≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Русская печь своими руками схема. Как самому сложить русскую печь с лежанкой. Конструктив, материальная база

Эпоха дровяных печей и каминов не закончится, пока людям нравится смотреть на очаг с горящими поленьями и ощущать невероятно комфортное тепло, исходящее от печных стен. Вместо дорогих и прожорливых газовых и угольных котлов в дома постепенно возвращается простая и надежная, по-своему интересная и удобная русская печка. Построить правильную русскую печь своими руками несложно, было бы желание. Не секрет, что в печном деле всегда требуется запредельное терпение, чтобы и материалы правильные подобрать, и кладку кирпичную построить так, как того требует чертеж порядовки.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Устройство топочной камеры, схема свода и дымовых каналов русской печи несколько отличается от привычных каминов или голландок. Недаром мастера, понимающие толк в том, чтобы построить настоящую русскую печь, говорят, что это дом в доме. Поклонники современных материалов и технологий утверждают, что ее устройство архаично и требует огромных затрат. На средства, потраченные на русскую печь, можно построить две голландки и камин в придачу, но это сугубо меркантильный, денежный подход к делу. На практике все, кто планировал построить русскую печь и обзавелся ею, отмечают отдельные плюсы и преимущества, характерные только для данной схемы:

• Низкая плотность теплового потока, из-за очень большой площади греющей поверхности печи излучаемое тепло всегда остается мягким и даже лечебным, не сушит воздух, как камин или электронагреватели;
• Если правильно спланировать и построить русскую печь, то на лежанке можно отдыхать, без риска замерзнуть, даже при низкой температуре в помещении. Мастера советуют построить лежанку, даже если спать на русской печки никогда не придется;
• Потоки тепла, убегающие в фундамент и прилегающие слои грунта, блокируют и высушивают грунтовые массы, снижают риск деформации фундамента из-за сил пучения.

К сведению! По отзывам владельцев, многие заказчики планируют построить кирпичную печь русской схемы, даже не предполагая использовать ее для обогрева жилых помещений. Еда, особенно овощные и мясные блюда, приготовленные в русской печи, не идут ни в какое сравнение с куховарением на газовой конфорке или электроплитке.

Прогретая до умеренного жара русская печка может сохранять тепло до нескольких суток. Имеет смысл построить печь, если хозяевам приходится отлучаться из дому на сутки-двое. К возвращению помещение останется чуть остывшим, но все еще теплым, что позволит избежать ночной или вечерней возни с камином или шведкой.

Русская печь хорошо подходит для любых помещений, при условии, что в них постоянно проживают люди. Для дачного домика, посещаемого по выходным, лучше всего построить русскую печь с камином, водогрейным коробом, или оборудовать помещение смешанной системой отопления. По-настоящему русская печь оживает и выдает тепло только через 8-10 часов. Для нетерпеливых можно построить печку, как для бани, с тонкими стенами. Поднять русскую печь до жаркого состояния удается через 3-4 часа. Можно построить топку с угольной или газовой горелкой, но в этом случае риск образования трещин и обрушения свода увеличивается на порядок.

Стандартная русская печь: размеры

Прежде чем построить дом, мастерами подбирался наиболее подходящий угол или место у стены под установку печной коробки. Размер русской печи определялся, исходя из размеров помещения, материала стен и наличия фундамента у дома. Сегодня все наоборот, сперва хозяева предпочитают построить дом, и лишь на этапе окончания черновых работ задумываются о системе отопления русской печью.

Современные печники предпочитают делить русские печи на три категории:

• Малые печи, размер основания 1,24 м ширины и 1,78 м длины, такую коробку несложно построить под навесом, в летней кухне или на даче;
• Средние или домашние печи, ее можно построить для обогрева небольшого дома на 30-40 квадратов. Размер подошвы коробки 2,13х1,47 м;
• Для большого полутораэтажного дома круглогодичного проживания наилучшим образом подойдет полноразмерная русская печь 3,25х2,25 м.

К сведению! Столь непривычный размерный ряд получился из-за того, что в старину мерилом длины был аршин, в пересчете габарит домашней или средней русской печи получался 3х2 аршина.

Приведенные внешние размеры кирпичной коробки по большей части использовались лишь в качестве рекомендации. Намного важнее было правильно соблюсти размерные пропорции горнила, пода, свода, перетрубья и сечения дымовой трубы. Построить русскую печь можно и произвольного размера, но обязательно выдержать соотношение размеров деталей.

Русская печь на улице

Уличный вариант русской печи можно построить по классической схеме с длинным горнилом, или сделать по укороченной схеме, с обмуровкой топки огнеупорным шамотом и возможностью протапливать печь торфяным или угольным брикетом.

Считается престижным и одновременно практичным вариантом построить русскую печь в зоне традиционного отдыха всей семьи на свежем воздухе. Это может быть небольшая площадка под навесом, пристроенная к дому с тыльной стороны и закрытая от ветров и сквозняков. Помимо того, что русская печь оказывается незаменимым инструментом и помощником для приготовления летней выпечки и консервации, прогретая кирпичная кладка поможет согреться во время посиделок прохладными осенними вечерами.

Можно, конечно, построить уличный камин на дровах и греться у открытого огня, но такое решение оправдывает себя, только если место для отдыха продувается сквозняками. Многие любители загородного отдыха прекрасно осведомлены о коварстве каминного тепла, даже на приличном расстоянии можно легко получить «костровый» загар или даже ожоги.

Если вместо камина построить русскую печь, то греться на улице можно, даже опираясь спиной на оштукатуренную стенку. В деревнях старики старались построить лавочку или уложить завалинку именно под стеной дома, куда выходила тыльная сторона русской печи. Считалось, что тепло русской печи вытягивает боль из суставов.

Простая русская печка

Для улицы лучше всего построить русскую печь, работающую на высококалорийном твердом топливе. Чаще всего для быстрого разогрева используют:

• Березовый уголь, можно сеянный каменный антрацит, но ни в коем случае не курной или газовый. Лучше всего построить топку под древесный угольный брикет или квартирный уголь;
• Березовые дрова или пиленная старая акация. Нельзя использовать хвойные породы, особенно сосну или ель, дающие огромное количество смолы и сажи;
• Прессованный брикет из березовых опилок с парафиновым связующим.

Классический вариант уличной русской печи приведен на фото.

Изменена форма горнила. Пришлось построить топку более короткой, но увеличенной ширины, благодаря этому в русскую печь можно уложить сразу дневной заряд дров и заниматься выпечкой хлеба, консервированием овощей или куховарением без оглядки на состояние огарка и углей в горниле.

Если планируется построить дачный вариант русской печи для улицы, то лучше всего выбирать проекты с установкой водогрейного змеевика или емкости под горячую воду. Нехитрое приспособление и мойка существенно облегчит процесс готовки пищи. Небольшой бак из пищевой нержавейки и змеевик позволяли варить чай и даже греть воду для мытья рук или посуды. Если требуется большое количество кипятка, то можно построить русскую печь по схеме с одной или даже двумя трубчатыми емкостями по 20 л, вмонтированными в основание пода печи. Правда, для уличной русской печи обязательно нужно построить систему слива и продувки остатков воды на зиму.

Русская печь с мангалом

Уличный вариант печи с мангалом всегда строится в виде одной коробки из кирпича, функционально разделенной на два отсека. Такой подход позволяет построить конструкцию с одним дымоходом на две топочные камеры — горнило русской печи и поддон с углями мангала.

Что это дает? Можно, конечно, построить раздельные корпуса для русской печи и мангала, но такое решение обходится дороже и особых преимуществ не дает.

Наличие мангала на работу русской печи никак не влияет, с другой стороны, мощный горячий поток продуктов горения, идущий из горнила печи через хайло в дымоход, создает высокое разрежение в трубе. Даже если мангал дымит, запаха гари под навесом не будет.

Русская печь в беседку под навесом

Если планируется оборудование стационарной печкой навеса или беседки рядом с домом, то большинство ограничений и условий, с которыми приходится сталкиваться, если построить русскую печь в доме, просто теряют силу. Можно построить русскую печь с теплым топчаном сбоку для зимних посиделок, сделать пристройку с барбекю-мангалом, отделением для выпечки хлеба, для запекания мяса, фантазия заказчика практически ничем не ограничена.

Мало того, конструкция русской печи наилучшим образом подходит для оборудования беседки или любого крытого помещения летнего типа:

• Устройство дымохода и устья классической русской печи делает конструкцию самой пожаробезопасной, искры и угли надежно закрыты в топке, поэтому русскую печь можно построить даже под тканевым тентом;
• Правильно протопленная русская печь сохраняет угли и тепло больше суток, даже если на улице дождь, туман, сильный ветер. Достаточно подбросить дров, и отдых продолжается. Если вместо русской печки построить мангал, то прежде чем дело дойдет до шашлыков и жареного мяса, хозяевам придется еще пару часов вдыхать запах старой гари.

Для небольшой беседки построить полноценную русскую печь достаточно сложно из-за специфической формы с удлиненной «спиной» топочной камеры. Поэтому беседочный вариант русской печи несколько упрощают. Чтобы построить малогабаритный вариант печки, размеры горнила уменьшают до 50-60 л, вместо традиционных 120-200 л.

Понятно, что уменьшенная в размерах русская печь пригодна лишь для приготовления кулинарных шедевров для обеда на свежем воздухе.

Если построить мини-печь не удается, или нет места под оборудование дымохода, всегда можно купить готовую переносную русскую печку, которую по окончанию сезона можно легко убрать в дом.

Традиционные русские печи

Одним из замечательных качеств русской печи является ее относительно простое и одновременно эффективное устройство. Основу печи составляет сложенная из самого качественного кирпича топочная камера, чаще всего длинная и узкая, словно тоннель с глухой задней стенкой. Дно камеры русской печи называют подом, ближняя часть пода рядом с устьем или входом в топку используется для установки посуды, чугунков и горшков. Дальняя часть пода, или горельник, загружается дровами и пережигается до тлеющих углей.

Потолок камеры называют сводом, мастера рекомендуют построить свод арочным и обязательно с подъемом в направлении задней стенки. Вот в этой топке и кроется главный секрет русской печи. Удастся мастеру построить топку или, по-другому, горнило, по всем правилам, значит, печь будет греть и работать, как часы.

Секрет русской печи заключается в двух особенностях конструкции:

• Дым и раскаленные продукты сгорания не расползаются по всей потолочной арке, а перетекают по своду компактным потоком, нагревая арку до очень высокой температуры, выжигая сажевые отложения и создавая хорошую тягу в топке. Если построить в печи плоский свод, то понятно, тяга появится, только когда русская печь полностью прогреется, а потолок горнила придется чистить чуть ли не каждую неделю;
• Для того чтобы печь работала исправно, нужно точно знать размеры перетрубья, хайла и дымовой трубы. Перед тем как построить русскую печь, прикидывают объем топки и необходимый размер загнетка, чтобы в печь попадало воздуха ровно столько, сколько необходимо для тлеющего горения без пламени.

Важно! Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пода и топки в целом. Если построить горнило с увеличенным зевом или устьем, дрова сгорят за 20 мин., а корпус печи даст трещину из-за высоких термических напряжений.

Для русской печи на древесном угле или брикете лучше всего построить горячую или высокую топку, для дровяной печки высоту топочной камеры выбирают на 15-20% меньше. Можно построить универсальный вариант с футеровкой из шамота, но на практике такая печь оказывается хоть и более надежной, но уж очень прожорливой.

Русская печь с лежанкой

Выпечную русскую печь с короткой топкой можно построить даже на кухне частного дома, такая конструкция займет площадку примерно 120х150 см. Можно готовить практически любую снедь, как в обычной духовке, но в этом случае приходится отказываться от одного из главных достоинств русской печи — лежанки.

По сути, это спальник и место для сушки трав, хранения продуктов, в зимнее время сушилка для вещей. На большой печи лежанку можно построить даже в два уровня – на верхнем выкладывают разнотравье, сушат яблоки и абрикосы, на нижнем уровне устанавливают бак для теплой воды.

Построить лежанку несложно, свод топочной камеры засыпают колотой пластушкой из сушеной глины, укладывают плитку, и полати готовы. Многие из владельцев русской печи считают, что лежанку стоит построить хотя бы ради того, чтобы иметь возможность сушить в зиму постиранное белье, одежду и даже обувь.

Русская печь с плитой

Разумеется, процесс куховарения в русской печи нельзя назвать самым удобным, особенно, если необходимо приготовить что-либо на скорую руку, без длительного томления в горниле. Можно построить относительно небольшую русскую печь с варочной плитой, готовить на которой не сложнее, чем на обычной газовой печи.

Один из наиболее удачных вариантов русской печки приведен на схеме ниже.

Конструкция классической русской печи была серьезно переработана и дополнена:

• Вместо подсыпочной камеры, изолирующей горячее дно горнила от фундамента, пришлось построить дополнительный дымовой канал, выходящий в камеру перетрубья;
• В устройстве русской печи появилась зимняя топка. Ее пришлось построить за счет имеющегося объема засыпки под горнилом;
• На загнетке по месту выхода дополнительного канала установлена варочная чугунная плита. Горячие газы из топочной камеры или из зимней топки под действием тяги в дымоходе накаляют металл до 450-500 о С, что вполне достаточно для приготовления пищи.

Единственный недостаток, с которым приходится мириться, — это наличие перекрывающей чугунной полки или переходной плиты, которую летом нужно удалять, а зимой возвращать на место.

На схеме изображена двухрежимная русская печь, которую можно топить и готовить в ней блюда традиционным способом в горниле, а при необходимости использовать ее в режиме варочной поверхности.

Русская печь с плитой своими руками

Понятно, что при наличии запаса времени, сил и финансовых ресурсов можно построить печь любой сложности и размеров. И русская печка с варочной плитой не является исключением. Но прежде чем пытаться построить современную печь своими руками, стоит учесть два момента:

• Повышенная сложность компоновки требует очень аккуратной работы с кладочным раствором и перевязкой кирпича. Не каждый печник берется построить русскую печь с вынесенной варочной плитой;
• Даже если удастся построить коробку печи, проблема переключения «зима-лето» так и останется достаточно сложной процедурой. Построить русскую печь так, чтобы нею можно было управлять без необходимости пролезать в топочную камеру, практически невозможно.

Если пытаться построить русскую печь с водяным баком и плитой своими руками, на все про все уйдет две недели работ и 30 тыс. руб. на приобретение материала. Ошибка перечеркнет все, тогда как бригада мастеров берется построить с гарантией за 50 тыс. руб. Тем более, что порядовка такой печи настолько сложна, что перед тем как построить печку, потребуется как минимум два–три раза выполнить сухую выкладку кирпича, чтобы разобраться в деталях.

Выбор места для русской печи

С выбором места под обустройство русской печи, как правило, проблем не бывает, если наличие печки в доме планируется еще задолго до того, как построить дом. Причина проста, огромный вес каменной кладки требует вынесенного плитного фундамента. Если дом из камня, кирпича, шлакоцементного блока, то русскую печь можно без проблем размещать в угловой зоне или в центре самой просторной комнаты.

Для каркасных зданий, бревенчатых и брусовых домов русскую печь относят от деревянных стен и перегородок на расстояние не менее 120 см. Если очень нужно построить русскую печь в углу деревянного дома, то потребуется выполнить два условия:

• Окно шестка должно быть развернуто от стен по направлению к центру помещения;
• Между деревянными стенами и печкой выкладывается засыпная термоизоляция из обожженной глины и вермикулита на высоту кладки, толщиной не менее 15 см.

Основание русской печи и часть пола, примыкающего к корпусу, обшиваются металлическими пластинами на асбестоцементном листе. Если построить печь без защиты, то при растрескивании стенки из-за перегрева часть раскаленной золы может стать причиной пожара.

Проблемы, связанные с установкой русской печи, несколько отличаются от ситуации с другими типами печных конструкций. Сама по себе русская печь, если построить ее по всем правилам, не представляет особой пожарной угрозы для деревянных стен. В деревянных избах хозяева предпочитали построить русскую печь в самом сыром углу, чтобы высушить земляное основание и бревенчатые своды, при этом корпус печи устанавливали на деревянном срубе – опечье.

В теории русскую печь можно построить практически вплотную к бревну или брусу, так будет даже теплее в помещении. Но тепловой поток даже низкой интенсивности крайне губительно действует на древесину, поэтому между стенкой и кирпичной кладкой обязательно нужно построить отражающую или рассеивающую изоляцию. Но и замыкать кирпичную кладку теплоизоляционным составом нельзя, должен оставаться воздушный промежуток шириной 5-10 см, по которому будет циркулировать воздух и равномерно охлаждать корпус русской печи. Построить печную коробку без промежутка – значит, обречь кирпичную кладку на перегрев, а если образуются трещины, то ремонт швов может превратиться в грандиозную проблему.

Инструменты для кладочных работ

Для того чтобы построить русскую печь, понадобятся те же инструменты, что использовались при выполнении кирпичной кладки из обычного кирпича:

1. Мастерок, молоток каменщика для наколки кирпича;
2. Емкости для замешивания кладочного раствора или перебивки глины;
3. Строительный уровень и отвес;
4. Болгарка с набором отрезных кругов по металлу и камню;
5. Разметочные столярные линейки, треугольник.

Кроме того, потребуется шанцевый инструмент, ведра и емкость для замешивания бетонного раствора, ведра для уборки вынутого грунта и комплект столярного инструмента для сборки опалубки фундамента.

Необходимые материалы

Для возведения стен русской печи лучше всего купить готовую смесь для кладки каминов и дровяных печей. Наименее ответственную часть стен можно построить на цементно-глиняном растворе собственного приготовления. Горнило, часть шестка, зольник и устье лучше все-таки построить на специальной смеси для шамотного кирпича.

Кроме того, потребуются:

• Шамотный и красный полнотелый камень;
• Песок, глина, асбестовое волокно и шнур;
• Рубероид или любой рулонный материал для гидроизоляции на стеклотканевой основе;
• Стальная проволока, 15 м, металлические полосы из отожженной стали, длиной 140 см и 100 см;
• Колосниковая решетка 38х25 см;
• Задвижки для дымохода, чугунные дверцы с рамой для поддувала 25х14 см, и топочной камеры — 25х20 см;
• Варочная плита.

Особое внимание уделяется правильному подбору глины. Считается, что построить русскую печь можно только на очень тонких швах, не более 6 мм, соответственно, глинистый раствор должен быть очень пластичным и одновременно содержать не менее 30% песка, чтобы обеспечить устойчивость к растрескиванию при сильном жаре.

Выбор кирпича

Для топочной камеры в первую очередь потребуется шамот ША15. В зависимости от размеров топки на то, чтобы построить наиболее горячую часть русской печи, нужно будет 150-300 штук. Шамот нужно покупать только новый, что называется, в полиэтилене, лучше всего брать отечественный материал, попытки построить топку из китайского или турецкого камня, как правило, заканчиваются сильной усадкой и образованием трещин в своде.

Основание русской печи можно построить из полнотелого «железняка» — глиняного кирпича желтого цвета с фиолетовыми прожилками. Материал отличается высокой прочностью и твердостью, но при покупке потребуется выполнить пересортировку, так как кирпич очень отличается по размерам и количеству дефектов.

Красный строительный кирпич марки М250 используется для выкладки основной части основания, лежанки, устья и перетрубья. Стены и лицо русской печи лучше построить из обычного камня, а через 3-5 месяцев эксплуатации коробку печи облицевать керамической плиткой.

На малую печь уйдет не менее 1500-1600 штук кирпича и примерно 800 л глинисто-цементного раствора, для домашней и большой русской печки затраты по камню составят 2100-2200 и 2550 штук. По кладочной глине расход составит 1200 л и 1400 л соответственно.

Фундамент для русской печи

Наилучшим решением считается построить печку на обособленном плитном фундаменте. Можно залить плиту под коробку русской печи еще на этапе обустройства ленточного основания дома, но на практике столь удачное стечение обстоятельств бывает крайне редким. Чаще всего фундамент требуется построить при уже готовом доме.

Для обустройства фундамента в полах снимаются доски, и между лагами и балками перекрытия сбивается и врезается короб из бруса 200х150 мм. Размер подошвы русской печи не позволяет построить фундамент без разделки лаговых балок, а короб соединит и усилит основание пола и перекрытия.

В грунте отрывают котлован на глубину не менее 70-80 см, отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и заливают бутобетоном. Перед тем как построить стены и основание русской печи, оголовок фундамента промазывают битумной мастикой, укрывают рубероидом и асбестовым картоном.

Для небольшой печи можно построить фундамент на балках перекрытия пола. Такое основание называют опечьем и собирают в виде двухвенцового брусового или бревенчатого сруба, чаще всего в виде прямоугольного короба. В центральной части основы в грунт забивают промежуточные сваи, которыми усиливают балки и одновременно удерживают печь от возможного крена. Свободное пространство засыпают бутом и закладывают войлоком, пропитанным жидкой глиной. На опечье можно построить русскую печь весом до 700-750 кг, все остальные варианты только на плитном фундаменте.

Раствор для кладки печи

Для возведения кладки используют три типа растворов:

• Огнеупорный, тугоплавкая глина с песком и тертым шамотным порошком в соотношении 1:3;
• Чистый кладочный раствор из жирной глины с ¼ частью очень мелкого мытого карьерного песка;
• Декоративный раствор применяется для кладки облицовочного кирпича.

Построить русскую печь на одном типе раствора очень сложно, особенно для дымохода и топки, где требуется и прочность, и жаростойкость. Поэтому сегодня даже мастера – печники широко используют готовые каминные смеси разной пластичности и термостойкости. Топку, зольник, межтрубье и дымоход лучше построить на шамотном растворе, остальная часть кладочного кирпича выкладывается на глиняном растворе. Лучше всего брать глину из того же карьера, что и сырье для красного кирпича.

Успех мероприятия на 100% зависит от подбора удачного соотношения или пропорций глина-песок, построить коробку печи только на каминной смеси, и тем более на обычном цементно-песчаном замесе даже не стоит и пробовать. Тем сложнее устройство русской печи, тем чаще нужно проверять и испытывать замешанный глиняный раствор.

Проверка качества взятой глины

Достоверных рецептов или способов, с помощью которых можно более-менее уверенно проверить качество и свойства глины, практически не существует. Но у каждого мастера-печника имеется свой набор правил испытания глины на пробу, которыми обязательно воспользуются, перед тем как построить хотя бы первых пять рядов кладки.

Среди наиболее известных приемов проверки подготовленного замеса можно упомянуть следующие:

• Испытание на лопате. Небольшой кусочек, размером с яйцо, переминают рукой и с силой пришлепывают на штыковую лопату. Инструмент выставляют на солнце, но так, чтобы лучи не попадали на глину. Если через час «коржик» не отвалился, нет трещин, значит, можно пытаться построить из раствора первые три ряда основания печи;
• Проверка на изгиб. Вместо глиняного шарика выминают колбаску, как на фото. Если после небольшой сушки до отлипа жгутик можно изогнуть в дугу без растрескивания, значит, глина достаточно жирная и пластичная, из нее можно построить наиболее ответственные элементы русской печи, например, арочный свод или перетрубье.

Опытные печники способны определять качество глинистого раствора на ощупь. Кладку выполняют только на свежем кладочном материале, через час после замеса глина, что называется, стареет. Поэтому мастера, перед тем как выложить ряд или построить перевязку кирпича, всегда рукой проминают раствор. Если смесь глины с песком стала слишком твердой, замес отправляют подмастерью для перебивки.

Для самодеятельных печников можно посоветовать не пытаться копировать причуды старых мастеров, а использовать опыт гончаров. Перед тем как построить первый ряд кладки, глину без песка очень долго вымешивают, сначала лопатой, затем мастерком, и наконец – руками с постепенным добавлением песка. В результате меняется характер глины, материал становится очень пластичным и тянущимся, словно жидкая резина. Труд очень тяжелый, но подобный рецепт позволяет получить классный раствор, из которого можно построить все, что угодно, от тандыра до русской печи. Известь и соль при формировании замеса не используются.

Кладка русской печи

Принцип укладки кирпича во многом напоминает сборку детского конструктора. Предварительно проверяют реальную усадку шва под нагрузкой. Для этого необходимо построить столбик из 5-7 кирпичей на свежеприготовленном растворе. Шов не должен просесть больше, чем на 2 мм. Оптимальная толщина шва — 5-6 мм. Прежде чем построить хотя бы основание русской печи, кладку набирают из сухого кирпича, подрезается и подгоняется перевязка углов, выравниваются места для закладки армирующей сетки. Только после окончательной подгонки материала можно переходить к кладке на раствор.

Порядовка для кладки

Построить русскую печь можно и без порядовки, если есть схема-макет или точная карта расположения каналов печи. Для самодеятельных печников порядовка помогает не запутаться и правильно выполнить перевязку слоев.

Первый ряд выкладывается прямо на прогрунтованную гидроизоляцию. Чтобы построить печь без подвисания углов, укладку начинают с трехчетвертных кирпичей в угловых стыках основания. Кирпич режут клином и укладывают, как на схеме.

Приведенная схема перевязки углов может показаться слишком сложной, казалось бы, можно построить уголок обычным тычком, но это только с первого взгляда. Уголком можно построить первый ряд опечья для малогабаритных мини-печей с подошвой 100х120 см. Практика показывает, что для средних и больших печек наиболее надежным способом построить основание является метод, приведенный на схеме. Иногда мастера даже перестраховываются и перевязывают соседние кирпичи отожженной проволокой. 1-6 ряды

Вторым рядом на кирпичной основе вкладываются контуры каналов и полости прочистки, на третьем ряду сухим кирпичом выводятся стены всей коробки, прочистки и поддувала, нужно построить место под установку дверцы поддувала, закрепить пережженной стальной катанкой.

На четвертом ряду выводятся стены подовых полостей русской печки.

В пятом ряду кирпичной кладки нужно построить обмуровку топливника зимней топки и уложить колосниковую решетку.

В шестом ряду возводят стены и внутренние перемычки, нужно построить опору для установки металлического бака для горячей воды.

Первая арка

Конструкцию русской печи можно существенно упростить, например, днище или печной под топки построить арочным способом. В этом случае бак в конструкции будет отсутствовать, а арка будет построена из подрезанного клином кирпича по заготовленному заранее каркасу.

Арочный свод используют для больших топочных камер в классических русских печах. Сложно построить плоское перекрытие топки шириной почти в метр. Приходится укладывать стальные уголки или увеличивать толщину свода в 2-3 раза. Кроме того, укладка кирпича аркой позволяет построить свод, который не боится перегрева и сильного сажевания.

В простых печах с водогрейным котлом и топливником под варочную плиту проще всего построить основание в виде плоской поверхности.

7-10 ряды кладки

При укладке седьмого ряда нужно с помощью болгарки пропилить паз в кирпиче и построить посадочное место под установку колосниковой решетки для варочной плиты. На следующих двух рядах устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника.

На 10-м ряду под или пол топочной камеры закладывается кирпичом, остается построить стены горнила и обратных дымоходных каналов.

Подсыпка

Часть шестка и пода заполняется сухим каленым песком, он работает, как термоизолятор, и одновременно компенсирует температурные напряжения, возникающие из-за неравномерного нагрева стен печи. Можно построить русскую печь и без подсыпки, в этом случае вместо красного кирпича используется шамотный материал.

11-17 ряды

На 11-ом ряду на кромку лицевой стороны печи укладывается стальной уголок или труба, к которой будет крепиться варочная поверхность.

Начиная с 12-го ряда, из шамота выкладывается корпус топочной камеры. На отверстии, расположенном слева от варочной чугунки, нужно построить корпус дымохода. Укладкой последующих рядов формируются стенки топочной камеры и устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

В 17-м ряду кладки стены горнила сужаются, переходят к своду. Труба дымохода расширяется в сечении, заднюю стенку подтягивают и фиксируют с помощью стальных лент. Далее нужно построить загнеток и зев русской печи.

18 и выше

После выкладки 17-го ряда нужно решить проблему, как построить арочный свод топочной камеры. Традиционно арку собирают из шамотного кирпича на деревянном каркасе.

Предварительно выложенный по периметру бортик из кирпича дает возможность опереть краевые блоки арки и удерживать всю конструкцию до полного схватывания кладочного раствора.

На 19-м и 20-м рядах продолжается возведение стен, окончательно формируется зев и устье печи. Оставшееся пространство между аркой и боковыми стенами засыпается дробленой перекаленной глиной с чистым песком.

На 22-24 рядах сужается свод перетрубья, устанавливается вентиляционная заслонка и дверца на дымоход.

Дымоход

Далее, с 25-й по 30-й ряд, нужно построить корпус перепускного канала от перетрубья в полость дымохода, из-за дополнительных четырех рядов высота русской печи увеличивается почти до 2,5 м. Остается построить узел прохождения кровельного пирога и выложить трубу на требуемую высоту над крышей дома.

Если планируется построить русскую печь с плитой и баком для горячей воды, высота трубы дымохода должна составлять не менее 5 м от первого ряда до среза. Сечение нельзя увеличивать произвольно, что иногда практикуется мастерами для улучшения тяги. В этом случае лучше построить дымоход с трубой-вкладышем из нержавеющей стали, такой вариант и чистится от сажи значительно легче, и не дает образовываться конденсату.

Просушка выложенной печки

Прежде чем построить дымоход, русскую печь подвергают ревизии и предварительной сушке. Нужно найти все трещины и места с выдавленным раствором в швах, их затирают тощей глиной с асбестовым волокном. В отличие от устройства камина или голландки, в русской печи тяжелая кирпичная труба дымохода смещена к устью или, как в случае с описанной выше «Теплушкой», вообще сдвинута на угол.

Вес трубы — более сотни килограммов, поэтому мастера стараются построить русскую печь короткими кладками, не более трех-четырех рядов в день. Большая часть времени уходит на шлифовку и оштукатуривание внутренних каналов печи. Устье и перетрубье не штукатурят, а шлифуют мокрым песком, чтобы добиться максимально гладкой поверхности. За время, потраченное на доводку каналов и деталей печи, кирпичная кладка успевает основательно подсохнуть при нормальной температуре воздуха.

К тому времени, когда нужно построить дымоход, русская печь должна быть уже полностью доведена, высушена и готова к эксплуатации. Чтобы еще раз удостовериться в правильности выбранного сечения для дымохода, на вывод одевают трехметровую жестяную трубу, а саму топку печи окуривают дымом из смеси сырых опилок и сухой соломы. По тому, как легко уходит дым в жестянку, уточняют параметры сечения и высоту дымохода, который нужно еще построить.

Пробная топка

После того как работы с печью окончательно завершены, перед отделкой или вводом в эксплуатацию обязательно проводят поверочную или сушильную топку. Чтобы разогнать холодную печь, в небольшой чугунок набирают доверху свежих тлеющих углей и выставляют его в горнило. Поверх укладывают солому с травой и по мере прогорания добавляют щепки и сухую траву.

Получается небольшой костер из низкокалорийного топлива, через 1,5-2 часа в топку можно загрузить ведро настоящих березовых углей и дать им выгореть и остыть вместе с печкой. Иногда мастера предпочитают построить шалаш из лучины, и по тому, как горит костерок, определяют, насколько эффективно поступает в топку свежий воздух.

Построить русскую печь без ошибок и малейших замечаний редко удается даже профессиональным печникам, поэтому следы дыма и сажи от первой протопки помогают определить, где подрезать кирпич, а где добавить толщину камня, например, построить более плавный переход от перетрубья к хайлу, или сделать выше устье печи.

Меры безопасности при начале эксплуатации русской печи

Пользование русской печкой требует аккуратности и внимания. Даже если коробку печи взялся построить мастер-печник, это не означает, что она становится гарантированно безопасной в эксплуатации.

В первую очередь, нужно соблюдать осторожность при каждом открытии устья топки, кроме потока дыма, из горнила могут вылетать раскаленные угли и даже полыхнуть пламя. Поэтому, перед тем как построить русскую печь, следует сделать небольшую перестановку в помещении, чтобы выброс угольков и раскаленного воздуха не привел к воспламенению деревянных и тканевых предметов.

На первые пару месяцев вокруг русской печи нужно построить дорожку безопасности. Для этого вдоль стен на полу укладываются листы оцинкованного металла, после чего выполняется отсыпка сухим песком. Если в стенах образуется трещина, угольки и осколки раскаленного кирпича упадут на песок и не причинят вреда.

Русская мини-печь своими руками

Настоящая русская печь всегда была очень большой. С одной стороны, нужно было построить топку достаточно внушительных размеров, чтобы обогревать дом даже в самые лютые морозы, с другой стороны, сама печь и была большей частью домашней обстановки, так был устроен быт.

Для современного частного дома вполне по силам построить русскую печь в мини-варианте, с размером основания в 100х130 см. Такую кроху вполне можно втиснуть в летнюю кухню или построить на открытой веранде. Вариантов более чем достаточно, и главное – вес кирпичной коробки едва ли превысит 600 кг, поэтому нет необходимости тратить средства на то, чтобы построить отдельный плитный фундамент. Достаточно установить две сваи или уложить в основание деревянного пола более массивный брус, сечением 200х150 мм.

Классический вариант русской мини-печки

За последние полвека энтузиастами было разработано несколько различных версий русской мини-печи. Многие из них успели построить и испробовать на практике. Большинство владельцев планируют построить мини-печь для конкретной утилитарной цели. Понятно, что никто не будет пытаться построить русскую мини-печь в классической версии, например, для организации обогрева и отопления в доме. Возможностей уменьшенной копии для этих целей явно не хватает. Но как инструмент для гастрономических экспериментов, печка остается вне конкуренции.

Например, классический вариант русской мини-печи с непропорционально увеличенным горнилом и максимально расширенным устьем используется для очень быстрой сушки фруктов, овощей, приготовления топленых молочных продуктов, выпекания хлеба. Многие ценители итальянской кухни принимают решение построить русскую мини-печь для выпекания дровяной пиццы, итальянских пирожков с сыром и курицей и дрожжевого хлеба — фокаччо.

Основная прелесть пекарной русской печи состоит в том, что построить ее может практически любой человек, владеющий мастерком и знающий основы кирпичной кладки.

Схема классической мини-печи

Разумеется, прежде чем построить даже миниатюрный вариант русской печи, потребуется сделать небольшой фундамент. Если в помещении или в беседке установлены деревянные полы, то под основание нужно залить небольшую бетонную плиту.

Следующим этапом предстоит построить из красного кирпича опечье.

Аналогичным образом нужно построить стены и арку топочной камеры.

Свод заполняется песочком, после чего формируется передняя стенка, устье, шесток и перетрубье.

Очень простая схема, нет никаких кривых каналов и многоуровневых переходов, сводящих с ума печников–любителей. Построить мини-печку для выпечки можно за 3-4 дня ненапряженной работы. Более сложные варианты русской мини-печи можно построить своими руками дней за 10-12 при 8-ми часовом рабочем дне.

Порядовка русской мини-печи «Экономка»

Желание построить универсальный вариант русской печи заставляет самодеятельных печников вовсю экспериментировать с возможностью установки дополнительных топочных устройств. В среде специалистов-теплотехников наиболее удачным универсальным вариантом, обладающим хорошей экономичностью и одновременно небольшими размерами, считается мини-печь разработки И.С. Подгородникова под рабочим названием «Экономка».

Чтобы понять, насколько сложно построить мини-печку, достаточно взглянуть на детальную схему – порядовку.

Для того чтобы построить мини-печь размерами 100х150 см, потребуется уложить 33-34 ряда кирпича.

В первом ряду важно сразу правильно перевязать кирпич, уложенный по периметру основания, от этого зависит, насколько прочной получится привязка стен к фундаменту. Со второго по пятый ряды необходимо построить каналы поддувала для горнила и вспомогательного топливника.

На шестом ряду камеры топливников закрывают колосниковыми решетками. При работе с седьмого по девятый ряды нужно построить стены главного топливника, после чего переходят к сооружению пода камеры. При укладке с десятого по двенадцатый ряды каналы закрываются, устанавливается чугунная варочная плита, далее нужно построить стены горнила и арочный свод основной камеры горения. Пятнадцатый и шестнадцатый ряды завершают связку стенок внутренними перегородками.

Чтобы построить перетрубье, на семнадцатом ряду закладывают стальной уголок 30х30 мм, по которому в дальнейшем будет сформировано хайло и переход на основание дымохода. С шестнадцатого по восемнадцатый ряд нужно построить арочный свод горнила. Свод заполняется засыпкой, дальнейшие ряды закрывают небо двойным кирпичом.

При укладке оставшихся рядов, с 20 по 25, формируются вентиляционные каналы, соединяющие перетрубье и выход вспомогательного топливника с общим заборником главной трубы дымохода.

По мнению специалистов, сборный узел дымовых каналов является наиболее слабым и уязвимым местом русской мини-печки, но построить его по-другому нет возможности. Все остальные схемы получаются либо излишне тяжелыми и громоздкими, либо слишком слабыми. Зачастую именно в этом месте происходит излом основания дымохода, появляются трещины, из-за которых падает тяга, сажу и дым выбрасывает внутрь помещения, печь начинает дымить.

Вариант с водогрейной коробкой

В одной из последних модификаций «Экономки» мастера предлагают построить сборный узел дымовых газов из толстостенных коаксиальных труб из нержавеющей стали. Идея не нова. Такие вставки широко используют при изготовлении банных печей. На основе трубчатой конструкции удается построить бак для горячей воды.

Вставка из нержавейки одновременно выполняет три функции:

• Играет роль заплатки, предупреждающей просачивание дымовых газов внутрь помещения;
• Уменьшает тепловую нагрузку на дымоход;
• Собирает угольную сажу, если используются дрова низкого качества.

Размеры пространства в трубе дымохода относительно невелики, поэтому построить и установить емкость с большим запасом воды нет возможности.

Если необходимо построить мини-печь с водяным баком в 20-30 л, то в боковине печной стенки делается ниша под установку прямоугольного бака. На этапе с 5-го по 8-й кладочные ряды рядом с главным топливником выкладывается полость, в которую вмуровывается емкость. Чтобы стенки бака не контактировали с пламенем и не прогорели, нужно построить отдельный канал для продуктов горения и отгородить емкость перегородкой. Иногда вместо бака умельцы встраивают змеевик из нержавейки, по которому можно нагревать воду без риска образования накола кирпичной кладки расширившимся металлом раскаленной емкости. Этот же змеевик можно использовать, если нужно построить самогонный аппарат для получения дистиллированной воды.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта, практически невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

• Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
• Использование некондиционного или непригодного топлива;
• Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

• Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
• Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Укрепление и замена топочной дверки

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печке

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Как украсить русскую печку в доме

К русской печи нельзя относиться, как к простой буржуйке. Многие печники рассказывают, что перед тем как спланировать и построить коробку печки, приходится подбирать оптимальное расположение так, чтобы массивная кирпичная постройка не мешала жильцам, на нее не натыкались при ходьбе и не касались одеждой или частями тела. Лучше всего построить русскую печь в углу, так, чтобы главный греющий бок был направлен в центр помещения или на входную дверь.

Второй вопрос, который обязательно следует решить, перед тем как построить кирпичную коробку, связан с оформлением и украшением стен. Вариантов существует немало, и у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Способы побелки печи

Обработка стен раствором извести помогала эффективно сушить поверхность кирпичной кладки. Не всегда удавалось построить русскую печь так, чтобы сажа, гарь и дым не проступали сквозь дефекты в швах и трещинах, поэтому побелка помогала маскировать черные пятна.

Если русскую печь пришлось построить в углу, побелка известью служила своеобразным индикатором состояния стены в глухих закутках. При появлении микротрещины известь мгновенно желтела под воздействием смертельно опасной окиси углерода и давала знать хозяевам, что нужно принимать меры, пока не угорели. Русскую печку с известковой побелкой можно построить хоть в землянке, известь напрочь убивает сырость и почвенные запахи.

Для побелки используют валик или кисть-макловицу. В раствор извести добавляют соль и жидкое мыло. Белить русскую печь нужно дважды в году, в конце и начале зимы.

Оштукатуривание и раскраска русской печи

Как бы ни старались мастера построить русскую печь аккуратно и красиво, идеально вывести плоскость стен, кирпичная кладка, особенно после усадки дымоходной трубы, всегда оставалась с небольшими горбушками.

Современный облицовочный кирпич позволяет построить коробку русской печи, что называется, как на картинке. В простейшем случае кирпич грунтуют, обшивают стальной сеткой и штукатурят. Цементно-песчаная штукатурка с добавлением небольшого количества извести дает возможность построить идеальную геометрию стен русской печи. Опять же, чтобы штукатурка не чернела под воздействием тепла, не вылезали пятна от кладочного раствора, в смесь добавляют соль.

Такую коробку можно без проблем облицевать плиткой, изразцами или просто покрасить акриловой краской.

Известковая штукатурка отлично оздоравливает помещение, особенно в тех случаях, когда дом построен на грунте с высоким уровнем почвенных вод.

Украшение русской печи изразцами

Вершиной дизайнерской мысли в художественном оформлении русской печи принято считать отделку стен изразцами. Многие художники утверждают, что русскую печь нужно построить только для того, чтобы создать в помещении насыщенный колорит старинной ручной росписи по обожженной глине.

У изразцов есть серьезный недостаток – сложность укладки, чтобы построить облицовку из расписанных глиняных плиток, потребуется ручная подгонка каждого изразца на стене русской печи. Самые дешевые литые изразцы можно сделать своими руками. Чтобы построить простейшую греющую поверхность русской печи, достаточно забить в стены крепеж и повесить изразцы на крючках из рубленой стальной проволоки.

Мода на красный кирпич в интерьере жилого помещения благополучно уходит, большинство хозяев хотят не просто построить русскую печь, а сделать ее максимально похожей на классические варианты оформления конца XIX века.

Кроме улучшения внешнего вида, у изразцов есть сугубо практическое применение. Благодаря воздушному промежутку между кирпичной кладкой и глиняным корпусом изразца удается построить поверхность, которая никогда не будет обжигающе горячей, пересушивающей воздух в помещении. Удивительно, но теплоотдача только увеличивается.

Отделка русской печки плиткой

Вместо очень дорогих изразцов, цена на которые может доходить до нескольких сот рублей за штуку, наружную облицовку можно с успехом построить из настенной плитки. Теплоотдача останется достаточно высокой, как и у изразцов, но поверхность будет разогреваться до очень высокой температуры под 70-80 о С.

Построить облицовку русской печи можно из нескольких разновидностей плитки:

• Керамогранитная плитка. Отличный внешний вид, плотная структура, с помощью керамогранита можно построить практически герметичный кожух для русской печи, сделать кирпичную кладку более безопасной;
• Майолика, плитка с ручной росписью поверхности, получается очень красиво, но построить облицовку русской печи из майолики обойдется дороже, чем отделка изразцами;
• Терракотовая глина и мозаичная плитка. Оба варианта считаются наиболее простыми в укладке. Чем меньше плитка, тем проще построить своими руками поверхность, которая будет выглядеть идеально ровной.

Плитку клеят на стены с помощью термостойкого клея, если нужно облицевать русскую печь дорогостоящей майоликой, то лучше не экспериментировать, а использовать фирменный материал для кирпичных печек, например, SCANMIX Skanfixsuper. Облицовку подешевле можно построить на основе Плитонита для каминов или недорогого SILTEK Т-84.

Русская печь в стильном интерьере

Оформление внешнего вида русской печи всегда было и остается наиболее острым вопросом в общении дизайнера и печника, взявшегося построить печку. Понятно, придумать декор и дизайн русской печи намного проще, чем построить и реализовать задуманное на практике. Большинство мастеров в штыки воспринимают новации, поэтому многое приходится додумывать и переделывать, перед тем как мастеру удалось построить новый элемент кирпичной коробки.

Русский стиль

Сложно построить русскую печь, не используя ее основные преимущества: огромный корпус, массивную трубу и просторную лежанку. Чаще всего русский стиль ассоциируется с оштукатуренным и побеленным корпусом печи, на котором установлены полати, предметы национальной посуды, стоят чугунки, кочерга и лопата для укладки хлеба в топку.

Деревенский стиль проще всего построить в доме из бруса или бревна. В более современном интерьере огромная печь будет только раздражать, поэтому имеет смысл построить мини-печь в том же русском стиле.

Понятно, лежанка и печурка печи используются только как декоративный элемент и место хранения различных атрибутов, от лампы до горшков с травами. Такую печь можно запросто построить из гипсокартона или ОСБ плиты. Формально получается ситуация, когда все, что мы видим, как русскую печь, на самом деле является лишь кухонной мебелью.

Более современный образ русской печки можно построить на основе отделки изразцами или плиткой с росписью.

Кантри печь

Чтобы оформить русскую печку в стиле кантри, мало построить добротную печь, потребуется подобрать еще целый арсенал предметов и атрибутов. Чтобы добиться устойчивого впечатления от русской печи в стиле кантри, помимо всего прочего, печку нужно построить только вживую.

Это означает, что главным стилеобразующим элементом в духе кантри остается работоспособность самой русской печи. Стиль кантри — это всегда функциональность и простота. Нужно построить работоспособную печь, запах дров и березовых углей, испеченного хлеба и простейших продуктов станут главными декоративными элементами для русской печи.

Для настоящего деревенского стиля лучше всего построить классический вариант печи с огромными полатями или даже теплым топчаном, обязательной отделкой выравнивающей штукатуркой и побелкой или окраской белой акриловой эмалью.

При желании загородный, сельский стиль на основе русской печки можно построить в любом мало-мальски отремонтированном помещении. Достаточно избавиться от всего, что связано с современной техникой, и построить интерьер с использованием печной утвари и посуды. Любая декоративная посуда, горшки, чугунки, прихваты и лопатки для выпечки хлеба лишь добавят реалистичности.

Русская печь в стиле прованс

Более современный образ русской печки можно построить на основе стиля прованс. Это своеобразная смесь провинциальности с классическими, хотя и немного устаревшими формами отделки и дизайна.

В простейшем случае русскую печь прованс отделывают изразцами или плиткой с росписью. При оформлении стиля и выбора интерьера печку обычно рекомендуют построить в углу помещения. Такое размещение считается одним из самых практичных, хотя в XVIII-XIX веках огромные русские печи с отделкой изразцами нередко строились в покоях и по центру помещения.

Достаточно сложно построить русскую печь в современном интерьере, с обоями и подвесным потолком. Лучше всего печка сочетается с деревянной утварью, стенами из вагонки, потолками и полами с оригинальным древесным рисунком. Если конструкция дома позволяет, то отделку одной из стен, примыкающих к печке, можно построить из облицовочного красного кирпича.

Облицованная простой двухцветной плиткой русская печь выглядит намного изящнее и легче. Такую мини-печь можно построить в столовой или кухне в качестве функционального дополнения к газовой или электрической плите.

Кроме плитки и изразцов, русская печка всегда хорошо смотрелась с отделкой терракотой или натуральным камнем теплого цвета. Такую печь можно построить во дворе или рядом с входом в подвал, благо, что места хватает.

Хай-тек

Построить полноценную русскую печь, с сохранением всех ее функций и возможностей, и одновременно соединить постройку архаичного типа с современным хай-тек интерьером кажется невозможным. Слишком уж разные объекты.

На практике проблема решается двумя способами. Во–первых, кирпичный корпус и элементы топки можно скрыть под дополнительной облицовкой из анодированного алюминия. Металл, как никакой другой материал, позволяет построить современный интерьер в сочетании с любыми конструкциями. За счет высокой теплопроводности металла можно управлять отоплением помещения и даже построить холодную и горячую зоны в кухне или столовой. При этом русская печь не теряет своей функциональности и эффективности, топка будет оставаться максимально горячей в течение суток, а в кухне сохранится прохладная атмосфера.

Русская печь, даже построенная в мини – факторе, всегда занимала много места. Чтобы построить немаленькую кирпичную коробку внутри кухонного помещения, приходится жертвовать соседней с кухней подсобкой. Большую часть корпуса нужно было разместить в нише, а в кухню выходила только лицевая стенка русской печи.

Как вариант, мини-печь можно построить в виде дополнения к мебельной стенке, делящей огромную студию условно на два сектора – кухня и зона отдыха. В таком исполнении печь оказывается скрытой за мебельной отделкой, а торцевое расположение устья и топки лишь повышают комфортность обращения с небезопасным горнилом. Таким способом удается решить сразу две проблемы — построить и спрятать печь в современном интерьере студии и одновременно обеспечить эффективное отопление в холодное время года.

Минимализм русской печки

Русскую печку можно построить, как элемент дорогой отделки помещения, и при необходимости искусственно упростить и состарить под требования стиля минимализма. Например, можно построить русскую печь без каких-либо дополнительных атрибутов и деталей в центре гостиной, отделанной полированным деревом. Ничего лишнего, но смотрится такая печь достаточно стильно и красиво.

С помощью массивной коробки русской печи можно эффективно заполнить центральное место в большом помещении, которое обычно пустует. Если потолки выше трех метров, лучше всего построить русскую печку в классическом исполнении, как на фото. Помимо наполнения интерьера, печь способна решать вполне реальные проблемы с обогревом или приготовлением пищи.

Небольшую печь в минималистическом стиле можно отделить от кухни, вынести в свободную зону помещения, тем самым построить теплый сектор для отдыха и игр детей. По данной схеме уже нет нужды построить отдельный теплый этаж или полы с подогревом для зимнего загородного домика. Облицованные плиткой стены делают обращение с русской печкой максимально безопасным, а небольшие габариты корпуса позволяют построить коробку практически в любом удобном месте здания.

В небольших помещениях, особенно рубленых избах, брусовых и каркасных домах, построить печь по русской схеме означает напрочь решить проблему кухни. Кирпичную кладку можно оштукатурить или сделать ручную безопасную обмазку жирной глиной. После такой отделки печь воспринимается, как настоящий артефакт истории. Построить крестьянскую мини печь для дачного домика можно буквально за неделю.

Заключение

Современные печи, созданные на основе русской схемы, могут сильно отличаться, быть более функциональными и удобными в обращении. Но, как не странно, это не делает их лидерами спроса. Перед тем как построить русскую печь, будущим хозяином перебирается огромное количество вариантов, от печек для пиццы до огромных печных комплексов с барбекю и горячим душем. Лидером среди печек для дома уже который год остается классическая русская схема со встроенной плитой, ее КПД на сегодня составляет почти 80%, а это немало по современным меркам даже для современной техники.

Русская печь - классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное - это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы - видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро - всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первый отличительный признак - конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Строительство печки

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет, достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

Какие понадобятся материалы

• красный кирпич - 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка - 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала - 2 шт.;
• заслонка - 1 шт.;
• задвижка - 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядовка

• 1 ряд - выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды - выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд - спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды - закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд - начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд - строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд - продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд - канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд - также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд - начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд - закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
• 20-21 ряды - выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды - кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд - продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд - по рисунку
• 28-29 ряды - соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд - по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками - видео

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина - гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

1. Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Существует несколько вариантов строительства печей. Одной из самых популярных и востребованных является русская печь. Они отличается доступностью и экономичностью материалов для ее создания, легкостью монтажа и отличными эксплуатационными характеристиками. О том как соорудить русскую печь своими руками узнаем далее.

Русская печь своими руками - чертежи, порядовки

Русская печь - была традиционным предметом обогрева большинства домов прошлого столетия. Главными ее составляющими выступает фундаментная часть, опечье, выполненное из дерева, камня, кирпича или бетонного раствора.

В подпечной части печи хранится топливо, которое перед использованием хорошо подсыхает. Далее, не нужно прикладывать особых усилий для того, чтобы растопить печь. Хорошо просушенное топливо разгорается при наличии малейшей искры. На верхней части подпечка находится полициркульный свод, на котором находится подсыпка для изготовления которой используется песок, крошка из кирпича, зафиксированные с помощью глиняного раствора. Передняя часть топочного участка печи является варочной поверхностью. Учтите, что подсыпка является главным элементом классической русской печи. Она придает блюдам особый вкус.

Русская печь является прибором для обогрева, который отличается продолжительной выдачей тепла, даже по завершению топки. После накапливания тепла, его выдача длится на протяжении суток, при правильно обустроенной конструкции печи.

Принцип работы русской печи основывается на наличии загнетки, на верхней ее части находится перетрубье, которое сужается кверху. Боковая часть стены отличается наличием углублений, выполняющих функцию прибора для накопления золы. В этих же углублениях сберегаются тлеющие части топлива, которые постепенно отдают тепло до следующей растопки печи.

В некоторых случаях, зола хранится на плите, выполненной из камня или чугуна. Для того, чтобы удешевить работу печки и повысить чистоту ее эксплуатации - зольник не обустраивается вообще. Это делалось в печках бедных хозяев. В таком случае, сохранить жар на протяжении суток помогало только особое топливо, в виде определенных вариантов дров, поверх которых всегда клалась осина. Такая печь довольно привередливая и нуждается в особом подходе, поэтому рекомендуем все же остановиться на конструкции, имеющей зольник.

Во избежание задымления печи, необходимо в точности соблюдать русской печи своими руками чертежи. Особое внимание уделите ее стенкам, они должны отличаться особой гладкостью. Загнеток ни в коем случае не подлежит оштукатуриванию. Достаточно выполнить его шлифовку до гладкого состояния.

Центральная и самая важная часть русской печи, от которой напрямую зависит качество работы данного прибора - топка. Выделяют два вида камер внутри ее - варочная и топливная. Для выкладывания топок использовали услуги опытных печников, которые между этими двумя частями сооружали излом.

Готовка производится посредством воздействия на продукты горячего воздуха, который дальше продвигается к топливу. Отличными эксплуатационными характеристиками отличались печки, топка которых имела сужение в верхней части.

Важным секретом правильной функциональности русской печи является наличие внутри нее двух вихрей, вращательные колебания которых компенсируют друг друга, не образовывая при этом турбулентных моментов. При наличии слишком низкого порога печи, уровень циркуляции снижается.

Кроме того, вихри, находящиеся внутри топки задерживают недогоревшие частицы топлива, которые тлеют и дополнительно выделяют тепло. Приготовление пищи в русской печи выполняется без прямого контакта ее с нагретым воздухом, поэтому в ней отсутствуют канцерогенные вещества и токсины.

Особое внимание следует уделить изготовлению горнила, его свод должен быть трехцентровым. Такая печь отличается стопроцентным сгоранием топлива и отсутствием дыма или искрообразования.

Загнетка служит не только местом для подогрева воздуха, но и поддержания температуры ранее приготовленной пищи. Поэтому, смело заявляем, что главным принципом правильной организации русской печи является создание сложного дымового канала, без сложных схем и создания перегородок.

Как сложить русскую печь своими руками

Для того, чтобы в итоге получить высококачественную печь в высоким КПД, необходимо изначально уделить особое внимание устройству и функциональным особенностям русской печи. В соотношении с регионом расположения, печки раньше имели различные формы, однако принцип их организации практически всегда одинаковый.

Средние размеры русской печи составляют:

• ширина - сто сорок сантиметров;
• длина - двести десять сантиметров;
• высота сто сантиметров.

Раньше, эти значения измерялись аршинами. При этом, среднее значение аршина составляет семьдесят сантиметров. Однако, печь практически всегда укладывается с соблюдением размеров кирпичей, они всегда должны оставаться целыми.

Данный, вышеприведенный вариант печи с легкостью отапливает помещение площадью в тридцать квадратов. Чаще всего, печь располагали в угловой части помещений, которая находилась рядом с дверью.

Перед началом кладки необходимо построить прочный фундамент из битых кирпичей или камня. На любой печке располагается элемент в виде подпечка, в нем располагаются инструменты для обслуживания печи. Для высокого теплосбережения между печкой и стеной располагался теплоизоляционный материал.

Печка изготавливается из кирпичей, которые кладутся на особый раствор. Классическая русская печь сооружалась из красных кирпичей, так как они отличаются высоким уровнем прочности.

Сводная часть печки отличается наличием определенного уклона в соотношении с устьем. Еще одним важным компонентом является сводной порог, который предотвращает попадание искр в трубу дымохода. Кроме того, именно на пороге собирается сажа, выходящая из труб.

Выполняя строительство печи особое внимание необходимо уделить порядовке. Горизонтальная ее плоскость отличается наличием разрезов, которые помогают понять принцип устройства печи. Русская печь своими руками схема и порядовка кладки:

1. Изначально следует подготовить для русской печи своими руками чертежи. В соотношении с ними выполняется укладка первого ряда на основание фундамента. Учтите, что перед этим, фундамент, выполненный из кирпича и бетонного раствора, гидроизолируется. Для этих целей используйте рубероид. Рекомендуется возводить первый ряд из кирпичей с влагостойкими характеристиками. Таким образом, улучшается качество полученной печи.

2. Для того, чтобы перевязка рядов в последующем была идеальной, в первом ряду укладывается три кирпича по ¾. При этом, один кирпич обладает скосом, который обеспечивает максимально плотное соединение их между собой.

4. Четвертый ряд также выполняется с использованием целых кирпичей. Два кирпича отличаются наличием скоса, они образуют входную арку в подпечье.

5. В проемной части устанавливается деревянная опалубка. После обустройства арки, выполняется кладка пятого ряда. В нем обустраивается три кирпича по ¾. В данном ряду, двадцать кирпичей имеют скос, которые обеспечивают подпечью высокую прочность.

6. В процессе кладки русской печи своими руками чертежи должны быть всегда под рукой. В шестом ряду, боковые стены укладываются в один кирпич, а другие стены - в два. Между поверхностями внутренних стен необходимо установить опалубку, верхняя часть которой напоминает полукруг. Учтите, что опалубка должна иметь такой размер, чтобы конструкция с легкостью разбиралась, при необходимости.

7. После монтажа опалубки производится работа над поверхностью свода. Рекомендуется обустраивать свод с помощью клинообразного кирпича, которые улучшают прочность конструкции и делают ее максимально прочной.

8. Возможен вариант покупки такого кирпича или самостоятельное его изготовления. Во втором случае, достаточно обработать грани кирпича специальным инструментом.

9. Учтите, что нижние участки кирпича должны плотно друг с другом контактировать. Для заполнения зазоров между кирпичами используется цементный раствор.

10. После изготовления предплечной части, следует уложить седьмой и восьмой ряды. Укладка седьмого ряда выполняется в полном соответствии с первым. Восьмой же ряд изготавливается из целых кирпичей. Учтите, что в восьмом ряду обустраивается площадка, с помощью которой изготавливается холодная печурка. Между их стенами нужно рассыпать просушенный песок. В одиннадцатом ряду производится перекрытие печурки и засыпки.

11. Тринадцатый ряд закладывает стены горнильной части и шестки. Два эти элемента разделяются стальной полосой, которая соответствует форме и размеру печи. Данная полоса отличается наличием отверстия, которые соединяют ее с общей кладкой при помощи проволоки.

12. До семнадцатого ряда производится наращивание стен двух вышеперечисленных элементов. В этом ряду, стены горнильной части изготавливают с использованием восьми кирпичей, предварительно обработанных специальным инструментом. Именно на них основывается сводная часть горнила. Таким образом, горнило обустраивается также, как и ранее изготовленный опечок.

13. После изготовления сводной части, производится монтаж восемнадцатого ряда. Он начинает формирование арочного проема, Учтите, что в процессе кладки последующих рядов, интервал между стенами и печью заполняется с помощью высушенного песка, битых кирпичей и стекла.

14. Закрывается горнило и засыпка на двадцать втором ряду. При этом, на следующем ряду они стают более прочными и укрепляются. Там же находится элемент печи, на котором ранее располагался самовар. Следующие ряды перекрывают перетрубье, однако, в них остаются отверстия. В первом располагается самоварный дымоход, а во втором вьюшка. На следующих рядах выполняется фиксация полудверки.

15. Тридцать первый ряд укладывается таким образом, чтобы дополнительные ряды были расположены в три кирпича. Таким образом, удается образовать желоб, выводящий дым из печи. Следующий ряд полностью перекрывает перетрубную часть. После изготовления тридцати трех рядов, производится сооружение дымоходной части.

16. Над потолочной частью напускаются кирпичи, разделка которых подразумевает удаление деревянных конструкций. Кроме того, с помощью выполнения разделки удается добиться декоративного эффекта. Кроме того, наличие разделки способствует увеличению тепловой отдачи.

Таким образом, выполняется кладка русской печи своими руками. Точное соблюдение при изготовлении русской печи руками порядовки - является залогом получения отопительного прибора с высокой тепловой отдачей.

Русские печи улице своими руками - технология изготовления

Некоторые хозяева изготавливают русскую печь исключительно с целью приготовления в ней пищи. В таком случае, она располагается на улице. Существуют также мини-русские печи, которая легко транспортируется с места на место и даже перевозится в автомобиле.

Перед тем как ознакомиться с инструкцией по возведению уличной печи, предлагаем изучить разновидности русских печей своими руками:

1. Печи, для изготовления которых используется кирпич. Они отличаются внушительными габаритами и используются для отопления помещений, в которых устанавливаются.

2. Средние по размеру печи, устанавливаемые в банях или на дачах. С легкостью прогревают помещение площадью до тридцати квадратов.

3. Мини русские печи, устанавливаемые как на улице, так и в помещении. Главная их функция - эстетически привлекательный внешний вид и приготовление пищи.

Нижняя часть уличной печи является основанием. Внутренняя часть печки отличается наличием специальной пустой камеры. В ней хранится посуда и предмета, используемые для ухода за печью. Сооружение дна топливного отсека выполняется с соблюдением уклона, таким образом, удается рационально и качественно использовать топливо.

Топливная часть состоит из непосредственно топливника и варочного отсека. Кроме того, любая русская печь имеет дымоход, который обеспечивает вывод газов от сгорания топлива.

Сооружать печь на улице следует с подготовки основания и создания фундамента. Для этих целей используется битый кирпич и цементный раствор. Кладка печи выполняется в соотношении с ранее подготовленной схемой и порядовкой. От качества кладочного состава напрямую зависит качество функционирования печи, поэтому данному вопросу нужно уделить особое внимание.

Русские печи своими руками видео:

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII - XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII - XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла - 2 аршина (около 142 см)
длина - 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки - 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек - специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи - 270 градусов, 15 сек - 250 градусов, 30 сек - 230 градусов, 1 мин - 200 градусов, 5 мин - 180 градусов, 10 мин - 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу, необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см., ширина 142 см., а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать, из каких элементов она состоит:

• Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
• Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
• Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
• Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
• Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
• Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее – дымоход, проходящий через кровлю.
• Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
• Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательной особенностью .

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь , ее название – экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему, экономка имеет .

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

• Топочную дверцу, ее размеры составляют 25х25 см. Поддувальную дверцу с размерами 25х14 см., и две прочистные двери 13х14 см.
• Колосник 38х25 см.
• Три задвижки разных размеров.
• Вьюшку с 23-сантиметровым диаметром.
• Водогрейный бак.
• Двух-конфорочную плиту.
• Несколько полос из стали.

Читайте также: Каталитический обогреватель

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

• При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет .
• В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
• Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

Чтобы проверить качество смеси, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3 , и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини-печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси . Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм. , в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно . Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены , где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см. ниже поверхности пола.

Читайте также: Порядовка печи 3 на 3 кирпича и другие варианты

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной . Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм . Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

• В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
• В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
• В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь , необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.
Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.

1. Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции . Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
2. Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
3. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
4. При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника . Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
5. На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
6. Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки . С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
7. Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки . Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
8. На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
9. С передней стороны нужно закрепить уголок из стали , размерами 30х30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
10. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода . Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
11. После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
12. Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции . Устье горнила перекрывается.
13. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства .
14. Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
15. Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
16. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
17. Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается . Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
18. На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
19. Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
20. При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
21. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
22. Сколько нужно еще рядов, – зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается , затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.