≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Сруб в чашу своими руками пошаговая инструкция. Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно. Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы

2016-02-24, 22:12

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Несмотря на появление новых строительных материалов, в последнее время усиливаются тенденции к строительству жилья из экологически чистых, натуральных материалов. Возвращаясь к временам дедов и прадедов, сегодня многие желают соорудить сруб из бревна своими руками. Так можно сэкономить немало средств, а главное – лично обеспечивать и контролировать качество строительства. Но перед тем, как приступить к работе, следует изучить теорию. Информация о том, как сделать сруб самостоятельно поможет выполнить работу качественно.

Основные сведения о конструкции сруба

Бревенчатый сруб представляет собой конструкцию, состоящую из уложенных горизонтально бревен, образующих стены. Каждый ряд бревен называют венцом, а самый нижний – это окладной венец. Сруб, состоящий только из четырех наружных стен, называется четырехстенком (бревна связаны в углах), а при наличии одной внутренней перегородки – пятистенком (кроме угловых есть и Т-образные соединения).

Конструкция сруба представляет собой стены, состоящие из бревен, уложенных горизонтально. Для изготовления бревен используется древесина хвойных и лиственных пород. Предпочтительно, чтобы деревья были свежесрубленными, причем в зимнее время: такая древесина содержит меньше влаги. Из хвойных пород лучше подходит сосна: бревна из нее дольше служат и источают меньшее количество смол.

Угловые перевязки наружных стен выполняются как с остатком, так и без: в первом случае края бревен выступают за пределы стен, а во втором – нет. Перевязка осуществляется методом «в лапу», «в чашу», «в обло» и более простой – «в торцевой шпунт».

Подготовительные работы

Сборка сруба своими руками начинается с подбора бревен нужного диаметра. В районах с холодными зимами наружные стены сруба возводятся из бревен диаметром не менее 26 см. Для внутренних стен и для наружных, строящихся для районов с теплым климатом, достаточно будет бревен диаметром 22… 24 см. Материал с чрезмерной кривизной, с гнилью, со следами поражения насекомыми не пригоден для использования. После того, как кора будет снята, стволы деревьев необходимо нарезать таким образом, чтобы длина заготовок на 70… 100 см превышала длину стен. Короткие бревна сращиваются способом «гребень-паз», но первый венец должен быть цельным.

Для нижнего венца отбираются наиболее качественные бревна, желательно из твердых пород древесины. В следующих необходимо выбрать полукруглый паз по всей длине. Со стороны, обращенной внутрь дома, бревна протесываются. Предназначенные для внутренних стен (перегородок) протесываются с двух сторон.

Начало сборки сруба

Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.

Во время сборки необходимо контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца.

Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.

В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.

Завершающий этап сборки сруба

После того, как стены будут возведены, их конопатят льном, паклей, мхом, войлоком или пенькой. Существует также герметики, изготовленные на основе натурального каучука и искусственных материалов. Конопаточный материал утрамбовывается в пазы так, чтобы не оставалось щелей. Для этого используют специальный инструмент – конопатку и молоток. Начинают эту работу с нижних венцов по всему периметру: обработка одной стены может привести к перекосу строения. Вначале конопатят наружные стены, после чего переходят внутрь.

Древесину следует обработать антисептическим материалом и антипиренами: последнее обязательно в тех местах, где планируется установка печки, камина, а также там, где будет проходить дымоход. Эта мера позволяет значительно увеличить срок службы сруба.

После окончания сборки сруба его укрывают гидроизоляционным материалом и оставляют не менее, чем на полгода: это необходимо для того, чтобы дом дал усадку. Затем выполняют монтаж кровли и приступают к внутренней отделке.

Внутренняя отделка деревянного дома

Стены деревянного дома (сруба), если древесина применялась качественная, без пороков, не требует специальной отделки: достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком. Он может быть как бесцветным, так и колерованным. Если же качество поверхности стен не устраивает или необходимо другое стилистическое решение, можно использовать деревянную вагонку или гипсокартон. При этом вначале следует выполнить монтаж электропроводки: с точки зрения противопожарной безопасности для этого используется кабель с медными жилами, уложенный в гофрированную металлическую трубу.

Стены сруба хорошо дышат, поэтому применять пластик и утепляющий материал, такой как пенопласт и пенополиуретан, не следует. При необходимости выполнения утепления используется минеральная вата. Для настила пола используются доски толщиной не менее 40 мм: они плотно подгоняются друг к другу. Правильно собранный сруб прослужит несколько десятков лет.

Неважно, что руководит человеком, когда он принимает решение покинуть город или, по крайней мере, как можно больше времени проводить в загородных условиях - твёрдое убеждение или стремление к экзотике - самым важным становится выбор нового жилища. А в последнее время, людей всё больше тянет к корням - исконно русскому бревенчатому дому, тёплому, комфортному, с запахом древесины. Как сделать сруб самому, волнует многих.

Такая задача достаточно сложна даже для опытного мастера, что уж говорить о тех, кто далёк от строительной темы. Однако огромное желание имеет великую силу, и сегодня мы поговорим о том, что такое деревянный сруб, как сделать его без ошибок и разочарований, чтобы жить в нем долго и счастливо.

Что такое сруб?

Сруб - постройка из обработанных брёвен квадратной или прямоугольной формы, без крыши и пола. Кроме того, его можно строить и из бруса - простого и профилированного. Такая "заготовка" является первой ступенью строительства деревянного дома или бани. Строения отличаются по количеству углов и так же называются - четверик (четыре угла), шестерик, восьмерик. Имея представление о том, что такое сруб, как рубить, постараемся разобраться.

Итак, на повестке дня - как построить деревянный сруб.

Этапы возведения

• Строительство начинаем с выбора материала и породы дерева. Дома из кедра и лиственницы наиболее долговечные.
• Необходимо выбрать проект дома, он может быть типовой или индивидуальный, заказанный заранее. В отношении материала выберем сруб из бруса, как сделать - всего лишь следовать инструкции.
• Следующим пунктом является укладка фундамента - это важный момент, поскольку именно от него зависит устойчивость всей постройки и возможность дальнейших ошибок. Для небольших размеров идеально подойдёт столбчатый фундамент.
• Перед тем, как построить сруб, заложить его первый квадрат венцов, желательно дать основанию как следует выстояться - для этого требуется подождать 5-6 месяцев.
• Только после этого начинаем возведение каркаса, венцы обязательно надо прокладывать паклей, мхом либо джутовым уплотнителем в целях теплоизоляции.
• Спустя, минимум 4-5 месяцев можно приступать к монтажу стропил и, непосредственно, крыши.
• На следующем этапе устанавливаются стропилы и подкровельные балки, проводятся работы по заделке зазоров и гидроизоляции.
• Для крыши нужно выбрать желаемый материал, это может быть шифер или металлочерепица.
• Заключительные работы связаны с отделкой жилого помещения. Чаще всего для стен и потолков выбирается вагонка, стоит напомнить, что под неё, в обязательном порядке, нужно сделать обрешётку.
• Если ваш дом собран из клееных брусьев, отделочные работы не актуальны. Такой брус можно просто покрыть лаком или специальным составом, и он будет смотреться великолепно.

Мы выяснили, как построить сруб из брёвен, но, в принципе, это почти то же, как построить сруб из бруса, основное отличие в заключительных отделочных работах и, если вы используете брус, то он более удобен и прост для работы, а профилированный, к тому же, даёт большую прочность сцепления, за счёт специальных пазов и шипов.

Одним из многочисленных вопросов по этой теме является и то, как правильно рубить сруб.

Способ постройки каркаса

В технике рубки "в чашу" нет ничего сложного, но требуется знать некоторые тонкости и работать последовательно. Сейчас мы рассмотрим, как сделать сруб из бревен.

"В чашу" - это такое соединение углов постройки, при котором кладущееся сверху бревно размещается в округлой выемке, заранее вырубленной топором в нижнем бревне, находящемся вертикально. Благодаря такой, кстати говоря, многовековой технологии, плотность каркаса значительно повышается и не образуется лишних щелей.

Не менее популярным является и вопрос, как собрать сруб своими руками.

На самом деле, как построить сруб своими руками быстро, однако это можно сделать, если брёвна обработаны заблаговременно.

Делаем сами

• Итак, мы знаем, что стены из брёвен хвойных сортов - это наш сруб, как сделать его качественно, зависит от того, насколько точно будет выполнен выбранный проект.
• Подбираем брёвна без изъянов и без коры, стволы должны быть нарезаны в виде заготовок, примерно на 100 мм больше длины стен.
• Самый первый венец должен быть из твёрдой древесины, в остальных делаем выемки по длине.
• Брёвна, предназначенные для лицевой стороны жилого помещения надо протесать.
• После просушки фундамента, кладём на него фанеру, пропитанную битумом, на доске размещается венец, подгоняется и дальше идёт укладка остальных брёвен.
• Соединение в шахматном порядке, деревянными штырями на расстоянии в 2 метра.
• Окна и двери можно пропилить позже.
• После постройки стены уплотняют войлоком или льном, во все щели и зазоры.

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами.

В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых - всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена - ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку - при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения - попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма - окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани - предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной - 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер - 4х4 м; предбанник - 1,5х2,4 м; моечная - 2х2 м; парная - 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься - но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы - на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани - этапы

Их несколько:

1. Заготовка основных материалов.
2. Выбор и закладка фундамента.
3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
4. Создание пола и канализационной системы бани.
5. Сборка сруба бани.
6. Строительство крыши.
7. Формирование отмостки по периметру.
8. Конопатка стен бани.
9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
10. Электрика и водоснабжение бани.
11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево - древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм - только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород - дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс - дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели - их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги - сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани - подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью - лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента - не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные - прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича - сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком - на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой - 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра - от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком - он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина - кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла - они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
4. Установка опалубки.
5. Закладка арматуры.
6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка - от 14 до 17 кг, цемента - от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид.
2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
3. Сетка кладочная.
4. Красный кирпич.
5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя - дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него - первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы - достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки - для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки - их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение - вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка - за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной - выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол - будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола - оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

1. Первый вариант - настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
2. Второй вариант - 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность - этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона - каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки - для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива - через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы - условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина - 700 мм, сечение - 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт - слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите - чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить - засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба - заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки - джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке - конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка - с внешней и внутренней стороны сруба, через год - повторная конопатка (сруб осаживается - брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки - лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце - 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина - 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина - 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами - «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика - с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

• вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после - по нижней;
• работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены - она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель - бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома - воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ - сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель - «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение - 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение - воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы - до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы - каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 - неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной - только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении - вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки - только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху - капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный - IP54). Устанавливайте простые светильники - металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля - только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич - по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса - здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями - черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем - керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой - липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм - чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко - достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера - с форточкой или полностью распашные - для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу - по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм - больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков - иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани - 600х1600 мм, в парном - 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок - латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки - деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков - 1800 мм, ширина - 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия - 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной - от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху - с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу - при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма - 30 мм, длина изголовья - 460 мм, конечная наибольшая высота - 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны - считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара - настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.