≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Как самому сделать лестницу бетона. Лестница для крыльца из бетона: как правильно изготовить опалубку и залить бетон? Расчет бетонной лестницы

Сегодня во всем мире обустройству домов уделяют большое значение, ведь крыльцо – это неотъемлемая часть любого коттеджа, загородного дома и даже дачи. От того, как выглядят ступени и территория вокруг них, зависит целостный дизайн всего строения.

Лестница для крыльца из бетона

Чтоб построить красивое и удобное крыльцо, очень важно построить удобную и прочную лестницу, которую можно выполнить из различных материалов и их комбинации. Чаще всего для обустройства лестницы используют кирпич, древесину, бетон и железобетон.

Выбор подходящего материала зависит от того, из чего было выполнено строительство самого дома. Если дом каменный или кирпичный, то ступеньки и крыльцо лучше выполнить из таких же материалов. Так же стоит поступить и в том случае, если для строительства дома использовалось дерево.

Лестница из бетона считается самой прочной, долговечной и удобной в эксплуатации. Если при строительстве лестницы мастера следовали технологии и соблюдали все требования, ступени не будут пропускать влагу и будут износостойкими.

Конструкция может быть в виде:

• круга;
• трапеции;
• квадрата;
• прямоугольника.

Также ступени могут быть оформлены виде веранды, либо просто быть в открытой или закрытой форме.

Главная отличительная особенность лестницы из бетона заключается в том, что каркас из металла хорошо защищен от осадков и прочих погодных катаклизмов, что препятствует коррозии и разрушению основания.

Как выполнить опалубку?

Крыльцо из бетона

Чтоб территория возле дома преобразилась при помощи лестницы, в первую очередь вам понадобится изготовить опалубку. Опалубка – это своеобразная «форма», в которую вливают бетонный раствор. Для монолитных конструкций можно использовать обычную опалубку, для наборных – форму.

Опалубка устанавливается в том месте, в котором вы планируете расположить лестницу. Главная задача – качественно закрепить все детали при помощи дюбелей, гвоздей и прочих материалов для фиксации. Очень важно, чтоб опалубка была прочной, иначе она сможет разрушиться или деформироваться, что приведет в непригодность всю конструкцию.

Для того чтоб лестница получилась ровной, для опалубки стоит подобрать деревянную строганную доску, которая прочно крепится друг к другу. Было бы не плохо, если вы изнутри дополнительно обобьете доски гладкой фанерой. Обратите внимание, что все брусья не должны иметь никаких трещин и прочих повреждений. Это очень важно, ведь раствор не должен просочиться через зазоры вглубь древесины.

Перед тем, как заливать бетон, поверхность досок смачивают водой, чтоб дерево немножко размякло и стало более податливым. Также, раствору будет сложнее впитаться, а в завершении получится более ровная и гладкая поверхность.

Готовим раствор для заливки ступеней

Делаем лестницу для крыльца самостоятельно

Чтоб оформить крыльцо дома при помощи лестницы, вам потребуется замесить раствор бетона. Для этого вам пригодится:

• песок;
• вода;
• щебень (можно заменить гравием);
• цементный порошок.

Хочется сделать акцент на том, что если из выше представленного списка исключить щебень или его аналоги, то вы приготовите не бетон, а простой цементный раствор.

Пропорциональное сочетание ингредиентов зависит от торговой марки цемента и требуемой марки бетона: чем выше будет марка бетона, тем лучшего качества получится смесь.

Чтоб приготовить бетонный раствор под маркой 200, вам потребуется цемент под номером 400 в пропорции с песком один к двум. Чаще всего соотношение компонентов соблюдается в таком виде:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 4 части щебня;
• 0,5 части воды.

Но, четко придерживаться именно такого соотношения не стоит. Все зависит от качества сырья. Не пытайтесь сэкономить, покупая дешевый цементный порошок! Лучше купите материал высокой марки, а песок выбирайте без глиняных включений. Если вы не специалист, то отличить песок с глиной все-таки можно: он имеет выраженный желтоватый оттенок. Но, вам необходим речной песок – серый, лучше, если он будет просушен и очищен.

Не помешает для приготовления бетонной массы использовать различные добавки в виде стабилизаторов и гидрофобизаторов, которые только улучшат свойства бетонной массы.

Замесить бетон можно как вручную, так и бетономешалкой. Для этого воду смешивают с цементом, затем подсыпают песок, а в завершении добавляют щебень или его аналоги. Все ингредиенты вымешиваются до однородной консистенции, которая будет схожа со сметаной.

Что нужно иметь под рукой?

Бетонная лестница для крыльца

Для того чтоб крыльцо дома обзавелось бетонной лестницей, вам потребуется приобрести определенный материал, а также инструменты. Для качественного выполнения работы вам пригодится:

• бетономешалка;
• лопата;
• мыски или ведра, в которых можно будет хорошо вымесить раствор;
• песок, щебенка, вода и цементный порошок;
• арматура из железа или стали;
• материалы для фиксации (гвозди, дюбеля и пр.);
• строганные древесные брусья;
• фанера;
• ножницы для резки металла;
• рубанок;
• ножовка;
• молоток.

До того, как заливать бетон, по периметру всей опалубки устанавливаются прутья из металла, которые прочно связываются или свариваются между собой. Если используется сварка, нужно прихватывать прутья точечным швом с шагом в 10-15см. Такие ваши действия повысят уровень прочности конструкции, избавят вас от возможного появления трещин и деформации опалубки.

Чтоб защитить поверхность лестницы от возможного разрушения, накройте их уголком из металла. Для этого к уголку привариваются прутья, которые потом погружаются в жидкий бетон.

Очень важно выполнить установку армированного железного марша. Это придаст прочности среднему лестничному пролету, которому нет никакой опоры. Если под маршем будет твердая основа, бетон можно не армировать. Устанавливать марш можно, как в лестничный массив, так и приваривать к пластинам из металла, которые заложены в лестничный марш или в саму конструкцию.

Техника заливки раствора

Лестница своими руками

В завершение всех подготовительных процессов для установки лестницы на крыльце дома можно начинать непосредственно заливку ступеней.

Как правило, ступеньки заливают единым монолитным блоком в один подход. Это придает большую адгезию и прочность самих ступеней.

Обратите внимание, что ширина крыльца дома выполняется в 1,5 раза больше, чем ширина дверного проема. Но, это просто рекомендация, а не строгое правило.

После заливки бетонного раствора его лучше смочить водой, что придаст поверхности гладкости. В завершение работ по заливке крыльца дома шпателем либо прямой рамой выравнивается нанесенный слой бетона.

Обратите внимание, что все ступеньки на крыльце у дома должны быть одной высоты, чтоб не допустить ушибов или несчастных случаев гостей и домочадцев. Рекомендуемая высота ступеней составляет до 25см.

Так как времени для застывания бетона нужно немного, всего несколько часов, на следующий день по ступеням уже можно будет ходить. Но, если у вас есть возможность, все же дайте новоиспеченному крыльцу у дома постоять пару-тройку дней.

Хочется еще сказать о том, что установку ступеней можно проводить только в сухую погоду. Так как бетон должен высыхать постепенно, поэтому если слишком жаркий или наоборот дождливый день – накройте его пленкой.

Проводим расчет ступеней

Лестница из бетона

Безусловно, выбирать материал для постройки ступеней могут только хозяева дома. Но, несмотря на выбранный материал, необходимо предварительно провести все необходимые расчеты:

• рассчитать угол наклона ступеней;
• определить длину марша;
• определиться с количеством ступенек.

Чтоб все расчеты были выполнены правильно, придерживайтесь требований СНиП, которые приведены в таблице ниже.

Надеемся, что наша статья была вам полезна и интересна. Удачного ремонта!

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка , является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить . В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Как из бетона залить лестницу: важные моменты	Фото
Общее планирование в пределах концепции дома или участка
Расчёт прочностных характеристик
Расчет стоимости проекта
Какие инструменты понадобятся при изготовлении
Внешний вид изделия играет большую роль в общем интерьере

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Оформляем крыльцо: первый опыт

Как залить своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

Предварительные расчёты: учимся рисовать

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

• высота ступени 17-18 см;
• ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
• конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
• основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Обустройство фундамента: дёшево и не очень

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Набираем опалубку: конструктор Лего по-взрослому

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

• фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
• упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
• разметочный угольник;
• рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

• ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
• сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
• вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Заливка бетонного массива: из воды в камень

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

• портландцемент (10 частей) ;
• щебень фракция 10-20 мм (30 частей);
• песочная масса(20 частей);
• вода (7 частей).

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Лестница межэтажная: всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Вид лестницы	Особенности конструкции	Применение
Монолитная одномаршевая лестница с подступенком	Угол наклона маршевого пролёта 30-40 градусов, 18-20 см, ширина шаговой площадки 27-32 см. Боковые торцы могут быть открытого и закрытого типа, что подразумевает использование как в межстеночном пространстве, так и в качестве отдельной самостоятельной конструкции	Самая простая и наиболее универсальная конструкция. Широкие возможности по отделке и дизайнерским экспериментам. Не требует сложной опалубки и дополнительного раскрепления в межэтажном пространстве. Требовательна к пространству ввиду длинного единого пролёта. Лестница этого типа имеет очень большую массу, особенно при облицовке массивом керамогранита, натурального и искусственного мрамора и проч.
Одномаршевая лестница с монолитным косоуром и ступенью сквозного типа без подступенка	Угол маршевого пролёта до 42 градусов, высота шага до 22 см, ширина шаговой площадки до 30 см	За счёт отсутствия подступенков, возможно общее облегчение конструкции по сравнению с предыдущим типом до 35-40%. За счёт отсутствия ограничения для носка ноги возможно сокращение ширины шаговой площадки. Этот тип лестницы менее требователен к прочностным и массово-габаритным характеристикам опорной площадки. Объективно меньшее количество отделочных материалов, необходимых для финишной отделки готового изделия. За счёт сквозной конструкции нежелательно размещение пролётов таких лестниц над зонами отдыха в доме. Более высокие требования к прочностным характеристикам косоуров и дополнительных несущих конструкций.
Многомаршевые лестницы монолитного и сквозного типов, в том числе и лестницы с промежуточными поворотными площадками	Угол наклона маршевых пролётов может быть разновеликим и колеблется в пределах 30-45 градусов. Высота шаговой площадки и ширина ступени в пределах общепринятых стандартных величин	Применяются в случае ограниченного пространства, не позволяющего применить простые одномаршевые пролёты. За счёт применения конструктивного разнесения масс более рационально распределяют статическую нагрузку на основание. Требуют большего количества товарного бетона для выполнения монолита. Как следствие увеличивается количество отделочных материалов и сопутствующей фурнитуры. Более сложная опалубка и применение комбинированной системы вязки силового каркаса.
, сложносоставные многорадиусные конструкции как с закрытой, так и открытой ступенью	Конструктивной особенностью следует считать наличие «хребтовой» оси, вокруг которой обвязываются ступени с практически полным отсутствием прямолинейных участков. Высота шага и ширина шаговой площадки в пределах общепринятых для других типов лестниц величин	Применяются при отсутствии свободного пространства для изготовления и монтажа лестниц других типов, очень часто размещаются в эркерах и иных выделенных элементах конструкции дома. Требуют очень точных расчётов сопромата и высокой культуры и опыта изготовления. Применяется многоуровневая система перевязки силового каркаса и гибкая опалубка. Не рекомендованы для самостоятельного изготовления лицам, не имеющим соответствующих знаний и производственной практики.

Технические нюансы: коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

• В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
• В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
• Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
• При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Бетонная лестница заслужено считается наиболее прочной, надежной и долговечной конструкцией по сравнению со всеми существующими аналогами. Ступеням из бетона не страшно воздействие сырости и огня. По такой лестнице можно спокойно транспортировать практически любые тяжелые грузы. При этом с обустройством бетонных ступеней можно безо всяких проблем справиться своими руками. Изучите руководство, сопутствующую информацию и приступайте к работе.

1. Бетонную лестницу можно строить одновременно с домом, в то время как заниматься обустройством деревянных и металлических конструкций можно только после завершения основных строительных мероприятий. Это позволяет дополнительно сэкономить на строительстве и обустройстве дома.
2. Бетонные конструкции характеризуются очень высокими показателями прочности, сохраняющимися даже после многих лет активной эксплуатации объекта.
3. Бетонную лестницу можно отделать практически любым финишным материалом.
4. На обустройство лестницы из бетона не нужно тратить много денег.
5. Бетон не боится коррозии и огня.
6. Монолитная конструкция способна дополнительно увеличить прочность дома.

Что нужно знать до начала работы?

Перед началом строительства вам нужно выбрать максимально качественные и подходящие для запланированного мероприятия материалы. Старайтесь не экономить на материалах слишком сильно – от их качества напрямую зависит долговечность и надежность готовой конструкции.

Не спешите начинать пользоваться лестницей после заливки ступеней. Бетон набирает прочность в течение 3-5 недель. Лишь спустя это время можно демонтировать опалубку. Если поспешите, материал может попросту треснуть и разрушиться.

Заранее спланируйте, куда в итоге будет вести ваша лестница, как будут открываться двери, не станет ли конструкция мешать входу в помещение.

Выберите оптимальную для вашего случая конструкцию лестницы. Рассматриваемая лестница может быть обычной маршевой и винтовой. Винтовые конструкции имеют привлекательный внешний вид и пользуются повсеместной популярностью и любовью. При условии правильного обустройства такая конструкция будет выглядеть очень красиво и не массивно.

Особой разницы в строительстве обыкновенной лестницы и ее винтового аналога нет. Принцип и порядок действий тот же. Вам лишь придется приложить больше усилий на стадии составления проекта и в процессе планирования конструкции – расчеты винтовой лестницы довольно сложные.

Опалубка также будет иметь несколько измененную конструкцию. В частности, вам придется использовать дополнительные опоры в виде больших металлических листов.

Именно поэтому в данном руководстве будет представлена инструкция по возведению простой лестницы из бетона. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно создавать проекты самых разнообразных лестниц и воплощать их в реальность.

Прежде чем приступать к строительству, создайте чертеж или хотя бы простой эскиз лестницы. Чертеж делайте в масштабе с указанием расстояний между ступенями – так вы сможете определить нужное количество элементов.

Традиционно высота ступеней составляет 17-19 см. При этом обязательно учитывайте толщину финишного отделочного материала – пользоваться слишком высокими ступенями не только неудобно, но и опасно.

Подберите оптимальную ширину ступеней. Важно, чтобы они не были ни чересчур широкими, ни слишком узкими. Слишком широкие ступени отнимут чересчур много пространства, а узкими же будет попросту неудобно пользоваться. Стандартная ширина лестничного пролета составляет 80-90 см.

Бетонную лестницу нужно обязательно оборудовать надежным и безопасным ограждением, в особенности, если в доме проживают дети и пожилые люди.

Набор для обустройства лестницы

Предварительно подготовьте все необходимое для возведения лестницы своими руками. Вам понадобится следующее:

• листы влагостойкой фанеры;
• металлические прутки;
• доски и брусья;
• бетон;
• гладилка для разравнивания бетона. Ее вы можете сделать самостоятельно из листовой стали;
• терка для дополнительного выравнивания бетона. Ее также можно изготовить своими руками из деревянного бруска либо пенопласта;
• специальное приспособление для заглаживания краев конструкций из бетона.

Руководство по возведению лестницы

Самостоятельное возведение бетонной лестницы выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый шаг руководства, и вы получите в свое пользование надежную, долговечную и полностью безопасную конструкцию.

Первый этап – опалубка

Возведение лестницы начинается с монтажа жесткой, максимально прочной и во всех отношениях правильной опалубки. Для сооружения этой конструкции используйте доски и качественный деревянный брус. Дно опалубки изготавливайте из влагостойкой листовой фанеры. Подобная фанера не промокает, следовательно, не пропустит раствор.

Фанера ФСФ — фанера повышенной влагостойкости

Нарежьте детали для крепления опалубки к стенам. После этого подготовьте опалубку для лестничных ступеней. Используйте доски толщиной от 30-35 мм. Чем толще доски, тем прочнее будет конструкция. В последнюю очередь подготовьте торцевые элементы опалубки.

Железобетонная конструкция будет иметь внушительный вес, это нужно обязательно учитывать при сборке опалубки. Для дополнительного повышения жесткости конструкции закрепите поперечные бруски.

Элементы опалубки собирайте так, чтобы они были состыкованы максимально плотно. Щели недопустимы – через них будет постепенно просачиваться бетон, что приведет к существенному уменьшению прочности лестницы.

Второй этап – армирование

Уложите вдоль и поперек опалубки будущих ступеней прутки арматуры. В местах стыков свяжите арматуру стальной проволокой. Армирование поспособствует в целом повышению прочности лестницы.

Третий этап – установка пробок

Установите деревянные пробки в точках будущего размещения стоек перил. Вместо пробок можете использовать металлические пластины.

Четвертый этап – засыпка

Засыпьте дно опалубки для ступеней 10-сантиметровым слоем щебенки. Утрамбуйте засыпку.

Пятый этап – заливка бетона

Залейте бетон в опалубку. Тщательно выровняйте площадки и ступеньки при помощи специально предназначенных для этого приспособлений.

Дайте бетону 1-1,5 месяца на набор прочности. Спустя это время можете начинать осторожно демонтировать опалубку. После заливки регулярно смачивайте бетон водой, иначе он может потрескаться.

Варианты финишной отделки лестницы

В завершение вам останется выполнить финишную отделку бетонных ступеней и установить перила. Для отделки можно использовать практически любые существующие облицовочные материалы.

Камень и керамика

Для облицовки бетонных ступеней можно использовать натуральный и искусственный камень, а также керамическую плитку. Важно, чтобы материал имел шероховатую поверхность – глянцевая отделка слишком скользкая.

Для кладки элементов облицовки используйте цементный раствор либо специальный плиточный клей.

Перед началом облицовки тщательно выровняйте поверхность лестницы до идеального состояния. Сколы, трещины и прочие дефекты заделайте цементным раствором.

Длины одного элемента облицовки может быть недостаточно для покрытия всей ступени. В данном случае плитку нарезайте так, чтобы она была симметрично уложена по всем ступеням.

Деревянные панели

Для отделки бетонной лестницы прекрасно подходят различные панели из древесины. Главное, чтобы материал был максимально качественным и устойчивым к истиранию. Лучший вариант – лиственница и различные прочные экзотические породы.

Перед началом работы все деревянные элементы подлежат обязательной обработке антисептиком.

Ламинат

Прекрасный вариант для отделки бетонной лестницы. Характеризуется высокой устойчивостью к истиранию, долговечностью и простотой монтажа.

Ковролин

Отлично подходит для домов, в которых проживают дети и люди в возрасте. Материал не скользит. Благодаря ему ступени всегда будут оставаться теплыми. В продаже доступен огромный выбор ковролина самых разнообразных расцветок, так что с выбором подходящей отделки у вас однозначно не возникнет никаких затруднений.

Покраска

При отсутствии достаточного бюджета, ступени можно попросту покрасить. Главное, чтобы краска была максимально качественной.

Мозаика

Укладывается по такому же принципу, как и керамическая плитка. Элементы имеют небольшой размер, что позволяет создавать самые оригинальные и необычные композиции.

Ограждения

Что касается ограждений, в этом плане ориентируйтесь исключительно на свои личные предпочтения. Перила могут быть самыми разнообразными – от резных до кованых. Установку ограждений выполняйте в соответствии с особенностями выбранного варианта.

Таким образом, вы можете самостоятельно возвести и облагородить надежную, долговечную и максимально прочную бетонную лестницу. В этом мероприятии нет ничего особо сложного – достаточно попросту следовать инструкции, помнить полученные рекомендации и все обязательно получится.

Удачной работы!

Также читайте на нашем сайте статью — отделка лестницы ламинатом своими своими руками.

Видео – Бетонная лестница своими руками

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° - проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° - проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

• плитка;
• ламинат;
• дерево;
• керамогранит;
• акриловый камень;
• ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.