≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Грунти для кузовного ремонту: види та призначення. Способи обклеювання авто плівкою Підсилювач прилипання в поглибленнях кузова

Праймер 3М або іншими словами підсилювач адгезії є прозорою рідиною з різким запахом.

Навіщо потрібен праймер 3M 94?!

Даний продукт, який поки що не має аналогів у інших виробників, був розроблений компанією 3М, світовим лідером з виготовлення автомобільних аксесуарів, хімії і т.д.. Його основне призначення - посилення клейового ефекту плівок, скотчів або інших самоклеючих матеріалів. Праймер 3M 94 - незамінний помічник при обклеюванні авто плівкою! Без нього не обходиться жодна серйозна робота.

Навіщо потрібний Primer 3M 94 при обклеюванні авто плівкою?!

Праймер 3М 94 в оригінальній упаковці.

Всі плівки для стайлінгу авто мають самоклеючу основу, це знає кожен. Навіщо тоді праймер, спитайте Ви?! Все просто, в тих місцях де плівка піддається розтягуванню її клейовий шар так само тягнеться і витончується, на кожен сантиметр поверхні, що обтягується - клею стає менше, плівці треба допомогти втриматися на кузові, і тут набирає чинності праймер 3М! Особливо це необхідно при обклеюванні увігнутих площин! Промазавши попередньо обклеювану область прикладом 3м ми перестраховуємося від неприємностей, які часто виникають якщо цього не зробити. Особливо на краях деталей плівка під карбон любить відклеюватися, а в поглибленнях - здуватись, саме тому треба користуватися праймером 3М.

Що робити, якщо плівка під карбон відклеїлася?!

Нам часто ставлять це питання. Цю ситуацію можна виправити без необхідності переклеювання деталі авто якщо під час помітити її. Зокрема якщо плівка відклеїлася на 2-й, 3-й день після обклеюванняі Ви це відразу помітили - потрібно акуратно відігнути плівку, що відклеїлася (але якщо локація сильно забруднена і на плівку вже встигла прилипнути пил або навіть бруд - пізно рятувати ситуацію), протерти область під плівкою, після чого нанести праймер 3м 94і, зачекавши 5 хвилин, поки Primer висохне, наклеїти плівку.

Технічна інформація Primer 94 3М:

Опис продукту:

Праймер 94 може бути використаний для підвищення адгезії до таких поверхонь як поліетилен, поліпропілен, ABS, PET/PBT, бетон, дерево, скло, метал і пофарбовані металеві поверхні.

Фізичні властивості:

Підготовка поверхні:

Площа, на яку наноситься Праймер 94, має бути чистою та сухою. Для очищення забрудненої поверхні рекомендується використовувати суміш 1:1 ізопропілового спирту з водою.

Застосування:

Перед вживанням баночку з Праймером 94 необхідно струсити. Нанесіть тонкий однорідний шар на поверхню, що приклеюється, використовуючи мінімальну кількість, необхідну для рівномірного покриття всієї площини. Дайте час Праймеру 94 висохнути, перш ніж зробити склейку. Зазвичай для цього потрібно 5 хвилин в умовах кімнатної температури. Переконайтеся, що площа, яку наноситься Праймер, вільна від забруднень.

Для пористих поверхонь може знадобитися повторне нанесення Праймера 94 для досягнення однорідності покриття та гарної адгезії. У цьому випадку необхідно дати просохнути першому шару Primer 94 і лише за тим наносити другий шар.

Праймер 94 може наноситися пензликом або тампоном.

Очищення:

Для видалення Праймера 94 використовується.

Термін зберігання:

12 місяців з моменту отримання замовником при дотриманні наступних умов:

Праймер зберігається в оригінальній упаковці.

Упаковка (баночка) щільно закрита для запобігання випаровуванню розчинника.

Використовуйте Праймер 94 3М при обклеюванні авто, телефонів, ноутбуків та інших девайсів, і будьте впевнені, що плівка завтра не відклеїться!

З ув. Арсен Маїлян

Як відомо, першооснова успішного фарбування - ґрунтування. Грунт є своєрідним фундаментом, на якому будуються всі подальші шари лакофарбового покриття як заводського, так і ремонтного.

Більшість помилок, що допускаються майстрами на етапі ґрунтування пов'язані не стільки з відсутністю малярних навичок (вони якраз приходять дуже швидко), скільки з нестачею знань про властивості різних ґрунтовок, з недостатньою поінформованістю про правильних прийомахроботи з тим чи іншим продуктом. Хочеш не хочеш, а складність сучасної системиремонтних ґрунтів позначається.

Дійсно, кожен солідний виробник ремонтних матеріалівсьогодні пропонує широку гамуґрунтів. Спробуємо розібратися в цьому різноманітті та відповісти на запитання: чи завжди потрібно використовувати ґрунтовку, і якщо так, то яку з них вибрати у кожному конкретному випадку.

Сьогодні ви дізнаєтесь

Грунт (від німецького Grund — основа, грунт) — проміжний шар, що покриває основу, на який наносяться фарби.

Великий енциклопедичний словник

Розмова про ґрунти, що застосовуються в авторемонті, хотілося б почати з короткого екскурсуна автомобільний завод-виробник: подивимося, які операції передують фарбуванню кузова на конвеєрі і для чого взагалі потрібна ґрунтовка. Як кажуть, все легше пізнається порівняно.

Перед попаданням у фарбувальний цех з жерстяно-кузовного, кузов автомобіля, перш за все, ретельно знежирюють і промивають, щоб позбавитися від забруднень, отриманих при прокатці сталі та виготовленні кузова на конвеєрі.

Потім кузов направляють на хімічну обробку фосфатування. Дана процедура здійснюється шляхом занурення кузова у фосфатуючий розчин, після чого на поверхні металу утворюється найтонша плівка з фосфатів заліза та цинку, яка захищає метал від корозії і забезпечує високу адгезію як до металу, так і до наступних шарів системи.

Знежирення та фосфатування є обов'язковим і для оцинкованих листів, які сьогодні все частіше застосовуються при виготовленні кузова та його деталей.

Після фосфатування кузов знову промивають і сушать, після чого наноситься шар водорозбавлювальної ґрунтовки з антикорозійними добавками. Нанесення здійснюється шляхом катодного чи анодного осадження. У першому випадку процес називається катафорезом, у другому – анафорезом.

Катафорез кращий за анафорез — він забезпечує більш надійний антикорозійний захист зварних швів і прихованих порожнин. Товщина шару катафорезного грунту досягає 20 мікрон, а нанесення електроосадження забезпечує формування рівномірного покриття як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях, добре прогрунтовуються і важкодоступні місця, приховані порожнини, щілини.

На сьогоднішній день анафорезних установок для фарбування кузовів практично не залишилося, всі вони витіснені катафорезними.

Далі катафорезний шар проходить високотемпературне сушіння (180 ° С), після чого на нього наносять ще одну, останню грунтовку - вирівнюючу. Вона виконує двояку функцію: по-перше, заповнює та згладжує мікронерівності, створюючи однорідну підкладку під емаль, по-друге – служить своєрідним демпфером, що захищає фарбу від сколів та тріщин. Від корозії, на відміну від катафорезного, грунт, що вирівнює, не захищає.

І нарешті, після сушіння та шліфування на загрунтовану поверхню наноситься декоративне покриття.

Кузов на заводі (BMW 7 серії)

Конвеєрні технології якнайкраще ілюструють нам той факт, що неможливо (принаймні поки що) в одному матеріалі на досить якісному рівні поєднати і антикорозійну, і вирівнювальну, і амортизаційну та декоративну функції. Навіть найсучасніші автоемалі не забезпечать якісного та довговічного результату без ретельної підготовки поверхні, без формування надійної основипід декоративне покриття.

А тепер саме час перейти до головної теми нашої розмови – ремонтних ґрунтовок.

Грунтовки для ремонтного фарбування автомобілів

Подібно до грунтів, що застосовуються на конвеєрі, всі грунтовки для ремонтного фарбування діляться на дві великі групи:

• первинні - так звані праймери (від агл. prime - головний, основний),
• вторинні – філери (від англ. fill – заповнювати, наповнювати).

Матеріали, що застосовуються в ремонтному фарбуванні, відрізняються від використовуваних на заводі (за методом нанесення, режимами сушіння, в'язкості, способом підготовки поверхні і т.д.). Але функції — такі самі. Первинні необхідні захисту металу від корозії і забезпечення міцного зчеплення лакофарбового покриття з поверхнею деталі. Вторинні — для вирівнювання незначних нерівностей поверхні, що фарбується, створення однорідної підкладки під емаль і захисту ЛКП від сколів.

Зустрічаються грунти, що мають властивості і праймерів і філерів одночасно. Природно, для нанесення на метал та пластик теж використовують різні матеріали.

Але про все по порядку. Почнемо з первинних ґрунтовок по металу.

Первинні ґрунти (праймери)

Первинний ґрунт — він травить, він же антикорозійний, він адгезійний. Зони його застосування - ділянки оголеного металу, місця, найбільш схильні до корозії.

Такі ґрунтовки мають відмінну адгезію до металу, адже не треба забувати, що крім захисної, первинний ґрунт виконує ще одну, не менш важливу функцію: на ньому, як на фундаменті, будується вся система ремонту, основна вимога до якої – гарне зчеплення кожного наступного матеріалу. із попереднім. Тому заміна цього матеріалу або його виняток може призвести до того, що вся система розсипається як картковий будиночок.

Забезпечення гарної адгезії — лише половина завдання, яке вирішує первинний ґрунт. Не менш важливими є його антикорозійні властивості.

Здавалося б, сьогодні, коли більшість автомобілів забарвлюються за двошаровою системою (база+лак), а лаковий шар міцний і практично вологонепроникний, антикорозійний грунт не такий уже й необхідний.

Справді, якщо сучасною автоемаллю пофарбувати залізну огорожу, то метал збережеться на довгі роки. Але ми то з вами фарбуємо не паркани, а автомобільні кузови, а з ними ситуація набагато складніша.

Справа в тому, що тонкі сталеві листи, З яких виготовляються кузови, в процесі експлуатації піддаються постійним знакозмінним навантаженням, особливо в місцях з'єднань, де механічні напруги максимальні. Оскільки верхній шар лаку щоб уникнути стирання і утворення подряпин повинен мати високу твердість, то рано чи пізно в ньому утворюються мікротріщини, які, поступово розвиваючись вглиб, досягають поверхні металу.

Далі справа за малим: вода під високим капілярним тиском проникає до металу і на, здавалося б, нічим не порушеному шарі емалі ні з того ні з сього виникає потворний рудий підтік... А якщо такі місця розшліфувати, виявляться вогнища іржі розміром до кількох сантиметрів.

Зовсім інакше справи при використанні на голому металі антикорозійного ґрунту. Тепер розвиток тріщини буде зупинено на його кордоні, оскільки в самому ґрунті тріщини не утворюються — через його дуже малу товщину нанесення (близько 10 мкм).

А ось спроба нанесення антикорозійного ґрунту товстим шаром, навпаки, призведе до зниження його міцності і адгезійних властивостей. Це якраз один з тих випадків, коли кашу можна ґрунтовно зіпсувати олією. Тому лише один тонкий шар, шліфувати який також не варто.

Кислотні

Найкращим поєднанням антикорозійних і адгезійних властивостей на сьогоднішній день мають первинні ґрунти на основі полівінілбутиралю (як звучить!). Вони можуть бути однокомпонентними (1К), але частіше використовуються двокомпонентні (2К) PVB-грунти (що таке одно- та двокомпонентні ЛКМ читайте).

Як каталізатор хімічної реакції для цих ґрунтів використовується суміш на основі ортофосфорної кислоти. Саме тому такі ґрунти ще називають кислотними або кислотовмісними, а також реактивними (бо вступають у хімічну реакцію з поверхнею), вош-праймерами (від англ. wash - очищати), фосфатуючими і т.д. (любителі красного письменства повинні бути в захваті).

Такі ґрунтовки швидко сохнуть, мають відмінну адгезію до будь-яких сплавів, що застосовуються в автомобілебудуванні (звичайна та оцинкована сталь, кольорові метали і т.д.), і чудово захищають від корозії завдяки формуванню на поверхні металу плівки нерозчинних фосфатів (майже як на заводі).

Процес адгезії кислотного ґрунту із поверхнею металу протікає досить агресивно, можна сказати, на молекулярному рівні. Тому його застосування особливо можна рекомендувати на ділянках металу з важкодоступними місцямикорозії. Певною мірою «кислотник» виконує роль перетворювача іржі, що не вимагає змивання водою.

Категорично забороняється шпаклювати поверхні, оброблені кислотними ґрунтами, оскільки в процесі затвердіння поліефірної шпаклівки відбувається активна хімічна реакція, що руйнує плівку ґрунту. У той же час прямо протилежна операція, коли «кислотник» наноситься на затверділу шпаклівку для захисту голого металу навколо зони ремонту — можлива без проблем.

До речі, чи можна обійтися без антикорозійних ґрунтів, що травлять? Іноді можна, але це пізніше.

А поки що поговоримо про ґрунти, що накладаються відразу після антикорозійних.

Вторинні ґрунти (філери)

Вторинний ґрунт — він наповнювач, він же порозаповнювач, він же вирівнювач. З самої назви очевидна здатність цих ґрунтів заповнювати невеликі нерівності на поверхні елементів, що ремонтуються.

Функція вирівнювання більш актуальна саме для автосервісу, ніж для заводу — адже на заводі йде гладкий метал, тут і в страшному сні не насниться така товщина грунту, яка необхідна для вирівнювання нерівностей на поверхнях, покритих шпаклівкою. Тому в автомайстерні, де в основному доводиться мати справу зі шпакльованими деталями, вторинний ґрунт і стає в повному розумінні вирівнювачем: він повинен приховувати всі пори та кратери, які є на шпаклівці, ризики, залишені абразивною обробкою, місця переходів покриттів з одного до іншого і т.д.

При цьому грунт-наповнювач виконує ще й роль ізолятора неоднорідної поверхні, що ремонтується від агресивних розчинників, що входять до складу покривних емалей, а також забезпечує високу адгезію як з відремонтованою поверхнею, так і з фарбою. У кожній системі ремонтних ЛКМ є основна акрилова двокомпонентна (2К) ґрунтовка, що вирішує всі ці завдання.

І нехай після ґрунтування на поверхні і залишаються деякі недоліки, але, по-перше, вони не так явно виражені, як на фарбі (в силу високої щільностіґрунту-вирівнювача) і, по-друге, перед фарбуванням він шліфується. Велика товщина грунтів-вирівнювачів дозволяє проводити їх шліфування на глибину до 30-40 мікрон, що дає можливість значно покращити площинність елемента, що ремонтується. Поверхня виходить рівною, однорідною і з потрібною шорсткістю краса!

Шліфовані та нешліфовані

Усі вторинні ґрунтовки можна умовно розділити на два типи:

• традиційні шліфовані - призначені для фінішного вирівнювання зашпатльованих ділянок з подальшим шліфуванням;
• нешліфовані - призначені для роботи "мокрим по мокрому", коли грунтується вся деталь від краю до краю і майже відразу ж, без шліфування, наноситься декоративне покриття.

Другі незамінні при підготовці до фарбування нових елементів або тих, що вже експлуатувалися, але не мають дефектів (тобто нешпатльованих). дозволяє виключити сушіння та шліфування ґрунту-наповнювача, і, відповідно, скоротити витрати часу та матеріалів на ці операції.

Головними технологічними характеристиками «мокрих» ґрунтів є, по-перше, чудова розтікання: вони формують дуже гладку поверхню, придатну для нанесення емалей без попереднього шліфування, по-друге – мінімальна витримка перед нанесенням фарби. У таких матеріалів вона становить зазвичай 15-20 хвилин, після чого на загрунтовану поверхню можна наносити покривну емаль і остаточно сушити її разом з грунтовкою.

Грунти для фарбування методом «мокрий по мокрому» зазвичай маркуються як Wet on wet, w/w, non sanding і т.п.

Багато вторинні ґрунтовки в залежності від пропорцій змішування з розріджувачем можна з рівним успіхом застосовувати як у шліфованій, так і у версії «мокрий по мокрому».

Товстошарові (high build)

Стандартні ґрунти-вирівнювачі наносяться в 2-3 шари, забезпечуючи при цьому загальну товщину покриття в межах 100-150 мікрон. Найчастіше такої товщини цілком достатньо.

Для порівняння – максимальна глибина ризику, що залишається абразивним зерном матеріалу градації P180 дорівнює 8-10 мікронам.

Але на ринку є продукти, що дозволяють досягати ще більшої товщини — аж до 250-300 (!) мікрон за три проходи, що можна порівняти тільки з рідкою шпаклівкою.

Такі товстошарові ґрунти зручно використовувати при складних відновлювальних ремонтах, коли відновлюються. великі площіта пошкоджені деталі повністю.

У таких випадках застосування «товстого» ґрунту дає можливість повністю виключити з технологічного ланцюжка рідку шпаклівку, причому не тільки з безумовним підвищенням якості одержуваної поверхні, а й зі значним скороченням тимчасових і трудовитрат: адже перш ніж пофарбувати деталь, на яку нанесена рідка шпаклівка, її необхідно спочатку висушити, шпаклівку викурити і зверху ще раз загрунтувати. А ґрунти High Build цього не потребують.

Кольорові (підфарбовуються) ґрунти

Не хотілося б обминути таку сторону цікаву особливістьсучасних вторинних ґрунтів як можливість підфарбовування. Підфарбовування дозволяє, по-перше, підвищити покриваність покривних емалей і скоротити їх витрату, по-друге — отримувати відтінки максимально близькі до заводських грунтів, а відремонтовану деталь неможливо буде відрізнити від заводської навіть по сколах, що з'являються в процесі експлуатації автомобіля. Такі вимоги висувають власники серйозних, дорогих автомобілів.

Крім того, при використанні підкладки, наближеної по відтінку до покривної емалі, ці сколи будуть не такі помітні і не нанесуть суттєвої шкодизовнішнього вигляду автомобіля (як-от при використанні на темному автомобілі білого або жовтого грунту). А значить ремонт цих відколів можна відкласти на більш зручний для власника час.

Також підфарбований грунт з успіхом може використовуватися для імітації заводського фарбування підкапотного простору та внутрішніх порожнин. Адже гонитва за економією вже призвела до того, що багато виробників перестали не тільки покривати лаком підкапотний простір, а й взагалі не наносять там фарбу, обмежуючись лише кольоровим ґрунтом (так зване покриття under-hood). Це особливо поширене серед японських і корейських автомобілів (наприклад, Nissan - синій металік, а під капотом синій матовий неметалік). "АвтоВАЗ" нещодавно теж перейшов на схожу технологію.

У цьому випадку тонований в потрібний коліргрунт позбавляє нас від втрати часу і зайвої витрати матеріалів, так як без нього нам довелося б спочатку наносити грунт-наповнювач, а потім - емаль з матуючої добавкою.

Здійснюється підфарбовування як додаванням до ґрунту емалей або пігментних паст, так і змішуванням ґрунтів різних кольорівміж собою (природно, ґрунти мають бути одного виробника).

Наприклад, пропорційне змішування ґрунтів білого та чорного кольору дає можливість отримати матеріал будь-якого сірого відтінку (за шкалою Valuе Shade), що допоможе скоротити кількість шарів забарвлення, а значить знизити його витрату та зменшити час ремонту.

Деякі виробники пропонують цілі системи кольорових ґрунтів. Однією з таких є розробка компанії Sikkens - система кольорових ґрунтів Colorbuild, що включає ґрунти шести кольорів (червоний, синій, жовтий, зелений, чорний та білий). Змішуючи ці грунти можна отримати підкладку 46 різних кольорів без додавання дорогих компонентів покривних покривних емалей.

У балончиках

Ще один цікавий матеріал- Однокомпонентний ґрунт-вирівнювач, що випускається в аерозольних балончиках. Особливої ​​симпатії майстрів він заслужив при використанні у випадку, коли на вже готовій під фарбування деталі в кількох точках пробили ґрунт. У такому випадку аерозольний грунт дозволяє заощадити багато часу, яке довелося б витратити на розведення грунту, його заправку в фарбопульти і миття після роботи. Після чого нанесений ґрунт потрібно ще й висушити.

За допомогою ґрунту в балончику цю роботу можна виконати за хвилину, далі за 5-10 хвилин ґрунт висохне, потім легке прошкурювання - і дефекту як не бувало.

Епоксидні ґрунти

Продовжуючи розмову про ґрунти, ми, як і обіцяли вище, відповімо на запитання — чи можна обійтися в малярській справі без ґрунтів, що травлять?

Виявляється, можна, якщо як первинне використовувати грунт на основі епоксидних смол. Епоксидний ґрунт також можна віднести до категорії антикорозійних матеріалів. Тільки на відміну від кислотовмісних ґрунтів, що захищають метал за допомогою хімічної реакції, епоксидний ґрунт здійснює фізичний захист: завдяки своїй жорсткій та досить товстій плівці, він надійно перекриває доступ вологи та кисню до металу.

Так що свої захисні функціїдва цих ґрунти виконують хоч і по-різному, але однаково добре. У чому тоді переваги епоксидного ґрунту перед кислотниками? Коли та навіщо його застосовувати?

Як відомо, звичайний антикорозійний ґрунт можна наносити лише поверх шпаклівки, але ніяк не під неї. Але в такому разі виходить, що метал буде захищений лише навколо зашпатльованої ділянки, а під самою шпаклівкою ніякого додаткового захисту не буде.

І тоді достатньо в металі наявності мікротріщини, як вода за рахунок капілярних ефектів прагне потрапити під шар шпаклівки з внутрішньої сторони. А оскільки шпаклівка гігроскопічна, то вбираючи цю вологу, вона починає набухати, і свіжозабарвлена ​​машина незабаром буквально розцвітає потворними бульбашками, розмір яких може перевищувати діаметр п'ятирублевої монети. Ото вже пофарбували так пофарбували!

Як захистити шпаклівку від вологи, що потрапляє з внутрішньої сторони? Ось тут і приходить на допомогу епоксидний ґрунт: спочатку на метал наноситься шар епоксидного ґрунту, а вже по ньому проводяться шпаклювальні роботи.

Епоксидний грунт - єдиний антикорозійний матеріал, що допускає нанесення під поліефірну шпаклівку - тепер ніяких бульбашок! Така технологія застосовується у фарбувальних системах вищої якості та дозволяє довести гарантію на пофарбовані елементи до семи та більше років!

Епоксидні грунти мають не тільки чудову адгезію до найрізноманітніших поверхонь (оцинкована, гальванізована сталь, алюміній і всі його сплави, нержавіюча сталь, склопластики), вони також є і гарною підкладкою під покривні емалі (завдяки своїм непоганим властивостям, що наповнюють, і хорошій розтіканості). Тому можна покрити шпакльовані ділянки ще парою шарів епоксидника – і після шліфування деталь готова до фарбування. Зазначимо, що це не єдино можливий варіантв даному випадку, про решту читайте у статті про ґрунтування.

Рідку шпаклівку також рекомендується наносити саме на епоксидний ґрунт і зверху перекрити її ще одним шаром епоксидного ґрунту – як сендвіч. Також цей ґрунт добре працює на склопластиках, а ще як ізолятор старих проблемних покриттів.

А якщо обробляти цим ґрунтом краї та торці елементів — можна забути про скелі та підриви фарби в цих місцях, а також їх передчасну корозію. Адже саме торці дверей найчастіше іржавіють швидше за решту поверхні. Так відбувається тому, що сучасні ЛКМ для підвищення декоративних властивостей(зменшення крокрені) мають високий коефіцієнт поверхневого натягу, що призводить до розтягування фарби на краях та торцях елементів з відповідним зменшенням її товщини.

Недоцільно використання двох різних антикорозійних ґрунтів у процесі ремонту на одному елементі. При цьому більшість виробників категорично забороняють наносити епоксидний ґрунт поверх кислотного.

Тим не менш, є у цих ґрунтів і деякі недоліки, зумовлені самими їх властивостями - підвищеною міцністю та ударною в'язкістю. Через це епоксидні грунтовки обробляються насилу, ніж звичайні наповнювачі. Також епоксидний ґрунт іноді може викликати оконтурювання при ремонті плямою — знову ж таки, через свою підвищену жорсткість.

Та й максимальна товщина їх нанесення значно нижча, ніж у акрилових ґрунтів, що вимагає дуже високої якостіобробки поверхні деталей, що досягається далеко не в кожній «малярці». Тому найкраще епоксидний ґрунт себе проявляє при використанні його як первинного, з наступним нанесенням ґрунту-наповнювача.

Грунти-ізолятори несумісних покриттів (силери)

При відновлювальний ремонтнам у більшості випадків доводиться мати справу з вже пофарбованими деталями, у тому числі й раніше, що побували в ремонті, можливо і не раз. І тут постає питання про сумісність старого та нового покриттів, оскільки походження матеріалів старого ремонтного покриття нам невідоме. І хоча нітроемалями вже сто років ніхто не фарбує, як, втім, і дешевими ремонтними «Садолінами», в авторемонтній практиці все ж таки можуть зустрічатися покриття, які за своїми властивостями відносяться до термопластичних матеріалів (розм'якшуються при нагріванні або контакті з розчинниками).

Для ізоляції таких покриттів і існують так звані ґрунти-ізолятори чи силери (від англ. seal – запечатувати, ізолювати). Вони допоможуть перестрахуватися та уникнути проблем, пов'язаних із конфліктом старого та нового покриттів (розбухання, втрата адгезії, оконтурювання).

Для перевірки покриття на термопластичність перед початком робіт з деталями, що були у використанні, достатньо провести один нескладний тест. Візьміть ганчірку, просочену розчинником і залиште її на старому покритті або в місці пошкодження фарби. Якщо через кілька хвилин покриття розм'якшилося (ніготь залишає у ньому сліди), його слід видалити чи ізолювати.

У багатьох системах властивостями ізоляторів мають ґрунти, які призначені для фарбування методом «мокрий по мокрому». Деякі з них прозорі і можуть підфарбовуватися, можуть застосовуватися як підкладки безпосередньо під емаль, так і з подальшим нанесенням наповнювача.

Як уже говорилося, чудовим ізолятором старих покриттів також є епоксидний ґрунт.

Адгезійні ґрунти по пластику

Проводячи паралелі з антикорозійними ґрунтами, що наносяться на метал і створюють з ним міцні адгезійні зв'язки, у разі фарбування пластмасових деталей для цих цілей застосовуються спеціальні адгезійні ґрунти по пластику.

Такий грунт є, як правило, дуже рідкою прозорою субстанцією з невеликими добавками «срібла» (для контролю нанесення). Товщина шару мінімальна - лише кілька мікронів. В основному, це готові до застосування однокомпонентні матеріали.

Як правило, такі ґрунти універсальні та застосовні якщо не до всіх, то до більшості типів пластику, що використовуються в автопромисловості. Уточнити це ви можете в інструкції до продукту, а дізнатися про тип пластику, з якого зроблена деталь, можете по маркуванню на її внутрішній стороні.

Найчастіше це пластик поліпропіленової групи, першими літерами, що завжди позначається як PP. Наприклад: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластикових деталейавтомобіля (бампера, капоти, крила, деталі салону) виконані із пластмаси цього типу. Використання праймера по пластику на таких деталях має обов'язковий характер.

Нові оригінальні пластмасові деталі можуть бути загрунтованими. Такі деталі не потребують повторного ґрунтування.

Спектр усіх ґрунтів звичайно ж не обмежений зазначеними матеріалами. Розглянути всі їхні види та підвиди в рамках статті – завдання, мабуть, нереальне. Але й сказаного достатньо для того, щоб зрозуміти, наскільки гнучка та універсальна система сучасних ремонтних ґрунтовок— за їхньою допомогою можна вирішити будь-яке завдання, яке стоїть перед маляром.

Які інструменти та матеріали потрібні для обклеювання авто плівкою, розрахунок кількості плівки та її вартість. Підготовка автомобіля до обклеювання вінілом, а також методи обклеювання авто плівкою своїми руками.

Ця стаття призначена для осіб віком від 18 років.

А вам уже виповнилося 18?

Покриття кузова плівкою є сьогодні найпоширенішим і затребуваним видом тюнінгу автомобіля, завдяки невеликій вартості, ефективності та доступності цього способу для більшості автовласників. Велика різноманітність плівок на ПВХ основі різного видуі кольори, надає широкі можливості, проявити фантазію і зробити своє авто по-справжньому ексклюзивним і таким, що виділяється з потоку машин на дорозі. У процесі обклеювання кузова автомобіля немає нічого складного, і за бажання ці роботи можна виконати самостійно.

brand-detail-img-title">Камуфляжна вінілова плівка для автомобіля

Які інструменти та матеріали потрібні для обклеювання авто плівкою

Насамперед слід зазначити, що обклеювання авто плівкою своїми руками вимагає обов'язкового дотримання технології нанесення плівкового покриття, а також наявності місця для виконання цих робіт, де можна створити потрібні температурні умови та абсолютну чистоту. У приміщенні має бути помірна вологість, гарне освітленняі температура не нижче 20°С. Щоб обклеїти машину вінілової плівкою знадобляться такі інструменти та матеріали:

• сама вінілова плівка обраного виду у потрібній кількості;
• ножиці та гострий канцелярський ніж;
• розпилювач і мильний розчин, приготований з води та миючого засобуабо у пропорції 10:1;
• пластиковий або повстяний ракель;
• спирт або розчинник для знежирення поверхні, найкраще для цих цілей підходить уайт-спірит;
• технічний фен;
• малярський скотч;
• сухе ганчір'я з м'якої не ворсистої тканини;
• праймер 3М - склад, що посилює адгезивні властивості клеючого шару плівки.

Все це має бути заздалегідь підготовлено та перебувати під рукою під час роботи.

brand-detail-img-title">Праймер 3M

Якою плівкою краще обклеїти авто

Сьогодні існує два види плівок для обклеювання кузова автомобіля – вінілові та поліуретанові. Плівкові покриття на вінілової основівипускаються в різноманітті видів та кольорів, що дозволяє використовувати їх для перетворення дизайну екстер'єру. Вони хоч і захищають від впливу ультрафіолету та дрібних пошкоджень, але за своїми захисним властивостямпоступаються антигравійним плівкам з поліуретану, які бувають лише прозорі та використовуються виключно для захисту кузова.

Для тюнінгу та стайлінгу автомобіля найчастіше застосовуються вінілові плівки, що пояснюється не лише їхньою різноманітністю, але й нижчою ціною.

Такі плівки за способом виробництва бувають двох видів:

• каландровані;
• литі.

Вінілові плівки HEXIS

Литі плівки більш якісні та довговічні, вони випускаються у більшому асортименті видів та колірних гам, але коштують трохи дорожче за каландровані. Яку плівку вибрати для свого автомобіля кожен вирішує сам. Але, якщо ви вирішили виконати обклеювання машини своїми руками, краще вибирати литу плівку, якіснішу, з якою працювати легше. Існують наступні видивінілових плівок (автовініла):

• прозорі та кольорові;
• матові та глянсові;
• перламутрові та плівки з ефектом металік;
• графічні плівки, призначені для нанесення малюнку методами цифрового друку;
• текстурні плівки, з поверхнею, стилізованою під різні матеріали, До яких відноситься і плівкове покриття під карбон;
• плівки типу «хамелеон», колір яких змінюється під різними кутамизору.

brand-detail-img-title">Вінілова плівка хамелеон

Вибір дійсно дуже великий, і все тут залежить від вашого смаку, і від того, який ефект ви хочете отримати, вдаючись до такого роду тюнінгу. Але, у будь-якому випадку, потрібно купувати плівку відомих брендівЯкщо ви хочете, щоб вона легко лягла на будь-які деталі кузова зі складним рельєфом поверхні і протрималася, як можна, довше. Найбільш популярними і попитом у всіх країнах світу, є такі торгові марки:

• 3М Scotchprint (США);
• KPMF (Велика Британія);
• Hexis (Франція);
• ORACAL (Німеччина).

Щоб визначити, скільки плівки знадобиться для обклеювання, необхідно знати площу всіх елементів кузова, на які вона буде наноситися. Виконати такі обмірки досить складно, тому для приблизного підрахунку потреби в матеріалі та його вартості, користуються перевіреними на практиці даними.

Для повного обклеювання кузова автомобіля, яке рекомендується застосовувати при використанні автовініла, приймається наступна витрата плівки, залежно від класу авто:

• компактні авто В-класу - від 18 до 21 кв. м;
• машини середнього класу (С-class) 23-24 м2;
• великі сімейні автомобілі D-class 25-27 м кв.;
• автомобілі бізнес класу (Е-class) – від 27 до 30 м кв.;
• спорткупе S-класу 30-34 м 2;
• компактні позашляховики 25-30 кв. м;
• великі позашляховики 34-37 м2.

Вінілова плівка в рулонах

Найкраще купувати автовініл у рулонах шириною 1,52 м, щоб при обклеюванні великих елементів кузова, не довелося робити стики.

Підготовка автомобіля до обклеювання вінілом

Щоб плівкове покриття довше трималося, перед тим, як обклеїти машину плівкою, авто потрібно підготувати відповідним чином. Для цього необхідно:

• добре вимити автомобіль з автошампунем і ретельно оглянути його ЛКП щодо наявності пошкоджень і стійких забруднень;
• за наявності плям, що залишилися від комах або бітуму, видалити їх за допомогою розчинника або спирту;
• відполірувати ЛКП кузова, до більш гладкої поверхні адгезія клейового шару плівки буде значно сильнішою;
• знежирити складні елементикузова;
• протерти весь автомобіль сухою ганчіркою.

brand-detail-img-title">Підготовка автомобіля до обклеювання вінілом

Способи обклеювання авто плівкою

Для нанесення плівкового покриття сьогодні використовуються два способи:

• сухий;
• мокрий.

Між собою вони багато в чому подібні і відрізняються лише технологією накладання плівки на поверхню, що обробляється.

При сухому способі плівка відразу прикладається до поверхні, без попередньої підготовкиостанньої. У діях обклеювача повинна бути максимальна точність і впевненість рухів, тому що клейовий шар відразу прилипатиме до деталі кузова, що обклеюється. Перевагами такого способу є:

• економія часу для проведення робіт;
• більш якісна адгезія;
• відсутність необхідності в тривалому сушінні автомобіля після нанесення плівки.

Виконувати обклеювання авто сухим способом можуть дозволити собі лише досвідчені майстри, що набили руку при щоденному виконанні схожих операцій.

brand-detail-img-title">Інструмент для обклеювання авто плівкою

Мокрий метод передбачає накладати плівкове покриття на поверхню, оброблену мильним розчином. Це дозволяє при помилках накладення плівки, відкоригувати її положення щодо деталі кузова. Такий спосіб ідеально підходить для оклейників-початківців, або для тих, хто вирішив нанести плівкове покриття своїми руками.

Якщо ви вирішили змінити зовнішній виглядсвоєї машини, шляхом нанесення автовініла, потрібно обов'язково визначитися, як обклеїти автомобіль плівкою - весь кузов чи окремі деталі. Сьогодні багато спеціалізованих автосервісів пропонують різні варіанти, коли плівку наносять, у тому числі і на окремі деталі:

• задній та передній бампер;
• капот та дах;
• крила автомобіля;
• двері та пороги.

При використанні вінілової плівки, бажано повністю покривати весь кузов, тому що такий матеріал не пропускає ультрафіолет. І ЛКП не покритих плівкою елементів кузова, до моменту її видалення, може встигнути вигоріти на сонці, і помітно відрізнятиметься від решти машини.

brand-detail-img-title">При використанні вінілової плівки, бажано покривати нею повністю весь кузов

Як самому обклеїти авто плівкою мокрим способом

Технологія обклеювання автомобіля мокрим способом досить проста. Щоб виконати цю роботу своїми руками, необхідно:

• Зробити розмітку матеріалу, для чого, не знімаючи підкладки, додати плівку до кожного елемента кузова і розмітити лінію відрізу.
• По виконаній розмітці зробити розкрій матеріалу. Виконувати роботи потрібно на рівній поверхні з використанням канцелярського ножа та ножиць, залишаючи з усіх боків невеликий запас плівки.
• Поступово розбризкати мильний розчин по всій поверхні деталі кузова, що обклеюється, не залишаючи на ній сухих місць, щоб виключити прилипання плівки до кузова.
• Поклавши відповідну форму на рівну поверхню лицьовою стороною вниз, акуратно видалити паперову підкладку з клейового шару.
• Постаратися, якнайточніше, накласти плівку на кузовний елемент, злегка її натягуючи, і фіксуючи на верхніх кутах. Якщо це не вдалося зробити з першого разу, потрібно підняти матеріал і відкоригувати його положення щодо меж деталі кузова.
• Пластиковим ракелем розгладити плівку від центру до країв, витісняючи з-під неї мильний розчин.
• Після видалення мильної води, повторити цю процедуру, нагріваючи плівку технічним феномі одночасно розгладжуючи її від центру до країв повстяним ракелем. Температура сушіння має бути в межах 50-70 про C. Це робиться для активізації клейового шару. Намагайтеся не перегрівати при цьому плівкову поверхню. Фен потрібно тримати під кутом в 45о і не ближче 20 см від поверхні плівки.
• Підрізати краї плівки, залишаючи запас 5 мм, промазати їх праймером і, загинаючи, приклеїти до торцевої поверхнідеталі, розгладжуючи пластиковим ракелем.
• Протерти обклеєну поверхню сухим ганчірком і залишити машину сушитися при тій же температурі на 24 години.

Для остаточної адгезії плівки знадобиться ще 4-10 днів. Протягом цього терміну, не слід швидко їздити на автомобілі та робити його мийку.

Ракель 3M пластиковий з фетровою смугою для авто плівки

Як правильно клеїти плівку на авто сухим способом

Технологія сухого обклеювання машини автовінілом відрізняється від мокрого способулише тим, що після видалення підкладки плівка накладається на суху поверхню елементів кузова.

brand-detail-img-title">Технологія сухого обклеювання машини

Таку роботу найкраще виконувати з помічником, а під час роботи дотримуватися наступних рекомендацій:

• для більш точного накладання плівки потрібно уважно розмітити матеріал і зробити розкрій з невеликим запасом;
• не знімаючи підкладки, приміряти форму, позначивши її краї на кузові малярським скотчем;
• знімати підкладку лише на рівній поверхні, уникаючи її склеювання;
• нанесення плівки починати з ділянки деталі, що має менший радіус закруглення, для того, щоб при подальших операціях злегка розтягувати матеріал;
• при неточному накладенні злегка розігріти плівку і, знявши її з поверхні, що обклеюється, виконати операцію більш точно.

Зняття вінілової плівки з машини

Нанесення плівкових покриттів на кузов автомобіля є затребуваним видом стайлінгу, популярність якого пояснюється ще й тим, що будь-якої миті плівку можна легко видалити без шкоди для ЛКП, повернувши машину до колишнього стану, або обклеївши її іншим матеріалом.

Для зняття автовініла необхідно:

• прогріти авто у теплому приміщенні або на сонці;
• нагріваючи поверхню технічним феном до 70-80 про З, підчепити плівку з одного з країв і почати повільно відтягувати її вгору під гострим кутом, Просуваючись до центру покриття;
• дійшовши до середини, повторити процедуру, розпочавши вже з іншого краю;
• особливо акуратно потрібно видаляти плівку із пластикових деталей, щоб не перегріти їх та не деформувати;
• якщо після зняття плівки на поверхні ЛКП залишилися сліди клейового шару, видалити їх за допомогою розчинника або спирту.

При дотриманні всіх технологічних вимог зняття автовинила з машини, як і обклеювання кузова, можна виконувати своїми руками, не звертаючись до послуг спеціалізованих сервісів.

Багато обклеювачів-початківців цікавляться: що потрібно для успішної обтяжки деталей. Оскільки новачки зазвичай беруть невелику кількість вінілу для покриття однієї деталі, ми рекомендуємо купити праймер 94 3М 10 мл.

Навіщо потрібен праймер 3М?

Праймер потрібний для надійної фіксації країв плівки. Справа в тому, що вініл має звичай стягуватися назад. Насамперед можуть відклеїтися краї. Щоб робота не пішла нанівець, необхідно використовувати підсилювач адгезії праймер 3M. Ця рідина посилює прилипання плівки до деталей кузова. Оскільки автовініл має власний клейовий шар, праймером промазують лише краї та «складні» місця з глибокими переходами.

Автомобільний праймер 3М 94 ємністю 10мл.

Місткість флакона 3М 94 становить 10 мл. Цього цілком достатньо, щоб обклеїти дах чи капот. На ковпачку є пензлик для зручного нанесення на краї плівки. Сам флакон прозорий, тому легко контролювати витрати рідини. Для майстрів, які вирішили обтягнути кілька деталей або всю машину, рекомендуємо звернути увагу на праймер 100 мл, оскільки він більш економічний.

Які поверхні можна наносити праймер 3M 94?

Підсилювач прилипання праймер 3M 94 є універсальним, тому його можна наносити практично будь-які жорсткі поверхні. Наприклад, цей склад використовують для кращого зчеплення з пластиком, який зустрічається всередині салону. Праймер допоможе краще закріпити матеріал на дереві та металі. Найбільш широко підсилювач адгезії застосовується в обклеюванні машин, тобто наносять його на лакофарбову поверхню по периметру деталі.

У яких місцях кузова застосовується праймер 94?

Праймер 94 використовується в певних місцях кузова. Дана рідина створена для допомоги клейовому шару плівки, а не як його заміна.

Фіксація країв плівки праймером.

Основне завдання праймера – не дати вінілу почати стискатися. Якщо клей у плівки досить сильний, то роблять великий заворот, що запобігає стягуванню матеріалу. Однак, іноді важко або неможливо загорнути краї вінілу на зворотний бікдеталей. В цьому випадку краї плівки промазують праймером на завершальному етапі обклеювання. Крім того, дана рідина забезпечує додаткову герметичність: під автовініл не потраплятиме вода і пил, що підвищує надійність нового покриття.

Підсилювач прилипання у заглибленнях кузова.

Крім фіксації периметра обтягнутого елемента, праймер 94 необхідний під час роботи з деталями, мають різкі, глибокі переходи. Така складна геометрія кузова трапляється повсюдно: на даху, дверях, капоті. Якщо не використовувати підсилювач прилипання, плівка в цих місцях буде підніматися і зовнішній вигляд автомобіля безповоротно зіпсується. Ось чому так важливо наносити праймер у поглиблення кузова.

Особливо ми рекомендуємо фіксувати плівку за допомогою праймера при обтяжці бампера. Ця деталь дуже низько по відношенню до дороги. Бампер постійно піддається впливу води, реагентів, бруду та пилу. Підсилювач прилипання дозволить у рази продовжити термін експлуатації обклеєного бампера.

Ця прозора рідина жовтуватого кольору використовується для підвищення клейкості різних самоклеючих матеріалів. Говорячи технічною мовою, посилює початкову адгезію клейових шарів

Де застосовується.

Сфера застосування не обмежена нічим, крім рекомендацій виробника (3M), який є, до речі, визнаним лідером у всьому світі. Під рекомендаціями маються на увазі допустимі матеріали, на поверхню яких наклеюється плівка Це:
- Поліетилен.
- Термопластична смола (вона ж ABS).
- ПЕТ (поліетилентерефталат) та ПБТ (полібутилентерефталат).
- метали.
- гладкі бетонні поверхні.
- Деревина.
- Скло.
- Забарвлені поверхні.
Отже, у будь-якій сфері, де є перелічені вище матеріали, можна застосовувати цей препарат.

Навіщо необхідний.

Незважаючи на те що самоклеюча основаплівок досить ефективна при нанесенні на рівну площину, по краях ефект, що клеїть, буває недостатнім. В результаті краю плівки відшаровуються і загинаються. Щоб цього не відбувалося, застосовують праймер, промазуючи їм проблемні місця. Але це на рівній площині, а от якщо вона має вигини, вигнутості та увігнутості, то без даного препарату взагалі неможливо обійтися.

Плівка не тільки еластична, а й пружна. Тому намагається набути початкового (рівного) вигляду, а значить, у всіх увігнутих місцях вона намагається відклеїтися від поверхні. Те саме відбувається довкола вигнутих місць.

Застосування праймера забезпечує чудове зчеплення плівки з поверхнею навіть у найскладніших місцях.

Як використовувати.

1. Рекомендується попередньо знежирити та очистити місця, що обклеюються, від забруднень. Для цього бажано застосовувати ізопропіловий спирт навпіл із водою.
2. Дати очищеним місцям добре просохнути.
3. Як слід збовтати вміст банки, щоб препарат прийняв однорідну структуру.
4. Рівномірно нанести шар праймера на підготовлені області поверхні, що обклеюється. Шар має бути тонким та однаковим по товщині на всій території. Для нанесення можна використовувати будь-який відповідний інструмент (пензлик, губка та ін.).
5. Залишити на 5-7 хвилин до абсолютного висихання.

Далі можна розпочинати безпосереднє обклеювання, проте в деяких випадках рекомендується перед цим нанести 2-й шар препарату. Наприклад, якщо поверхня має пористу структуру і 1-й шар частково ввібрався всередину.
Звичайно, що 2-му шару так само потрібно дати висохнути.
Якщо виникла необхідність видалити нанесений шар праймера, то це можна зробити за допомогою того ж ізопропілового спирту.

Характеристики.

Продукт має бурштиновий відтінок та яскраво виражений запах розчинника.
Зберігається протягом 1 року за умови дотримання нехитрих вимог – щоб він знаходився у щільно закритій початковій упаковці.
Випускається у металевих банках по 0,946 та 0,237 літра.
.