≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Креслення каркасної стіни. Переваги каркасних будинків із дерева. З'єднання брусів нижньої обв'язки та її фіксація на фундаменті

Каркасні будинки – будівлі досить комфортні та довговічні, зрозуміло, у разі, якщо їх зведення проводилося відповідно до існуючими правилами. Конструкція каркасної будови – це численні вузли, основні – базові та допоміжні. Абсолютно будь-який з наявних каркасних вузлів. дерев'яного будинкув ході зведення неодмінно вимагатиме до себе особливо пильної уваги: ​​дрібниць тут просто не може. Адже якщо виконати закріплення та стикування всіх елементів такої конструкції неправильно, жити в будівлі буде не просто не комфортно, а дуже небезпечно для вас та ваших близьких. Одного разу, від неправильно розподіленого навантаження, такий будинок ризикує просто «розпастися» на частини.

Вузли каркасного будинку: особливості

Для того щоб каркасна будова вийшла міцною і надійною, всі вузли повинні виконуватися в абсолютній відповідності до проектувальних документів, креслень. Конструкція каркасника включає три ключові вузли будівлі - це, звичайно ж, стіни (точніше, стінова система), перекриття (підлога, стелі), а також покрівельна система. Це основа основ, і без правильного будівництваданих елементів тривале проживанняу будинку буде просто неможливим. Крім основних, не можна також не відзначити і додаткові конструктивні вузлибудови. Вони є місцями стикування, з'єднання різних частин, елементів майбутнього будинку – каркасника

Опора для вузлової системи стін каркасних будинків – фундамент.Він може бути різних типів, Найчастіше використовуються:

• плитний фундамент;
• стрічковий;
• стовпчасто-стрічкова основа.

Як кріплення для стінових вузлів виступають анкерні болти. Рядові стійки закріплюються до кожної з балок. Допоміжними вузлами є нижні, а також верхні обв'язки. Для того, щоб змонтувати обв'язки, слід скористатися спеціальними болтами. Найбільш надійний варіантз максимальною міцністю - це складання «каркасника», коли кріпильні болти розташовуються в обв'язці, а на них надягають стійки. Процесу установки стійкових балок слід приділяти особливу увагу, адже саме на ці елементи покладено функцію, що несе.

Стіни: особливості кутових вузлів

Проектуючи кути, а точніше, кутові вузли стін майбутньої будівлі, важливо також не допустити помилок. Якщо немає грамотної схеми з'єднання таких вузлів, доведеться витратити набагато більше часу на монтаж бічних і фасадної стінибудівлі.

Для створення каркаса бічних стін обов'язково потрібно передбачати додаткову стійку, яка буде повернена до кутової стійки на дев'яносто градусів. Таким чином, вдасться якісно перев'язати каркаси фасадної та бічної стіни. А значить, кутове з'єднаннястане надійним та міцним. Безперечний плюс і в тому, що подібне з'єднання дає можливість сформувати гарний внутрішній кут: відповідно, і обшивка будівлі зсередини фанерою, гіпсокартоном чи іншими оздоблювальними матеріаламиу листах буде простою та зручною.

Зверніть увагу на найважливішу деталь: конструкція стіни (несучої) вашої майбутньої будівлі неодмінно повинна бути каркасного типу. Габарити вертикальних стійок неодмінно повинні бути дотримані відповідно до наявного проекту, таку ж вимогу справедливо пред'явити і до проміжків між стійками. Якщо ж вести мову про зміцнення стійок, то проводиться воно, як правило, фанерою, ДСП.

Стикування фундаменту та стін

Як краще виконати вузол стикування стін та основи вашого каркасника? На опорному брусі розташовувати балки можна перпендикулярно, або по паралелі до стін. У рівні бруса розташуватися балки можуть на анкерах або підвісці, перпендикулярно стіні. Дах, а також стіни каркасників мають представлений стійками вузол. Ці стійки слід розташувати під прямим кутом до стіни. Також можна розташувати їх паралельно щодо стіни, на фронтоні даху, а також у перегородках (внутрішніх).

Що ж до балок, підтримують горище, їх виконують із кількох елементів. Якщо покриття на них із укріпленням, можна провести монтаж паралельно стінам.

Зовнішні кути стін каркасника мають у своєму складі, як мінімум, пару стійок. Кутові елементи стін, а також точки їх перетину при цьому стануть опорою для зовнішніх та внутрішніх країв перекриттів. Обв'язка стін здійснюватиметься за допомогою дощок, товщина яких перевищує 4 сантиметри. Ширина цих дощок – аналогічна ширині несучих стійок в основному каркасі будівлі. Нижні дошки є в будь-якій конструктивній частині будівлі, а в зовнішній стінівони виступатимуть над опорою максимум на третину від загальної ширини обв'язування.

Верхня обв'язка будівель каркасного типу

У тому випадку, якщо перемички та стіни скріплюються з використанням спеціальних дерев'яних накладокабо високоміцних пластин зі сталі, цілком можливо допустити відсутність верхньої обв'язки над отвором з перемичками. Формується сама обв'язка з кількох дощок. Якщо на стіні є отвори для майбутніх віконних або дверних конструкцій, вже передбачено перемичку, яка утворюватиме з обв'язкою один вузол.

Конструкція каркасника має на увазі, що у верхній обв'язці стики дощок розташовуються над центральною частиною вертикальних стійок. (монтаж – у шаховому порядку). Для фіксації елементів використовуються цвяхи не менше ніж 6 см завдовжки. Кожен кінець дощок верхньої обв'язки фіксується двома цвяхами. До обв'язки прибивається стійка, проводиться розмітка із зазначенням місця розміщення першої стійки. Мітку бажано поставити одразу на двох дошках.

Для стандартного листового матеріалуоптимальною буде відстань між стійками 380 мм. Там, де будуть знаходитися віконні отвори та дверні конструкції, відзначають місця основних стійок, а також елементів, які підтримуватимуть перемички. Обов'язково потрібно включити отримані відстані до проекту каркасної будівлі: важливо, щоб відстані між основними стійками були рівними.

Грамотний монтаж отворів із перемичками – гарантія того, що всі навантаження будуть правильно розподілені і будівля прослужить довго.

Вузол нижньої обв'язки- Це місце, де обв'язувальні бруси будуть прикріплені до основи будинку. Стикування елементів здійснюється за допомогою хомутів або спеціального фундаментного кріплення (болтів). Перед тим, як укладати бруси, забезпечують якісну гідроізоляцію місць стиків. Є в конструкції нижньої обв'язки та інший вузол – це кути, в яких бруси зістикуватимуться між собою. Виконується стикування одним із двох традиційних способів: «в півдерева» або «в лапу» Для того, щоб з'єднання було міцним, слід взяти спеціальні металеві куточки або скористатися болтами.

Стельові та підлогові балки перекриття: що врахувати під час монтажу?

Підлогові балки перекриття повинні мати опору в брус обв'язки і їх монтаж здійснюють з заздалегідь розрахованим кроком. Також встановлюються та стельові балки. Що ж до стійок, то в каркасних будівлях ставляться, насамперед, вертикальні. кутові стійки, а після них – проміжні. Тут є кілька вузлів:

• кути, в місцях, де з верхньою обв'язкою та з нижньою стикуються вертикальні стійки;
• з'єднання обв'язувальних балок та стійок.

Для того щоб у кутах вертикальні стійки були закріплені надійно, робляться пази та додатково виконується фіксація. металевими куточками. За аналогією здійснюється кріплення проміжних стійок. Однаково будуть закріплені бруси верхньої та нижньої обв'язки (місця стикування – стійки каркасної конструкціїта кути).

Додаткові зв'язки виявляються важливими для тих, хто прагне зробити будинок максимально надійним. Вертикальні та діагональні підпірки є тими сполучними елементами, за допомогою яких вся конструкція каркасника отримує додаткову міцність. Але цей спосіб використовується далеко не завжди. Найчастіше конструкція каркасних будівельпередбачає, що з посилення виявляється досить обшити каркас OSB-плитами.

Кроквяна система

Зі значної кількості вузлів складатиметься і система крокв каркасних будівель. Це, зокрема:

• місця, де крокви спираються на коньковий прогін;
• місця, де крокви роблять спирання на брус верхньої обв'язки;
• місце стикування ригеля та кроквяних;
• місце з'єднання контробрешітки каркасника та кроквяних ніг;
• стик контробрешітки будівлі та її обрешітки.

Коротко про кожен вузл можна сказати наступне:

У ковзана кроквяні ногистикуються двома способами – внахлест чи встик. Щоб закріпити крокви до брусів верхньої обв'язки, слід виконати ними відповідних розмірів вирубки. Що стосується ригелів та інших видів підпірок, їхня роль, як правило, можуть грати бруски або дошки. Бруси контробрешітки слід встановлювати з кроком, аналогічним тому, з яким монтуватимуться і кроквяні ноги. Обрешітка каркасної будівлі буває і суцільною, і розрідженою, це залежить від того, якою є конструкція даху і, звичайно ж, від типу майбутнього покрівельного матеріалу.

Питання кріплення елементів будинку докладно розглядаються у цьому відео:

Маючи знання про те, якою має бути конструкція вузлів каркасної будівлі, таке житло можна буде побудувати своїми руками. Використання якісної деревини та інших необхідних матеріалів, дотримання всіх норм та технологій – запорука того, що ваша житлова будівля буде функціональною, надійною та якісною!

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет в людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що неправильний каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 - "скандинавський" теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть збудовані стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню та нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку – це досить важливий момент, таким чином ми зв'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, то ефект від неї буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Нашу покрокову інструкціюбудівництва каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:

Варто відзначити, що кожен етап будівництва каркасного будинку заслуговує на окрему статтю, на додаток до всього, якщо описувати всі можливі варіанти фундаментів, дахів і т.д., то може вийти ціла книга. У зв'язку з цим, для покращення читабельності, деякі кроки у будівництві докладно описані в окремих статтях, а тут – лише те, що стосується особливостей саме каркасного будинку.

Крок №1: Підготовчі роботи для будівництва каркасного будинку

Підготовчі роботи для будівництва будь-якого будинку однакові і включають:

1. Підготовку ділянки
2. Розмітку будинку

Підготовка ділянки

Для початку необхідно очистити ділянку від рослинності, якщо не весь, то хоча б те місце, де будуватиметься будинок. Це значно полегшить розмітку і дозволить зробити її точніше.

Якщо будівельна ділянка має великий ухил, то, залежно від типу фундаменту та бажання, її можна заздалегідь вирівняти по горизонту, використовуючи спецтехніку.

Увага! Не нехтуйте цією процедурою, витративши 1-2 години на розчищення, у майбутньому ви значно полегшите собі працю, та й виміри у траві можуть бути з великою похибкою.

Розмітка будинку

Розмітка – дуже відповідальний етап, тому що від нього залежить планування та рівність кутів стін. При неточній розмітці на наступних етапах буде дуже складно виправити цю помилку.

Розмітка фундаменту каркасного будинку, як, втім, і будь-якого іншого, як правило, включає попереднє розміщення кілочків (розмічуються всі зовнішні стіни), а також розмітку всіх внутрішніх стін.

Якщо Ви хочете дізнатися, як правильно зробити розмітку фундаменту під будинок своїми руками, та й так, щоб усі стіни та кути були рівними та відповідали проекту – раджу прочитати мою статтю про це. З огляду на великий обсяг інформації довелося її винести окремо.

Крок №2: Фундамент для каркасного будинку своїми руками

Величезна перевага каркасного будинку в тому, що для його будівництва підійде будь-який тип фундаменту. Єдиним обмеженням є тип ґрунту на ділянці та Ваші можливості.

Варто сказати, що закладення фундаменту для каркасного будинку своїми руками заслуговує на окремі теми обговорення і винесено в окремі статті. Тим більше, що типів підходящих фундаментів кілька, а який вибрати – вирішувати тільки Вам.

Тут же я розповім двома словами про підходящі фундаменти для каркасного будинку, і про те, в яких випадках застосовується кожен з них, а також дам посилання на їх докладний опис.

Найпоширенішим типом фундаменту для каркасного будинку є пальтово-гвинтовий. Це практично найпростіший і найдешевший варіант для такого будинку, тим більше, що зробити монтаж гвинтового фундаменту не складно і своїми руками.

Такий фундамент підходить практично для будь-яких ґрунтів, крім скелястих. Особливо добре підходить для болотистих ґрунтів, де щільні породи ґрунту розташовуються глибоко та інші типи вимагають величезних витрат.

Взагалі, всі плюси та мінуси пальово-гвинтових фундаментів розглянуті в іншій темі, яка допоможе Вам визначитися з вибором опори для Вашого будинку.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, також використовується для будівництва досить часто. Це пов'язано з невеликими витратами на його закладення, а також можливістю використання бетонних підлог в будинку.

Такий фундамент у зв'язку з його відносною крихкістю вимагає точного дотримання технології закладення.

Як правило, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується в хороших ґрунтах, і категорично протипоказаний на ґрунті з дуже високим рівнем ґрунтових вод та болотистих ґрунтів.

Плитний фундамент для каркасного будинку

Останнім часом все більшу популярність для будівництва каркасного будинку своїми руками набирає плитний фундамент. Не дивлячись на його не малу вартість, у нього присутні очевидні плюси, такі як універсальність, надійність, довговічність, а також його можна використовувати як чорнову підлогу в будинку та не витрачатися на нього окремо.

Часто замість класичної монолітної плити використовують плитний фундамент з ребрами жорсткості. Це дозволяє трохи заощадити на закладенні, а також посилює всю конструкцію загалом.

Крок №3: Влаштування підлоги каркасного будинку своїми руками

Підлоги в каркасному будинку мало чим відрізняються від підлог інших типів будинків і можуть бути дерев'яними або бетонними. Вибір повністю залежить від типу фундаменту, можливостей та бажання.

У цій покроковій інструкції ми докладно розглянемо тільки дерев'яну підлогу, бетонну - в двох словах, так як вона використовується рідше, а все вмістити в одній статті не представляється можливим.

Влаштування бетонної підлоги

бетонну підлогу в каркасному будинку влаштовується, у випадках плитного фундаменту, або стрічкового. З плитною все зрозуміло - сама плита і буде підлогою першого поверху.

А ось у випадку, якщо фундамент стрічковий - бетонна підлога влаштовується з легких бетонів, таких як керамзитобетон, наприклад.

Влаштування дерев'яної підлоги

Давайте розглянемо влаштування дерев'яної підлоги на прикладі пальово-гвинтового фундаменту. Для стрічкового, в принципі, все робиться так само, за винятком нижньої обв'язки, вона може бути з більш тонкого бруса. Але про все по порядку.

Обв'язування фундаменту каркасного будинку

Влаштування дерев'яної підлоги починається з обв'язування фундаменту. Як правило, обв'язка робиться із бруса 150х150 або 150х200, залежно від товщини стіни та відстані між палями. Чим більша відстань, тим товщі має бути брус, щоб уникнути провисання.

Обв'язка необхідна, по-перше, для того, щоб надати фундаменту жорсткість, по-друге – для рівномірного розподілу навантаження на фундамент, та й по-третє – вона буде опорою для майбутньої підлоги каркасного будинку.

Для того, щоб легко здійснити процес обв'язки своїми руками, розділимо його на кілька етапів:

1. Брус розкладається по периметру фундаменту, перевіряються довжина стін та діагоналі. На цьому етапі проводиться остаточна та точна розмітка стін згідно проекту. До речі, не забуваємо про гідроізоляцію, яку у вигляді руберойду підкладаємо під обв'язку.
   
2. Наступний крок - намічаємо місця стикування бруса, вони повинні бути розташовані на палі, так як це будуть найслабші місця, які не повинні висіти. Це стосується будинків, довжина стін яких більша за довжину придбаних брусів.
   
3. Брус стикується з напуском 20-30см, як показано на фото. Для цього з торця вирізаються так звані «замки».
   
4. Кути стикуються практично так само. На фото це виразно видно.
   
5. Брус до фундаменту кріпиться за допомогою болтів або шпильок. Для цього необхідно просвердлити отвори як в оголовку фундаменту, так і в самому брусі. Для зручності подальшого монтажу, частини, що випирають, - головки болтів або гайки зі шпильками, необхідно поглибити. Стики додатково пробиваються цвяхами розміром 150 мм або 200 мм залежно від розмірів бруса.
   
6. Щойно периметр готовий, переходимо до заключного кроку – обв'язування фундаменту під внутрішніми стінами каркасного будинку. Цей брус, до вже встановленого зовнішнього, кріпиться так само. Для посилення можна додатково застосувати кріпильні металеві куточки.
   

Коли обв'язування фундаменту каркасного будинку готове, приступаємо до наступного етапу нашої інструкції – спорудження каркасу підлоги.

Каркас підлоги в будинку

Варто зазначити, що вже на цьому етапі бажано передбачити всі комунікації, що входять до будинку, такі як вода і каналізація. Електрику і газ можна підвести і потім, але якщо заздалегідь все передбачити - буде набагато менше проблем після.

Наступним кроком буде встановлення лаг, поверх обв'язування. Якщо відстань між опорами близько 4 метрів, краще використовувати брус розміром 100х200мм або 100х150мм. Можна використовувати дошку 50х200мм чи 50х150мм, зшиваючи їх по дві.

Якщо відстань менше 3 метрів, можна використовувати дошку розміром 50х150мм або краще 50х200мм.

Монтаж лаг - нескладний етап збирання каркасного будинку, але є деякі нюанси, які в даній інструкції необхідно передбачити:

Гідроізоляція та утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

Варто зазначити, що гідроізоляція, як і пароізоляція, повинні монтуватися з напуском, згідно з інструкцією до матеріалу, виключивши при цьому попадання вологи в утеплювач, як зовні, так і зсередини. А сам теплоізолятор укладається щільно, без щілин.

Ось ми і розглянули інструкцію з влаштування підлоги каркасного будинку, тепер настав час приступати до стін.

Крок №4: Влаштування стін каркасного будинку

Наступним кроком нашої інструкціїБуде монтаж стін своїми руками. Так само, як і з підлогою, скріплювати всі дошки та бруси будемо цвяхами та (або) монтажними металевими куточками, деякі кріплення можна робити шпильками.

Практично весь каркас збирається з дошки розміром 50х150мм або 50х200мм, залежно від необхідної товщини стіни і необхідної товщини утеплювача.

Дехто вважає, що по кутах каркасного будинку краще встановити брус, але це не зовсім правильно, а чому - трохи пізніше, в процесі монтажу, я про все розповім.

Тож почнемо збирати каркас стін майбутнього будинку.

Для кращого розуміння та засвоювання нашу інструкцію пристрою стін каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:

1. Складання стін каркасного будинку. Вікна та двері
2. Установка та кріплення стін вертикально на місцях

Складання стін каркасного будинку своїми руками. Вікна та двері

Стіни збиратимемо на вже готовій підлозі каркасного будинку, це найзручніший варіант. Але треба врахувати, що в цьому випадку необхідно, щоб усі розміри були точними, щоб стіни не вийшли довшими або коротшими за вже влаштовану підлогу.

Для того, щоб було зрозуміло, про що я говорю, спочатку подивіться настіну каркасного будинку в розрізі , А потім я розповім про все по порядку.

Тепер розберемо покроково, як зібрати всі стіни каркасного будинку своїми руками:

1. Насамперед, нам необхідно визначитися з висотою стелі в будинку. Припустимо, що висота стелі чорного буде 280см. Значить вертикальні стійки каркасних стін мають бути 280-15 = 265см. На схемі видно, звідки взялися 15 див.
   
2. Відстань між стійками, як правило, вибирається виходячи із ширини листа утеплювача, як правило, його ширина 60 см. Якщо утеплювач на ватній основі, то відстань робиться меншою на 2 см, для більш щільного зіткнення.
   
3. Верхня та нижня дошка стіни розкладається на підлозі та розмічуються місця, де прибиватимуться вертикальні стійки. Потім розкладаються самі стійки та пробиваються цвяхами 120-150мм. Можна додатково скріпити їх куточками.
   
4. Кожна стіна буде менше на товщину стіни, ніж довжина підлоги. На схемі добре видно.
   
5. Якщо довжина стіни більша за довжину дошки, то стіна збирається з декількох частин. Так само це робиться в тих випадках, коли мало помічників, тому що ціла зібрана стіна матиме велику вагу.
   
6. Як правило, для надання жорсткості всієї конструкції між стійками монтуються перемички. Жорстких правил за кількістю та частотою установки немає, все залежить від довжини та висоти стін, але зазвичай вони пробиваються по одній або дві на один проміжок між стійками. Другий варіант краще і видно на фото, у разі коли пробиваються по одній - вони монтуються в шаховому порядку (одна внизу, наступна нагорі). Це можна зробити і потім, коли стіни будуть встановлені. Найчастіше перемички пробиваються з розрахунком, що вони будуть служити стиком фанери або osb-плит, залежно від подальших робіт.
   
7. Віконні та дверні отвори в стіні каркасного будинку влаштовуються як показано на схемі.
   
8. Ось так це виглядає «на живу».
   

Найпоширеніша помилка, при складанні стін каркасного будинку - це те, що багато хто забуває враховувати товщину дошки при розрахунках, тим самим стіна виходить не такої довжини, як хотілося б.

Встановлення стін на місця

Варто відзначити, що при складанні стін необхідно використовувати шнур, натягуючи його від одного кута до іншого, інакше, кути будуть рівні, а стіни - ні.

Верхня обв'язка та посилення конструкції

Отже, каркас стін зібраний, тепер необхідно зробити верхню обв'язку з такої самої дошки, як стіни.

Верхня обв'язка необхідна насамперед для міцнішого зчеплення кутів, а також додасть єдності всім частинам каркасних стін і розподілить між ними навантаження.

Для цього необхідно поверх стін, по всьому периметру, включаючи внутрішні несучі, пробити дошку цвяхами 120-150мм так, щоб всі стики були перекриті з напуском мінімум 25-30 см. За винятком кутів, де напуск дорівнює товщині стіни.

Наступним етапом нашої інструкції буде посилення всієї конструкції загалом. Існує кілька варіантів, найпоширеніший – посилення за допомогою фанери чи OSB-плити.

Як правило, пробивши листами OSB-плити одну сторону по всьому периметру (внутрішню або зовнішню), каркас будинку вже стає дуже жорстким.

Внутрішні перегородки каркасного будинку

Влаштування внутрішніх перегородок майже нічим не відрізняється від влаштування зовнішніх стін, за винятком того, що до них більш м'які вимоги в плані товщини та утеплення.

1. Внутрішні перегородки, на відміну зовнішніх стін, можна робити меншою товщиною. Тут все буде залежати від переваг і комфорту звукоізоляції.
2. Утеплювач, усередині перегородок, буде, в першу чергу, звукопоглинаючим матеріалом, ніж теплоізоляцією.
3. Внутрішні перегородки допускається утеплювати без гідроізолюючих та пароізолюючих матеріалів.

Це все основні відмінності внутрішніх стін від зовнішніх, в іншому вони влаштовуються так само.

Крок №5: Дах каркасного будинку

Дах каркасного будинку практично нічим не відрізняється від даху для інших будинків, чи це бетонні, цегляні чи якісь інші. Навіть більше скажу, монтаж даху для каркасного будинку буде менш трудомістким, ніж, наприклад, для блочного або цегляного, тому що його кріплення до стін буде значно простіше.

Будівництво даху - процес дуже відповідальний, але якщо у Вас не складне планування будинку, то його можна з легкістю здійснити своїми руками.

Побудова даху будь-якого будинку, у тому числі каркасного – дуже велика тема, де є безліч нюансів. По-перше, існує безліч видів дахів, і описати докладно все – неможливо в одній статті. Ну а по-друге, щоб не заплутувати Вас, я, мабуть, перенесу цю тему до окремої статті.

Крок №6: Утеплення каркасного будинку

Ось ми і підібралися до завершального етапу будівництва каркасного будинку – його утеплення. Утеплювати необхідно все – підлога, стіни та стеля.

Більш детально про утеплення каркасного будинку своїми руками Ви зможете прочитати в іншій покроковій інструкції, тут обговоримо тільки загальні моменти.

Вибираючи утеплювач для стін каркасного будинку, необхідно враховувати не лише характеристики самого утеплювача, а й особливості дерева, з яким не всі види утеплювача добре взаємодіятимуть.

Ось невелика інструкція з утеплення каркасного будинку своїми руками:

1. Зовні, поверх листів OSB, натягується спеціальна гідроізолююча мембрана. Якою стороною має бути в інструкції до неї.
2. Зсередини будинку, між стійок, укладається утеплювач, у кілька шарів, залежно від вимог до будинку та товщини стіни. Кожен шар укладається з напуском на стик попереднього, щоб уникнути містків холоду.
3. Утеплення підлоги відбувається так само.
4. Стеля краще утеплювати з горища, попередньо набивши пароізоляційну плівку знизу на стельові балки та підшивши їх дошкою або фанерою.
5. Після укладання утеплювача необхідно поверх нього набити пароізоляційну плівку, вона захистить утеплювач від вологи зсередини.
6. Залежно від потреб та подальших оздоблювальних робіт, поверх плівки на стіни набивається обшивальний матеріал – дошка або рейки, але найчастіше – листи OSB, поверх яких у майбутньому ведеться чистове оздоблення.

Як Ви вже побачили, тексту вийшло дуже багато. Але, я вважаю, тут докладно було описано всі етапи будівництва каркасного будинку своїми рукаминезважаючи на те, що деякі моменти були винесені в окремі теми, але це тільки для Вашої зручності.

Я сподіваюся на те, що дотримуючись даної покрокової інструкції, Ви зможете без особливих зусиль і з мінімальними витратами придбати теплий, затишний і надійний будинок.

Будівництво каркасного будинку – популярна технологія для зимових та літніх дачних будинків. Цю технологію відрізняє простота, бюджетна вартість, економічність, порівняльна легкість збирання, можливість швидкого виконання всіх робіт. Важливо спроектувати та розрахувати трудомісткість робіт, кількість матеріалів з урахуванням клімату та індивідуального бюджету.

В основі каркасного будинку – стіни, їх правильна конструкція є одним із факторів успішного будівництва. Каркасні будинки можуть бути зведені своїми руками.

Чи будете ви самі займатися виконанням робіт чи віддасте перевагу звернутися до підрядників – знання про правильний облаштування стіни каркасного будинку будуть корисними, дозволять розрахувати вартість робіт, визначити кількість необхідних матеріалів та вибрати найкращий варіант.

Для будівництва своїми руками потрібно багато вільного часу: люди з повною зайнятістю не зможуть оперативно впоратися з обсягом робіт.

Каркасний будинок заснований на жорсткій конструкції, де вертикальні стійки з'єднуються горизонтальними перемичками.

Влаштування стіни каркасного будинку (пиріг)

У вільні осередки поміщається утеплювач, потім відбувається оздоблення поверхні стін зсередини та зовні. Каркас встановлюється безпосередньо на фундамент, але в ході будівництва потрібно спочатку зібрати кожну стіну як окрему раму на рівній ділянці поряд з фундаментом.

• Стіни каркасного будинку утворюють своєрідний "пиріг", зібраний за суворими правилами.
• Розрахунок товщини стін проводять з урахуванням особливостей клімату та призначення будови;
• При виборі утеплювача важливо досягти хорошої звукоізоляції, а також теплоізоляції, при цьому розрахувати його кількість та оптимальну вартість;
• Утеплювач важливо захистити від зволоження та інших несприятливих дій за допомогою спеціальних плівок;

Правильна технологія укладання утеплювача запобігає втратам тепла, для економії енергії також необхідні розрахунок та планування.

Будівельники прагнуть знизити вартість опалення завдяки найкращому утепленню будівлі. Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача – запорука успіху.

Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача

Для цього стійки каркаса потрібно виконати із бруса товщиною від 200 мм. Допускається також перехресний каркас, збитий із брусків розміром 50х50 мм.

Розрахунок показників для дачного будиночка, який відвідується тільки в літню пору, буде простим: достатньо товщини стін в 40 мм, а для каркаса підійде обрізна дошка шириною близько 15 см, звана "сороковкою".

Як утеплювачі використовуються пінопласт, мінеральна вата, а також ековата та поліуретан. Пінопласт належить до найдешевших матеріалів, але він тендітний, недостатній у плані звукоізоляції, горючий, може бути пошкоджений гризунами. Популярна у сучасній практиці мінеральна вата.

Утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата і пінополіуретан досить дорогі, але мають кращі захисні властивості, їх застосування дозволить не турбуватися про пароізоляцію, але в процесі будівництва вимагатиме спеціального обладнання для їх нанесення.

Оскільки поверхня каркасного будинку, як правило, для жорсткості та міцності, під час будівництва обшивається листами фанери або ДСП, утеплювач можна кріпити прямо до цих листів. Велике значення має розрахунок кількості матеріалів: рекомендується застосовувати подвійний шар утеплювача.Листи мінвати та матеріал обшивки поділяються вітрозахисною плівкою. Утеплювач прикріплюється спеціальним клеєм, міцніша фіксація може бути досягнута за допомогою тарілчастих дюбелів.

Для зовнішнього захисту стінового "пирога" необхідна пароізоляція всередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку.

Пароізоляція всередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку

Пароізоляція необхідна, щоб уникнути конденсації вологої пари всередині стін та їх попадання в утеплювач. При проникненні вологи, мінеральна вата значно втратить свої теплоізоляційні якості, і будуть потрібні великі енерговитрати на додатковий обігрів будівлі. Плівку для гідроізоляції укладають зовні, з боку фасаду, це дозволяє захистити конструкцію стін від вітру та опадів. Для пароізоляції використовують фольговані матеріали, наприклад, пенофол, для гідроізоляції потрібно пергамін, можливе застосування мембранних дощок. Такі дошки під час будівництва кріпляться будівельним степлером внахлест, а вузли потрібно ретельно проклеїти на стиках спеціальною стрічкою.

Вініловий сайдинг

У дачних будиночках застосовується вініловий сайдинг.

Вініловий сайдинг

Вартість його недорога, він не схильний до гниття, впливу гризунів, відзначається легкістю при виконанні робіт і зручністю в подальшій експлуатації (легко миється, виглядає акуратно), тривалим терміном служби. Часто застосовується для обшивки дачних будиночків або за бажання забудовника знизити вартість обробки.

Металевий сайдинг

Застосовується для обшивки фасаду та металевий сайдинг, він відрізняється довговічністю, стійкістю до впливів та привабливим дизайном – створюється образ казкової хатинки.

Металевий сайдинг

Оцинкована сталь із полімерним покриттям не іржавіє, добре переносить перепади температур.

Обшивка вагонкою відрізняється низкою недоліків, властивим дерев'яним матеріалам – схильність до розсихання (розбухання), жучків-короїдів. Застосовуються сучасні просочення, що знижують ефекти від шкідливих впливів та пожежонебезпечність будови, роблячи можливі осередки займання самозагасаючими.

До дерев'яних матеріалів для обшивки фасаду відноситься блокхаус, що імітує брус, який застосовується і для внутрішньої обробки, і для зовнішньої обшивки. Цей матеріал міцніший за оциліндровану колину, він привабливий по дизайну, але згодом він все ж таки змінює свою форму, оскільки є модифікованою вагонкою.

Обшивка не повинна кріпитися під час будівництва безпосередньо до каркасу.

Схема установки блок-хаусу

Для літніх будиночків таке рішення можливе, але якщо потрібно провести в такому будиночку в зимовий період навіть кілька днів, парові конденсати почнуть руйнувати деревину та зволожувати утеплювач. Для будівництва зимового будинку зверніть увагу на хорошу вентиляцію фасаду: для цього прибивають по всій поверхні бруски, по товщині 30-40 мм, потім виконують роботи з облицювання стіни. Важливий розрахунок навантаження на фундамент і точна заливка, тоді циркуляція повітря в зазорах для вентиляції дозволить конденсату вивітрюватися природним шляхом.

Цегла

Можлива обшивка фасаду цеглою облицювальної, але необхідний ретельний розрахунок значного в цьому випадку навантаження на фундамент і стіни, щоб конструкції витримали його вагу.

Схема обшивки фасаду лицювальною цеглою

Цей матеріал добре захищає від шкідливих впливів, але вартість такого облицювання належить до найбільш дорогих.

Плитка

Плиткове облицювання фасаду відрізняється надійністю та тривалим терміном служби, але кріпити плитку до дерев'яних елементів на клей не можна.

Плиткове облицювання фасаду

Технологія прикріплення плитки за допомогою шурупів дорога і трудомістка, якщо вибирати цей матеріал, знадобиться точний розрахунок: необхідно визначити і кількість матеріалів, і вартість робіт.

Штукатурка

Штукатурка стін також мало популярна в Росії через її недовговічність.

Штукатурка стін

Рекомендується використовувати технології штукатурки у три шари. Для штукатурки в один шар найкраще використовувати склад із портландцементу, білого цементу (лайм) та піску. Щоб не виникло тріщин, краще додати фіброволокно.

Штучний камінь

Обшивка фасаду штучним каменем відрізняється привабливим дизайном, такий матеріал досить легкий за вагою та зручний у процесі укладання, не створює значного навантаження на фундамент.

Обшивка фасаду штучним каменем

Будинок, фанерований штучним каменем, виглядає дуже привабливо.

Термопанелі

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями рекомендується в регіонах, де температура взимку опускається нижче - 25 градусів.

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями

Для внутрішнього оздоблення застосовують вагонку, деревоволокнисті плити, можливий гіпсокартон, але він не виносить температур нижче нуля.

Оздоблення вагонконкою

Застосовувати його для робіт з обробки літніх будиночків, опалення яких узимку не планується – не можна.

Як видно, каркасна технологія будівництва оптимально поєднує якість та вартість.Влаштування стін каркасного будинку відмінно підходить для якісного утеплення житлового приміщення.

Необхідно ретельно спроектувати каркасний будинок, виконати точний розрахунок робіт для довговічності та надійності будинку.

Дана технологія відрізняється простотою робіт і дозволить забезпечити невисоку вартість.

Відео

У цьому відео ви можете дізнатися багато цікавого та нового про те, як уникнути помилок та побудувати правильні каркасні стіни.

Стіни – один із основних конструктивних елементів каркасного будинку. Вони мають складну структуру, передбачають використання кількох видів матеріалів та при установці вимагають чіткого дотримання технології робіт. Щоб результат будівництва радував багато років, вам не обійтися без деякого багажу теоретичних знань.

Початковий етап зведення стін – збирання каркасу

Каркас визначає геометрію будинку, забезпечує його жорсткість та безпеку. Саме тому так важливо правильно вибрати для нього будматеріал і дотриматися технології зведення.

Нижня обв'язка – матеріал, що використовується і підготовка до укладання

Через тиждень після заливання фундаменту можна приступати до укладання нижньої обв'язки. Вона є опорою для майбутніх стін, з'єднує їх з фундаментом. Найчастіше виконується із бруса з прямокутним перетином 150х200 мм.

Ви можете вибирати між цілісним та клеєним брусом. Їхні основні відмінності – показник міцності та ціна. Клеєний брус здатний витримати велике навантаження, але й ціна у нього вища, ніж у цільного.

Безпосередньо перед укладанням обв'язки обов'язково перевіряють рівність фундаменту. Якщо горизонталь витримана, приступають до гідроізоляційних робіт. Для цього використовують бітум або руберойд.

Зверніть увагу! При відхиленні горизонталі більше ніж на 10 мм використовують будівельний розчин. Якщо відхилення менше 10 мм під обв'язку підкладають дощечки.

З'єднання брусів нижньої обв'язки та її фіксація на фундаменті

До фундаменту обв'язування кріплять за допомогою анкерних болтів. Отвори для них роблять у брусах та фундаменті на відстані 1-1,2 м один від одного. Анкери повинні мати діаметр 12-16 мм та входити в бетон на глибину не менше 100 мм. Вибирайте анкерні болти із шестигранною гайкою та широкою шайбою.

Між собою бруси можна поєднувати кількома способами. Особливу увагу слід приділити кутам. Для цих ділянок підходять такі типи з'єднань:

• «в півдерева» та «в лапу»;
• "ластівчин хвіст";
• "корінний шип".

Останні два варіанти надійні, але трудомісткі. Саме тому на практиці широко використовують з'єднання «в півдерева» та «в лапу».

З'єднання «в півдерева»передбачає випилювання частини бруса. Висота випила дорівнює ½ від товщини пиломатеріалу, а глибина його повної товщини. З'єднання "в лапу" виконують аналогічним чином, але зріз роблять під кутом. В результаті частина бруса, що виступає, має трапецієподібну форму.

При цьому бруси додатково зміцнюють металевими куточками з посиленням цвяхами 120-150 мм. Можна також використовувати нагель - дерев'яний штир, що з'єднує бруси між собою. Він повинен бути трохи меншим за висотою і діаметром, ніж заздалегідь підготовлений для нього отвір. Пов'язана ця вимога з наступним усадженням каркасного будинку.

Встановлення вертикальних стійок

Вертикальні стійки каркасу починають встановлювати із кутів. Для фіксації кутових елементів на нижній обв'язці використовують посилені металеві куточки.

Стійки на прямих ділянках можна закріпити шляхом повної або неповної вирубки або за допомогою тих самих сталевих куточків. У разі підійдуть звичайні вироби без додаткового посилення.

Спосіб вирубки передбачає випилювання в брусах обв'язки спеціальних пазів. Їхня ширина відповідає аналогічній величині вертикальної стійки, а висота дорівнює 30-50% від товщини обв'язувального бруса. При повній вирубці торець стійки повністю утоплюється в ній на вибрану висоту, при неповній - лише частково. В результаті випилу він набуває Г-подібної форми.

Зверніть увагу!Якщо ви вибираєте спосіб вирубки, то довжину стійок, що відповідає висоті майбутніх стінок, необхідно збільшити на висоту двох пазів.

Крок стійок залежить від заздалегідь обраного матеріалу стін.

Виконання верхньої обв'язки

Верхню обв'язку виконують аналогічно нижній. Кріплення стійок до горизонтального бруса також може здійснюватися за допомогою металевих куточків або вирубки. При цьому вибирають той спосіб, який вже був використаний під час роботи з нижньою обв'язкою.

Це важливо! Верхні пази для стійок слід вирубувати строго перпендикулярно до нижніх. Це дозволить уникнути перекосу каркасу.

Кожну вертикальну стійку не лише вставляють у вирубаний паз, а й додатково фіксують двома цвяхами. Вони повинні бути заглиблені в елемент каркасу не менше ніж на 100 мм.

Укосини – для чого вони потрібні

Укосини – це дошки із перетином 25х100 мм. Зафіксовані на брусах нижньої, верхньої обв'язки та стійках, вони надають конструкції просторової жорсткості.

Це важливо!Не плутайте з довгими укосинами, які з'єднують кілька стійок, короткі розпірки в межах вертикального елемента.

Встановлюють укосини під кутом 45-60°, вирізаючи їм пази в каркасі. У місцях випилу їх додатково фіксують двома цвяхами. Для стін довжиною до 6 м достатньо дві укосини, спрямованих від центру нижньої обв'язки до двох верхніх кутів. Для стін більшої довжини їх кількість можна збільшити.

Стіни каркасних будинків – їх будова та технології зведення

Зведені з дотриманням технології стіни – це комфортний мікроклімат у будинку, широкі можливості оформлення його інтер'єру та безпека.

Пошарова конструкція стіни

Всі зовнішні стіни каркасних будинків - це "пиріг" з різних матеріалів. Утворюють вони його так:

1. Закріплений на фундаменті каркас із зовнішнього боку покривають матеріалом обшивки.
2. Його вкривають шаром гідроізоляції.
3. Поверх гідроізоляції кріплять решетування для монтажу фасадного оздоблювального матеріалу.
4. Зсередини між стійками каркаса укладають утеплювач.
5. Укривають його пароізоляційним матеріалом.
6. Монтують внутрішню обшивку стін. Зазвичай вона є основою для роботи з чистовим оздоблювальним матеріалом.

В результаті виходить багатошаровий "пиріг" стіни, який демонструє високі міцнісні та ізоляційні характеристики. Однак не завжди має місце весь комплекс робіт. Його повнота залежить від обраної технології будівництва.

Канадська та фінська технології підняття стін каркасних будинків

Канадська та фінська технології каркасного будівництва дозволяють звести житловий будинок з екологічних будматеріалів за короткий термін. Однак у них є одна принципова відмінність. Полягає воно у способі підняття несучих стін каркасного будинку.

Фінська технологіяпередбачає виконання всіх робіт зі зведення стін – від монтажу каркасу до пароізоляції – безпосередньо на будівельному майданчику.

Канадська технологіядозволяє ще більше скоротити термін будівництва будинку за рахунок використання готових SIP-панелей. Зазвичай вони є «пиріг» з двох шарів обшивального матеріалу і покладеного між ними утеплювача. Товщина панелей і використовувані для її виготовлення матеріали можуть змінюватись.

Зверніть увагу!Після встановлення каркаса, його утеплення та обшивки чистовим матеріалом товщина стін для середньої смуги Росії складає 150-200 мм.

Зовнішня обшивка стін

Приймаючи він велике навантаження, зовнішня обшивка стінового каркаса забезпечує жорсткість будівлі, його стабільність у процесі експлуатації. Правильно підібраний будматеріал для обшивки дозволить стінам протягом багатьох років зберігати свою форму та протистояти негативним зовнішнім факторам.

Застосування у каркасному будівництві плит OSB-3

Плити OSB-3 (ОСП-3) – це вологостійкі орієнтовано-стружкові плити підвищеної жорсткості. Їх виготовляють шляхом пресування та склеювання трьох-чотирьох шарів деревної стружки. У кожному шарі вона має різний напрямок, що надає матеріалу підвищеної жорсткості.

Переваги плит OSB-3:

• Оптимальне співвідношення ціни та якості.
• Легко піддаються обробці - різання, свердління, шліфування.
• Підходять для використання різних кріпильних елементів – цвяхів, шурупів, дюбелів та ін.
• Стійкі до розщеплення навіть тоді, коли кріплення використовують близько до краю плити.
• Не деформуються при температурних перепадах та різних атмосферних явищах.

Основний недолік- Низький показник паропроникності. Стіни-плит «не дихають».

Важливе значення має й те що, що з склеювання стружки використовують синтетичні смоли. Це означає, що матеріал обшивки може виділяти у повітря формальдегіди та фенол. Однак плити, виготовлені за європейськими стандартами, є безпечними для людини.

Зверніть увагу! Найекологічнішим є матеріал з маркуванням Е0і Е1.

Цементно-стружкові плити (ЦСП)

ЦСП – це матеріал, основою якого є суміш деревної стружки та цементу високої марки. Для покращення його експлуатаційних властивостей до складу включають спеціальні добавки.

Цементно-стружкові плитимають такі переваги:

• Стійкі до впливу вологи та, відповідно, до утворення плісняви.
• Не бояться гризунів.
• Екологічно безпечні. Не виділяють у повітря шкідливі речовини.
• Пожежобезпечні, належать до категорії слабогорючих матеріалів.
• Добре зберігають тепло.
• Мають хорошу паропроникність, є "дихаючими".
• При обшивці каркаса утворюють рівну поверхню.

На противагу перевагам ЦСП мають і недоліки:

• Велика вага.
• Складність у обробці матеріалу. При свердлінні та різанні необхідно прикладати чимало фізичних зусиль. При цьому у процесі роботи утворюється багато пилу.
• Висока ціна.

ДВП для зовнішньої обшивки

ДВП – це спресовані у плиту деревні волокна. Як і при виробництві OSB, їх укладають у кілька шарів, у кожному з яких волокна мають свій напрямок. Клейові склади не використовують. Достатньо преса, впливу високих температур та смол, що містяться у деревині хвойних порід.

Що характеризує цей матеріал із позитивного боку?

• Він забезпечує хорошу тепло- та звукоізоляцію приміщень.
• Екологічно безпечний.
• Плити мають малу вагу.
• Гарна паропроникність.

Основний недолік ДВП- Низький показник жорсткості. При використанні цього матеріалу необхідно встановлювати укосини та підбирати жорстку внутрішню обшивку.

Обшивка каркасу фанерою

Фанера – це листовий матеріал із кількох шарів шпону, які склеєні між собою. У каркасних будинках правильні стіни із вологостійкої фанери мають товщину не менше 12 мм.

Плюси фанери:

• не боїться низьких температур;
• легко піддається обробці;
• висока міцність на стиск;
• доступна ціна.

До недоліків фанери відносять її горючість, наявність у складі синтетичних смол, схильність до утворення сколів.

Кріплення зовнішньої обшивки до каркасу

Кріплення зовнішньої обшивки до каркаса роблять за загальними правилами.

• Наявність температурного зазору в 3-5 мм між плитами (листами) є обов'язковою.
• Їхні стики повинні припадати на середину каркасного бруса.
• Для кріплення обшивки використовують шурупи довжиною 55-70 см. При цьому в стійку каркаса вони повинні входити на глибину не менше 40 мм.
• Самонарізи вкручують з відступом від краю плити не менше 10 мм.
• Фіксація листів або плит здійснюється з кроком 15 см - по краю, 30 см - по центру.

Так як має бути використання величезної кількості кріпильних елементів, заздалегідь запасіться якісним електроінструментом.

Гідровітрозахист зовнішніх стін будинку

Утеплювач у «пирозі» має бути надійно захищений від впливу вологи. Тільки за такої умови він зможе виконувати свою безпосередню функцію без погіршення експлуатаційних властивостей.

З зовнішнього боку стін для цих цілей використовують супердифузійні мембрани. Їхня складна структура дозволяє відводити пару від утеплювача і одночасно перешкоджати проникненню до неї вологи з вулиці. Низький показник повітропроникності робить такий матеріал вітрозахисним.

Зверніть увагу! Супердифузійні мембрани – не пароізоляційний матеріал, а паропроникна гідроізоляція. Це необхідно розуміти, оскільки пароізоляція повністю виключає проникнення пари через себе.

Мембрану без проміжків укладають на обшивку і фіксують скобами за допомогою будівельного степлера. При укладанні рулонного матеріалу роблять нахльостування сусідніх смуг в 10-15 см з усіх боків. Потім усі шви проклеюють спеціальною стрічкою.

Теплоізоляція стін – вибір матеріалу та його укладання

Правильно підібраний забезпечує не тільки комфортний мікроклімат у ньому будь-якої пори року. Низький показник теплопровідності та грамотне укладання матеріалу суттєво знижують витрати електроенергії.

Один із основних теплоізоляційних матеріалів, що використовуються в каркасному будівництві, – це мінеральна вата. Вона добре зберігає тепло, забезпечує якісну шумоізоляцію, але боїться намокання і в невеликій кількості виділяє у повітря шкідливі речовини. Оптимальна густина мінеральної вати для каркасних стін – 30-50 кг/куб. м.

При роботі з мінватою використання засобів індивідуального захисту є обов'язковим.

За експлуатаційними властивостями її перевершує - целюлоза зі спеціальним просоченням. Вона не боїться намокання, екологічна та негорюча, чудово заповнює всі порожнечі. Однак для укладання ековати доведеться залучати досвідчених спеціалістів.

Пінопласт – стійкий до вологи та економічний матеріал, який не виділяє жодних речовин і не дає усадки. Однак крихкість, що посилюється за низьких температур, і горючість роблять його незатребуваним у каркасному будівництві. Набагато практичнішим і стійкішим до зовнішніх впливів є «родич» пінопласту – екструдований пінополістирол.

Будь-який утеплювач укладають між стійками каркаса так щільно, щоб не залишалося жодних порожнечта зазорів.

Пароізоляційний матеріал для стін

Пароізоляція призначена для захисту утеплювача від пари, який може проникнути в нього із житлового приміщення. Тут уже йдеться про ізоляцію, як про надійний бар'єр для вологи. Складна конструкція стіни передбачає укладання пароізоляції тільки з теплої сторони.

Найкращим варіантом є щільна (не менше 200 мікрон) поліетиленова плівка. Її фіксація на каркасі виконується за допомогою будівельного степлера.

Пароізоляційний матеріал потрібно монтувати максимально герметично. Для цього ретельно проклеюють усі його стики, місця прокладання комунікацій.

Внутрішня обшивка каркасу

Для внутрішньої обшивки каркаса можуть бути використані плити OSB (9 мм) або гіпсокартон вологостійкий (12,5 мм). При цьому гіпсокартон більш податливий у роботі, але плити OSB надають стінам додаткової жорсткості. Їх застосування для внутрішньої та зовнішньої обшивки позбавляє необхідності ставити укосини.

Орієнтовано-деревні плити для внутрішньої обшивки монтують так само, як і для зовнішньої. Технологія роботи з гіпсокартоном дещо інша. Обшивку їм можна робити кількома способами:

1. Кріпити листи безпосередньо на стійки каркаса, попередньо посиливши їх горизонтальними брусами з перетином 50х50 мм.
2. Монтувати по каркасу металеву решітку з кроком 40-50 см.
3. Кріпити гіпсокартон на каркас - "американський" спосіб.

При цьому між листами не повинні залишатись зазори. Місця стиків згодом шпаклюють. Для фіксації обшивки використовують шурупи.

Стіни, зведені відповідно до технології каркасного будівництва, – це гарна основа для довговічного чистового оздоблення фасаду та кімнат. Будучи впевненими у надійності «скелета» будинку, ви зможете із задоволенням поринути у можливість його декоративного оформлення.

Відео: технологія зведення стін від А до Я