Плодові дерева в формі, що стелиться. Як сформувати яблуню в сланцевій формі
Груша – більш теплолюбне і вимогливе дерево, ніж яблуня, тому північ просувається важко.
Для прибалтійських регіонів з їх коротким літом, але м'якою зимоювже виведено ранні великоплідні сорти. Але серйозні сибірські зими не залишають їм жодних шансів на виживання. Проте садівники не здаються.
Доклавши певних зусиль, можна й у цих регіонах ласувати місцевими, а не привізними грушами.
Формування груші у стланцовій формі
Клімат Сибіру континентальний. Насамперед це означає величезний розкид літніх і зимових температур. Літня спека цілком дозволяє вирощувати багато теплолюбні рослиниіз коротким життєвим циклом.
Але суворі зими, що приходять їй на зміну, з 40-градусними морозами вбивають усі рослини, крім місцевих, відібраних тисячоліттями еволюції.
Однак, окрім морозів, місцеві зими приносять і рясні сніги.
Під метровою сніговою шубою температура вже терпима.
Тому багато садівників формують плодові дерева не в традиційній штамбовій, а в формі стланцю. За допомогою спеціальної обрізки та системи відтяжок гілки саджанця переводять у горизонтальний стан на висоті близько півметра від землі. Дерево стає схожим на спрут, що розпластався. Взимку рослини повністю закриті снігом та за рахунок цього не вимерзають.
Такому формуванню піддаються як багато сортів яблунь, так і груш. Головне – вибирати сорти з пізнім цвітіннямабо стійкі до весняним заморозкам, щоб не залишитись без урожаю. У стланцях добре плодоносять і дають смачні плоди сорту, що визріли. Улюбленка Мічуринська, Бессемянка, Тонковетка.
Щеплення груші на іргу для формування стланцю
Формування стланцю потребує певних навичок.
Тому деякі садівники вибирають інший шлях: живці груші прищеплюють на гнучкий підщепу, найчастіше на іргу. Ірга – чагарник із зимостійким корінням та гнучким стовбуром, який на зиму можна акуратно пригнути до землі разом із щепленою грушевою гілкою.
Така скомбінована рослина швидко вступає в плодоношення та успішно живе 5-8 років. Потім позначається несумісність щепи та підщепи, і деревце потрібно замінити. Зазвичай садівники мають на ділянці кілька груш різного віку, щороку готуючи заміну тим, хто виходить з ладу.
Найкращі сорти для щеплень: Лісова красуня. Міф, Сварог, Лада, Повисла.
"Місцеві" сорти груш для Сибіру
Селекціонери продовжують працювати над виведенням сортів, які можна було б вирощувати у традиційній штамбової форми.
У низькогір'ях Алтаю та на півдні Красноярського краюнепогано ростуть і плодоносять сорти алтайської селекції ( Лель, Перун, Купава). Однак на північ вони вимерзають, а тендітні негнучкі гілки не дозволяють формувати з них стланці. Тому тут приходять на допомогу гібриди з дикою грушою уссурійською.
Звичайно, смак їхніх дрібних плодів сильно поступається південним, українським. Але вони цілком придатні для переробки на варення, підвив, компоти, а це вже чимало.
У Томській, Новосибірській областяхдобре зимують дрібноплідні сорти груш красноярської селекції: Невелика, Веселинка, Красноярська велика, Лель, Сибірячка, а також челябінські Міф, Уралочка, Красуля.
Сорт Уралочка відрізняється винятковою зимостійкістю. Штамбові дерева не вимерзають за температури нижче -45° і плодоносять після серйозних заморозків під час цвітіння. У цьому мають смачні плоди вагою до 60 р.
Груші сорту Міф ще більший – до 90 г, тобто звичного для цієї культури розміру. Вони дозрівають до кінця вересня та зберігаються до трьох місяців.
Майже всі сибірські сорти відрізняються високою стійкістюдо парші та бактеріального опіку, практично не уражаються галловим кліщем. Це робить їх цікавими для садів півночі європейської частини Росії.
Нижче інші записи на тему "Дача і сад - своїми руками"
У Сибіру, північ від Казахстану, на Уралі, Далекому Сході і північному сході європейської частини РРФСР, де морози нерідко досягають - 40...- 45 градусів, великоплідні сорти яблуні та інших порід обробляють у вигляді невеликих присадкуватих форм. У цьому випадку дерева зимують під снігом, а в малосніжних районах їх можна вкрити на зиму ґрунтом або іншим теплоізоляційним матеріалом (гиганцем, ялиновим лапником, соломою).
У культурі, що стелиться, вирощують в основному середньоросійські та мічуринські сорти яблуні (Аніс смугастий, Антонівка звичайна. Боровинка, Грушівка московська, Пепін шафранний). Не виключена можливість використання для цього і кісточкових порід – вишні, сливи, частково черешні. Останню можна культивувати в середній смузіРосії, у районах із досить стійким сніговим покривом. У НДІ садівництва Сибіру імені М. А. Лисавенка непогані результати були отримані при вирощуванні в цій формі слаборослих сливо-вишневих гібридів Майнер і Бета. У Середній Азії відома близька до скупчення прикопкова культура субтропічних порід (гранат та інжир).
У садах, що стелиться, дерева формують у вигляді стланців (рис. 42), які мають низький штамб (20-25 см) і горизонтально розташовані скелетні гілки (плечі) Крона невисока - 0,6 -1 м. Рослини розвиваються в приземному шарі, де вони краще забезпечені теплом та вуглекислим газом, менше страждають від шкідливої дії вітру, а навесні – від опіків кори. У цих умовах вони своєчасно закінчують вегетацію та добре підготовлені до перезимівлі.
Арктичний (красноярський) стланець- Найбільш поширена в нашій країні стелиться форма. Складається з п'яти-шести плечей, що рівномірно розходяться від центру дерева. На кожному плечі з відривом 30-40 див формують по чотири-п'ять гілок другого порядку.
У період формування всі гілки, що йдуть на виведення плечей та бічних скелетних розгалужень, у липні пришпилюють невисокими кілочками. Пагони, що загущають крону, пінцюють і формують з них коротку деревину, що обростає, що оберігає основні суки від сонячних опіків.
Баштанний стланець(за А. Д. Кнзюріном) складається з одного-двох плечей, на яких віялоподібно розміщують розгалуження другого порядку. Придатний для малосніжних районів, оскільки його легше вкрити ґрунтом, ніж арктичний стланець.
В умовах Сибіру великоплідні сорти яблуні в загущених посадках (6X3-4 м) можна формувати за розробленою П. С. Гельфандбейном стланцевою системою під назвою човен. Вона складається з двох плечей, розташованих уздовж ряду (ліворуч і праворуч від центру крони). Розгалуження другого порядку направляють під прямим кутом у бік міжрядь. Їх потрібно трохи підняти, щоб полегшити обробіток ґрунту в приствольних смугах. Бічні гілки мають своєрідні осі: біля основи горизонтальні, а до кінця поступово приймають вертикальне положення. Це полегшує згинання їх для укриття на зиму.
З інших форм, що стелиться, відомі плоске веретено, алтайська зірочка (алтайський калач), красноярський двоплечий стелець, плоскоуширений горизонтальний кордон, мінусинський напівстланець.Вони поширені обмежено, а останнє формування застосовують переважно для вирощування напівкультурок.
Хоча крони, що стеляться, конструктивно прості, силирослі дерева нелегко виводити у формі стланців. Трудомісткий та догляд за плодоносними рослинами. Тому сибірські плодівники вивчають можливість використання для стланцевої культури зимостійких карликових підщеп селекції В. І. Будаґовського (па-радизка Будаговського, № 257 та ін.), коренева системаяких виносить промерзання ґрунту до -14...-16 °С. У районах, де сніговий покрив досить сильний, пошкодження таких слаборослих насаджень малоймовірні. Перспективні для садів, що стелиться, і природні стланці, виведені радянськими селекціонерами. Наприклад, С. І. Ісаєв відібрав два елітні сіянці яблуні (А-21-47 і А-22-22), що утворюють присадкувату стланцеподібну крону без втручання людини. Вони дають великі плодихороших смакових якостей.
Стланці формують шляхом укорочування на 1/3-1/4 приростів довжиною понад 50 см. Крону, як правило, не проріджують. Зайві пагони пінцюють і перетворюють на коротку деревину, що обростає. Для ослаблення ростових процесів можливе застосування ретардантів.
Вирощування яблунь стланцево-підйомним способом
Яблуневі сади в нашій області почали закладатися на початку минулого сторіччя. А так як добрих зимостійких сортівще не було, піонери садівництва після невдалих спроб вирощування середньоросійських, поволзьких та південних сортів у штамбовій формі стали вирощувати їх у стланцях та вкривати на зиму снігом. Цей спосіб дозволяв рятувати дерева від згубних зимових морозів та отримувати високі врожаїсмачні, великі яблука, якими можна було забезпечити сім'ю з перших чисел серпня по травень включно.
Але завдяки досягненням уральських і сибірських селекціонерів були виведені високозимостійкі сорти яблуні, що відрізняються високою врожайністю плодів хорошої і відмінної якості. За наявності таких сортів на початок 80-х років минулого століття стланцева форма почала обходитися та забувати. Пов'язано це було також і з тим, що більшість садівників-аматорів мали малі садові ділянки(3-6 соток). Догляд за стланцями вимагав значних витрат часу та праці. Багато садівників міркували так: «Кому потрібні такі яблуні, за якими потрібен такий постійний та тривалий догляд. Треба, щоб якось посадив яблуню, вона сама росла без жодного догляду, а садівник тільки збирав із неї плоди». Таким садівникам хочеться нагадати, що все культурні рослиниможуть приносити плоди лише з допомогою людини. А коли заведеш із такими садівниками розмову про вирощування стланцевих яблунь, більшість із них одразу їх категорично відкидають, кажучи, що вони займають багато місця та дуже трудомісткі. Але ж і штамбові дерева яблуні займають значну площу і вимагають витрат на догляд за ними. А при вмілому вирощуванні стланцова форма має багато позитивного. Це, по-перше, збільшення сортименту яблук на вашому столі. Наприклад, Папірування буде годувати вас великими смачними яблукамиу серпні, слідом підуть Грушівка московська, Керол, ще далі- Мельба, Орлик, Лобо, Пепін шафранний, Спартан, Краса Свердловська, і так буде з серпня до травня.
Яблуня, що стелиться в наших умовах при своєчасному укритті її снігом на зиму - набагато довговічніше штамбової. Мої батьки мали ділянку в колективному саду, організованому в 1948 році. Сад знаходився на болотистому місці, у дощові роки вода текла в канавах між ділянками. Знесли садок у 1985 році, і зараз там житловий район «Ботанічний». І ось із усіх дерев яблуні, посаджених із основи саду, дожили до 1985 року лише стланці. Товсті гілки цих стланців, покриті мохом, лежали землі. На деяких яблунях навіть важко було визначити місце їхньої посадки. А з штамбових деревяблуні дожив до цього часу лише один Анісік омський, що аж ніяк не дивно, враховуючи дуже високу зимостійкість цієї напівкультурки.
Наразі садівники хочуть вирощувати яблуні низькорослі, карликові або навіть колоноподібні, забуваючи, що наша область знаходиться у північній зоні не лише ризикованого садівництва, а й ризикованого землеробства. При вирощуванні таких яблунь основна частина їх крони при зимівлі виявляється в самій екстремальній за температурними умовами присніжній зоні, і, цілком природно, такі яблуні набагато більше схильні до сильних зимових підмерзань і навіть загибелі внаслідок цього, ніж стланцеві і високорослі яблуні. Зазвичай за посадку подібних яблунь, виходячи з їхньої вищої продажної ціни, агітують торговці саджанців, особливо на дорогах, всіляко розхвалюючи їх переваги; що вони займають мало місця, вимагають мінімуму догляду, дуже скороплідні, правда забуваючи при цьому сказати, що їх життєвий шляхможе обірватися після найближчої суворої зими Я стланцеві яблуні бачив, як кажуть, з народження, давно усвідомив їхню перевагу у надійності вирощування порівняно з існуючими сортами штамбових яблунь і самостійно почав їх вирощувати з 1973 року. За ці роки я відпрацював технологію вирощування стланців, яка, на мою думку, зберігаючи всі свої переваги, усуває існуючі недоліки, такі як трудомісткість та заняття великої площі. У мене стланцева яблуня займає місця не більше штамбової при висоті до двох-трьох метрів, а взимку після пригинання її висота не більше півметра. Звичайно, для того щоб успішно вирощувати такі яблуні, їх потрібно спочатку відповідно сформувати і постійно дотримуватись необхідної агротехніки.
Почну по порядку. При виборі місця під стланцевий садок головна увага повинна приділятися на захищеність ділянки. Це має бути піднесене місце, захищене від холодних північних вітрів, з можливістю стоку холодного повітря на нижчу. Взимку сніг не повинен здуватись з ділянки, а краще, щоб він навпаки накопичувався. Стланці потребують більш родючого ґрунту, у них основна маса коренів знаходиться в поверхневому шарі. З вказаної причини посадкові ями під стланці можна копати неглибокі, а шириною краще не менше 1 м. Заповнюються ці ями родючою землею, перегноєм, а найсмачніші і лежкі плоди виростають на дерновій землі. Я вже казав, що наш садок був на болотистому місці. І коли з'ясувалося, що яблуні ростуть у таких місцях дуже погано, ентузіасти-садівники почали завозити на ділянки дернову землю. Вони піднімали яблуні домкратами і закладали під них дернини, на що яблуні відгукувалися дуже хорошими плодами.
Висоту посадки потрібно робити з таким розрахунком, щоб навіть через 10-15 років дерево не опинилося в ямі, а було вище за рівень ґрунту, виходячи з ваших умов, на 20-70 см. Справа в тому, що з плином років рівень ґрунту біля дерева рахунок внесення добрив, мульчування поступово підвищується і дерево хіба що провалюється у яму. При цьому відбувається і підвищення рівня ґрунту біля стовбурів, часто вищі за кореневу шийку і навіть місця щеплення. На легких ґрунтах це не страшно, оскільки на засипаних ґрунтом частинах стовбура утворюються нові коріння, а ось на важких глинистих ґрунтахобов'язково потрібно не допускати навіть завалки нею кореневої шийки, інакше можлива загибель дерева. Розміщення стланців у саду залежить від способу формування їх крон, оскільки цим визначаються їх розміри, а також від бажання та фантазії садівника. При цьому можлива посадка стланців з різними способамиформування, відповідно до різними розмірамиїх у дорослому стані, можливе поєднання посадки стланцевих яблунь зі штамбовими яблунями чи штамбовими грушами, сливами, вишнями тощо.
Розглянемо найпоширеніші форми стланцевих яблунь. Найпоширенішими формами є арктична та баштанна. Арктична чи тарілкова форма була запропонована Нд. М. Крутовським. Формування такої форми проводиться декількома способами:
1. Окулюванням дичка двома очками на висоті 25-30 см. Пагони, що виросли з очей, розгинають в різні боки.
2. Зрізання однорічки, що вертикально росте, на висоті 25-30 см. 4-5 бічних пагонів, що з'являються, розгинають в різні боки.
3. Окулюванням дичок, що переросли, в бічні гілки.
Вертикальна посадка на відміну від похилої забезпечує більш глибокий і рівномірний розподіл кореневої системи у ґрунті та кругове затінення зони. ствольного колакроною стланцю.
Доробкою цієї форми є форми у вигляді одноплечного та двоплечного гнутого стланцю, що займають набагато меншу площу (рис. 2).
Мал. 2. Одноплечний та двоплечний стланці.
Баштанна чи віялова форма була запропонована А. Д. Кізюріним. Суть цієї форми полягає у наступному. Звичайні саджанці висаджують похило під кутом 30-40 °, а потім формують у вигляді віяла (рис. 3). Дорослий стланець внаслідок розростання гілок найчастіше втрачає віялову форму і нагадує тарілкову. Для збереження форми, що стелиться, всі гілки баштанного і тарілкового стланців утримуються в горизонтальному положенні за допомогою гачків.
Яблуні, що вирощуються в таких формах, займають у зрілому віці велику площу, забирають багато часу на постійне пришпилювання, пригинання, підв'язку, обрізання гілок, а головне- видалення постійно зростаючих в великих кількостяхдзиґів. Без обрізки дзиги замість стланцю виростає кущ яблуні, що слабо плодоносить. За моєю технологією вирощування за трудомісткістю догляду та місцем, що займає, правильно сформована яблуня наближається до невисокої штамбової яблуні.
Суть моєї технології формування та вирощування яблуні полягає в наступному. Для посадки беремо однорічні саджанці. Висаджуємо їх похило або вертикально (рис. 4, 5, 6). Я віддаю перевагу більш похилій посадці (рис. 4, 6). Молодий саджанець висаджуємо під кутом до поверхні ґрунту 10-30 °, розташовуючи шипом вниз, щоб уникнути відлому щепленої частини. Кореневу шию не заглиблюємо. Якщо саджанець вже має бічні гілки, то визначаємо, які для даного формування підходять, тобто мають більш перпендикулярні кути відходження і розташовуємо їх горизонтально. Усі гілки, розташовані зверху, вирізаємо на кільце та замазуємо рани садовим варом. Поряд із саджанцем, не пошкоджуючи коріння, встановлюємо кіль із залізної труби діаметром 40-60 мм, висотою 2,5 м над поверхнею ґрунту (рис. 7). Наступне завдання сформувати горизонтальну крону потрібної нам форми. На початку літа прищипуємо всі гілки, що вертикально ростуть, після третього листа, а навесні на наступний рікбезжально видаляємо їх на кільце. Я пробував залишати такі вертикальні гілки протягом кількох років, застосовував усілякі агротехнічні прийоми, щоб вони не росли сильно, а вони росли і росли. Варто лише трошки проґавити і такі гілки-дзиги дуже швидко набирають силу і глушать усі горизонтальні гілки, які при цьому сильно відстають у зростанні. Часто буває важко в цьому випадку зробити щось потрібне з цих гілок. Гілки, що ростуть знизу скелетної гілки та заважають обробці землі, також доцільно видалити. Слід звернути увагу на те, що гілки формуються в одному напрямку. При формуванні необхідно враховувати, щоб під час підйому одних гілок інші не опускалися. І навпаки, при опусканні на зиму самих-
інші не піднімалися.
Поруч із центром ями біля стовбура яблуні встановлено кільк. У верхній частині його закріплюємо м'який дріт діаметром 3-4 мм, яким піднімаємо кінці потрібних гілок для випередження їх зростання. Щоб дріт не передавив гілочку, на ній закріплюємо кільця зі старої еластичної шкарпетки. У наступні роки, коли сформована горизонтальна крона розростається, гілки піднімаємо вище до змикання у верхній частині крони. У цей час центральна частина крони яблуні вже не загущується дзиґовими гілками. Малоценные горизонтальні гілки видаляти не слід, оскільки вони можуть послужити відновлення старих і поламаних гілок. При правильно сформованій кроні подібного стланця гілки при підйомі та опусканні повинні скручуватися, а не йти на відрив від основи дерева.
Мені можуть заперечити, що при оголенні гілок зверху можуть бути сонячні опіки. Я такого на стланцях взагалі не спостерігав. Адже опіки бувають у весняний часпри яскравому сонці та різких перепадах температур, а мої яблуні в цей час ще перебувають під снігом. Танення снігу при необхідності можна і трохи затримати, прикривши його опилкою, торфом, сухою травою, картоном та ін. пізньої осеніне зайве і ці яблуньки побілити.
Вертикально розташований саджанець (рис. 5) краще формувати із трьох нижніх гілок, дві ближче до землі, а третя вище на 20 см від нижніх. На рис. 6 показано формування крони стланцю у вигляді спіралі. Таке формування дозволяє виростити стланець з мінімальною площею. Гілки зі збільшенням їх довжини кілька чалок (дротяних підв'язок) піднімаються до опори дедалі вище і вище.
Оскільки у стланцевій формі вирощуються недостатньо зимостійкі місцеві або завезені з більш південних місць сорти яблуні, то проведення щорічного притискання (нахилу) їх до землі і укриття снігом. Для пригинання звільняємо гілки від дротяних чалок і не поспішаючи починаємо пригинати їх до землі, при цьому дивимося в який бік вони краще гнуться. Зверху придавлюємо їх жердинами. Для цього в землю вбиваємо залізні кілки. Прив'язуємо до одного колу жердину, притискаємо її до землі нижче, стежачи, щоб були притиснуті всі гілки, а потім прив'язуємо до другого кола другий кінець жердини. Для притискання до землі товстих великих гілок я використовую залізні трубиі щоб не пошкодити про них гілки, підкладаю під них картон або гуму.
До снігопаду розкладаю під яблуні отруту для мишей. Зараз викидається багато пластмасових пляшок. Я використовую прозорі такі пляшки, відрізавши на них шийку таким чином, щоб отвір був трохи більшим. Отруту розкладаю і на ділянці під сарай, веранду, у дрова з таким розрахунком, щоб узимку можна було перевірити і при необхідності додати отрути.
Весною, після танення снігу, стланці обов'язково піднімаю. Обережно піднявши гілку, дивлюся, де закріпити на чашку кільце, потім підтягую її до кола і закріплюю в потрібному місці простим загинанням дроту. При цьому звільняється значне місце, гілки краще висвітлюються сонцем, спрощується обробка ствольного кола. При дозріванні врожаю гілки з плодами, які ще не закріплені, закріплюємо до найближчого дроту або найближчої закріпленої гілки. Невеликі гілочки можна закріплювати дротяними гачками без кільця.
.jpg)
Стланцові яблуніможна вирощувати на будь-яких підщепах, крім тендітних. Кілька яблунь росло у мене на карликовій підщепі 134. Яблука на цій підщепі виростали великі, більш забарвлені, але ось урожай з одиниці площі виходив невеликий. Вважаю, що більш вигідним з підщепи 134 виростити шляхом пригинання кілька пагонів від кореня і до кожної пагони прищепити культурний сорт. Надалі із щеплень сформувати стланець. Хочу звернути увагу, що у стланців, гілки, що лежать на землі, не подопрівають і добре окорінюються. Деякі гілки я спеціально пришпилюю до землі, і з них виростають кореневласні саджанці, які можна відсадити, а можна й залишити на місці. В останньому випадку стланець отримуватиме харчування додатково і від гілки, що укорінилася. Як підщепа дуже вигідно використовувати клонову підщепу «Прогрес», що має дуже високу зимостійкість і морозостійкість кореневої системи та надземної частини. Для багатьох сортів яблуні ця підщепа є напівкарликовою, для інших - середньорослим.
Насамкінець хочу ще раз сказати, що вирощування стланців не дуже складне і трудомістке, а при застосуванні моєї технології вирощування і маловитратне за площею, тому я вважаю, що стланці треба вирощувати нарівні зі штамбовими плодовими деревами. Виростити свої яблука найрізноманітніших сортів – це дуже цікаво та захоплююче. За вікном зима, Новий рік, а у Вас до святковому століпоряд з солоними огірками та помідорами, свої яблука. Адже далі є й інші свята (8 Березня, Великдень, 1 Травня) і свої яблука ой як не завадять, тим більше що в них відсутні різні пестициди та інші отрути, як у імпортних яблуках, що продаються на кожному кроці. Адже це дуже здорово.
Яблуня під час плодоношення.
Яблуня після пригинання.
Три великі яблуні, пригнуті до землі.
Я Вам усім бажаю здоров'я, щастя та успіхів у Вашому захопленні садівництвом.
Перед підйомом або опусканням крони яблуні можна порекомендувати «відпустити» гілки яблуні (зняти з них навантаження, що утримує), дати їм самостійно опуститься (піднятися).
Е. М. Калінін
Види стланцевих крон
У зв'язку із суворими кліматичними умовамикрони стланцевих дерев краще формувати без штамба або дуже невеликим штамбом. Штамб у стланців часто наражається на сонячні опіки, морозобоїни і вимагає особливого доглядута укриття. Безштамбова культура стланців зменшує небезпеку пошкодження та загибелі всього дерева. Найбільшого поширення у садівників-любителів північних областей республіки набули арктична та мінусинська формування, які постійно модифікуються. Залежно від кліматичних особливостей свого району, мікроклімату присадибного або кооперативного саду садівник за цими формуваннями може вирощувати практично всі незимостійкі.садові рослини
(Рис. 9).
Арктична форма. (Красноярський двоплечий стланець). Саджанці краще висаджувати однорічками під кутом 45-60°. Після укорінення їх прищипують на 3-5 см, пригинають стволик до землі у бік нахилу та зміцнюють гачками. Втеча, що з'явилася на вершині згину, сильні Г. неодревесневший в кінці липня також обережно відгинають, по вже в інший бік, і закріплюють. Інші пагони, що з'являються на перших двох, прищипують, перетворюючи на пагони потовщення. Мета цих операцій - створити у стланця
Мал. 9. Стланцові форми великоплідних яблунь
Зверху донизу: красноярський двоплеч; мінусинський напівзгланець (баштанний стланець); арктичний<на кольцо>два плечі, зберегти висоту стволика в межах 20-25 см і домогтися розміщення скелетних і дрібніших гілок на висоті 20-40 см над поверхнею ґрунту по обидва боки плечей. Щорічно вкорочують або пригинають гілки, що ростуть вертикально догори. При надмірному загущенні частину гілок вирізують , не допускаючи потовщення. Таким чином домагаються приземного розташування основної частини гілок і не допускають як оголення стовбура та гілок, так і надмірного їхнього загущення. Час пригинання – липень – початок серпня, коли гілки ще гнучкі. Не слід переносити роботу з пригинання на осінь, тому що до цього часу тканини здеревніють і пригнуті із запізненням гілки після зняття гачків піднімуться в початкове положення.Досвідчені садівники
заздалегідь виготовляють набір гачків різної довжини і фіксують ними гілка, що сильно росте, в потрібному напрямку.
Арктична форма зручна для районів із потужним та стійким сніговим покривом (інакше захищати її від морозів дуже важко).
Однорічний саджанець висаджують похило до поверхні ґрунту. Йому дають вільно розвиватися в один бік, пригинаючи та закріплюючи гачками зростаючу частину провідника до землі. Відстань від горизонтально розташованої частини саджанця до землі 20-25 см. Бічні гілки, що з'являються, також пригинають до землі. Частина вертикально зростаючих гілок вкорочують на бічне відгалуження, частину зрізають, щоб уникнути затінення гілок нижчерозташованих. Через 3-4 роки, коли дерево в основному сформоване, крону утримують на висоті не більше 1,2-1,5 м-коду.
На зиму крону пригинають до землі за допомогою жердин, а зверху прикривають солом'яними матами. картопляним бадиллямта сніг. Кінчики гілок необхідно прикопати землею, особливо в степових районах з сильними вітрами.
Арктичний (тарілковий) стланець.
Для формування тарілкової форми крони однорічний саджанець висаджують вертикально і після того, як він приживеться, зрізають надземну частину на висоті 25-35 см. Цим прийомом стимулюють пробудження нічок, розташованих близько до основи стовбура дерева. Кут відходження гілок, що рушили в зріст, зазвичай тупий, що не вимагає спеціальної фіксації. Виводять 4-6 гілок, розташовуючи їх кругову на рівних відстанях. Через деякий час пригинають гілочки але бокам основних гілок, укорочують або видаляють вертикально зростаючі.
Для утримання гілок та запобігання їх контакту із землею виготовляють стаціонарний стелаж висотою 20-30 см, який встановлюють навколо дерева. На нього укладають основні гілки, а в наступні роки підв'язують гілки другого та інших порядків, що з'являються. Догляд трохи полегшений тим, що пришпилювання майже немає, вертикально зростаючі гілки вкорочують на зручну бічну гілочку, проріджують або нахиляють у вільну зону. Стланець придатний для вирощування більшості незимостійких порід, наприклад груші, сливи та ін. Крони їх виходять компактними, стислими по вертикалі і добре переносять зиму підлегким штучним укриттям чи снігом. Нестача стланцю - йоговеликі розміри
, що вимагають значної площі землі.
Ентузіасти стланцевого садівництва розробили численні варіанти стланців (баштанний, гребенеподібний тощо). Так, гілки арктичного стланця мають не кругову, а вздовж, в результаті скорочується Площа землі під це формування.
Відмічено, що стланці краще ростуть при напрямі крони саджанця у південну сторону. Якщо ділянка розташована на схилі, то крона має бути спрямована вздовж схилу знизу вгору. Гачки для пришпилювання гілок бажано обмотати пом'якшувальною прокладкою (мішковиною, клоччям та ін.). У степових районах із сильними вітрами та незначним сніговим покривом стланці вкривають спеціально виготовленими солом'яними матами, що рекомендуються для парників. При акуратному використанні мати весною служать для захисту парників, а взимку -для захисту стланців.
Великоплідні європейські яблуні в Сибіру будь-якої зими повинні перебувати під сніговим укриттям. Тільки після теплих зим(Коли температури повітря і на рівні снігу не опускаються нижче -20...-22 градусів і за відсутності висушуючих вітрів) без укриття великоплідні сорти майже не підмерзають і здатні дати врожай. Щорічні зимові пошкодження призводять до передчасного старіння дерева та різкого (до 3 разів нижче потенціалу) зниження врожайності.
Яблуні відносно добре формуються у формі стланцю.
Формування називається красноярським чи арктичним стланцем. Всі скелетні гілки розташовуються біля поверхні землі горизонтально, на висоті 8-12 см. у місцях, де снігу випадає мало (степ, лісостеп) і трохи вище - на висоті 15-20 см там, де снігу випадає більше (підтайга). Обростаючі гілки можуть бути дещо вище скелетних, але завжди нижче найменшого в цій місцевості рівня снігу (тобто на висоті 25-35 см і до 50 см від землі).
Для формування стланцю бажано вибирати однорічний саджанець, який ще легко згинається. Після посадки часто рекомендують обрізати саджанці. Садівникам слід знати, що не можна обрізати слабкі саджанці (слабко розвинений корінь, невисока втеча, 20-40 см), не вимагають так само обрізки рослини середньорослі (втеча в межах 60-80 см) з добре розвиненою, мочкуватою кореневою системою. Обрізають тільки рослини з пошкодженою кореневою системою, але потужною надземною частиною для приведення у відповідність кореня та надземної частини. В цьому випадку втечу вкорочують на 25-30%.
Висаджувати великоплідні яблуні можна вертикально або трохи похило (під кутом 45 градусів) для зручності формування в перший рік. Висота крони закладається у перший рік, тобто формування починають на рік посадки. Через 1-1,5 місяці після посадки, у червні (активне зростання пагонів), після закріплення саджанця в ґрунті, його стволик плавно згинають до горизонтального положення на потрібній висоті і пришпилюють гачками (перше плече). Штамбік повинен залишитися вертикальним (або трохи похилим).
У рік пригинання (або на наступний) на верхній частині згину виростає вертикальна втеча (дзига), яку при довжині 25-30 см також згинають горизонтально в протилежний біквід першого плеча (друге плече).
Таким чином, за 2-3 роки виводять два горизонтальні плечі. Для активного обростання цих плечей пагонами, особливо у слаборозгалужених сортів, на 2-3 рік після посадки можна вкоротити пагони продовження на 20-35% на нижню нирку. Інші знов утворені пагони при їх довжині 15-20 см регулюють наступним чином: з кінцевих формують пагони продовження (пришпилюють горизонтально), нижні пагони вирізають на кільце, з сильних бічних пагонів формують скелетні гілки 1 порядку (залишають сильні пагони-4 , які пришпилюють горизонтально, у перпендикулярному напрямку від стовбура. Пагони з верхніх бруньок пінцюють (прищипують) над 3-4 справжнім листом від основи (або надламують, або скручують) – для формування плодових утворень 
Формування можна проводити не тільки після згинання, а й після обрізки саджанця на висоту крони (не нижче 20 см). Так часто відбувається, якщо садівник купує саджанець великоплідного сорту, Вважаючи його досить зимостійким. Після першої - другої зими рослина підмерзає і стає зрозумілим, що його слід формувати в стланець. Після обрізки з пагонів, що відросли нижче, вибирають 2-4 сильних і пришпилюють гачками горизонтально (для формування основних стовбурів). Інші – пінцують.
Пригинанням та обрізанням всі гілки утримуються в такому положенні протягом усього життя дерева. Важливо стежити, щоб гілки розташовувалися одним ярусом, уникати затемнення однієї гілки іншої. Молода гілка повинна бути тонша за стару. До кінця 4 роки крона має бути сформована у вигляді еліпса.
У наступні роки слід постійно переводити відростаючі пагони на плодоношення, видаляти зайві пагони не лише влітку, а й навесні.
За рахунок горизонтального положення гілок стланцеве дерево починає плодоносити швидше, ніж у відкритій формі, перший плодоношення може бути на 3-4 рік після посадки. У тугорослих сортів (Боровинка) для активізації зростання кінці основних гілок злегка піднімають.
Сорти для стланцевого формування в Сибіру: Білий налив, Боровинка, Грушівка московська, Грудень, Дочка коричного, Жигулівське, Зимове смугасте, Краса саду, Літнє смугасте, Лобо, Мелба, Медуниця, Мрія, Жовтневе, Папіровка, Пепін шафранний, Коричне смугасте, Уральський сувенір.
