Що можна взяти на місце друкованої плати. Секрети виготовлення друкованих плат лутом. Нанесення захисної маски
Добрий день друзі! Сьогодні я розповім вам, як виготовити друковану плату в домашніх умовах. Є кілька способів її виготовлення за допомогою:
- Лаку або емалевого маркера
- Лазерний принтер (лазерно-праскова технологія (ЛУТ))
- Плівкового фоторезиста
У цій статті я розповім про "дідівський", перший метод, так як це самі ази і будь-який новачок повинен пройти цей етап. Ручне розведення друкованих платне означає недосвідченість радіо електронника, хоч і існує безліч технологій нанесення малюнка на фольгований текстоліт, більш красиві та швидкі, але є радіоелектронники старого загартування, які відносяться до виготовлення друкованої плати, як мистецтва ручної роботиі їм начхати, що є фоторезисти, лазерні принтери і т.п.
Також цей спосіб виготовлення друкованої плати в домашніх умовах корисний при виготовленні двосторонньої плати. При ЛУТ технології складно поєднати дві сторони через неточне свердління отворів, тоді й простіше зробити розведення друкованої плати в ручну, або тільки її другу сторону.
Все перераховані вище методи розведення друкованої плати, не що інше, як спосіб нанесення малюнка на фольгований текстоліт. А принцип виготовлення друкованої плати в домашніх умовах зводиться до одного, це забрати зайву фольгу, а малюнок (доріжки) залишити.
Що нам потрібно:
- Фольгований текстоліт
- Папір та ручка (олівець)
- Лак, емаль, емалевий маркер
- Тара для травлення плати.
- Тонкий свердло (0,7..0,9)мм.
Відразу кілька слів про лак. Використовувати можна будь-який, можна для нігтів або кольорового, щоб було краще видно. Коли я був зовсім маленьким, років 20 тому, мій Батько розводив доріжки саме червоним лаком для нігтів, яким користувалася моя Мама. Можна використовувати швидкосохнучу емаль. Я для розведення друкованих плат використовую цапонлак, продається він у магазині радіодеталей, коштує копійки.
Зараз у магазинах радіодеталей продаються емалеві маркери, дуже зручна штука, для виготовлення друкованих плат у домашніх умовах, коштує приблизно 200 руб., Вистачає надовго. Товщина лінії 0,8 мм. Ось приклад мого маркера Edding 780.
Отже, для початку робимо розведення друкованої плати на листочку міліметрівки або клітину, позначаючи точками отвору під висновки елементів. Я завжди спочатку купую всі елементи, потім залежно від їх розмірів та виконання роблю розведення. Можна не малювати друковану плату в ручну, а розвести в , потім роздрукувати на будь-якому принтері, в тому числі струменевому, як це зробив я.
При розведенні друкованої плати враховуйте, які сторони ви малюєте. При даному способікраще малювати щодо сторони, на якій будуть перебувати доріжки, а елементи зі зворотного боку. Якщо малювати щодо сторони, де знаходяться елементи, доведеться малювати дзеркально. Можливо, ви нічого не зрозуміли, це нісенітниця, все приходить із досвідом. Спробуйте, зрозумієте!
Далі накладаємо наш листочок з платою на відшліфований, фольгований текстоліт і чимось гострим (наприклад, циганською голкою) наносимо мітки для свердління отворів. Після чого свердлимо отвори тонким свердлом.
Потім я беру цапонлак або емалевий маркер Edding 780 і малюю доріжки, змальовуючи їх із листочка. Даний етап найбільш простий та захоплюючий.
Існує ще один варіант нанесення малюнка на фольгований текстоліт. Малюється на прозорому папері (калька) малюнок, далі акуратно вирізується лезом бритви. Накладається на текстоліт та обробляється лаком. Коротше кажучи, як трафарет.
Після того як лак засохне, готуємо розчин хлорного заліза для травлення друкованої плати, купити можна в будь-якому радіомагазині. Як розводити розчин, написаний на баночці, я зазвичай це роблю на око.
Все опускаю плату в розчин і зубною щіткою потираю плату.
Через деякий час плату потрібно вийняти з розчину хлорного заліза і промити в теплій воді.
Доріжки краще облудити припоєм, інакше мідь добре окислюється. Далі впаюємо деталі, от і все, друкована плата в домашніх умовах готова.
Багато хто говорить, що зробити свою першу друковану плату дуже складно, але насправді це дуже просто.
Зараз я розповім парочку відомих способів, як виготовити друковану плату в домашніх умовах
Для початку коротенький план, як виготовляється друкована плата:
1.Підготовка до виготовлення
2.Малюються струмопровідні доріжки
2.1Малюємо лаком
2.2Малюємо маркером або нітрофарбою
2.3 Лазерна прасування
2.4Друк із плівковим фоторезистом
3.Травлення плати
3.1Травлення хлорним залізом
3.2Травлення мідним купоросом з кухонною сіллю
4.Лудіння оловом
5.Свердління
1. Підготовка до виготовлення друкованої плати
Для початку нам знадобиться лист фольгованого текстоліту, ножиці по металу або ножівка по металу, звичайна терка для олівців та ацетон.
Акуратно вирізаємо необхідний шматочок фольгованого текстоліту. Потім необхідно зачистити акуратно наш текстоліт, з мідного боку, теркою для олівця до блиску, потім протерти заготівлю ацетоном (це зроблено для знежирення).
Рис 1. Ось моя заготівля
Все готове, тепер не торкайтеся до блискучої сторони, бо знову доведеться знежирювати.
2. Малюємо струмопровідні доріжки
Це доріжки, якими буде проводитися струм.
2.1 Малюємо доріжки лаком.
Цей спосіб найдавніший і найпростіший. Нам знадобиться найпростіший лак для нігтів.
Акуратно малюємо лаком для нігтів доріжки струмопровідні доріжки. Будьте уважні, оскільки лак іноді розпливається та доріжки зливаються. Даємо лаку висохнути. От і все.
Рис 2. Доріжки, мальовані лаком
2.2 Малюємо доріжки нітрофарбою або маркером
Цей спосіб нічим не відрізняється від попереднього, тільки малюється все набагато простіше та швидше
Рис 3. Доріжки, мальовані нітрофарбою
2.3 Лазерна прасування
Лазерна прасування один із найпоширеніших способів виготовляти друковані плати. Спосіб не трудомісткий і займає мало часу. Я особисто не пробував цей спосіб, але багато знайомих використовують його з величезним успіхом
Для початку нам необхідно роздрукувати на лазерному принтері креслення нашої друкованої плати. Якщо немає лазерного принтера, можна надрукувати на струменевому, а потім наробити копій на ксероксі. Для складання креслень я використовую програму Sprint-Layout 4.0. Тільки під час друку будьте уважні з використанням дзеркала, багато хто не раз убивав плати в такий спосіб.
Друкувати ми будемо на якомусь старому непотрібному журналі з глянсовим папером. Перед друком, налаштуйте ваш принтер на максимальна витрататонера, це позбавить багатьох проблем.
Рис 4. Друк креслення на глянцевому журнальному папері
Тепер акуратно вирізаємо наш креслення у вигляді конверта.
Рис 5. Конверт зі схемою
Тепер вкладаємо нашу заготівлю в конверт та акуратно заклеюємо її ззаду скотчем. Заклеюємо так, щоб текстоліт не ворушився в конверті.
Рис 6. Готовий конверт
Тепер прасуємо конверт. Намагаємося не пропустити жодного міліметра. Від цього залежить якість плати
Рис 7. Прасування плати
Коли праска буде закінчена, акуратно кладемо конверт у посуд із теплою водою
Рис 8. Розмочуємо конверт
Коли конверт розмок, скачуємо папір без різких рухів, щоб не пошкодити тонер доріжок. Якщо є дефекти, візьміть маркер дисків cd або dvd, і поправте доріжки.
Мал 9. Майже готова плата
2.4 Виготовлення друкованої плати за допомогою плівкового фоторезиста
Як і в попередньому методі, виготовляємо проект за допомогою програми Sprint-Layout 4.0 і натискаємо друк. Друкувати ми будемо на спеціальній плівці для друку на струменевих принтерах. Тому налаштовуємо друк: Знімаємо сторони ф1, м1, м2; В опціях ставимо галочки Негатив та Рамка.
Рис 10. Налаштування друку
Настроюємо принтер на чорно-білий друк і в налаштуванні кольорів виставляємо максимальну інтенсивність.
Рис 11. Налаштування принтера
Друкуємо на матовій стороні. Ця сторона робоча, визначити її можна за прилипання до пальців.
Після друку наш шаблон ложем сохнути.
Рис 12. Сушимо наш шаблон
Тепер відрізаємо потрібний нам шматочок плівки фоторезиста
Рис 13. Плівка фоторезиста
Акуратно знімаємо захисну плівку(вона матова), приклеюємо його до нашої заготівлі текстоліту
Рис 14. Клеїмо до текстоліту фоторезист
Клеїти потрібно акуратно, і пам'ятайте, чим краще ви притиснете фоторезист, тим якіснішими будуть доріжки на платі. Ось приблизно, що має вийде.
Рис 15. Фоторезист на текстоліті
Тепер із плівки, на якій ми друкували, вирізаємо наше креслення та прикладаємо його на наш фоторезист із текстолітом. Не переплутайте сторони, бо вийде дзеркало. І накриваємо склом
Рис 16. Прикладаємо плівку з кресленням та накриваємо склом
Тепер беремо ультрафіолетову лампуі засвічуємо наші доріжки. Для кожної лампи свої параметри для прояву. Тому відстань до плати та час світіння вибирайте самі
Рис 17. Засвічуємо доріжки ультрафіолетовою лампою
Коли засвітилися доріжки, беремо невеликий пластмасовий посуд робимо розчин 250 г води ложка соди і опускаємо туди нашу плату вже без шаблону нашої плати і другий прозорої плівкифоторезист.
Рис 18. Ложемо плату в содовий розчин
Секунд через 30, проявляється наша печатка доріжок. Коли закінчиться розчинення фоторезиста, вийде наша плата, яку й хотіли. Ретельно промиваємо під струменем води. Все готово
Рис 19. Готова плата
3. Травлення нової друкованої плати. Травлення – це спосіб усунути зайву мідь з текстоліту.
Для травлення використовують спеціальні розчини, які виготовляються в пластмасовому посуді.
Після виготовлення розчину туди опускається друкована плата і труїться протягом певного часу. Прискорити час травлення можна, підтримуючи температуру розчину в районі 50-60 градусів та постійному перемішуванні.
Не забувайте використовувати гумові рукавички під час роботи, а потім добре мити руки з милом.
Після протравлення плати потрібно добре промити плату під водою і зняти залишки лаку (фарби, фоторезиста) звичайним ацетоном або рідиною для зняття лаку.
Тепер трохи про розчини
3.1 Травлення хлорним залізом
Один із найвідоміших способів травлення. Для травлення використовується хлорне залізо та вода з відношенням 1:4. Де 1 це хлорне залізо, 4 – вода.
Готується просто: у посуд насипається потрібна кількістьхлорованого заліза та заливається теплою водою. Розчин повинен вийде зеленого кольору.
Час травлення плати розміром 3х4 сантиметри, в районі 15 хв.
Дістати можна хлорне залізо над ринком чи магазинах радіоелектроніки.
3.2 Травлення мідним купоросом
Цей спосіб негаразд поширений, як попередній, але теж зустрічається часто. Я особисто користуюсь цим способом. Цей спосіб набагато дешевший за попередній, та й дістати компоненти простіше.
У посуд засипаємо 3 ложки їдальні кухонної солі, 1 ложку мідного купоросу та заливаємо водою 250 грам температурою 70 градусів. Якщо все правильно, розчин повинен стати бірюзовим, а трохи згодом зеленим. Для прискорення процесу перемішувати розчин.
Час травлення плати розміром 3х4 сантиметри, в районі однієї години
Дістати мідний купорос можна у магазинах сільгосппродукції. Мідний купорос- Це добриво синього кольору. Має форму кристального порошку. Пристрій захисту АКБ від повної розрядки
Привіт шановний відвідувач. Я знаю, навіщо ви читаєте цю статтю. Так та знаю. Ні, що ви? Я не телепат, просто я знаю, чому ви потрапили саме на цю сторінку. Напевно…….
І знову мій знайомий В'ячеслав (SAXON_1996) Хоче поділиться своїм доробком по колонках. Слово В'ячеславу Дісталася якось мені одна колонка 10МАС з фільтром і високочастотним динаміком. Я довго не…….
У цій нотатці я розберу популярні способи створення друкованих плат самостійно в домашніх умовах: ЛУТ, фоторезист, ручне малювання. А також за допомогою яких програм краще малювати ПП.
Колись електронні пристрої монтували за допомогою навісного монтажу. Зараз так збирають хіба що лампові аудіопідсилювачі. У масовому ході друкований монтаж, який перетворився вже давно на справжню галузь зі своїми хитрощами, особливостями та технологіями. А хитрощів там чимало. Особливо під час створення ПП для високочастотних пристроїв. (Думаю, що зроблю якось огляд літератури та особливостей проектування розташування провідників ПП)
Загальний принцип створення друкованих плат (ПП) полягає в тому, щоб на поверхню з непровідного струму матеріалу нанести доріжки, які цей струм проводять. Доріжки з'єднують радіодеталі згідно з необхідною схемою. На виході виходить електронний пристрій, який можна трусити, носити, іноді навіть мочити без остраху його пошкодити.
У загальних рисахтехнологія створення друкованої плати в домашніх умовах складається з кількох кроків:
- Вибрати відповідний фольгований склотекстоліт. Чому текстоліт? Його простіше дістати. Та й дешевше виходить. Найчастіше для аматорського устрою цього достатньо.
- Нанести на текстоліт малюнок друкованої плати
- Стравити зайву фольгу. Тобто. прибрати зайву фольгу з ділянок плати, у яких немає малюнка провідників.
- Просвердлити отвори для висновків компонентів. Якщо потрібно просвердлити отвори під компоненти з виводами. Для чіп компонентів цього не потрібно.
- Залудити струмопровідні доріжки
- Нанести паяльну маску. Опціонально, якщо хочеш зовні наблизити свою плату до заводських.
Інший варіант - це просто замовити свлю плату на заводі. Зараз безліч компаній надають послуги з виробництва друкованих плат. Отримаєш чудову заводську друковану плату. Розрізнятися з аматорською вони будуть не лише наявністю паяльної маски, а й багатьма іншими параметрами. Наприклад, якщо в тебе двостороння ПП, то на плату буде присутня металізація отворів. Можна вибирати колір паяльної маски тощо. Переваг море, тільки встигай відслиняти гроші!
Крок 0
Перш, ніж виготовляти ПП, вона має бути десь намальована. Можна по-старому намалювати її на міліметровому папері і потім переносити малюнок на заготівлю. А можна скористатися однією із численних програм для створення друкованих плат. Ці програми називаються загальним словом САПР (CAD). З доступних радіоаматору можна назвати DeepTrace (безпл. версія), Sprint Layout, Eagle (можна звичайно знайти і спеціалізовані типу Altium Designer)
За допомогою цих програм можна не лише намалювати ПП, а й підготувати її до виробництва у заводських умовах. Раптом захочеться замовити десятку хустки? А якщо не захочеться, то таку ПП зручно роздрукувати та за допомогою ЛУТ або фоторезиста виготовити самостійно. Але про це нижче.
Крок 1
Отже, заготівлю для ПП умовно можна розділити на дві частини: основа, що не проводить, і покриття, що проводить.
Заготівлі для ПП бувають різні, але найчастіше вони відрізняються матеріалом шару, що не проводить. Можна зустріти таку підкладку з гетинаксу, склотекстоліту, гнучку основу з полімерів, композиції целюлозного паперу та склотканини з епоксидною смолоюнавіть металева основа буває. Всі ці матеріали розливаються своїми фізичними та механічними властивостями. І на виробництві матеріал для ПП вибирається виходячи з економічних міркувань та технічних умов.
Для домашніх ПП я рекомендую фольгований склотекстоліт. Легко дістати і прийнятна ціна. Гетинакси напевно дешевші, але особисто я їх терпіти не можу. Якщо ти розбирав хоч один масовий китайський пристрій, то, напевно, бачив з чого там зроблено ПП? Вони ламкі, а при паянні смердять. Нехай китайці це нюхають.
Залежно від пристрою і умов його експлуатації можна вибрати відповідний текстоліт: односторонній, двосторонній, з різною товщиною фольги (18 мкм, 35 мкм і т.д. і т.п.).
Крок 2
Для нанесення малюнка ПП на фольговану основу радіоаматори відпрацювали багато методів. Серед них два найпопулярніші нині: ЛУТ і фоторезист. ЛУТ - це скорочення від "лезерно праскова технологія". Як і слід з назви знадобляться лазерний принтер, праска і глянсовий фотопапір.
ЛУТ
На фотопапір друкується малюнок у відбитому вигляді. Потім він накладається на фольгований текстоліт. І добре прогрівається праскою. Під впливом температури тонер із глянцевого фотопаперу прилипає до мідної фольги. Після прогрівання плата відмочується у воді та папір акуратно забирається.
На фото вище якраз плата після травлення. Чорний колір струмопровідних доріжок через те, що вони ще покриті затверділим тонером від принтера.
Фоторезист
Це складніша технологія. Але і результат за його допомогою можна отримати якісніший: без протравів, тонші доріжки тощо. Процес схожий на ЛУТ, але малюнок ПП друкується на прозорій плівці. Таким чином виходить шаблон, який можна використовувати багаторазово. Потім на текстоліт наноситься "фоторезист" - чутлива до ультрафіолету плівка або рідина (фоторезист буває різним).
Потім поверх фоторезиста міцно закріплюється фотошаблон з малюнком ПП і цей бутерброд опромінюється ультрафіолетової лампою чітко відмірений час. Треба сказати, що малюнок ПП на фотошаблоні друкується інвертованим: доріжки прозорі, а темні порожнечі. Робиться це для того, щоб при засвітленні фоторезиста незакриті шаблоном ділянки фоторезиста зреагували на ультрафіолет і стали нерозчинними.
Після засвітки (або експонування, як це називають специ) плата і "проявляється" - засвічені ділянки стають темними, незасвічені - світлими, тому що там фоторезист просто розчинився у проявнику (звичайна кальцинована сода). Потім плата труїться в розчині, а потім фоторезист видаляється, наприклад, ацетоном.
Види фоторезиста
У природі мешкає кілька видів фоторезиста: рідкий, плівка, що самоклеїться, позитивний, негативний. У чому різниця та як вибрати собі відповідний? На мій погляд, у аматорському застосуванні особливої різниці немає. Тут вже як ти призвичаїшся, той вид застосовувати і будеш. Я виділив би лише два основні критерії: ціна і на скільки зручно особисто користуватися тим чи іншим фоторезистом.
Крок 3
Травлення заготовки ПП із нанесеним малюнком. Розчинити незахищену частину фолги з ПП можна безліччю способів: травлення в персульфаті амонію, хлорному залозі, . Мені подобається останній спосіб: швидко, чисто, дешево.
Поміщаємо заготовку в розчин для травлення, чекаємо 10 хвилин, виймаємо, промиваємо, зачищаємо доріжки на платі і переходимо до наступного етапу.
Крок 4
Плату можна залудити або сплавом Розі, або Вуда, просто покрити доріжки флюсом і пройтися по них паяльником з припоєм. Сплави Розе і Вуда - багатокомпонентні легкоплавкі метали. А сплав Вуда ще й містить кадмій. Так то в домашніх умовах проводити такі роботи слід під витяжкою з фільтром. Ідеально мати простенький димоуловлювач. Ти ж хочеш жити довго та щасливо?:=)
Крок 6
П'ятий крок я пропущу, там зрозуміло. А ось нанесення паяльної маски досить цікавий і не найпростіший етап. Тож давай вивчимо його докладніше.
Паяльна маска використовується в процесі створення ПП для того, щоб захистити доріжки плати від окислень, вологи, флюсів при монтажі компонентів, а також полегшити сам монтаж. Особливо коли використовуються SMD-компоненти.
Зазвичай, щоб захистити доріжки ПП без маски від хім. і хутро впливів радіолюбителі такі доріжки покривають шаром припою. Після лудіння така плата часто виглядає не дуже красиво. Але гірше, що в процесі лудіння можна перегріти доріжки або повісити між ними "соплю". У першому випадку провідник відвалиться, а в другому доведеться видаляти такі несподівані соплі, щоб усунути коротке замикання. Ще одним мінусом є збільшення ємності між такими провідниками.
Насамперед: паяльна маска досить токсична. Всі роботи слід проводити в приміщенні, що добре провітрюється (а краще під витяжкою), а також уникати попадання маски на шкіру, слизові оболонки і в очі.
Не можу сказати, що процес нанесення маски досить складний, але все ж таки вимагає великої кількостікроків. Після обмірковування вирішив, що дам посилання на більш-менш докладний описнанесення паяльної маски, оскільки немає можливості самостійно продемонструвати процес.
Творіть, хлопці, це цікаво =) Створення ПП у наш час схоже не просто на ремесло, а на ціле мистецтво!
У Останнім часомрадіоелектроніка як хобі у світі набирає популярності, людям стає цікаво власними рукамистворювати електронні пристрої. В інтернеті присутня величезна кількість схем, від простих до складних, що виконують різні завданняТому кожен зможе знайти у світі радіоелектроніки те, що припаде йому до душі.
Невід'ємна частина будь-якого електронного пристрою – друкована плата. Вона є пластиною з діелектричного матеріалу, на яку нанесені мідні струмопровідні доріжки, що з'єднують електронні компоненти. Кожен із тих, хто бажає навчитися збирати електричні схемив красивому виглядіповинен навчитися робити ці друковані плати.
Існують комп'ютерні програми, які дозволяють намалювати малюнок доріжок друкованої плати у зручному інтерфейсі, найпопулярніша з них – . Розведення друкованої плати здійснюється відповідно до принциповою схемоюпристрої, в цьому немає нічого складного, достатньо лише з'єднати доріжками потрібні деталі. Крім того, до багатьох схем електронних пристроївВ Інтернеті вже додаються готові малюнки друкованих плат.
Хороша друкована плата – запорука довгої та щасливої роботи приладу, тому її потрібно намагатися робити максимально акуратно та якісно. Найбільш поширений метод виготовлення друкованих у домашніх умовах – це так званий «», або «лазерно-прасна технологія». Він набув широкої популярності тому, що не займає багато часу, не вимагає наявності дефіцитних інгредієнтів і навчитися йому не так вже й складно. Коротко, ЛУТ можна описати так: скажімо, є малюнок доріжок, намальований на комп'ютері. Далі цей малюнок потрібно надрукувати на спеціальному термотрансферному папері, перенести на текстоліт, потім витравити зайву мідь з плати, просвердлити отвори в потрібних місцях і залудити доріжки. Розберемо весь процес поетапно:
Друк малюнка плати
1) Друк малюнка на термотрансферному папері. Купити такий папір можна, наприклад, на Аліекспрес, там він коштує копійки - по 10 рублів за аркуш формату А4. Замість неї можна використовувати будь-який інший глянсовий папір, наприклад, з журналів. Однак якість перенесення тонера з такого паперу може виявитися набагато гіршою. Деякі використовують глянцевий фотопапір «Ломонд», гарний варіант, якби не ціна - коштує такий фотопапір набагато дорожчий. Рекомендую спробувати роздрукувати малюнок на різних паперах, а потім порівняти, з яким із них вийде найкращий результат.
Ще один важливий моментпід час друку малюнка - налаштування принтера. В обов'язковому порядку потрібно відключити економію тонера, щільність варто виставити максимальну, адже чим товщі шар тонера, тим краще для наших цілей.
Також потрібно враховувати такий момент, що на текстоліт малюнок переведеться у дзеркальному відображенні, тому потрібно заздалегідь передбачити, чи потрібно чи не потрібно віддзеркалити малюнок перед печаткою. Особливо критично це на платах із мікросхемами, адже іншою стороною їх поставити не вдасться.
Підготовка текстоліту до перенесення на нього малюнка
2) Другий етап - підготовка текстоліту до перенесення нього рисунка. Найчастіше текстоліт продається відрізками розміром 70х100 чи 100х150 мм. Потрібно відрізати шматок, що підходить під розміри плати, із запасом по краях 3-5 мм. Пилити текстоліт найзручніше ножівкою по металу або лобзиком, у крайньому випадку його можна відрізати ножицями по металу. Потім цей шматок текстоліту слід протерти дрібним наждачним папером або жорстким гумкою. На поверхні мідної фольги утворюються дрібні-дрібні подряпини, це нормально. Навіть якщо спочатку текстоліт виглядає ідеально рівним, цей крок необхідний, інакше потім буде важко його залудити. Після зашкурювання поверхню обов'язково потрібно протерти спиртом або розчинником, щоб змити пил та жирні сліди від рук. Після цього торкатися мідної поверхні не можна.
Перенесення малюнка на підготовлений текстоліт
3) Третій етап – найвідповідальніший. Необхідно надрукований на термотрансферному папері малюнок перенести на підготовлений текстоліт. Для цього відрізаємо папір так, як показано на фото, залишаючи запаси по краях. На рівну дерев'яну дощечку кладемо папір малюнком нагору, потім зверху прикладаємо текстоліт, міддю до паперу. Загинаємо краї папірця так, ніби він обіймає шматочок текстоліту. Після цього акуратно перевертаємо бутерброд, щоб папір виявився зверху. Перевіряємо, щоб малюнок нікуди не змістився щодо текстоліту і кладемо зверху чистий шматочок звичайного офісного білого паперу так, щоб він закривав собою весь бутерброд.
Тепер залишилося лише вся річ добре нагріти, і весь тонер з паперу опиниться на текстоліті. Потрібно докласти розігріту праску зверху та нагрівати бутерброд протягом 30-90 секунд. Час нагріву підбирається експериментально і багато в чому залежить від температури праски. Якщо тонер перейшов погано і залишився на папері – потрібно тримати довше, якщо ж, навпаки, доріжки перевелися, але розмазалися. явна ознакаперегріву. Тиснути на праску при цьому не потрібно, вистачає його власної ваги. Після прогріву потрібно прибрати праску і прогладити заготовку ватним тампоном, що ще не остигнула, на випадок, якщо в деяких місцях тонер погано перейшов при прасуванні праскою. Після цього залишається лише почекати, поки майбутня плата охолоне та зняти термотрансферний папір. З першого разу може не вийти, це не біда, адже досвід приходить згодом.
Травлення друкованої плати
4) Наступний етап – травлення. Вся та область мідної фольги, яка не покрита тонером, повинна бути видалена, а мідь під тонером повинна залишитися не зачепленою. Спочатку потрібно приготувати розчин для травлення міді, найпростіший, доступний і дешевий варіант- Розчин лимонної кислоти, солі та перекису водню. У пластиковій або скляній ємності потрібно розмішати одну-дві столові ложки лимонної кислоти та чайну ложку кухонної солі на склянку води. Пропорції не мають великої ролі, можна висипати на око. Ретельно перемішати і готовий розчин. Потрібно покласти в нього платню, доріжками вниз для прискорення процесу. Також можна трохи підігріти розчин, це ще збільшить швидкість процесу. Приблизно через пів години вся зайва мідь витруїтиметься і залишаться тільки доріжки.
Змити тонер із доріжок
5) Найскладніше за. На п'ятому етапі, коли плату вже витравили, потрібно змити тонер з доріжок розчинником. Самий доступний варіант - жіноча рідинадля зняття лаку для нігтів, вона коштує копійки і є майже у кожної жінки. Можна використовувати звичайні розчинники, наприклад, ацетон. Я користуюся нафтовим сольвентом, він хоч і сильно смердить, зате не залишає на платі жодних чорних розлучень. В крайньому випадку, можна прибрати тонер, добре втративши плату наждачним папером.
Свердління отворів на платі
6) Свердління отворів. Знадобиться маленьке свердло діаметром 0.8 – 1 мм. Звичайні свердлаз швидкорізальної сталі швидко туплять об текстоліт, тому найкраще використовувати свердла з карбіду вольфраму, хоч вони й тендітніші. Я свердлю плати за допомогою двигуна від старого фена з невеликим цанговим патроном, при цьому отвори виходять рівні і без задирок. На жаль, у самий невідповідний момент зламалося останнє карбідове свердло, тому на фотографіях просвердлена лише половина отворів. Інші можна буде просвердлити пізніше.
Залудити доріжки
7) Залишилося лише заблукати мідні доріжки, тобто. покрити шаром припою. Тоді вони не окислятимуться з часом, а сама плата стане красивою та блискучою. Спочатку потрібно нанести на доріжки флюс, а потім швидкими рухами поїсти по них паяльником з крапелькою припою. Не варто наносити зайве товстий шарприпою, тоді можуть закритися отвори, а плата виглядатиме неакуратно.
На цьому процес виготовлення друкованої плати завершено, тепер можна запаювати деталі. Матеріал надав для сайту Радіосхеми - Михайло Грецький, [email protected]
Обговорити статтю ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЛУТОМ
Саморобна друкована плата
Як виготовити друковану плату в домашніх умовах за допомогою лазерно-прасної технології. Мається на увазі термоперенесення тонера з паперу на поверхню металізації майбутньої друкованої плати.
Багато разів намагався виготовити друковану плату з використанням лазерно-прасної технології, але мені так жодного разу не вдалося отримати надійний результат, що легко повторюється. Крім того, при виготовленні плати мені потрібні протруєні отвори в контактних майданчиках розміром не більше 0,5 мм. Згодом, я їх використовую при свердлінні для того, щоб відцентрувати свердло діаметром 0,75мм.
Шлюб проявляється у вигляді усунення або зміни ширини доріжок, а також у неоднаковій товщині тонера, що залишився на мідній фользі після видалення паперу. Крім того, при видаленні паперу перед травленням проблематично очистити кожен отвір у тонері від залишків целюлози. В результаті, при травленні друкованої плати з'являються додаткові труднощі, яких вдалося уникнути лише зробивши все навпаки. http://oldoctober.com/ru/
Припускаю, що причина, яка викликає шлюб, наступна.
Папір нагрівається до високої температурипочинає жолобитися. У той час як температура фольгованого склотекстоліту завжди трохи нижча. Тонер частково закріплюється на фользі, але залишається розплавленим із боку паперу. При коробленні папір зсувається і змінює початкову форму провідників.
На початку хочу попередити, що технологія не позбавлена певних недоліків.
Перший, це відсутність спеціального паперу для термоперенесення, замість якого я пропоную підібрати підходящий папір для самоклеючих етикеток. На жаль, не всякий папір годиться. Потрібно вибрати ту, у якої етикетки щільніші, а підкладка має гарну, рівну поверхню.
Другий недолік у тому, що розмір друкованої плати обмежений розмірами підошви праски. Крім того, не кожна праска може досить рівномірно розігріти фольгований склотекстоліт, тому краще вибрати найпотужніший.
Однак, при всіх цих недоліках, технологія, що описується нижче, дозволила мені отримати стабільний, легко повторюваний результат, при дрібносерійному виробництві.
Суть зміни традиційного процесу полягає в тому, що пропонується нагрівати не папір із тонером, а сам фольгований склотекстоліт.
Основна перевага полягає в тому, що при цьому легко контролювати температуру в зоні плавлення тонера. Крім того, гумовий валик дозволяє рівномірно розподілити тиск і запобігти роздавлюванню тонера. (Я скрізь пишу саме про фольгований склотекстоліт, оскільки інші матеріали не відчував).
Технологія однаково добре підходить для фольгованого склотекстоліту різної товщини, але краще використовувати матеріал не товщий за один міліметр, тому що його легко різати ножицями.
Отже, беремо шматок самого затрапезного фольгованого склотекстоліту і обробляємо його шкіркою. Дуже велику шкірку використовувати не варто, тому що можна пошкодити майбутні доріжки. Однак можна не шкурити, якщо ви маєте шматок нового склотекстоліту. Поверхню міді потрібно ретельно очистити та знежирити у будь-якому випадку.
Робимо трафарет для термоперенесення. Для чого відрізаємо необхідний шматок від аркуша паперу для етикеток, відокремлюємо від підкладки самі етикетки. На початку листа потрібно залишити шматочок етикетки, щоб запобігти застряганню підкладки в механізмі принтера.
Не торкайтеся руками тих місць на підкладці, куди згодом буде нанесено тонер.
Якщо товщина фольгованого склотекстоліту один і менший за міліметр, то відстань між краями окремих плат можна вибрати 0,2мм, якщо більше і ви збираєтеся розрізати заготовку ножівкою, то — 1,5-2,0мм в залежності від товщини полотна і допуску на обробку.
Шар тонера я використовую той, що закладено за замовчуванням у дрйвері принтера, а ось B & W Halftones: (Ч/Б Полутон) слід вибрати Solid (Суцільний). Іншими словами, потрібно запобігти появі растру. Ви його можете не побачити на трафареті, проте це може позначитися на товщині тонера.
Закріплюємо трафарет на відрізку фольгованого склотекстоліту канцелярськими скріпками. Ще одну скріпку чіпляємо на вільний край трафарету, щоб він не стикнувся з праскою.
Температура плавлення тонера різних марокстановить приблизно 160-180С. Тому температура праски має бути трохи вищою на 10-20С. Якщо ваша праска не нагрівається до температури 180С, то доведеться її підрегулювати.
Перед нагріванням підошву праски слід ретельно очистити від жиру та інших забруднень!
Розігріваємо праску до температури 180-190 градусів і щільно притискаємо до фольгованого склотекстоліту так, як показано на малюнку. Якщо розташувати праску інакше, плата може розігрітися надто нерівномірно, тому що зазвичай праска розігрівається на 20-30С сильніше в широкій частині. Витримуємо дві хвилини.
Після цього, знімаємо праску та одним рухом, із зусиллям прикочуємо трафарет до фольгованого склотекстоліту використовуючи гумовий валик для накатки фотографій.
Якщо під час прикочування відбувається роздавлювання тонера, тобто доріжки з'їжджають убік або змінюють свої обриси, слід зменшити кількість тонера в драйвері принтера.
Потрібно, щоб валиковий центр завжди рухався вздовж центру плати. Ручку валика потрібно тримати так, щоб не допустити появи вектора сили спрямованого "навколо" ручки.
Ще кілька разів сильно прикочуємо трафарет і притискаємо отриманий бутерброд чимось важким, попередньо проклавши складену в кілька разів газету для того, щоб рівномірно розподілити вагу.
Прикочувати трафарет слід щоразу в той самий бік. Валік починає рух від місця кріплення трафарету.
Хвилин за десять можна зняти прес і видалити трафарет. Ось що вийшло.
Тепер потрібно до зворотній стороніплати приклеїти у будь-який спосіб щось таке, за що згодом можна буде цю плату утримувати при травленні. (Я використовую термоклей.)
Травимо плату у розчині хлорного заліза.
Як зробити розчин?
Якщо банку з хлорним залізом розгерметизовано, то там, найімовірніше, вже є надконцентрований розчин. Його можна злити в посуд для травлення та додати трохи води.
Якщо хлорне залізо ще покрилося водою, це можна зробити самому. Напевно, можна дістати й самі кристали із банки, але не використовуйте для цього родинне срібло.
Майте на увазі, у сверконцентрированном розчині процес травлення не піде, тому, отримавши такий розчин, потрібно додати трохи води.
Як посуд краще всього використовувати фото ванну з вініпласту, але можна і будь-яку іншу.
На знімку видно, що плата плаває лежить на поверхні розчину рахунок його поверхневого натягу. Цей метод хороший тим, що продукти травлення не затримуються на поверхні плати, а відразу опускаються на дно ванни.
На початку травлення потрібно переконатися, що під платою не залишилося повітряних бульбашок. У процесі травлення бажано перевіряти, щоб травлення протікало рівномірно по всій поверхні плати.
Якщо є якась неоднорідність, потрібно активувати процес старої зубної щіткою або чимось подібним. Але робити це потрібно обережно, щоби не зруйнувати шар тонера.
Особливу увагу слід приділити отворам контактних майданчиках. Місця, на яких процес травлення не пішов відразу - світліші. У принципі, досить на самому початку процесу досягти потемніння всієї поверхні і всіх отворів і тоді успіх вирішений наперед.
Якщо основна частина плати витравилася за 15 хвилин, то не варто збільшувати загальний час травлення більше, ніж удвічі, тобто більше 30 хвилин. Подальше травлення не лише зменшить ширину провідників, а й може частково зруйнувати тонер.
Зазвичай за подвоєний час витравлюються всі отвори 0,5 мм у контактних майданчиках.
Моторчик крутить невеликий ексцентрик, який створює вібрації у розчині (не обов'язково, якщо періодично піднімати та ворушити плату).
Змиваємо тонер тампоном змоченим в ацетоні.
Ось що вийшло. Зліва плата ще покрита тонером. Ширина доріжок 0,4 мм.
Тепер можна видалити задирки, що утворилися на міді під час свердління. Для цього спочатку закочуємо їх за допомогою шарикопідшипника закріпленого в якійсь зручній оправці. При цьому плату краще розмістити на твердій рівній поверхні. Потім дрібною шкіркою видаляємо оксид з поверхні міді, якщо він утворився.
Лудимо заготовку, навіщо попередньо покриваємо її шаром флюсу.
Сходив до магазину канцтоварів і сфотографував упаковку з етикетками, що самоклеяться. Саме цей папір погано підходить для термоперенесення. Хоча, якщо немає іншої, то можна використати і цю після деякого доопрацювання.
Папір, який виявився найзручнішим для термопереносу, виявився виробництва фінської компанії «Campas». Оскільки на дрібній упаковці немає ніяких розпізнавальних знаків, то навряд чи вдасться її ідентифікувати без тестування.
