Як зберігати торцеві голівки. Саморобний магнітний утримувач головок для ключів. Матеріали та елементи кріплення
Привіт усім любителям саморобок!
Однак, крім ріжкових ключів, для роботи з різьбовим кріпленням, часто доводиться використовувати і торцеві головки. Тому я вирішив зробити настінний утримувач і для них.
Треба сказати, що у мене є такий набір торцевих головок з ключем і пластмасовим тримачем.
Однак проблема в тому, що якщо деякі голівки, досить туго виймаються з отворів у цьому тримачі, інші навпаки, ледве тримаються і іноді випадають, оскільки отвори під них вже розбовталися. Та й розміри, вказані на бокових сторонах головок, зовсім не видно через високі стінки тримача. Практика показала, що цей власник зручно брати із собою у разі потреби, а ось для роботи в майстерні він не дуже зручний.
Розмірковуючи над різними варіантамисаморобного настінного власника, я спочатку вирішив зупинитися на самому, здавалося б, оптимальному варіанті, В якому торцеві головки просто вставляються в просвердлені в дощечці отвори.
Однак, оскільки діаметри сусідніх головок різняться не дуже сильно (буквально на 0,5-2 мм.), то для свердління отворів під них дуже важко підібрати свердла або коронки по дереву.
Можна було звичайно розточити деякі отвори за допомогою круглого напилка по дереву, але тут мені прийшла краща ідея.
Я вирішив зробити тримач, у якому торцеві голівки просто надягали б вертикальні штирі. Причому як такі штирі, можна використовувати шурупи з одягненими на них пластиковими трубочками. Природно, що зробити такий утримувач, також набагато простіше, ніж утримувач з отворами.
Отже, щоб зробити такий власник, мені знадобилося таке приладдя:
Матеріали та елементи кріплення:
Дерев'яна планка товщиною 1,5-2 см, шириною 4,5 см і довжиною близько 30 см;
- дев'ять шурупів 3х35 мм;
Два шурупи по дереву 4х60 мм;
Пластикові трубочки.
Інструменти:
Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець);
Електролобзик з пилкою для фігурного різу;
Електродриль-шуруповерт;
Свердло по металу діаметром 2,5 мм;
Свердло по металу діаметром 4 мм;
Сферична фреза з дерева;
Кільцева пилка по дереву, діаметром 19 мм;
Напівкругла стамеска;
Ножиці;
Викруткові біти PZ1 і РН2 для загортання шурупів;
Наждачний папір.
Процес виготовлення
Спочатку проводимо розмітку дерев'яної планки - майбутнього власника, розколюємо центри майбутніх отворів під штирьки-шурупи шилом і свердлимо самі отвори (можна наскрізні), діаметром 2,5 мм.
Потім кільцевою пилкою, пропилюємо глухий отвір діаметром 19 мм, для ключа.
Напівкруглою стамескою зачищаємо цей отвір, видаляючи зайву деревину.
Свердлимо поперек планки, два отвори діаметром 4 мм, під довгі шурупи по дереву, для подальшого кріплення нашого тримача до стіни.
Роззенковуємо ці отвори сферичною фрезою по дереву, під головки шурупів.
Потім нарізаємо ножицями шматочки пластикової трубочки, які ми надягатимемо на шурупи. Довжина кожного шматочка приблизно 25 мм.
Пластикові трубочки я взяв від використаних флаконів рідкого мила.
Тепер надягаємо на кожен шуруп відрізок трубочки.
І повертаємо ці шурупи в заздалегідь просвердлені отворидіаметром 2,5 мм, до щільного притискання пластикових трубочок (але не перетягуємо).
Тут я хотів би особливо відзначити, що необхідно використовувати шурупи з невеликими головками (діаметром не більше 6 мм), інакше торцеві головки не будуть на них одягатися.
Потім робимо всі необхідні операції випилювання лобзиком. Тобто випилюємо паз в отворі під ключ, а також випилюємо сам тримач і закруглюємо його торці.
Після цього обробляємо наш тримач наждачним папером, приділяючи особливу увагу кромкам та торцям.
І ось наш власник майже готовий!
Залишилося тільки наклеїти на нього етикетки з написами розмірів головок для більшої зручності використання.
Такі етикетки можна зробити на комп'ютері та роздрукувати за допомогою принтера, а потім вирізати їх та скотчем приклеїти до власника.
Тепер торцеві головки дуже зручно знімати та надягати на штирі тримача. Та й тримаються вони дуже надійно і ніколи не впадуть.
Крім того, завдяки пластиковим трубочкам на штирьках-шурупах, торцеві головки дуже м'яко і плавно на них надіваються і не дряпаються.
Та й на цьому у мене, мабуть, усе!
Всім поки що і більше корисних і потрібних саморобок!
У зв'язку з течією водопровідної трубивиникла необхідність нарізати різьблення на 20-й трубі на 1/2. Плашка була придбана за 230 рублів, в принципі розумні гроші, візит сантехніка всякий би виявився дорожчим:
А далі виникла проблема, а як її обертати, чим ухопитися? Готові власники плашки на 45 з тріскачкою коштують під 1000 рублів. Для 1-2 нарізних різьблень купувати недоцільно. Став вигадувати варіанти, зупинився на такому, купуємо торцеву голівку на 22 (обійшлася в 60 рублів):
І пропилюємо болгаркою зубці за розмірами отворів у плашці:
Виходить така прикольна конструкція:
Болгаркою торцева головка обробляється без проблем, але пиляти треба потихеньку, знімати в місцях, в які впирається плашка. Отримане кріплення вийшло дуже надійним, для обертання торцевої головки я використав несправний динамометричний ключ з тріскачкою довжиною півметра:
Мінусів у конструкції 2. Перший недолік - дірки в плашці використовуються не за призначенням, вони для відведення стружки, тому при нарізанні різьблення як мінімум потрібно регулярно витягувати торцеву головку, а якомога частіше відкручувати плашку. Другий недолік - через те, що зусилля до плашки прикладається зі зміщенням на пару сантиметрів від різьблення, а зусилля там досить велике, то саме різьблення виходить нахиленою щодо труби, у разі тонкої труби це призведе до прорізування дірки в трубі, тобто різьблення увійде у трубу. Для мінімізації цього ефекту слід чергувати застосування сили в протилежних положеннях ключа. Для неспішного нарізування 2-3 різьблення конструкція цілком пригодиться.
Взимку в неопалюваній майстерні займатися столяркою - задоволення нижче за середнє. Але руки сверблять. Тому вирішив реалізувати проект вихідного дня, пов'язаний із більш грубою роботою- встановити поруч із верстатом панель для інструментів.
Місце для майбутньої панелі:
Це завдання можна вирішити за допомогою перфопанелей (з жерсті або ХДФ) або економпанелей (МДФ з пазами по всій довжині). На тематичних форумах часто можна зустріти теми, в яких люди вихваляються своїми майстернями, обладнаними такими панелями. Виглядає і справді ефектно.
Але такий варіант підходить не всім. При тому, що самі панелі не дешеві, ще треба докуповувати підвіси і гачки, сукупна вартість яких у багато разів перевищить вартість самої панелі. Крім того, зручність використання гачків, які не мають жорсткої фіксації, викликає питання. Та й незрозуміло як закріпити на такій панелі якийсь саморобний підвіс із фанери?
Наведу приклад.
Бачите на фотографії червоний газовий ключ з вузьким отворому ручці? Якщо при знятті випадково подати його трохи вгору, то гак може зіскочити з панелі. Ну чи гак треба буде поправити. Дрібниця, звичайно, але доведеться відволікти час (нехай хоча б і частку секунди), увагу та другу руку, яка швидше за все буде зайнята. Звичайно, газовий ключ можна постаратися зняти акуратно, щоб він нічого не чіпляв, але чи не надто багато уваги потребує цей гачок?
Те саме, швидше за все, станеться при спробі зняти плоскогубці з червоними та синіми ручками. Бо гумові ручки зачепляться за скобу, як конус Морзе.
Хоча я, звичайно, можу помилятися і мої сумніви марні.
Ще одна деталь - підвіси лише для пари плоскогубців і пари молотків обійдуться майже в 500 рублів. Як то кажуть, от і рахуйте.
Я за прості та надійні рішення. Тому як панель вирішено використовувати лист звичайної 15 мм фанери. Як підвіси і гачки можна використовувати звичайні саморізи різної довжини ціною дві копійки за кілограм, які без вашого наполегливого бажання нікуди не подінуться. Тими ж шурупами можна фіксувати будь-який саморобний підвіс. При цьому довжину частини саморіза, що стирчить з панелі, можна точно регулювати за місцем, вкрутивши саморіз у фанеру хоч наскрізь. Але для цього між фанерою та стіною має залишатися зазор.
Зазор можна зробити за допомогою пластикових шайб для перфопанелі. Але надійніше встановити панель на спеціально зварену раму. Це нівелює нерівності стіни, додасть жорсткості всієї конструкції та дозволить встановити зазор будь-якої величини.
Звичайно, такий спосіб теж не безкоштовний і не такий гламурний, але він куди практичніший.
Думаю, процес зварювання мало кому цікавий. Важливим є результат. Рама зварена з мого улюбленого п'ятдесятого куточка. Всі отвори кріплення по 8 мм.
Вирівнюємо раму на аркуші фанери і розмічуємо місця кріплень.
Отвори у фанері на пару міліметрів ширші, ніж на рамі, щоб нівелювати дрібні неточності.
Фарбув раму автомобільною фарбоюз балончика. Колір - Снігова Королева (з металіком). В інструкції сказано, що наносити фарбу треба за температури довкілляне нижче +15. Однак, у майстерні опалення немає і фарбувати довелося за -1. Як покриття це не позначилося. Швидше за все, різниця лише у часі висихання.
Рама кріпиться до стіни вісьмома дюбелями 8х80. Справа в тому, що міжгаражна стіна, на яку планується монтаж панелі, товщиною всього в півцегли. За задумом велика кількість точок кріплення має рівномірно розподілити навантаження. Крім того, деякі дюбелі потрапили між цеглою, тому їх надійність нижча.
Тепер, дивлячись на готовий результат, розумію, що можна було обійтися і половиною дюбелів. Але тут уже краще перечекати, ніж недомогти.
Фанерний лист кріпиться до рами тринадцятьма анкерами 8х45.
Анкери чудово підходять для цього завдання. Щоб затягнути звичайну гайку з болтом, потрібен доступ і до гайки, і до болта. Але коли рама вже закріплена на стіні, такий доступ неможливий (особливо при кріпленні фанери до середньої поперечини рами). А ось анкер вимагає доступу лише з одного лицьового боку.
Навіть не уявляю, що може піти негаразд. Єдина неприємність, яка теоретично може статися з таким з'єднанням - це якщо гайка і край отвору в куточку перекусять гільзу анкера. Але це навряд. Тому така сполука здається мені дуже надійною.
Коли панель готова, можна розпочати розміщення інструменту. Перша в черзі – кувалда. Не маючи свого місця, вона постійно мішалася під ногами. При цьому перспектива її використання у моїй майстерні туманна. Але й викинути її не можна. Інструмент же! Тому швиденько зварив для неї спеціальний кронштейн.
облагородив усе це фарбою з балончика
і розмістив у найдальшому кутку під стелею. Нарешті, перестану спотикатися про неї і за потреби вона завжди доступна.
Потужна рама та велика кількість точок кріплення дозволяють не замислюватись про допустиме навантаження на панель.
Площа панелі вийшла трохи більшою квадратного метра- Чимало і є певний запас.
Такі ж панелі інструментів я встановив у гаражі на дачі кілька років тому. Використовував такі самі анкери. Ідея варити раму під панель народилася саме там – це обумовлено конструкцією стін. Але ідея прижилася.
Всі ці роки панелям просто не натішуся. На дачі інструментом користуюся не так часто, тому щось забувається. Іноді бувало простіше купити новий інструментчим знайти у завалах старий. Тому в мене кілька будівельних рівнів, кілька схилів, газових ключів, сокир та іншого. У господарстві, звісно, все знадобиться. Але зараз я завжди точно знаю і не забуду, що з інструмента у мене є, скільки і де це лежить. Перші кілька тижнів треба звикати до того, що кожна річ має мати своє місце. А коли це увійде до звички, робота в майстерні перестає бути постійним пошуком. потрібного інструментуі спотиканням про непотрібний.
Коротше, рекомендую.
Вся робота зайняла півтора вихідні дні. Можна було вкластися в один, але без фарбування (довелося робити перерву на висихання фарби). Загалом я задоволений результатом.
У цій статті я розповім, як автор зробив корисну пристосу у вигляді власника для головок ключів. Оскільки зберігання інструментів, а саме дрібних деталей, наприклад, головок для ключів чи болтів буває утруднено, тому було втілено цю ідею. Професіонали інструменти набувають окремо і зберігають їх у спец-кейсі, але це зайві витрати. Так що, чому не зробити саморобний магнітний тримач головок для ключів, який може бути гарною заміною найбільш небюджетного варіанту зберігання. А ще плюс у тому, що кожна головка окремо триматиметься у своєму законному місці і при перевезенні можна не боятися їх втратити.
Щоб зробити дану корисну саморобку, необхідні матеріали:
*Програма для проектування векторного зображення (Corel Draw).
*Лазерний різак.
*Дошка товщиною 130 мм, 5 х 20 см (тополя).
*Дошка товщиною 64 мм, 5 х 40 см (горіх).
*Магнітна смуга довжиною 40 см.
*Епоксидна смола.
*Наждачний папір.
*Акриловий лак.
Крок перший. Створення проекту в Corel Draw
Для початку необхідно створити зразок, яким лазером буде вирізана дана заготівля тримача. Для цього необхідно мати хоч якісь початкові навички роботи в побудові векторних зображень.
Спочатку зробіть необхідна кількістькіл. Вони в процесі стануть отворами, в які вставлятимуться головки для ключів. Круги робіть з припуском на вільний хід + 0,05 см для того, щоб при використанні ви змогли легко вставити головки в готові осередки.
Розташуйте кола рівномірно, дотримуючись між ними зазору в кілька припускових міліметрів. Коли всі кола готові, навколо них намітте контур прямокутника, що й буде основою. Кути можуть бути різними, як звичайними, фігурними, як у нашому проекті.
Крок другий. Розробка основи
Після кришки необхідно розробити основу. Форма буде такою самою – прямокутною з фігурними кутами, як у проходу після фрезерування. На місці кіл необхідно нанести чорні розділові смуги. Ширина смуги має відповідати діаметру найбільшого кола. Лінії на макеті основи необхідно намалювати чорним кольором з метою, щоб лазер не вирізав їх, а зробив гравірування.
Крок третій. Створення основної частини
Макет для основної частини власника, по суті, також готовий (аналогічний першому кроці). Але збоку він виглядатиме особливо по-іншому. Для кращої корисності та інформативності на торцевій частині утримувача наносимо розміри головок. Робимо це у будь-якому зручному місціголовне, щоб розміри відповідали.
Крок четвертий. Вирізання
У цьому кроці згідно з приготовленими макетами, вирізаються заготовки тримача, яких у нас три.
Процес дуже тривалий і потребує терпіння.
Крок п'ятий. Шліфування
Усі готові частини необхідно зашкурити наждачним папером. Для цього з її допомогою затріть усі нерівності та вади.
Крок шостий. Гравіювання бічної частини
Беремо найширшу заготівлю з тополі та наносимо на ній гравіювання з цифрами.
Крок сьомий. Приклеювання магнітних смуг
Стрічковий магніт розрізаємо на смужки та клеїмо в основу тримача. Магніти такого плану мають клейку основу, але для надійності кріплення краще додатково пройтися епоксидною смолою. Після того, як все покрито клеєм для кращої міцності, затисніть їх пресом хвилин на 5 – 10. Будьте обережні при склеюванні.
Крок восьмий. Склеювання всіх частин власника
За допомогою епоксидної смолипромазуємо всі частини заготовки та склеюємо їх, після чого затискаємо пресом на пару десятків хвилин.
