Մենք տեղադրում ենք մեծ կողային օդափոխիչ սովորական պատյանում: Արտանետվող օդափոխություն պատի միջով դեպի փողոց. փականի տեղադրում պատի անցքից Կտրեք օդափոխիչների համար անցքերը գործի վերևի մասում
Այսպիսով, այժմ մենք համակարգչի գործի վերին մասում անցք ենք անելու այնտեղ օդափոխիչ տեղադրելու համար: Սա կհասնի պրոցեսորի լավագույն սառեցմանը` գործակից տաք օդը ծծելով:
Այսպիսով, եկեք անցնենք բուն հորատմանը: Քանի որ դուք հազիվ թե հատուկ գործիք ունենաք նման մեծ անցքեր, անցքեր կտրելու համար, դուք ստիպված կլինեք շատ փոքրեր հորատել պարագծի շուրջ: Դա անելու ամենահեշտ և ամենաարագ ճանապարհն է հորատման մեքենա, բայց եթե բավականաչափ համբերություն ունեք, ապա կարող եք սովորական գայլիկոն օգտագործել։
Ծակեք անցքերի միջև ընկած տարածությունը...
Ահա արդյունքը... Սարսափելի ստացվեց, բայց դեռ առջեւում :)
Ահա ամենահետաքրքիրը. Փոսի եզրերը հարթելու համար անհրաժեշտ է սոսնձել դրանք նման ռետինե միջադիրներով։ Ավելի լավ է սուպերսոսինձ օգտագործել: Եթե ինչ-որ մեկը չի կարող ճշգրիտ ստանալ ռետինե խողովակները, կարող եք վերցնել ցանկացած հաստ սև մետաղալարից մի կտոր, հեռացնել մեկուսացումը և կտրել այն երկայնքով: Դուք կստանաք հենց այդպիսի միջադիրներ: Արդյունքը գեղեցիկ անցք է կոկիկ եզրերով: Ռետինե բարձիկները նաև թուլացնում են օդափոխիչի թրթռումները և նվազեցնում օդափոխիչի աղմուկը:
Այժմ մնում է պտուտակների համար անցքեր փորել՝ օդափոխիչն ամրացնելու համար: Ահա թե ինչպիսի տեսք կունենա...
Ձևափոխումը վերջնական արդյունքը չէ,
բայց դրան հասնելու գործընթացը:
Հավանաբար, խոսել այն մասին, թե ինչ է մոդինգը նրանց համար, ովքեր գոնե մի փոքր ծանոթ են համակարգիչներին, լրիվ անօգուտ վարժություն է։ Սկզբնապես առաջանալով որպես համակարգչային էնտուզիաստների հոբբի, մոդինգը վաղուց դադարել է լինել բացառապես Կուլիբինների բիզնեսը և դարձել է մի ամբողջ արդյունաբերություն: Այժմ դուք չեք կարող հաշվել, թե քանի ընկերություն է մասնագիտանում մոդիֆիկացիոն աքսեսուարների արտադրության մեջ: Եվ այն, ինչ այսօր չեք կարող գտնել շուկայում, այստեղ մասնագիտացված պատյաններն են՝ ամբողջովին թափանցիկից (օրինակ՝ ակվարիումներից) մինչև պատուհանով պատյաններ, տարբեր լուսարձակներով հովացուցիչներ, նեոնային լամպեր, ռեոբասներ, կառավարման վահանակներ և հյուսեր։ մալուխներ և վանդակաճաղեր երկրպագուների համար և ֆոսֆորներ...
Դասական իմաստով մոդինգը համակարգչի կամ նույնիսկ դրան միացված սարքի ցանկացած անկախ փոփոխություն է։ Բայց, իհարկե, առաջին հերթին մոդինգը մոդիֆիկացիա է համակարգի բլոկԱՀ. Երբ ձանձրալի, սովորական համակարգչի պատյանը դիզայնի առումով վերածվում է եզակի գլուխգործոցի, սա իսկական մոդինգ է: Դուք, իհարկե, կարող եք գնել պատրաստի մոդինգի պատյան, բայց ... դա այնքան անէսթետիկ է և նույնիսկ գռեհիկ: պատրաստիմի բան, որը, ըստ սահմանման, պետք է ինքնուրույն արվի:
Այսպիսով, այս հոդվածով մենք բացում ենք նկարազարդ հոդվածների մի ամբողջ շարք մոդինգի գործնական հիմունքների վերաբերյալ: Միասին մենք կանցնենք բոլոր քայլերը և կսովորենք համակարգչի պատյան փոփոխելու հիմնական տեխնիկան՝ պատյանում անցքեր և պատուհաններ կտրելուց մինչև այն ներկելը և լուսարձակներ տեղադրելը:
Դաս 1. Պատյանում կտրեցինք պատուհան և անցք օդափոխիչի համար
անհրաժեշտ գործիքներ.
- մարկեր;
- օդափոխիչի գրիլ;
- dremel;
- կտրող անիվ dremel-ի համար, ապակեպլաստե ամրացված(4 բան.);
- ալյումինի օքսիդ մանրացնող քար (dremel հավելված);
- փորվածք 3 մմ տրամագծով;
- պաշտպանիչ ակնոցներ.
Կեղևի պատրաստում
Նախքան սկսելը գանգուր կտրումկորպուս, մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս պարապել հին կորպուսի վրա (ինչն ափսոս չէ) կամ պարզապես թիթեղի կտորի վրա: Մեր դեպքում մենք ընտրեցինք հին պատյաններ մոդիֆիկացիայի համար (ի դեպ, հայտնաբերվել են աղբի մեջ)՝ որոշելով մարմնավորել մեր ողջ երևակայությունը դրանց մեջ և շրջել. հին աղբնոր ոճային պատյանով։
Հարկ է նշել, որ ցանկացած պատյան կարող է օգտագործվել մոդիֆիկացիայի համար, բայց ավելի լավ է, որ պատյանների հաստությունը շատ փոքր չլինի: Որպես կանոն, գործի պատի հաստությունը 0,8-ից 1,5 մմ է, բայց եթե ավելի քիչ է, ապա ավելի լավ է փնտրել այլ պատյան։ Փորձեք նաև մոդիֆիկացիայի համար օգտագործել հարթ կողքերով պատյան, այլապես գործը ներկելու հետ կապված խնդիրներ կունենաք:
Սկզբում մարմինը տրամադրում էր միայն մեկը նստատեղառջևի վահանակի ներքևում գտնվող 80 մմ օդափոխիչի տակ: Իհարկե, սա ակնհայտորեն բավարար չէ ժամանակակից, հզոր ԱՀ-ի համար (մանավանդ, որ մեր գործը բավականին բարակ է): Հետևաբար, մեր մոդինգը կունենա նաև ստեղծման գործնական նպատակ արդյունավետ համակարգջերմատախտակ.
Այսպիսով, մենք երեք անցք կկտրենք պատյանից 120 մմ երկրպագուների համար (այդ անցքերը կոչվում են փչակներ) և կողային պատուհան, որը հետագայում ներսից ծածկվելու է մգեցված պլեքսիգլասով: 120 մմ մեկ օդափոխիչ կտեղադրվի պատյանի վերին վահանակի տակ և դուրս կբերի տաք օդը համակարգչի պատյանից, երկրորդ օդափոխիչը կտեղակայվի կողային վահանակի վրա և սառը օդը կփչի համակարգի միավորի մեջ: Երրորդ երկրպագու, որը նույնպես կծծի սառը օդհամակարգի միավորի ներսում, կտեղադրվի առջևի վահանակի վրա: Կողքի պատուհանը կլինի երկու բարդ ուղղանկյունների տեսքով՝ կլորացված անկյուններով։
Պետք է նշել օդափոխիչի համար անցքը գործի վերին կափարիչի վրա՝ առանց պատյանն ամբողջությամբ ապամոնտաժելու և առանց սնուցման աղբյուրը և օպտիկական սկավառակը դրանից հանելու, որպեսզի ոչ էլեկտրամատակարարումը, ոչ էլ օպտիկական սկավառակը չխանգարեն տեղադրմանը։ երկրպագուի ավելի ուշ: Եթե մենք խոսում ենք գործի կողային պատի մասին, ապա օդափոխիչը պետք է տեղադրվի այնպես, որ այն չդիպչի վիդեո քարտին, իսկ անցքի կենտրոնը լավագույնս տեղադրվի ներքևի ձախ մասում: Մեր դեպքում այս կողային օդափոխիչը սառը օդը կփչի ԱՀ-ի պատյան:
Օդափոխիչի համար անցքը նշելու լավագույն միջոցը օդափոխիչի գրիլ օգտագործելն է (նկ. 1), որը նաև կոչվում է գրիլ: Մարկերով գրիլի եզրագծի երկայնքով օդափոխիչի տակ գծեք շրջան, ինչպես ցույց է տրված նկ. 2.
Նմանապես, մենք կիրառում ենք ապագա անցքի եզրագիծը, ինչպես նաև ապագա պատուհանի ուրվագիծը, գործի կողային պատին (նկ. 3):
Պատուհանը դնելիս ֆիլեները շատ մի փոքրացրեք, հակառակ դեպքում դրանք դժվար կլինի կտրել։ Պետք չէ նաև պատուհանը չափազանց մեծ դարձնել, քանի որ, նախ, գործը կկորցնի ամրությունը, և երկրորդ, անհրաժեշտ է տեղ հատկացնել վերևից և ներքևից հետին լույսերը միացնելու համար: Այս դիտողությունը վերաբերում է նաև օդափոխիչի համար անցքի գծանշմանը, որը գործի ներքևում թողնում է հետևի լույսը տեղադրելու համար: Պատուհանը և օդափոխիչի համար բացվածքը պատյանի կողային մակերևույթի վրա նշելիս խորհուրդ է տրվում պատյանի եզրերից հետ կանգնել առնվազն 5 սմ-ով:
Դրանից հետո պատյանը կարելի է ամբողջությամբ ապամոնտաժել՝ դրանից հանելով ամբողջ լցոնումը և առանձնացնելով կողային պատերը, առջևի վահանակը և վերին ծածկը (նկ. 4): Հաջորդը, կարող եք անցնել նշաձողանցքեր և կողային պատուհաններ կտրելու համար:
Dremel և հավելվածներ
Այսպիսով, առաջին դասին մենք կծանոթանանք հիմնականին ունիվերսալ գործիք Dremel-ի (Dremel) փոփոխության համար։ Այս սարքը ոչ մի դեպքում էժան չէ, բայց, ցավոք, այն փոխարինելու ոչինչ պարզապես չկա, և հենց որ ցանկություն լինի մոդինգ անելու, դուք ստիպված կլինեք դուրս գալ: Բայց հավատացեք ինձ, dremel-ը իսկապես բազմակողմանի գործիք է և արժե գումարը:
Սկզբունքորեն, Dremel-ն այժմ այնքան էլ ճիշտ չի կոչվում ֆունկցիոնալությամբ նման գործիքների մի ամբողջ դաս, որոնք արտադրվում են տարբեր ընկերություններ. Այնուամենայնիվ, կարող է լինել միայն մեկ դրեմել, որն արտադրվել է հենց Dremel-ի կողմից (www.dremel.com): Dremel-ը մանրանկարչություն է, բայց պտտման զգալիորեն ավելի մեծ արագությամբ: Իրականում, պտտման արագությունը Dremel-ի հիմնական հատկանիշն է, որը տարբերում է այն նմանատիպ գործիքներից։ Մյուս կարևոր պարամետրերն են dremel-ի քաշը և չափերը: Dremel-ը, ի տարբերություն երկու ձեռքով մուրճով գայլիկոնի, պետք է լինի այնպիսին, որ այն կարողանա պահել երկու մատով հիմքի վրա այնպես, ինչպես շատրվանի գրիչը: Մեր աշխատանքի համար կարևոր է, որ պտտման առավելագույն արագությունը լինի առնվազն 30000 պտ/րոպ. Dremel-ի համար արտադրվում է բոլոր տեսակի կցորդների մի ամբողջ զինանոց (ավելի քան 150), ինչը այն դարձնում է իսկապես բազմակողմանի գործիք:
Կան Dremel-ի տարբեր փոփոխություններ, ինչպիսիք են Dremel Professional, Dremel MultiPro, անլար Dremel MultiPro: Այս սարքերը տարբերվում են իրենց ֆունկցիոնալությամբ և արժեքով, և համակարգչային ձևափոխման նպատակով խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել Dremel MultiPro մոդելը: Փաստն այն է, որ Dremel Professional մոդելը, որն արժե շատ ավելին, ունի շատ լրացուցիչ «զանգեր և սուլիչներ», որոնք մեզ պետք չեն, իսկ անլար մոդելն ունի պտտման անբավարար արագություն: Dremel MultiPro մոդելում պտտման արագությունը տատանվում է 5000-ից մինչև 33000 պտ/րոպե, ինչը միանգամայն բավարար է մեր նպատակների համար:
Dremel-ը վաճառվում է բոլոր տեսակի վարդակների հավաքածուով, սակայն ոչ բոլոր անհրաժեշտ վարդակները ներառված են հավաքածուի մեջ։ Մեր նպատակների համար մեզ անհրաժեշտ կլինի նաև ապակե մանրաթելից ամրացված կտրող անիվ, տիպի 426 կամ 456 (ներառված չէ ստանդարտ առաքման մեջ): Այսպիսով, դուք պետք է անմիջապես հոգ տանեք դրանց գնման մասին: Ամրապնդված ապակեպլաստե կտրող անիվները (նկ. 6) նախատեսված են հատուկ մետաղներ կտրելու համար:
Օդափոխիչի անցքը կտրելը
Այսպիսով, ամրացնելով կտրող անիվը մանդրելի 402-ում (ներառված է dremel-ի առաքման մեջ), մենք այն տեղադրում ենք dremel chuck-ում: Պտտման արագությունը պետք է լինի առավելագույնը: Դրեմելը ձեր ձեռքում պահեք, ինչպես ցույց է տրված նկ. 7. Անհրաժեշտ է կտրել երկայնքով ներսումուրվագծված շրջանակ այնպես, որ շրջանագծի սահմանը տեսանելի մնա: Կտրումը կատարվում է միայն շրջանագծի եզրով, այնպես որ ոչ մի դեպքում չպետք է ուժ կիրառեք dremel-ի հետ համակցված ուղղությամբ:
Կեղևը կտրելը բացարձակապես պետք է առանց ջանքերի: Կտրումը տեղի է ունենում միայն շրջանագծի պտտման արագության շնորհիվ: Դրեմելի շարժումը կտրելու ընթացքում պետք է նման լինի փոքր հարվածների։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կտրելու ժամանակ ձեր ձեռքը պետք է շարժվի, բայց ոչ ձեր ձեռքը: Դրեմելը պետք է տեղափոխվի այնպես, որ առաջացած կայծերի շարանը ուղղված լինի կտրող անիվի առաջ շարժման դեմ:
120 մմ օդափոխիչի շրջանակը կտրվում է մոտ 20 րոպեում: Դե, վերջին բանը, որի մասին կցանկանայի անմիջապես զգուշացնել. մի մոռացեք կրել անվտանգության ակնոցներ մետաղի կտրման բոլոր աշխատանքների ընթացքում:
Դրեմելով անցք կտրելը ցույց է տրված նկ. 8, 9 և 10:
շրջանակներ
յուրաքանչյուր հարվածի համար գծվում է կտրող անիվ
մի քանի անգամ, մինչև հայտնվի միջանցք
Փոսը կտրելուց հետո ստացված շրջանակը սովորաբար հեռու է իդեալականից (տես նկ. 10): Իրոք, կատարյալ շրջան կտրելը այնքան էլ հեշտ չէ, հատկապես, եթե բավարար պրակտիկա չկա:
Հետեւաբար, գլխավորն այն է, որ կտրման գործընթացում նշիչով ուրվագծված շրջանակը մնում է անձեռնմխելի: Հաջորդ փուլում, օգտագործելով նույն կտրող անիվը, անհրաժեշտ է ավելի ուշադիր մշակել շրջանագծի եզրերը: Դա արվում է կտրող անիվի արտաքին եզրի թեթև շարժումներով, ինչպես ցույց է տրված Նկ. 11. Նման մշակումից հետո շրջանագծի եզրերը դառնում են բավականին տանելի (նկ. 12):
Եվ վերջապես, վերջին փուլում պահանջվում է շրջանակը հասցնել իդեալական վիճակի։ Դա անելու համար մենք պետք է օգտագործենք ալյումինի օքսիդի հղկող քարի կցորդ (նկ. 13): Dremel-ը պետք է պահել երկու մատով, որպեսզի նրա առանցքը ուղղահայաց լինի մարմնի մակերեսին (նկ. 14):
Բրինձ. 13. Ալյումինի օքսիդի հղկման բարձիկ
Օդափոխիչի համար նախատեսված շրջանագիծը կտրելուց և ավազով հղկելուց հետո պետք է դրան ամրացնել գրիլը և նշել պտուտակների համար նախատեսված չորս անցքերը, որոնցով օդափոխիչը և գրիլը կկցվեն պատյանին: Պտուտակների համար անցքերը փորվում են dremel կամ 3,2 մմ գայլիկոնով փոքրիկ գայլիկոնով: Հորատման ժամանակ սահմանեք dremel-ի պտտման նվազագույն արագությունը (նկ. 15):
եւ dremel or սովորական փորվածփորված անցքեր պտուտակների համար՝ օդափոխիչը տեղադրելու համար
Մարմնի վրա փոս կտրելը
Այսպիսով, անցքերի պատրաստումից հետո կարող եք սկսել պատյանի պատուհանը կտրել: Այնուամենայնիվ, ամենայն հավանականությամբ, առաջին պատուհանը կտրելուց հետո դուք ստիպված կլինեք փոխարինել կտրող անիվը նորով: Օրինակ, երկրպագուների համար երկու անցք և կողային պատուհան կտրելու համար մենք ստիպված եղանք փոխել չորս կտրող անիվները: Մաշված կտրող անիվները ներկայացված են նկ. 16.
Բրինձ. 16. Մաշված կտրված անիվները՝ համեմատած նոր անիվի հետ
Կտրման տեխնիկան այս դեպքում նույնն է, ինչ փոսը կտրելու ժամանակ, մեկ բացառությամբ. Դրեմելի առաջ շարժումը կատարվում է ոչ թե ձեռքով, այլ ամբողջ ձեռքով, ինչը թույլ է տալիս ուղիղ գծով կտրել (նկ. 17)։ Կլորացված անկյունները կտրվում են ուղիղ գծերով, որոնք հետո մշակվում են (նկ. 18):
Պատուհանը կտրելուց հետո անհրաժեշտ է մշակել եզրերը հղկող քարպատրաստված ալյումինի օքսիդից (նկ. 19):
ալյումինի օքսիդի վարդակով
Գործի հետևի և առջևի պատերին մենք կտրեցինք օդափոխիչի նստատեղ
Այսպիսով, 120 մմ օդափոխիչի և պատյանի պատուհանի համար անցք կտրելուց հետո, օդափոխիչը տեղադրելու համար պետք է անցք կտրենք պատյանի առջևի պատին: Մեր պատյանը նախատեսված չէ առջևի վահանակի վրա 120 մմ օդափոխիչ տեղադրելու համար և ունի 80 մմ օդափոխիչի բնիկ՝ տարբերվող ծայրով: Ուստի առաջին հերթին անհրաժեշտ է կտրել այս եզրը (նկ. 20), որպեսզի գրիլը ամրացվի շասսիի ճակատային մակերեսին (նկ. 21):
Այսպիսով, բոլոր անցքերը կտրված են, և դուք կարող եք անցնել հաջորդ քայլին՝ գործը մաքրել, ավազով հղկել և ներկել: Դա այն է, ինչ մենք կանենք հաջորդ դասին:
Այսօրվա հոդվածում մենք կփորձենք խոսել այն մասին, թե ինչ հնարքներ կարող եք օգտագործել օդափոխությունը բարելավելու և աղմուկը նվազեցնելու համար նույնիսկ ամենապարզ և ամենաէժան դեպքում:
Փորձարարական նմուշի մասին մտածելիս մեր ընտրությունն ընկավ CHENBRO Xpider II , քանի որ դրա էժան գինն ու շատ ոճային տեսքը գրավում են համակարգիչների զգալի թվով էնտուզիաստների: Այնուամենայնիվ, դրա ներսում տեղադրված բաղադրիչների սառեցման արդյունավետությունը շատ բարձր չէ և ցածր է արտաքինից:
Ինչ կարիք ունենքբարելավել այն.
Նախ, դրանք ալյումինե սալիկներ են կամ անկյուն: Դուք կարող եք դրանք գնել ցանկացած շինարարական կամ շինանյութի խանութում: Մեր դեպքում մենք գործեցինք նույնիսկ ավելի տնտեսապես. մենք օգտագործեցինք սլայդ ստեղնաշարի տակ գտնվող կոտրված լոգարիթմական դարակից: Տնտեսության մեջ, ինչպես ասում են, ամեն ինչ օգտակար է։
Երկրորդ, դա պլաստմասե է, թե մետաղական ցանցբարձրախոսներից։ Տեխնիկապես դա այնքան էլ անհրաժեշտ չէ, բայց եթե ձեր գործի տեսքը ձեզ համար կարևոր է, ապա դուք պետք է լուրջ վերաբերվեք այս մասի ընտրությանը. այն կլինի բոլորի աչքի առաջ։
Բացի հիմնական մանրամասներից, մեզ օգտակար կլինեն հետևյալ գործիքները.
- 2 պտուտակահան - անցք (հարթ) և պատկերավոր (խաչ);
- էլեկտրական կամ ձեռքի փորված;
- սղոց մետաղի համար;
- ֆայլ և հղկաթուղթ;
- մետաղալարերի կտրիչներ և տափակաբերան աքցան;
- մի քանի ռետին հին մեքենայի խողովակից;
- սոսինձ, երկկողմանի ժապավեն:
Եկեք սկսենք
Առաջին մեթոդը ամենապարզն է և հասանելի բոլորին։ Սա կորպուսի տեղական հիդրավլիկ դիմադրության նվազում է կամ, ռուսերեն լեզվով ասած, «թափքի օդափոխության» բարելավում։ Հիմա կփորձենք բացատրել, թե ինչ է թաքնված նման խելացի արտահայտությունների հետևում։
Դուք հավանաբար նկատել եք երկրպագուների և հովացուցիչների ակնարկներում այդպիսին բնութագրերըինչպես «օդային հոսքը» և « ստատիկ ճնշում«. Եվ նրանք նկատի ունեն հետևյալը.
օդի հոսք - օդի քանակությունը, որը օդափոխիչը կարող է մատակարարել ժամանակի մեկ միավորի համար.
ստատիկ ճնշումն այն ուժն է, որով օդափոխիչը մղում է նույն օդը:
Այս սահմանումներից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ նույնիսկ եթե օդափոխիչը ստեղծի հսկայական օդի հոսք, բայց ունենա ցածր ստատիկ ճնշում, դրա արդյունավետությունը գործնականում հավասար կլինի զրոյի, քանի որ մատակարարվող օդը չափազանց քիչ ուժ կունենա դիմադրությունը հաղթահարելու համար: լարերի կամ վանդակաճաղերի ձև: Այստեղ մենք հասնում ենք հիմնական խնդիրը- դրանք դրոշմված վանդակաճաղեր են օդափոխիչների տեղադրման համար անցքերի վրա:
Այո, դա դրոշմավորված վանդակաճաղեր են, որոնք ստեղծում են հիմնական դիմադրություն օդի շարժման ճանապարհին: Եթե դուք վերցնեք քանոն և չափեք պողպատե շերտի լայնությունը, ապա կտեսնեք, որ այն 0,15-0,30 է նրանց միջև եղած բացվածքի նկատմամբ։ Հետևաբար, ընդհանուր առմամբ, այս շերտերը ծածկում են օդափոխության համար հատկացված բացվածքի տարածքի 15-ից մինչև 30%-ը։ Բայց, սովորաբար, շերտերն օգտագործվում են ոչ միայն հորիզոնական, այլև ուղղահայաց, ինչը ընդհանուր առմամբ տալիս է օդափոխության անցքի համընկնման 25-ից 40% -ը: Այստեղից էլ եզրակացություն, որ այս գրիլը նվազեցնում է դրա հետևում տեղադրված օդափոխիչի արդյունավետությունը։ Բացի այդ, դրոշմավորված վանդակաճաղը, ի տարբերություն «գրիլ» տեսակի վանդակաճաղի, ունի հարթ սուր եզրեր, որոնք օդի շարժման ժամանակ լրացուցիչ աղմուկ են ստեղծում։
Ինչպե՞ս վարվել այս խնդրի հետ: Այո, դա շատ պարզ է. մենք վերցնում ենք մետաղալարերը և «կծում» քերիչը: Ավելին, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մենք բաժինները մշակում ենք ֆայլով:
Մոտավորապես նույն արդյունքն ենք ստանում։ Այժմ տեղադրված օդափոխիչը կարող է ազատորեն «փորել» օդը շարժիչի ամբողջ տրամագծով:
Մենք նույնն ենք անում հետևի վանդակաճաղի հետ: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է օդափոխիչը կցվում պատյանին՝ ամենաշատը լավագույն մեթոդՍրանք սովորական պտուտակներ և ընկույզներ են: Բայց թրթռումը նվազեցնելու և, համապատասխանաբար, աղմուկը նվազեցնելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հին խցիկից կտրված փոքր ուղղանկյուն ռետինե բարձիկներ:
Օդափոխության բարելավման հաջորդ քայլը լրացուցիչ օդափոխիչի տեղադրումն է:
Քանի որ այս պատյանը կողային ծածկույթի վրա ունի շատ գեղեցիկ պատուհան, մենք որոշեցինք չփչացնել դրա տեսքը՝ կողային մասում տեղադրելով լրացուցիչ օդափոխիչ։ Այսպիսով, մենք ստիպված էինք տեղադրել այն դիմացից:
Մենք զգուշորեն հանում ենք 5,25 դյույմ անկյունների մետաղական խրոցակները (ինչպես նաև դրանց պլաստիկ նմանակները առջևի վահանակի վրա) և դրանք դնում ենք մի կողմ. դրանք դեռ հարմար կլինեն:
Այսպիսով, ճակատային վահանակի վրա մենք զգալի տարածություն ենք ստեղծել մանևրելու համար: Մենք թողնում ենք վերին խցիկը անփոփոխ - այնտեղ կտեղադրվի DVD սկավառակ: Բայց դրա տակ մենք կտեղադրենք լրացուցիչ 120 մմ օդափոխիչ:
Այն տեղադրելու համար մենք պետք է մետաղական ականջներ կտրենք մետաղական կտրիչներով 5,25 դյույմանոց բացվածքի համար անհարկի թվացող վարդակից մեկից:
Մենք ականջները ամրացնում ենք օդափոխիչին սովորական պտուտակներով և ընկույզներով։
Եվ ականջի երկրորդ անցքի միջով մենք օդափոխիչն ամրացնում ենք վերևից երկրորդ 5,25 դյույմ հատվածի մեջ: Ռետինե բարձիկների կարիք չկա, քանի որ օդափոխիչը իրականում կախված է աղբյուրների վրա, և դրա թրթռումը չի փոխանցվի պատյանին:
Հարկ է նշել, որ օդափոխիչների այս դասավորությունը գործի մեջ ամենաարդյունավետն է, եթե պրոցեսորն օգտագործում է աշտարակի տիպի հովացուցիչ, ինչպիսին է Noctua NH-U12P-ը: Նման իրավիճակում պրոցեսորի հովացուցիչը սառը օդը կընդունի առջևի օդափոխիչից և տաքացվող օդը կմատակարարի հետևի օդափոխիչին: Ձևավորվում է մի տեսակ տուրբին, կամ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ջրագիծ։
Նկատի ունեցեք, որ այն դեպքում, երբ պրոցեսորի վրա տեղադրված է հորիզոնական տիպի հովացուցիչ, ինչպիսին է Noctua NH-C12P, ապա առավել նպատակահարմար կլինի տեղադրել լրացուցիչ օդափոխիչ գործի կողային կափարիչի վրա (չնայած դա խնդրահարույց է մեր դեպքում): , այնպես, որ այն սառը օդ է փչում այնպես, ինչպես դա արվում է AeroCool ExtremEngine 3T-ում:
Այս գործի թերություններից մեկը նրա փոքր բարձրությունն է։ Առաջին հայացքից դա նկատելի չէ։ Այնուամենայնիվ, զանգվածային հովացուցիչի տեղադրման ժամանակ, օրինակ, երբ մենք տեղադրեցինք Noctua NH-U12P, նկատելի դարձավ, որ պրոցեսորի հովացման համակարգը իր ընդհանուր ռադիատորով մոտեցավ հատակին: օդանցքէլեկտրամատակարարում և կիսով չափ արգելափակել է այն։ Բնականաբար, դա հանգեցրեց էլեկտրամատակարարման տարրերի ջեռուցման ավելացմանը և, որպես հետևանք, նրա օդափոխիչի պտտման արագության բարձրացման: Նախ, սա լրացուցիչ աղմուկ է, և երկրորդ, էլեկտրամատակարարման տարրերի կյանքը նվազեցնելը լավ չէ:
Գործարանի ներսում ջերմության արտահոսքը նվազեցնելու և էլեկտրամատակարարման ավելի արդյունավետ սառեցման նպատակով մենք որոշեցինք այն տեղափոխել պատյանից դուրս:
Այդ իսկ պատճառով մեզ անհրաժեշտ են ալյումինե սալիկներ։ Մեր դեպքում առաջինի երկարությունը 500 մմ էր, երկրորդինը՝ 350 մմ։
Մի կողմից, ռելսերի վրա պետք է երկու փոքր անցք անցկացվեն:
Եվ մյուս կողմից `կպցրեք երկկողմանի ժապավենի մի քանի շերտ: Կպչուն ժապավենը կպաշտպանի ձեր էլեկտրամատակարարումը քերծվածքներից, ինչպես նաև կթուլացնի թրթռումները և ցնցումները:
Հաջորդը, ռելսերը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է մի փոքր աշխատել սղոցով և ֆայլով: Ցավոք սրտի, մենք չենք կարող ճշգրիտ չափեր տալ, քանի որ ռելսերի չափերը և գործի ձևը կարող են տարբեր լինել, բայց արդյունքը, որը դուք պետք է ստանաք, նույնն է, ինչ նկարում: Սղոցված անցքի լայնությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա միջով անցկացրած սալիկներն իրենց հարթ կողմով հնարավորինս մոտենան պատյանի կողային պատերին։
5,25 դյույմ ծոցից մեկի վրա (վերևից այն ստացել ենք երկրորդը) մենք 2 փոքր անցք ենք փորում:
Համապատասխան բարձրության վրա անցքեր են փորվում նաև բնակարանային շասսիի կողքին:
Օգտագործելով փոքր ինքնակպչուն պտուտակներ, մենք ամրացնում ենք երկու ռելսերը՝ դրանք անցնելով նախկինում տեսած անցքի միջով։ Կարճ ռելսը պտուտակված է կողային պատին, իսկ ավելի երկար ռելսը պտուտակված է 5,25 դյույմ ծոցում:
Ամեն ինչ, դրա վրա կարող եք ավարտել վերանայումը: Մնում է միայն ամբողջ համակարգը հավաքել: Բայց այստեղ է, որ մի փոքր ավելի դժվար է դառնում:
Այժմ դուք պետք է հավաքեք համակարգը այսպես. Նախ տեղադրվում են բոլոր «ներսը», իսկ հետո՝ էլեկտրամատակարարումը։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման լարերը պետք է փաթեթավորվեն և անցնեն անցքով: Հոսանքի սնուցման աղբյուրը ձեռքով պահելիս, աստիճանաբար այն առաջ շարժեք և համոզվեք, որ լարերը չբռնեն հովացուցիչից կամ որևէ այլ տարրից։ Շատ ավելի հեշտ է այս վիրահատությունն անել երկու հոգով։
Երբ սնուցման բոլոր լարերը դրված են պատյանի ներսում, այն կարելի է զգուշորեն տեղադրել կառուցված սլայդում և մոտեցնել պատյանի հետևի պատին (հուսալիության համար կարող եք նաև ամրացնել այն ստանդարտ պտուտակներով, բայց, ամենայն հավանականությամբ, , դրա համար ստիպված կլինեք նոր անցքեր անել): Խորհուրդ ենք տալիս գլխիվայր շրջել սնուցման աղբյուրը, որպեսզի այն անմիջապես չքաշվի տաք օդպայթեցվել է գործից.
Ահա թե ինչ տեսք ունի թարմացված պատյանը կողքից. Առջևի վահանակը բարելավելու համար կարող եք օգտագործել հոդվածի սկզբում նշված ցանցը: Դուք կարող եք նրան տալ ցանկալի ձևն ու չափը ֆայլի, սղոցի և տափակաբերան աքցանի շնորհիվ: Դուք կարող եք այն դնել սոսինձի կամ ժապավենի վրա:
Մարմինը բավականին գեղեցիկ տեսք ունի: Տեսնենք, թե որքան լավ է դարձել դրա ներսում սառեցումը:
Փորձարկում
Փորձարկումների ժամանակ օգտագործվել է ստենդը փորձարկման կորպուսի համար:
|
Մայր տախտակ |
ASUS M2N SLI Deluxe nForce 570 SLI-ի վրա (AM2, DDR2, ATX) |
|
CPU |
Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 դր. |
|
Akasa AK859 CU Socket 754/939/940/AM2 համար |
|
|
RAM |
2 x DDR2 800 1024 ՄԲ Apacer PC6400 |
|
վիդեո քարտ |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
HDD |
Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300 |
|
օպտիկական սկավառակ |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
էներգաբլոկ |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500W |
Մենք որոշեցինք ոչ միայն ստուգել պատյանում հովացումը՝ ձևավորումից առաջ և հետո, այլև արդյունքները համեմատել սառեցման առումով ամենաարդյունավետ դեպքերից մեկի՝ AeroCool ExtremEngine 3T-ի կատարողականի հետ: Ճիշտ է, նման պատյանի գինը շատ ավելի բարձր է, քան CHENBRO Xpider II-ի գինը։
Եկեք նայենք արդյունքներին:
Ինչպես տեսնում եք, մեր կատարած մանիպուլյացիաները հնարավորություն են տվել բարելավել կատարողականը բացարձակապես բոլոր չափանիշներով: Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ փոփոխված CHENBRO Xpider II-ը մեկ մեծ վստահ քայլով մոտեցավ AeroCool ExtremEngine 3T-ին, թեև այն չհասավ դրան:
եզրակացություններ
CHENBRO Xpider II-ի պատյանները նույնիսկ հիմնական տարբերակում շատ լավ արտադրանք են, հատկապես հաշվի առնելով դրա ցածր արժեքը, և մի փոքր կատարելագործվելուց հետո այն նաև հիանալի արդյունքներ է ցույց տալիս հովացման բաղադրիչներում: Այստեղից պետք է եզրակացնել, որ գրեթե ցանկացած, նույնիսկ ամենաէժան պատյանը, կարելի է պատրաստել համակարգը բավականաչափ լավ սառեցնելու համար: Դե, օհ տեսքըև ասելու բան չկա. մոդինգը ձեզ բացարձակ և անսահմանափակ ուժ է տալիս ցանկացած մանրուք փոխելու համար: Ներկեք, սոսնձեք, կտրեք, և դուք, անշուշտ, կգտնեք հենց այն յուրահատուկ ոճը, որով կցանկանայիք տեսնել ձեր սիրելի համակարգիչը: Ինչ վերաբերում է մեր փորձին, մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ նույնիսկ դիզայնի նվազագույն երևակայությամբ մենք ստացանք շատ գեղեցիկ և անսովոր համակարգի միավոր:
Moddin-ի դրական հետևանքներըհա:
- էլեկտրամատակարարման գերազանց սառեցում;
- բնօրինակ տեսք;
- աղմուկի և թրթռումների նվազեցում;
- shareware գործողություն;
- բարելավված օդափոխություն գործի ներսում:
Բացասական հատկանիշներ.
- համակարգի միավորի արտաքին չափերի ավելացում;
- պահանջում է խնամք և հմտություն:
Հոդվածը կարդացվել է 27822 անգամ
| Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին | |||||
 |
 |
||||
Նոր նյութերի մեծ մասը և պատրաստի կառույցներ, ներմուծված շինարարության և հարդարման ոլորտում, գրեթե ամբողջությամբ վերացնում է օդի ազատ տեղաշարժը։ Նրանց տրամադրած խստությունը պլյուսների հետ մեկտեղ բերեց զգալի մինուս՝ օդափոխության պրոցեսների խախտում։
Դրանք պարզապես պետք է վերականգնվեն, քանի որ, տեսնում եք, առանց կանոնավոր մատակարարման մաքուր օդանհնար է ապրել սենյակում!
Մենք գիտենք, թե ինչպես լուծել այդպիսին դժվար խնդիրԱրտանետվող օդափոխությունը պատի միջով դեպի փողոց կձևավորի նորմալ շարժում օդային զանգվածներ. Փոքր պատի սարքը կապահովի արտանետման հոսք և գերազանց օդի փոխանակում:
Մեր առաջարկած հոդվածը ձեզ կծանոթացնի արտանետվող օդափոխության կազմակերպման համար փականի ընտրության բարդություններին, դրա տեղադրման և շահագործման կանոններին: Դիտարկման ներկայացված տեղեկատվությունը հաստատվում է ֆոտոնյութերով, գծապատկերներով և տեսացուցումներով։
Բնակելի տարածքների բնական օդափոխությունը հիմնված է փայտին բնորոշ միկրոճեղքերի առկայության վրա պատուհանների կառուցվածքներ. Նման փոքր անցքերից օդը պարբերաբար դրսից ներս էր մտնում և ըստ պայմանավորվածության դուրս էր բերվում տնից շինարարական կառույցներօդափոխման խողովակներ.
Այսպիսով, բնակարանում տեղի է ունեցել օդային զանգվածների անընդհատ փոփոխություն՝ նպաստելով խոնավության նորմալ մակարդակին, տհաճ հոտերի վերացմանը և այլն։
Օդի զանգվածի կանոնավոր նորացում, որը տեղի է ունենում բնականաբար՝ չամրացված տեղավորման միջոցով պատուհանների թևերըԵվ դռների վահանակներ, ինչպես նաև օդափոխության միջոցով ձևավորում է կյանքի համար օպտիմալ միկրոկլիմա, հեռացնում է ավելորդ խոնավությունը, ածխաթթու գազը և այլ վնասակար թունավոր նյութերը
Տանը օդի սխալ փոխանակումը գրեթե անխուսափելի խնդիր է ջերմության կորուստը նվազեցնելու միջոցառումներ իրականացնելիս: Տեղադրելով նոր պատուհաններ և դռներ, փորձելով նվազագույնի հասցնել ջերմության արտահոսքը, քչերն են մտածում իրենց տները օդափոխելու մասին:
Սակայն շուտով խնդիրները դրսևորվում են խեղդվող մթնոլորտի, լոգարանում բորբոսների աճի և նմանատիպ այլ երևույթների տեսքով։ Շուտով աննորմալ միկրոկլիման սկսում է բացասաբար անդրադառնալ նման տանը ապրողների առողջության վրա։
Համապատասխան տարբերակի ողջամիտ ընտրություն
Ամենից հաճախ պատի մեջ օդափոխության համար արտանետվող փականները պատրաստված են մետաղից կամ ամուր պլաստիկից: Պայմանների համար բարձր ջերմաստիճանև խոնավությունը, օրինակ, լոգանքի համար, պլաստմասե արտադրանքները հարմար չեն, բայց դրանք հիանալի կերպով ապացուցել են իրենց ավելի քիչ բարդ իրավիճակներում:
Փական ընտրելիս պետք է հաշվի առնել դրա խաչմերուկը՝ ուղղանկյուն կամ կլոր:
Ամենակարևոր ցուցանիշը օդի հոսքի արագությունն է, որի համար նախատեսված է սարքը: Ամենատարածվածը մոդելներն են, որոնք նախատեսված են 4-6 մ / վրկ հոսքի համար:
Բնակարանում կամ տանը հարկադիր արտանետվող օդափոխություն կազմակերպելու համար կարող եք օգտագործել դիզայն, որը բաղկացած է օդափոխիչից և ստուգիչ փականից:
Եթե փականը ընտրված է բնական օդափոխության համակարգի համար, ապա շատ կարևոր է, որ կափույրի սայրի տարրերը զգայուն կերպով արձագանքեն նույնիսկ փոքր օդային հոսքերին: Բայց թույլ նախագիծ ունեցող համակարգերի համար արտանետվող օդափոխիչի առկայությունը պարտադիր է, ուստի նման զգայունության կարիք չկա:
Բայց այստեղ կարևոր է ընտրել օդափոխիչ, որը հարմար է հզորության առումով՝ կախված այն սենյակի ծավալից, որի համար ընտրված է սարքը: Այսպիսով, խոհանոցի համար օդափոխիչի հզորությունը հաշվարկվում է տասը բազմապատկվող գործակիցով, իսկ լոգարանի համար այս ցուցանիշը կարող է լինել յոթ միավոր:
IN բարձրահարկ շենքերարտանետվող օդափոխման խողովակը պետք է տանի տանիքից մեկ մետր բարձր, որպեսզի տհաճ հոտերչի թափանցել ստորին հարկերից դեպի վերին հարկեր.
Պատի արտանետվող օդափոխության կառուցման նրբությունները
Անձնական տներում և նույնիսկ ներս բազմահարկ շենքերշատ դեպքերում ավելի հարմար է օդափոխության ելքը ուղղակիորեն պատի միջով անել: Դրա համար օգտագործվում են օդափոխիչով արտանետվող փականների մոդելներ, որոնք տեղադրվում են իրենց գտնվելու վայրի համար նախատեսված մոնտաժային թևի մեջ:
Կարող եք նաև օգտագործել օդափոխիչների վերին մոդելներ, որոնք տեղադրված են պատի ներսից:
Արտանետում տեղադրելու համար օդափոխման փականպատի մեջ նախ պետք է նշագծում կատարել և դրա մեջ փորել ցանկալի չափի անցք
Նման պարզ դիզայն տեղադրելու համար հարկավոր է բավականաչափ մեծ անցք անել տան արտաքին պատում օդափոխություն տեղադրելու համար։ Բայց նախ դուք պետք է ընտրեք ճիշտ սարքը:
Մոդելներ հետ ձեռքով հսկողությունունեն ժողովրդավարական գին, բայց դրանք օգտագործելու համար չափազանց անհարմար է, քանի որ անընդհատ պետք է հիշել արտանետվող փականը միացնել կամ անջատել:
Արտանետվող օդափոխիչը տեղադրված է պատի մեջ արված անցքի ներսից և ստուգիչ փականիսկ պաշտպանիչ վանդակաճաղը՝ դրսից
Գործընթացը ավտոմատացնելու համար կարող եք օգտագործել ժամանակաչափ: Դուք պետք է ընտրեք ժամանակացույց, ըստ այս պարամետրերի, փականը որոշակի ժամանակ կմիանա և անջատվի: Ավելի արդյունավետ կարող է լինել սենսոր օգտագործելը, որն արձագանքում է սենյակի խոնավության մակարդակին:
Այս դեպքում սարքը կսկսի աշխատել, երբ սենյակում օդը շատ խոնավանա, իսկ երբ խոնավությունը իջնի, օդափոխիչը կդադարի: Սարքերի ընտրություն ավտոմատ կարգավորում, համոզվեք, որ նախկինում սահմանված կարգավորումները պահպանվում են, երբ հոսանքն անջատված է:
Սենյակում լավ օդափոխություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել բավականաչափ հզոր օդափոխիչ: Այս առումով թույլ միավորը պարզապես չի կարող հաղթահարել մեծ ծավալի օդային զանգվածների տեղաշարժը, արդյունքում օդափոխությունը բավականաչափ արդյունավետ չի լինի:
Պատի օդափոխման կափույր տեղադրելու վայրի ընտրությունը հիմնված է սարքի արտադրողի ցուցումներում նշված պահանջների վրա:
Հաշվարկելիս նրանք սովորաբար օգտագործում են պարզ բանաձև.
M=O*B
- Մ - պահանջվող հզորություներկրպագու;
- O - սենյակի ծավալը, որտեղ տեղադրվելու է սարքը.
- B - օդի փոխանակման աճող գործակից:
Դուք կարող եք հաշվարկել սենյակի ծավալը, ինչպես հայտնի է դպրոցական մաթեմատիկայի դասընթացից, որպես տարածքի և սենյակի բարձրության արտադրյալ։ Օդի փոխանակման գործակիցը որոշվում է կախված սենյակի նպատակից:
Այս ցուցանիշը պետք է լինի.
- առանձին զուգարանի համար - 8;
- խոհանոցի համար - 15;
- լոգարանի կամ համակցված լոգարանի համար՝ 20։
Մնում է միայն որոշել սենյակի ծավալը և այն բազմապատկել համապատասխան գործակցով, որպեսզի ստանաք ցուցանիշ, որը կօգնի ձեզ ընտրել բավականաչափ հզոր օդափոխիչով փական: Դուք չպետք է չափազանց հզոր մոդել վերցնեք, դա միայն ավելորդ ծախսեր կբերի և բարենպաստ չի ազդի օդափոխության գործընթացի վրա:
Արտանետվող օդափոխիչի հզորությունը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նման սարքավորումների զգայունությունը համակարգի դիմադրության նկատմամբ: Դեկորատիվ վանդակաճաղի և փականի առկայությունը կարող է նվազեցնել օդի հոսքի արագությունը երեքից հինգ կամ նույնիսկ տասը անգամ: Հետեւաբար, դուք չպետք է ընտրեք սարք, որի հետ նվազագույն չափերըև իշխանություն։
Օդափոխիչի աշխատանքը պետք է բավարար լինի՝ ապահովելու համար, որ հարակից սենյակներից արտանետվող օդը, և ոչ միայն այն սենյակից, որտեղ տեղադրված է սարքը, դուրս է գալիս փականի միջով: Նախքան օդափոխիչով արտանետվող փականի տեղադրման աշխատանքները սկսելը, դուք պետք է ընտրեք հարմար տեղ:
Արտանետվող փականի համար անցքը լավագույնս արված է վերևում արտաքին պատը, այս դիրքը նպաստում է արտանետվող օդի արդյունավետ հեռացմանը
Դա անելու համար օգտագործեք պատ, որը հնարավորինս հեռու է մաքուր օդի ընդունման վայրից: Սովորաբար մատակարարման օդափոխությունտեղադրված է սենյակների պատերին կամ պատուհաններին, ինչպիսիք են ննջասենյակը կամ հյուրասենյակը:
Արտանետվող օդափոխության համար խոհանոց կամ ավելի հարմար է: Արդյունքում արտանետվող օդի հետ հեռացվում են նաեւ տհաճ հոտերը, ջրի ավելցուկային գոլորշին եւ այլն։
Արտանետվող փականի համար անցքը պետք է կատարվի պատի վերին մասում: Նախ, կատարվում է նշում, ապա սկսվում է հորատումը: Փոս հարմար չափսերպատրաստել փորվածք և փետուրով օղակաձև փորվածք: Երբեմն դուք պետք է օգտագործեք հատուկ գործիքադամանդե ծայրով:
Արտանետվող փականի բացվածքը պետք է լինի նույն չափը և կազմաձևը, ինչ օդափոխիչը: Սովորաբար սա կլոր սարք է, բայց երբեմն ավելի հարմար է օգտագործել քառակուսի մարմին ունեցող սարքը։ Այս դեպքում փականի համար անցքը պետք է փորված լինի՝ օգտագործելով սպաթուլայի տեսքով վարդակ ունեցող պերֆորատոր:
Արտանետվող փականի տեղադրման համար պատի անցքի տրամագիծը և ձևը պետք է համապատասխանի օդափոխիչի բնութագրերին, որով սարքավորված է:
Նման աշխատանքը սովորաբար ուղեկցվում է մեծ գումարփոշին, որից նույնիսկ օգտագործումը արդյունաբերական փոշեկուլ. Հորատումից առաջ անհրաժեշտ է մակերեսները ծածկել թաղանթով կամ այլ կերպ հարմար նյութերպաշտպանել դրանք աղտոտվածությունից:
Միջուկի հորատման մեքենան կարող է օգտագործվել երկարակյաց նյութերից պատրաստված հատկապես հաստ արտաքին պատերը փորելու համար: Սա թանկարժեք սարքավորում է, որն ավելի էժան է վարձակալել, քան գնել: Մասնագիտացված ֆիրմաները առանցքային հորատման ծառայություններ են մատուցում համեմատաբար ցածր գնով, որը կախված է հորատման խորությունից և պատի նյութից:
140 մմ երկրպագուները ներկայացվում են լայն զանգվածներին, որոնց գնումը վաղուց դադարել է խնդիր լինել, բայց 180 և 220 մմ օդափոխիչները միայն լայնորեն հասանելի են դառնում: Խոշոր օդափոխիչները հաճախ կարելի է տեսնել նախկինում տեղադրված սերիական պրեմոդի պատյաններում, ինչը տրամաբանական է, քանի որ պատյան արտադրողի համար դժվար չի լինի փչակ կտրել ոչ թե 120 մմ, այլ 220 մմ օդափոխիչի համար: Բայց պարզ օգտվող, որն իրեն երկրպագու է գնել մեծ տրամագիծ, կարող է մի շարք խնդիրների հանդիպել պատյանում նման օդափոխիչ տեղադրելիս։
Այս հոդվածի նպատակը կլինի նկարագրել մեծ օդափոխիչի տեղադրման գործընթացը Globefan 220 մմ կապույտ LED (Y2203012H) մոդելի օրինակով:
Globefan 220 մմ կապույտ LED օդափոխիչի ստուգում
IN մոդելի տեսականին Globefan-ի երկրպագուները ունեն երեք 220 մմ մոդելներ, դրանք տարբերվում են շարժիչի պտտման առավելագույն արագությամբ: «Ամենադանդաղ» մոդելը Y2203012L ունի Մաքսիմում արագությունռոտացիան 350 պտ/րոպում, M ինդեքսով մոդելը` 500 պտ/րոպ և 650 պտույտ/րոպե ալեկոծում է մոդելը վերջում H տառով: Բոլոր մոդելները պատրաստված են թափանցիկ պլաստիկից և ունեն ներկառուցված կապույտ լուսարձակ:
Տեխնիկական Globefan 220 մմ Կապույտ LED
Ինչպես երևում է բնութագրերից, Globefan 220 մմ Կապույտ LED օդափոխիչն ունի ոչ ստանդարտ հաստություն. ի տարբերություն երկրպագուների մեծամասնության, այս օդափոխիչն ունի ոչ թե 25 մմ հաստություն, այլ 30 մմ, սա պետք է հաշվի առնել տեղադրման ժամանակ: Եկեք ավելի մանրամասն նայենք Globefan 220 մմ կապույտ LED օդափոխիչին. այն ունի 13 սայր, օդափոխիչի հետևի մասում կան 8 թափանցիկ միջատներ, որոնք ոչ միայն ապահովում են օդափոխիչի անվտանգ ամրացումը, այլև ապահովում են նվազագույն անհրաժեշտ պաշտպանությունը: պտտվող շարժիչ լարերից և նմանատիպ միջամտություններից:
Մոդելի մակնշմամբ կպչուն տեղադրված է հակառակ կողմըօդափոխիչ, երևում է, որ այս Globefan 220 մմ Կապույտ LED մոդելն ունի շարժիչի արագություն 650 պտ/րոպում, սպառում է 7,2 Վտ էլեկտրաէներգիա:
Globefan 220 մմ Blue LED օդափոխիչի պատին տեղադրված են 6 կապույտ լուսադիոդներ, որոնց հոսանքի լարերն ունեն թափանցիկ մեկուսացում և դրված են միջակայքերի ակոսներում։ LED-ները ամրացվում են տաք սոսինձով:
Globefan 220 մմ Կապույտ LED երկրպագուները վաճառվում են սովորաբար միայն OEM կոնֆիգուրացիաներում, այնպես որ մի ակնկալեք, որ այստեղ կտեսնեք որևէ դյութիչ: ստվարաթղթե տուփերև թղթի կույտեր, որոնց վրա գրված է արտադրողի փիլիսոփայությունը:Globefan 220 մմ կապույտ LED-ը գալիս է պաշտպանիչ գրիլով, որը նման է մեքենայի ակուստիկայի վանդակաճաղի: Փոքր բջիջով ցանցը ուռուցիկ է պլաստիկ արտաքին ծածկույթի տեսքով։ Կափարիչը ինքնին ունի 4 պլաստիկ գամասեղներ, որոնց վրա ամրացված է օդափոխիչը։ Ծակված ցանցը ամրացվում է 4 փոքր պտուտակներով: Պլաստիկ ծածկը լրացուցիչ ունի պտտվող արագության կարգավորիչ (այսինքն՝ մեկ ալիքով ռեոբա), որը թույլ է տալիս նվազեցնել օդափոխիչի պտտման արագությունը (ինչպես նաև աղմուկը, կատարումը և այլն): Այս reobas-ը սովորական փոփոխական ռեզիստոր է: Այն միացված է փոքր 2-փին միակցիչի միջոցով: Բացի այդ, ավելին որակյալ տեղադրում Globefan 220 մմ Կապույտ LED օդափոխիչ, այն գալիս է պլաստմասե միջատներով, որոնք ապահովում են օդափոխիչի տեղադրման միատեսակ բարձրությունը գրիլ գամասեղների վրա, և, իհարկե, օդափոխիչը պտուտակելու համար 4 ստանդարտ պտուտակ:
Globefan 220 մմ կապույտ LED օդափոխիչի տեղադրում պատյանում
Առաջին հերթին՝ գործի լուսանկար՝ առանց որևէ փոփոխության։ Ինչպես տեսնում եք, սա 0,8 մմ հաստությամբ պողպատից պատրաստված ստանդարտ պատյան է, որի սառեցումը սահմանափակվում է 80 մմ երկու օդափոխիչով։ Այս համակարգըաշխատում է օրական 24 ժամ և օգտագործվում է տվյալների պահպանման համար և շարունակական աշխատանք torrent հաճախորդ. Այդ իսկ պատճառով մենք կբարելավենք այս ԱՀ-ի հովացումը՝ դրա պատյանում տեղադրելով 220 մմ օդափոխիչ: Կողային պատերըայս գործը գրեթե նույնական է, միակ տարբերությունն այն է, որ աջ պատը ծակված է: Իսկ քանի որ մնացած պատի կոնստրուկցիան նույնն է, գործը հեշտացնելու համար տեղ-տեղ փոխում եմ աջ ու ձախ պատերը։ Այժմ, աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտ չի լինի հաշվարկել փչակի դիրքը պատի հին անցքերի հիման վրա, որպեսզի դրանք փակվեն: Ձախ պատը «մաքուր» է, մենք այն կկտրենք:
Նախ վերցնում ենք ցանկալի պատը և ծածկում ենք դիմակավոր ժապավենով՝ աշխատանքի ընթացքում քերծվածքներից խուսափելու համար։ դիմակավոր ժապավենմենք ընտրում ենք, քանի որ սոսնձված մասերի վրա սոսնձի մնացորդ չկա այն հեռացնելուց հետո: Այնուհետև, հինգ դյույմանոց սարքերի համար սնուցման և զամբյուղի տեղադրման հիման վրա մենք գծում ենք օդափոխիչի դիրքը: Ես շրջում եմ Globefan 220 մմ կապույտ LED օդափոխիչի անցքը օդափոխիչի պատի ներսի երկայնքով: Մի մոռացեք արագության կարգավորիչի մասին, դա պահանջում է լրացուցիչ պատուհանտեղադրման համար։
Այժմ կարող եք գնալ այն վայրը, որտեղ կիրականացվեն բոլոր աշխատանքները։ Դուք կարող եք փչակի հիմնական անցքը կտրել dremel-ով, բայց ես որոշեցի յոլա գնալ էլեկտրական ոլորահատ սղոցով: Այս առումով, օգտագործելով գայլիկոն, մենք նախ անցք ենք անում ոլորահատ սղոցի սայրի համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դուք պետք է փորեք պատուհանի ներսը, որպեսզի այն կտրվի, որպեսզի ոլորահատ սղոցով սահուն անցնեք դեպի կտրված գիծը:
Այժմ սեղմակի օգնությամբ պատի պատը ամուր սեղմում ենք սեղանին՝ դա թույլ չի տա, որ պատը շարժվի ոլորահատ սղոցով կտրելիս։ Մենք աստիճանաբար կկտրենք՝ պատը շրջելով սեղանի վրա։ Մենք փորված անցքի մեջ տեղադրում ենք ոլորահատ սղոցի սայր, նկատի ունեցեք, որ ես օգտագործում եմ նուրբ ատամով սայր, որը նախատեսված է մետաղ կտրելու համար: Քանի որ մենք ունենք կտրվող անցքի մեծ տրամագիծը, էլեկտրական ոլորահատ սղոցն այս դեպքում ամենաօպտիմալ գործիքն է արագ և որակյալ աշխատանք. Մի մոռացեք աչքերի պաշտպանության մասին՝ անպայման կրեք անվտանգության ակնոցներ:
Կտրելուց հետո մենք ստանում ենք բավականին բարձրորակ կտրված անցք՝ շրջանագիծը հավասար է և պահանջում է նվազագույն մշակում։ Օգտագործելով ոլորահատ սղոց, ավելի լավ է չշտապել. այն հեշտությամբ կտրվում է և արագ կտրելիս կարող է «քշել» այնտեղ, որտեղ դրա կարիքը չկա:
Կտրված եզրը ավարտելու համար ես օգտագործում եմ dremel՝ հղկաթուղթով կցորդով: Պետք չէ հատուկ ջանքեր գործադրել, բավական է միայն թեթև քայլել վարդակը մշակված եզրով։ Կարելի է նաև օգտագործել նուրբ ատամով օվալային ֆայլ։
Այժմ, արագության կարգավորիչը տեղադրելու համար, վերևում կտրեք ուղղանկյուն աջ կողմպատուհան. Դա անելու համար օգտագործեք dremel ուժեղացված կտրող անիվով:
Ամրապնդված կտրող անիվ փորագրողի համար
Եկեք անցնենք մոնտաժային անցքերին: Համար ճշգրիտ հորատում, անցքերի կենտրոնները պետք է ծակել։ Որպես բռունցք, ես օգտագործում եմ սրված կափույր: Հաջորդը 3 մմ տրամագծով հորատում ենք 8 անցք: Ցանցը ամրացնելու համար բավական է 3 մմ տրամագծով 4 անցք, սակայն պլաստիկ գրիլ ծածկի վրա դարակաշարերի համար անհրաժեշտ է 7 մմ տրամագծով անցքեր: Այսպիսով, ևս 4 անցք ենք բացում նախ 5 մմ, իսկ հետո՝ 7 մմ գայլիկով։
Հեռացրեք պաշտպանիչ ժապավենը ներկագործությունպատերը վնասվելուց. Այժմ մենք տեղադրում ենք գրիլ օդափոխիչի համար. ես տեղադրում եմ պատի առջևի կողմում պլաստիկ ծածկ, իսկ ներսից - վրան ցանց եմ ամրացնում։
Այժմ մենք դարակների վրա դնում ենք պլաստմասե միջակայքեր-սահմանափակիչներ և ամրացնում ենք օդափոխիչը: Դրա վրա բոլոր աշխատանքները կարելի է ավարտված համարել. պատը պատրաստ է գործի մեջ տեղադրելու համար:
