≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Je nutná mezera? Proč potřebujete větrací mezeru v rámovém domě, větrací mezeru na fasádách. Materiály s parotěsnými vlastnostmi

Dům z porézních bloků nemůže zůstat bez povrchové úpravy odolné proti vlhkosti - musí být omítnut, obložen cihlami (pokud není poskytnuto dodatečná izolace, pak bez mezery) nebo montáž závěsová fasáda. Foto: Wienerberger

Ve vícevrstvých stěnách s izolací minerální vlna ventilační vrstva je nutná, protože rosný bod se obvykle nachází na styku izolace se zdivem nebo v tloušťce izolace a její izolační vlastnosti se při navlhčení prudce zhoršují. Foto: YUKAR

Dnešní trh nabízí obrovskou rozmanitost stavební technologie a to často vede ke zmatku. Rozšířila se například teze, podle níž by se měla směrem do ulice zvyšovat paropropustnost vrstev ve stěně: jen tak bude možné zabránit přemokření stěny vodní párou z prostor. Někdy se to interpretuje následovně: pokud je vnější vrstva stěny z hutnějšího materiálu, pak mezi ní a zdivem z porézních bloků musí být odvětrávaná vzduchová vrstva.

V jakýchkoli zdech s cihlovým obkladem je často ponechána mezera. Například zdivo z lehkých polystyrénbetonových tvárnic však prakticky nepropouští páru, takže není potřeba ventilační vrstva. Foto: DOK-52

Při použití pro konečnou úpravu slínku je obvykle nutná ventilační mezera, protože tento materiál ano nízký koeficient přenos páry. Foto: Klienkerhause

Stavební předpisy zatím zmiňují odvětrávanou vrstvu pouze v souvislosti s, ale obecně platí, že ochrana před vodnatelností stěn „by měla být zajištěna navržením obvodových konstrukcí s odporem paropropustnosti vnitřních vrstev alespoň požadované výpočtem stanovené hodnoty. ..“ (SP 50.13330.2012, str. 8.1). Normálního vlhkostního režimu třívrstvých stěn výškových budov je dosaženo díky tomu, že vnitřní vrstva železobetonu má vysokou odolnost proti prostupu par.

Častá chyba stavitelé: je tam mezera, ale není odvětraná. Foto: MSK

Problémem je, že některé vícevrstvé zděné konstrukce se používají v nízkopodlažní bytové výstavbě fyzikální vlastnosti blíže k . Klasický příklad- stěna z (jednoho bloku) obložená klinkerem. Její vnitřní vrstva má odpor paropropustnosti (Rp) rovný přibližně 2,7 m 2 h Pa/mg a vnější vrstva je přibližně 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, kde δ - tloušťka vrstvy, μ - koeficient paropropustnosti materiálu). V souladu s tím existuje možnost, že zvýšení vlhkosti v pěnovém betonu překročí tolerance (6 % hmotnosti během topného období). To může ovlivnit mikroklima v budově a životnost stěn, tedy stěny podobný design Má smysl pokládat ji s odvětrávanou vrstvou.

V takovém provedení (s izolací deskami z extrudované polystyrenové pěny) prostě není místo pro ventilační mezeru. EPS však bude překážet plynosilikátové bloky suché, proto mnozí stavebníci doporučují parozábranu takové stěny ze strany místnosti. Foto: SK-159

V případě stěny z tvárnic Porotherm (a analogů) a konvenčních štěrbin lícové cihly Ukazatele paropropustnosti vnitřní a vnější vrstvy zdiva se budou nepatrně lišit, takže větrací mezera bude spíše škodlivá, protože sníží pevnost stěny a bude vyžadovat zvětšení šířky základové části nadace.

Důležité:

1. Mezera ve zdivu ztrácí smysl, pokud nejsou zajištěny vstupy a výstupy z ní. Ve spodní části stěny, bezprostředně nad soklem, je požadováno zabudování do lícového zdiva větrací mřížky, jehož celková plocha musí být alespoň 1/5 vodorovné průřezové plochy mezery. Obvykle se rošty 10x20 cm instalují v krocích po 2–3 m (bohužel, rošty nejsou vždy k dispozici a vyžadují pravidelnou výměnu). V horní části není mezera položena ani vyplněna roztokem, ale je uzavřena polymerem zdivo pletivo, ještě lépe - perforované panely z pozinkované oceli s polymerovým povlakem.
2. Větrací mezera musí být široká minimálně 30 mm. Nemělo by se zaměňovat s tou technologickou (asi 10 mm), která se nechává na vyrovnání cihlový obklad a během procesu pokládky se zpravidla plní maltou.
3. Odvětrávaná vrstva není potřeba, pokud jsou stěny utaženy zevnitř parotěsná fólie následuje dokončení

Větrací mezera v rámový dům- to je moment, který často vyvolává mnoho otázek mezi lidmi, kteří se zabývají zateplováním vlastního domu. Tyto otázky vznikají z nějakého důvodu, protože potřeba ventilační mezery je faktorem, který má obrovské množství nuancí, o kterých budeme hovořit v dnešním článku.

Samotná mezera je prostor, který se nachází mezi opláštěním a stěnou domu. Realizováno podobné řešení pomocí tyčí, které jsou připevněny na vrchní straně větruodolné membrány a na vnějších dokončovacích prvcích. Například k tyčím, které dělají fasádu odvětrávanou, je vždy připevněn stejný obklad. Jako izolace se často používá speciální fólie, pomocí které je dům ve skutečnosti zcela zabalen.

Mnozí se právem ptají, opravdu není možné opláštění jen tak vzít a připevnit přímo na zeď? Jsou jen zarovnané a tvoří ideální plochu pro instalaci opláštění? Ve skutečnosti existuje řada pravidel, která určují nutnost nebo zbytečnost organizace větrací fasády. Pojďme zjistit, zda je v rámovém domě potřeba ventilační mezera?

Kdy je v rámovém domě potřeba větrací mezera (odvětrávací mezera)?

Pokud tedy uvažujete o tom, zda je ve fasádě vašeho kostrového domu nutná ventilační mezera, věnujte pozornost následujícímu seznamu:

• Za vlhka Ztratí-li izolační materiál za mokra své vlastnosti, je nutná mezera, jinak budou veškeré práce, například na zateplení domu, zcela marné
• Prostup páry Materiál, ze kterého jsou vyrobeny stěny vašeho domova, umožňuje průchod páře do vnější vrstvy. Zde, bez uspořádání volného prostoru mezi povrchem stěn a izolací, je to prostě nutné.
• Zabránění nadměrné vlhkosti Jedna z nejčastějších otázek je následující: je potřeba větrací mezera mezi parozábranami? Pokud je povrchovou úpravou parozábrana nebo materiál kondenzující vlhkost, musí být neustále odvětráván, aby se v jeho struktuře nezadržovala přebytečná voda.

Pokud jde o poslední bod, seznam podobných modelů obsahuje následující typy opláštění: vinylové a kovové obklady, profilované plechy. Pokud jsou pevně přišité plochá stěna, pak zbývající nahromaděná voda nebude mít kam jít. V důsledku toho materiály rychle ztrácejí své vlastnosti a také se začínají zhoršovat navenek.

Je potřeba větrací mezera mezi obkladem a OSB?

Při odpovědi na otázku, zda je potřeba větrací mezera mezi obkladem a OSB (z angličtiny - OSB), je nutné zmínit i její potřebu. Jak již bylo řečeno, obklad je výrobek, který izoluje páru a OSB deska skládá se zcela z dřevěné hobliny, která snadno hromadí zbytkovou vlhkost a pod jejím vlivem se může rychle znehodnotit.

Další důvody pro použití větrací mezery

Podívejme se na několik dalších povinných bodů, kdy je povolení nezbytným aspektem:

• Prevence hniloby a prasklin Materiál stěny pod dekorativní vrstvou je náchylný k deformaci a poškození, když je vystaven vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku hniloby a prasklin, stačí povrch vyvětrat a vše bude v pořádku.
• Zabránění kondenzaci Materiál dekorativní vrstvy může přispívat ke vzniku kondenzace. Tato přebytečná voda musí být okamžitě odstraněna.

Pokud jsou například stěny vašeho domu dřevěné, pak zvýšená úroveň vlhkosti negativně ovlivní stav materiálu. Dřevo nabobtná, začne hnít a snadno se v něm usadí mikroorganismy a bakterie. Samozřejmě se uvnitř bude shromažďovat malé množství vlhkosti, ale ne na stěně, ale na speciální kovové vrstvě, ze které se kapalina začne odpařovat a být unášena větrem.

Je potřeba větrací mezera v podlaze ne?

Zde je třeba vzít v úvahu několik faktorů, které určují, zda potřebujete v podlaze vytvořit mezeru:

• Pokud jsou obě patra vašeho domu vytápěná, není mezera nutná Pokud je vytápěno pouze 1.NP, pak stačí na jeho stranu položit parozábranu, aby nedocházelo ke kondenzaci ve stropech.
• Větrací mezera musí být připevněna pouze k hotové podlaze!

Při odpovědi na otázku, zda je potřeba ventilační mezera ve stropě, je třeba poznamenat, že v ostatních případech je tato myšlenka čistě volitelná a závisí také na materiálu zvoleném pro izolaci podlahy. Pokud absorbuje vlhkost, je ventilace prostě nezbytná.

Když není potřeba větrací mezera

Níže je uvedeno několik případů, kdy tento konstrukční aspekt není nutné implementovat:

• Pokud jsou stěny domu z betonu Pokud jsou stěny vašeho domu vyrobeny například z betonu, nemusíte vytvářet ventilační mezeru, protože tento materiál neumožňuje průchod páry z místnosti ven. Tím pádem nebude co větrat.
• Pokud je uvnitř místnosti parozábrana Pokud byla na vnitřní straně místnosti instalována parotěsná zábrana, nemusí být mezera také organizována. Přebytečná vlhkost zdí prostě nevyjde ven, takže ji není třeba sušit.
• Pokud jsou stěny ošetřeny omítkou Pokud jsou vaše stěny ošetřeny např. fasádní omítky, pak mezera není potřeba. V případě vnější materiálúprava dobře propouští páru, nejsou potřeba žádná další opatření k odvětrávání pláště.

Příklad instalace bez větrací mezery

Jako malý příklad se podívejme na příklad instalace bez potřeby větrací mezery:

• Na začátku je zeď
• Izolace
• Speciální výztužná síťovina
• Hřibová hmoždinka sloužící k upevnění
• Fasádní omítka

Jakékoli množství páry, které pronikne strukturou izolace, bude tedy okamžitě odstraněno přes vrstvu omítky, stejně jako přes paropropustnou barvu. Jak jste si mohli všimnout, mezi izolací a dekorační vrstvou nejsou žádné mezery.

Odpovídáme na otázku, proč je potřeba větrací mezera

Mezera je nezbytná pro konvekci vzduchu, která může vysušit přebytečnou vlhkost a má pozitivní vliv na bezpečnost stavební materiál. Samotná myšlenka tohoto postupu je založena na fyzikálních zákonech. Už od školy to víme teplý vzduch vždy stoupá a zima vždy klesá. V důsledku toho je vždy v cirkulujícím stavu, který zabraňuje usazování kapaliny na povrchu. V horní části např. opláštění vlečky jsou vždy provedeny perforace, kterými pára uniká ven a nestagnuje. Vše je velmi jednoduché!

před 7 lety

tanya (odborník na Builderclub) Nejprve popíšu princip fungování. správně zateplená střecha, po kterém bude snazší pochopit důvody vzniku kondenzace na parozábrany - poz. 8. Pokud se podíváte na obrázek výše - „Izolovaná střecha s břidlicí“, pak parozábrana umístěn pod izolaci, aby zadržoval vodní páru zevnitř místnosti a tím chránil izolaci před navlhnutím. Pro úplnou těsnost se spoje parozábrany přelepí parotěsnou páskou. V důsledku toho se páry hromadí pod parozábranou. Aby nedocházelo k jejich erozi a nenamáčení vnitřního obložení (například sádrokartonu), je mezi parozábranou a vnitřním obložením ponechána mezera 4 cm. Izolace nahoře je chráněna před navlhnutím. hydroizolace materiál. Pokud je parotěsná zábrana pod izolací položena podle všech pravidel a je dokonale utěsněna, nebudou v samotné izolaci, a tedy ani pod hydroizolací, žádné páry. Ale v případě náhlého poškození parozábrany během montáže nebo provozu střechy vznikne mezi hydroizolací a izolací větrací mezera. Protože i sebemenší, neviditelné poškození parozábrany umožňuje pronikání vodní páry do izolace. Při průchodu izolací se páry hromadí dál vnitřní povrch hydroizolační fólie. Pokud je tedy izolace položena blízko hydroizolační fólie, pak navlhne od vodní páry nahromaděné pod hydroizolací. Aby nedocházelo k tomuto vlhnutí izolace a také k erozi par, musí být mezi hydroizolací a izolací větrací mezera 2-4 cm. Nyní se podívejme na strukturu vaší střechy. Než jste položili izolaci 9, stejně jako parozábranu 11 a sádrokarton 12, pod parozábranou 8 se nahromadila vodní pára, zespodu byl volný přístup vzduchu a vypařily se, takže jste si jich nevšimli. Až do tohoto bodu jste v podstatě měli správný design střechy. Jakmile jste další izolaci 9 položili blízko stávající parozábrany 8, vodní pára neměla kam jinam jít, než aby se vsákla do izolace. Proto se tyto páry (kondenzace) staly pro vás patrnými. O pár dní později jste pod tuto izolaci položili parozábranu 11 a zašívali sádrokartonovou desku 12. Pokud jste spodní parozábranu 11 položili podle všech pravidel, a to s přesahem minimálně 10 cm a všechny spoje přelepili parozábranou. nepropustnou páskou, pak nepronikne vodní pára do střešní konstrukce a nedojde k nasáknutí izolace. Ale před položením této spodní parozábrany 11 musela izolace 9 vyschnout. Pokud nestihla zaschnout, je vysoká pravděpodobnost tvorby plísní v izolaci 9. To také ohrožuje izolaci 9 v případě sebemenšího poškození spodní parozábrany 11. Protože pára nebude mít kam jít, kromě hromadění pod parozábranou 8, namáčení izolace a podporování tvorby plísní v ní. Proto je třeba smírným způsobem parozábranu 8 zcela odstranit a mezi parozábranou 11 a sádrokartonovou deskou 12 vytvořit větrací mezeru 4 cm, jinak sádrokarton časem navlhne a vykvete. Nyní pár slov o hydroizolace. Za prvé, střešní lepenka není určena k hydroizolaci šikmých střech, je to materiál obsahující bitumen a v extrémním horku bitumen jednoduše stéká dolů k přesahu střechy. Jednoduše řečeno- střešní lepenka nevydrží dlouho šikmá střecha, je těžké ani říci, jak dlouho, ale nemyslím si, že je to více než 2 - 5 let. Za druhé, hydroizolace (střešní lepenka) nebyla správně nainstalována. Mezi ním a izolací musí být větrací mezera, jak je popsáno výše. Vzhledem k tomu, že vzduch v podstřešním prostoru se pohybuje od přesahu k hřebeni, je větrací mezera zajištěna buď tím, že krokve jsou vyšší než vrstva izolace položená mezi nimi (krokve na vašem obrázku jsou jen vyšší) , nebo položením kontralatí podél krokví. Vaše hydroizolace je položena na opláštění (které na rozdíl od kontramříže leží napříč krokvemi), takže veškerá vlhkost, která se pod hydroizolací nahromadí, opláštění nasákne a také dlouho nevydrží. Proto je třeba přátelským způsobem předělat také horní část střechy: nahraďte střešní lepenku hydroizolační fólie, a položit na krokve (pokud vyčnívají alespoň 2 cm nad izolaci) nebo na kontralati položenou podél krokví. Pokládejte vysvětlující otázky. Odpovědět

Pro snížení nákladů spojených s vytápěním vašeho domova se jistě vyplatí investovat do izolace stěn. Než se pustíte do hledání týmu fasádních designérů, je vhodné se řádně připravit. Zde je seznam nejčastějších chyb, kterých se lze při zateplování domu dopustit.

Absence nebo špatně provedený projekt izolace stěn

Hlavním úkolem projektu je stanovení optimálního tepelně izolačního materiálu (minerální vlna nebo pěnový polystyren) a jeho tloušťky v souladu s stavební předpisy. Také předem připravený projekt zateplení domu dává zákazníkovi možnost přehledně kontrolovat práce prováděné zhotoviteli, například rozmístění izolačních desek a počet spojovacích prvků na metr čtvereční a zástupná řešení okenní otvory, stejně jako mnohem více.

Provádění prací při teplotách pod 5° nebo nad 25°, nebo za srážek

Důsledkem toho je příliš rychlé zasychání lepidla mezi izolací a podkladem, v důsledku čehož není přilnavost mezi vrstvami stěnového zateplovacího systému spolehlivá.

Ignorování přípravy webu

Zhotovitel musí všechna okna chránit před znečištěním tím, že je zakryje fólií. Navíc (zejména při zateplování velkých objektů) je dobré, když je lešení potaženo síťovinou, která ochrání zateplenou fasádu před nadměrným sluneční světlo a vítr, dovolující dokončovacích materiálů sušit rovnoměrněji.

Nedostatečná příprava povrchu

Povrch izolované stěny musí mít dostatečný nosná kapacita a být hladké, rovné a bez prachu, aby byla zajištěna dobrá přilnavost lepidla. Nerovné omítky a případné jiné vady musí být opraveny. Je nepřípustné zanechávat na zateplených stěnách zbytky plísní, výkvětů apod. Samozřejmě je nutné nejprve odstranit příčinu jejich vzniku a odstranit je ze zdi.

Žádná startovací lišta

Instalací základního profilu se nastaví úroveň spodní vrstvy izolace. Tato tyč také přebírá část zátěže z hmotnosti. tepelně izolační materiál. A navíc takový pás pomáhá chránit spodní konec izolace před pronikáním hlodavců

Mezi lamelami by měla být mezera asi 2-3 mm.

Instalace desek není rozložena.

Častým problémem je výskyt mezer mezi deskami.

Izolační desky musí být instalovány opatrně a těsně v šachovnicovém vzoru, to znamená přesazené o polovinu délky desky zdola nahoru, počínaje rohovou stěnou.

Nesprávná aplikace lepidla

Nesprávné je, když se lepení provádí pouze nanesením „blooperů“ a nenanese se vrstva lepidla po obvodu listu. Důsledkem takového lepení může být prohnutí izolačních desek nebo vyznačení jejich obrysu na finální úpravě zateplené fasády.

Možnosti správná aplikace lepidlo na pěnový plast:

• po obvodu ve formě pruhů o šířce 4-6 cm Na zbývajícím povrchu izolace - tečkované „bloopery“ (od 3 do 8 kusů). Celková plocha lepidla by měla pokrývat alespoň 40 % pěnové fólie;
• celoplošné nanášení lepidla hřebenovou stěrkou - používá se pouze v případě, že jsou stěny předem omítnuté.

Poznámka: adhezivní roztok Nanášejte pouze na povrch tepelné izolace, nikdy ne na podklad.

Lepení minerální vlny vyžaduje předběžné tmelení povrchu desky cementová malta vetřete do povrchu minerální vlny.

Nedostatečné upevnění tepelné izolace k nosné ploše

Může to být důsledkem neopatrné aplikace lepidla, použití materiálů s nevhodnými parametry nebo příliš slabého mechanického upevnění. Mechanická spojení jsou všechny druhy hmoždinek a kotev. Nešetřete mechanické upevnění izolace, ať už je to těžká minerální vlna nebo lehká pěna.

Místo upevnění hmoždinkou se musí shodovat s místem nanesení lepidla (blooper) na vnitřní stranu izolace

Hmoždinky musí být řádně zapuštěny do izolace. Příliš hluboké lisování vede k poškození izolačních desek a vzniku tepelného mostu. Příliš malý a způsobí bouli, která bude na fasádě vidět.

Ponechání tepelné izolace bez ochrany před povětrnostními vlivy.

Odkrytá minerální vlna snadno absorbuje vodu a polystyrenová pěna na slunci podléhá povrchové erozi, která může zhoršit přilnavost izolačních vrstev stěn. Tepelně izolační materiály je nutné chránit před atmosférickými vlivy jak při skladování na staveništi, tak při zateplování stěn. Stěny izolované minerální vatou je nutné chránit stříškou, aby nenavlhly deštěm – pokud k tomu dojde, vysychají velmi pomalu a mokrá izolace není účinná. Stěny izolované pěnovým plastem nemohou být vystaveny dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. Dlouhodobým rozumíme více než 2-3 měsíce.

Nesprávné položení izolačních desek v rozích otvorů

Pro zateplení stěn v rozích okenních nebo dveřních otvorů je třeba izolaci přiměřeně nařezat tak, aby nedocházelo ke křížení desek v rozích otvorů. To samozřejmě výrazně zvyšuje množství odpadního tepelně izolačního materiálu, ale může výrazně snížit riziko vzniku trhlin v omítce v těchto místech.

Nebroušení lepené pěnové vrstvy

Tato operace trvá dlouho a je poměrně náročná na práci. Z tohoto důvodu není mezi dodavateli populární. V důsledku toho se na fasádě může vytvořit zakřivení.

Chyby při pokládání sklolaminátové síťoviny

Výztužná vrstva izolace stěn poskytuje ochranu před mechanickým poškozením. Je vyrobena ze sklolaminátové síťoviny a snižuje tepelnou deformaci, zvyšuje pevnost a zabraňuje vzniku trhlin.

Síťka musí být zcela ponořena do vrstvy lepidla. Důležité je, aby síťka byla lepená bez záhybů.

V místech ohrožených zatížením se provádí další vrstva výztuže - ve všech rozích oken a dveře, pásy pletiva o rozměrech minimálně 35x25 se lepí pod úhlem 45°. Tím se zabrání vzniku trhlin v rozích otvorů.

Na zpevnění rohů domu - používá se rohové profily se síťovinou.

Nevyplnění švů mezi izolací

Výsledkem je vznik studených mostů. K vyplnění mezer do šířky 4 mm použijte polyuretanová pěna pro fasádu.

Bez použití základního nátěru před nátěrem dekorativní omítka

Někteří lidé mylně nanášejí dokončovací dekorativní omítku přímo na síťovou vrstvu a opouštějí speciální (ne levný) základní nátěr. To vede k nesprávnému lepení dekorativní omítky a vzhledu mezer šedá od lepidla a hrubého povrchu zateplené fasády. Navíc taková omítka po pár letech praská a odpadává na kusy.

Chyby při nanášení dekorativní omítky

Tenkovrstvé omítky lze provádět po 3 dnech od data dokončení armovací vrstvy.

Práce musí být organizována tak, aby tým pracoval bez přerušení minimálně na 2 nebo 3 úrovních lešení. Tím se zabrání vzniku nerovnoměrné barvy na fasádě v důsledku jejího vysychání v různých časech.

V tomto článku se budu zabývat otázkami větrání mezistěnového prostoru a souvislostí mezi tímto větráním a izolací. Zejména bych chtěl pochopit, proč je potřeba větrací mezera, jak se liší od vzduchové mezery, jaké jsou její funkce a zda mezera ve stěně může plnit tepelně izolační funkci. Tato otázka se stává docela aktuální Nedávno a vyvolává mnoho nedorozumění a otázek. Zde uvádím svůj soukromý odborný názor, založený pouze na osobní zkušenost a na ničem jiném.

Odmítnutí odpovědnosti

Když už jsem článek napsal a znovu si ho přečetl, vidím, že procesy probíhající při větrání mezistěnového prostoru jsou mnohem složitější a mnohotvárnější, než jsem popsal. Ale rozhodl jsem se to nechat takhle, ve zjednodušené verzi. Zvláště pečliví občané, prosím pište komentáře. Při práci budeme popis komplikovat.

Podstata problému (předmětová část)

Pochopme předmět a domluvme se na podmínkách, jinak se může ukázat, že mluvíme o jedné věci, ale míníme věci zcela opačné.

Toto je naše hlavní téma. Stěna může být jednotná, například cihlová, dřevěná, pěnobetonová nebo litá. Ale stěna se může skládat i z několika vrstev. Například samotná zeď ( zdivo), vrstva izolace-tepelného izolantu, vrstva vnější úpravy.

Vzduchová mezera

Toto je vrstva stěny. Nejčastěji je to technologické. Ukazuje se to samo a bez toho je buď nemožné postavit naši zeď, nebo je to velmi obtížné. Jako příklad můžeme uvést toto doplňkový prvek stěny jako vyrovnávací rám.

Předpokládejme, že máme nově postavený dřevěný dům. Chceme s ním skončit. Nejprve aplikujeme pravidlo a dbáme na to, aby byla stěna zakřivená. Navíc když se na dům podíváte z dálky, vidíte docela slušný dům, ale když pravidlo aplikujete na zeď, vyjde najevo, že ta zeď je příšerně křivá no... s tím se nedá nic dělat ! S dřevěné domy to se stává. Stěnu vyrovnáme rámem. V důsledku toho se mezi stěnou a vnější dekorací vytvoří prostor naplněný vzduchem. Jinak bez rámu nebude možné vytvořit slušnou vnější výzdobu našeho domu - rohy se „rozpadnou“. V důsledku toho získáme vzduchovou mezeru.

Připomeňme si to důležitou vlastností dotyčný termín.

Větrací mezera

To je také vrstva stěny. Vypadá to jako vzduchová mezera, ale má to svůj účel. Konkrétně je určen pro ventilaci. V kontextu tohoto článku je větrání série opatření zaměřených na odstranění vlhkosti ze zdi a její udržení v suchu. Mohla by tato vrstva kombinovat technologické vlastnosti vzduchové mezery? Ano, možná je to v podstatě to, o čem je tento článek psán.

Fyzika procesů uvnitř stěny Kondenzace

Proč sušit zeď? Vlhne nebo co? Ano, vlhne. A není třeba ho oplachovat hadicí, aby se namočil. Teplotní rozdíl od denního tepla k nočnímu chladu je docela dost. Problém navlhnutí stěny, všech jejích vrstev v důsledku kondenzace vlhkosti, může být v mrazivé zimě irelevantní, ale zde přichází na řadu vytápění našeho domu. V důsledku toho, že naše domy vytápíme, má teplý vzduch tendenci opouštět teplou místnost a opět dochází ke kondenzaci vlhkosti v tloušťce zdi. Relevantnost sušení stěny tak zůstává kdykoli během roku.

Proudění

Vezměte prosím na vědomí, že stránka obsahuje dobrý článek o teorii kondenzace ve zdech

Teplý vzduch má tendenci stoupat a studený klesat. A to je velmi nešťastné, protože v našich bytech a domech nebydlíme na stropě, kde se shromažďuje teplý vzduch, ale na podlaze, kde se shromažďuje studený vzduch. Ale zdá se, že jsem se rozptýlil.

Úplně se zbavit konvekce je nemožné. A to je také velmi nešťastné.

Ale podívejme se na velmi užitečnou otázku. Jak se liší konvekce v široké mezeře od stejné konvekce v úzké mezeře? Již jsme pochopili, že vzduch v mezeře se pohybuje dvěma směry. Na teplém povrchu se pohybuje nahoru a na studeném klesá. A tady chci položit otázku. Co se stane uprostřed naší mezery? A odpověď na tuto otázku je poměrně složitá. Věřím, že vrstva vzduchu přímo u hladiny se pohybuje co nejrychleji. Táhne podél vrstev vzduchu, které jsou poblíž. Pokud jsem pochopil, děje se to kvůli tření. Ale tření ve vzduchu je docela slabé, takže pohyb sousedních vrstev je mnohem méně rychlý než ty „stěnové“, ale stále existuje místo, kde se vzduch pohybující se nahoru dostává do kontaktu se vzduchem pohybujícím se dolů. Zřejmě v tomto místě, kde se setkávají vícesměrné proudění, dochází k něčemu jako turbulence. Čím nižší je rychlost proudění, tím je turbulence slabší. Pokud je mezera dostatečně široká, mohou tyto víry zcela chybět nebo mohou být zcela neviditelné.

Ale co když je naše mezera 20 nebo 30 mm? Pak mohou být turbulence silnější. Tyto víry nejen promíchají toky, ale také se navzájem zpomalí. Zdá se, že pokud vytvoříte vzduchovou mezeru, měli byste se snažit, aby byla tenčí. Pak se dva různě směrované konvekční toky budou vzájemně rušit. A to je to, co potřebujeme.

Podívejme se na několik vtipných příkladů. První příklad

Mějme zeď se vzduchovou mezerou. Mezera je prázdná. Vzduch v této mezeře nemá žádné spojení se vzduchem mimo mezeru. Na jedné straně stěny je teplo, na druhé studená. To v konečném důsledku znamená vnitřní strany v naší mezeře se liší teplotou stejně. Co se děje v mezeře? Vzduch v mezeře stoupá podél teplého povrchu. Když je zima, klesá. Protože se jedná o stejný vzduch, vzniká cyklus. Během tohoto cyklu se teplo aktivně přenáší z jednoho povrchu na druhý. A aktivně. To znamená, že je silný. Otázka. Plní naše vzduchová mezera užitečnou funkci? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že nám aktivně ochlazuje stěny. Je v této naší vzduchové mezeře něco užitečného? Ne. Zdá se, že v tom není nic užitečného. V podstatě a navždy a navždy.

Druhý příklad.

Předpokládejme, že jsme udělali otvory nahoře a dole, aby vzduch v mezeře komunikoval s venkovní svět. Co se pro nás změnilo? A faktem je, že teď se zdá, že žádný cyklus neexistuje. Buď tam je, ale také tam uniká a odvětrává vzduch. Nyní se vzduch ohřívá od teplého povrchu a možná částečně letí ven (teplý) a jeho místo nastupuje zespodu studený vzduch z ulice. Je to dobré nebo špatné? Liší se hodně od prvního příkladu? Na první pohled je to ještě horší. Teplo jde ven.

Upozorňuji na následující. Ano, nyní ohříváme atmosféru, ale v prvním příkladu jsme ohřívali plášť. O kolik je první možnost horší nebo lepší než druhá? Víte, já si myslím, že jde o přibližně stejné možnosti z hlediska jejich škodlivosti. Moje intuice mi to říká, takže pro každý případ netrvám na tom, že mám pravdu. Ale v tomto druhém příkladu jsme jeden dostali užitečná funkce. Nyní se naše mezera stala vzduchovou ventilační mezerou, to znamená, že jsme přidali vzdálenou funkci vlhký vzduch, a to znamená vysušení stěn.

Je ve ventilační mezeře konvekce nebo se vzduch pohybuje jedním směrem?

Samozřejmě že ano! Stejně tak teplý vzduch se pohybuje nahoru a studený vzduch se pohybuje dolů. Jen to není pořád stejný vzduch. A také škodí konvekce. Větrací mezeru tedy stejně jako vzduchovou mezeru není třeba dělat širokou. Nepotřebujeme vítr ve větrací mezeře!

Co je dobrého na vysušení zdi?

Výše jsem nazval proces přenosu tepla ve vzduchové mezeře aktivní. Analogicky nazvu proces přenosu tepla uvnitř stěny pasivní. No, možná tato klasifikace není příliš přísná, ale článek je můj a v něm mám právo na takové nehoráznosti. Tak tady to je. Suchá zeď má mnohem nižší tepelnou vodivost než vlhká zeď. V důsledku toho bude teplo zevnitř proudit pomaleji teplá místnost ke škodlivé vzduchové mezeře a vynášení ven se také sníží. Jednoduše, konvekce se zpomalí, protože levý povrch naší mezery už nebude tak teplý. Fyzika zvyšování tepelné vodivosti vlhké zdi spočívá v tom, že molekuly páry přenášejí při vzájemné srážce a s molekulami vzduchu více energie než jen molekuly vzduchu při vzájemné srážce.

Jak probíhá proces větrání stěn?

No, je to jednoduché. Na povrchu stěny se objevuje vlhkost. Vzduch se pohybuje podél stěny a odvádí z ní vlhkost. Čím rychleji se vzduch pohybuje, tím rychleji stěna vysychá, pokud je mokrá. Je to jednoduché. Ale začíná to být zajímavější.

Jakou míru větrání stěn potřebujeme? To je jedna z klíčových otázek článku. Jeho zodpovězením pochopíme hodně o principu konstrukce větracích mezer. Vzhledem k tomu, že nemáme co do činění s vodou, ale s párou, a tou je nejčastěji jen teplý vzduch, musíme tento teplý vzduch ze stěny odstranit. Odebíráním teplého vzduchu ale stěnu ochlazujeme. Aby se stěna neochlazovala, potřebujeme takové větrání, takovou rychlost pohybu vzduchu, při které by se pára odváděla, ale ze stěny by se neodvádělo mnoho tepla. Bohužel nemohu říci, kolik kostek za hodinu by mělo projít naší stěnou. Ale dovedu si představit, že to není nic moc. Je zapotřebí určitého kompromisu mezi výhodami větrání a škodou způsobenou odvodem tepla.

Průběžné závěry

Nastal čas shrnout některé výsledky, bez kterých bychom se nechtěli posunout dál.

Na vzduchové mezeře není nic dobrého.

Ano vskutku. Jak je uvedeno výše, jednoduchá vzduchová mezera neposkytuje žádnou užitečnou funkci. To by mělo znamenat, že je třeba se tomu vyhnout. Ale vždy jsem byl laskavý k fenoménu vzduchové mezery. Proč? Jako vždy z několika důvodů. A mimochodem, každý z nich mohu ospravedlnit.

Za prvé, vzduchová mezera je technologický fenomén a bez ní to prostě nejde.

Za druhé, když to nedokážu, proč bych měl zbytečně zastrašovat poctivé občany?

A za třetí, poškození ze vzduchové mezery není na prvním místě v žebříčku poškození tepelné vodivosti a konstrukčních chyb.

Pamatujte však na následující, abyste předešli budoucím nedorozuměním. Vzduchová mezera nemůže nikdy a za žádných okolností sloužit ke snížení tepelné vodivosti stěny. To znamená, že vzduchová mezera nemůže způsobit, že stěna bude teplejší.

A pokud budete dělat mezeru, tak ji musíte udělat užší, ne širší. Pak se konvekční proudy budou vzájemně rušit.

Větrací mezera má pouze jednu užitečnou funkci.

To je pravda a je to škoda. Ale tato jediná funkce je nesmírně, prostě životně důležitá. Navíc bez toho to prostě nejde. Kromě toho dále zvážíme možnosti snížení škod způsobených vzduchovými a ventilačními mezerami při zachování jejich pozitivních funkcí.

Větrací mezera, na rozdíl od vzduchové mezery, může zlepšit tepelnou vodivost stěny. Ale ne kvůli tomu, že vzduch v něm má nízkou tepelnou vodivost, ale kvůli tomu, že hlavní stěna nebo tepelně izolační vrstva se stává sušší.

Jak snížit poškození konvekcí vzduchu ve ventilační mezeře?

Je zřejmé, že snížit konvekci znamená zabránit jí. Jak jsme již zjistili, konvekci můžeme zabránit srážkou dvou konvekčních proudů. To znamená, že ventilační mezera bude velmi úzká. Tuto mezeru ale můžeme vyplnit i něčím, co by konvekci nezastavilo, ale výrazně zpomalilo. Co by to mohlo být?

Pěnový beton nebo plynosilikát? Mimochodem, pěnový beton a plynosilikát jsou poměrně porézní a jsem připraven věřit, že v bloku těchto materiálů je slabá konvekce. Na druhou stranu naše zeď je vysoká. Může být 3 nebo 7 metrů nebo více na výšku. Čím větší vzdálenost musí vzduch urazit, tím více porézní materiál musíme mít. Pěnový beton a plynosilikát s největší pravděpodobností nejsou vhodné.

Navíc strom není vhodný, keramická cihla a tak dále.

polystyren? Ne! Pěnový polystyren také není vhodný. Není příliš snadno propustný pro vodní páru, zvláště pokud potřebuje urazit více než tři metry.

Hromadné materiály? Jako keramzit? Tady je mimochodem zajímavý návrh. Pravděpodobně by to mohlo fungovat, ale keramzit je příliš nepohodlný na použití. Zapráší se, probudí se a tak dále.

Vlna s nízkou hustotou? Ano. Myslím, že vata s velmi nízkou hustotou je pro naše účely lídrem. Vata se ale nevyrábí ve velmi tenké vrstvě. Můžete najít plátna a desky o tloušťce alespoň 5 cm.

Jak ukazuje praxe, všechny tyto argumenty jsou dobré a užitečné pouze v teoretické rovině. V reálný život můžete to udělat mnohem jednodušeji a prozaičtěji, o čemž budu pateticky psát v další části.

Hlavní výsledek, nebo co by se koneckonců mělo dělat v praxi?

• Během stavby osobní domov Není potřeba vytvářet speciální vzduchové a ventilační mezery. Nedosáhnete velkého užitku, ale můžete způsobit škodu. Pokud vám stavební technologie umožňuje obejít se bez mezery, nedělejte to.
• Pokud se nemůžete obejít bez mezery, musíte ji opustit. Ale neměli byste to dělat širší, než vyžadují okolnosti a zdravý rozum.
• Pokud máte vzduchovou mezeru, vyplatí se ji rozšířit (předělat) na větrací? Moje rada: „Nedělejte si s tím starosti a jednejte podle okolností. Pokud se vám zdá, že by bylo lepší to udělat, nebo to prostě chcete, nebo je to principiální poloha, udělejte ventilační, ale pokud ne, nechte vzduchovou.“
• Nikdy a za žádných okolností nepoužívejte při stavbě venkovní dekorace materiály, které jsou méně porézní než materiály samotné stěny. To platí pro střešní lepenku, penoplex a v některých případech pro polystyrenovou pěnu (expandovaný polystyren) a také pro polyuretanovou pěnu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je na vnitřním povrchu stěn instalována důkladná parozábrana, nedodržení tohoto bodu nezpůsobí jiné škody než překročení nákladů.
• Pokud děláte zeď s vnější izolace, poté použijte vatu a nedělejte žádné větrací mezery. Právě přes vatu vše báječně vyschne. Ale v tomto případě je stále nutné zajistit přístup vzduchu ke koncům izolace zespodu a shora. Nebo jen navrch. To je nezbytné, aby konvekce, i když slabá, existovala.
• Co ale dělat, když je dům zvenku pomocí technologie dokončen voděodolným materiálem? Například rámový dům s vnější vrstvou OSB? V tomto případě je nutné buď zajistit přístup vzduchu do prostoru mezi stěnami (zespodu i shora), nebo zajistit parozábranu uvnitř místnosti. Poslední možnost se mi líbí mnohem víc.
• Pokud byla při instalaci vnitřní dekorace poskytnuta parotěsná zábrana, vyplatí se vytvořit větrací mezery? Ne. V tomto případě je větrání stěny zbytečné, protože z místnosti není přístup vlhkosti. Větrací mezery neposkytují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Prostě vysuší zeď a je to.
• Ochrana proti větru. Domnívám se, že ochrana proti větru není potřeba. Role větrolamu plní sama o sobě pozoruhodně dobře. vnější úprava. Podšívka, obklady, dlaždice a tak dále. Navíc opět, můj osobní názor, praskliny v obložení nepřispívají natolik k vyfukování tepla, aby bylo možné použít ochranu proti větru. Ale tento názor je můj vlastní, je dost kontroverzní a neobhajuji ho. Opět platí, že výrobci ochrany proti větru také „chtějí jíst“. Pro tento názor mám samozřejmě podklady a pro zájemce je mohu dát. Ale v každém případě musíme pamatovat na to, že vítr stěny velmi ochlazuje a vítr je velmi vážným důvodem k obavám pro ty, kteří chtějí ušetřit na vytápění.

POZORNOST!!!

K tomuto článku

je tam komentář

Pokud není jasno, tak si přečtěte odpověď na otázku člověka, kterému také nebylo vše jasné a požádal mě o návrat k tématu.

Doufám, že výše uvedený článek zodpověděl mnoho otázek a přinesl jasno.
Dmitrij Belkin

Článek vytvořen 01.11.2013

Článek upraven 26.04.2013

Podobné materiály – výběr podle klíčových slov

Při zateplování stěn dřevěný dům mnozí dělají alespoň jednu ze čtyř nejzákeřnějších chyb, které vedou k rychlému hnití zdí.

Je důležité pochopit, že teplý vnitřní prostor domu je vždy nasycen výpary. Pára je obsažena ve vzduchu vydechovaném člověkem a ve velkém množství se tvoří v koupelnách a kuchyních. Navíc čím vyšší je teplota vzduchu, tím velké množství dokáže udržet páru. Jak teplota klesá, schopnost zadržovat vlhkost ve vzduchu klesá a přebytek vypadává jako kondenzace na chladnějších površích. K čemu povede doplňování vlhkosti? dřevěné konstrukce- není těžké uhodnout. Rád bych proto určil čtyři hlavní chyby, které mohou vést ke smutnému výsledku.

Izolace stěn zevnitř je vysoce nežádoucí, protože rosný bod se bude pohybovat uvnitř místnosti, což povede ke kondenzaci vlhkosti v chladu dřevěný povrch stěny.

Ale jestli je to jediný cenově dostupná varianta izolace, pak se musíte postarat o přítomnost parozábrany a dvou větracích mezer.

V ideálním případě by měl nástěnný „koláč“ vypadat takto:
- vnitřní dekorace;
- větrací mezera ~30 mm;
- vysoce kvalitní parozábrana;
- izolace;
- membrána (hydroizolace);
- druhá větrací mezera;
- dřevěná stěna.

Je třeba pamatovat na to, že čím silnější je izolační vrstva, tím menší rozdíl ve vnějších a vnitřních teplotách bude nutný pro tvorbu kondenzátu na dřevěná stěna. A aby bylo zajištěno potřebné mikroklima mezi izolací a stěnou, je do spodní části stěny vyvrtáno několik otvorů. ventilační otvory(průduchy) o průměru 10 mm ve vzdálenosti přibližně jeden metr od sebe.
Pokud se dům nachází v teplých oblastech a teplotní rozdíl mezi uvnitř a vně místnosti nepřesahuje 30-35 ° C, pak lze druhou větrací mezeru a membránu teoreticky odstranit umístěním izolace přímo na stěnu. Ale pro jistotu je potřeba vypočítat polohu rosného bodu při různých teplotách.

Použití parozábrany pro vnější izolaci

Umístění parozábrany na vnější stranu stěny je závažnější chybou, zvláště pokud stěny uvnitř místnosti nejsou chráněny stejnou parozábranou.

Dřevo dobře absorbuje vlhkost ze vzduchu, a pokud je z jedné strany vodotěsné, počítejte s problémy.

Správná verze „koláče“ pro vnější izolaci vypadá takto:

Vnitřní úprava (9);
- parozábrana (8);
- dřevěná stěna (6);
- izolace (4);
- hydroizolace (3);
- větrací mezera (2);
- vnější povrchová úprava (1).

Použití izolace s nízkou paropropustností

Použití izolace s nízkou paropropustností při venkovní izolaci stěn, jako jsou desky z extrudovaného polystyrenu, bude ekvivalentní umístění parozábrany na stěnu. Takový materiál zabrání vlhkosti na dřevěné stěně a přispěje k hnilobě.

Na dřevěné stěny se pokládá izolace s rovnocennou nebo větší paropropustností než dřevo. Perfektní jsou zde různé izolace z minerální vlny a ecowool.

Žádná ventilační mezera mezi izolací a vnější povrchovou úpravou

Páry, které pronikly do izolace, z ní lze účinně odstranit pouze v případě, že je zde paropropustný odvětrávaný povrch, kterým je vlhkotěsná membrána (hydroizolace) s větrací mezerou. Pokud je stejný obklad umístěn v jeho blízkosti, únik par se značně ztíží a vlhkost bude kondenzovat buď uvnitř izolace, nebo v horším případě na dřevěné stěně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Také by vás mohlo zajímat:
- 8 chyb při stavbě rámové domy(fotografie)
- Čím levnější je vytápění domu (plyn, dřevo, elektřina, uhlí, nafta)

Hodnocení článku:

Je nutná parozábrana při zateplení dřevěného domu z vnější strany Jaký je rozdíl mezi parozábranou a c c d nahoře a dole?

Nejprve popíšu princip fungování. správně zateplená střecha, po kterém bude snazší pochopit důvody vzniku kondenzace na parozábrany - poz. 8.

Pokud se podíváte na obrázek výše - „Izolovaná střecha s břidlicí“, pak parozábrana umístěn pod izolaci, aby zadržoval vodní páru zevnitř místnosti a tím chránil izolaci před navlhnutím. Pro úplnou těsnost se spoje parozábrany přelepí parotěsnou páskou. V důsledku toho se páry hromadí pod parozábranou. Aby nedocházelo k jejich erozi a nenamáčení vnitřního obložení (například sádrokartonu), je mezi parozábranou a vnitřním obložením ponechána mezera 4 cm.

Izolace nahoře je chráněna před navlhnutím. hydroizolace materiál. Pokud je parotěsná zábrana pod izolací položena podle všech pravidel a je dokonale utěsněna, nebudou v samotné izolaci, a tedy ani pod hydroizolací, žádné páry. Ale v případě náhlého poškození parozábrany během montáže nebo provozu střechy vznikne mezi hydroizolací a izolací větrací mezera. Protože i sebemenší, neviditelné poškození parozábrany umožňuje pronikání vodní páry do izolace. Při průchodu izolací se páry hromadí na vnitřním povrchu hydroizolační fólie. Pokud je tedy izolace položena blízko hydroizolační fólie, zvlhne od vodní páry nahromaděné pod hydroizolací. Aby nedocházelo k tomuto vlhnutí izolace a také k erozi par, musí být mezi hydroizolací a izolací větrací mezera 2-4 cm.

Nyní se podívejme na strukturu vaší střechy.

Než jste položili izolaci 9, stejně jako parozábranu 11 a sádrokarton 12, pod parozábranou 8 se nahromadila vodní pára, zespodu byl volný přístup vzduchu a vypařily se, takže jste si jich nevšimli. Do této chvíle jste měli v podstatě správný návrh střechy. Jakmile jste další izolaci 9 položili blízko stávající parozábrany 8, vodní pára neměla kam jinam jít, než aby se vsákla do izolace. Proto se tyto páry (kondenzace) staly pro vás patrnými. O pár dní později jste pod tuto izolaci položili parozábranu 11 a zašívali sádrokartonovou desku 12. Pokud jste spodní parozábranu 11 položili podle všech pravidel, a to s přesahem minimálně 10 cm a všechny spoje přelepili parozábranou. nepropustnou páskou, pak nepronikne vodní pára do střešní konstrukce a nedojde k nasáknutí izolace. Ale před položením této spodní parozábrany 11 musela izolace 9 vyschnout. Pokud nestihla zaschnout, je vysoká pravděpodobnost tvorby plísní v izolaci 9. To také ohrožuje izolaci 9 v případě sebemenšího poškození spodní parozábrany 11. Protože pára nebude mít kam jít, kromě hromadění pod parozábranou 8, namáčení izolace a podporování tvorby plísní v ní. Proto je třeba smírným způsobem parozábranu 8 zcela odstranit a mezi parozábranou 11 a sádrokartonovou deskou 12 vytvořit větrací mezeru 4 cm, jinak sádrokarton časem navlhne a vykvete.

Nyní pár slov o hydroizolace. Za prvé, střešní lepenka není určena k hydroizolaci šikmých střech, je to materiál obsahující bitumen a v extrémním horku bitumen jednoduše stéká dolů k přesahu střechy. Jednoduše řečeno, střešní lepenka nevydrží dlouho v šikmé střeše, je těžké dokonce říci, jak dlouho, ale nemyslím si, že vydrží déle než 2 - 5 let. Za druhé, hydroizolace (střešní lepenka) nebyla správně nainstalována. Mezi ním a izolací musí být větrací mezera, jak je popsáno výše. Vzhledem k tomu, že vzduch v podstřešním prostoru se pohybuje od přesahu k hřebeni, je větrací mezera zajištěna buď tím, že krokve jsou vyšší než vrstva izolace položená mezi nimi (krokve na vašem obrázku jsou jen vyšší) , nebo položením kontralatí podél krokví. Vaše hydroizolace je položena na opláštění (které na rozdíl od kontramříže leží napříč krokvemi), takže veškerá vlhkost, která se pod hydroizolací nahromadí, opláštění nasákne a také dlouho nevydrží. Proto je třeba přátelsky předělat i vršek střechy: nahraďte střešní lepenku hydroizolační fólií a položte ji na krokve (pokud vyčnívají alespoň 2 cm nad izolaci) nebo na pult. mříž položená podél krokví.

Pokládejte vysvětlující otázky.

Jednou z posledních fází práce se sádrokartonovými deskami je spojování a utěsnění švů listů. Toto je poměrně obtížný a zodpovědný okamžik, protože nesprávná instalace ohrožuje spolehlivost a trvanlivost celé vaší nové, právě provedené opravy - ve stěně, kde jsou švy, se mohou objevit praskliny. Nejen že se kazí vzhled, ale také negativně ovlivňuje pevnost stěny. Začátečníci proto mají mnoho pochybností o spojování listů sádrokartonu. Nejdůležitějším problémem je mezera mezi listy sádrokartonu. Ale o tom později, ale nyní pojďme zjistit, jak spojit listy dohromady.

Typy podélných hran sádrokartonové desky

Každý list sádrokartonu má dva typy okrajů: příčné a podélné. Ten první nás nyní nijak zvlášť nezajímá – je vždy rovný, bez vrstvy kartonu a papíru a pro všechny typy sádrokartonu, včetně voděodolných a ohnivzdorných. Děje se to podélně:

• Rovné (na listu je vidět PC značení). Tato hrana nezajišťuje utěsnění spoje a je vhodná spíše pro „černé“ dokončení. Nejčastěji se nevyskytuje na sádrokartonu, ale na listech ze sádrových vláken
• Půlkulaté, ztenčené na přední straně (označení – PLUK). Vyskytuje se mnohem častěji než ostatní. Těsnění švů - tmel, pomocí serpyanky
• Zkosený (jeho označení je UK). Dost pracovně náročný proces utěsnění švů ve třech stupních. Požadovaný stav– léčba serpyankou. Druhý nejoblíbenější okraj sádrokartonu
• Zaoblené (označení tohoto typu je ZK). Při instalaci není potřeba žádná spojovací páska
• Půlkulatý (vyznačeno na listu - PLC). Práce bude vyžadována ve dvou fázích, ale bez serpyanky, s podmínkou, že tmel bude kvalitní
• Přeložené (označení těchto listů je FC). Běžnější na sádrovláknitých deskách, jako je rovný okraj

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" mezera mezi listy sádrokartonu" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Tyto možnosti lze nalézt v obchodech. Nejběžnější jsou plechy s hranami PLUK a UK. Jejich hlavní výhodou je, že není potřeba švy před tmelením dodatečně ošetřovat.

Během opravy budete muset řezat listy na danou velikost. V tomto případě musíte také udělat okraj - ztenčit list na správném místě. To se provádí pomocí speciálně navrženého nástroje, který odstraní zbytečnou omítku a vytvoří potřebnou úlevu. Li tohoto nástroje Pokud ho nemáte po ruce, použijte tapetářský nůž, měl by být ostrý. Odstraňte několik milimetrů a udržujte úhel 45 stupňů.

Nejdůležitější otázkou pro začátečníky je, zda nechat mezeru mezi listy sádrokartonu? Ano, koneckonců sádrokartonové desky Stejně jako jakýkoli jiný materiál má tendenci se roztahovat teplem a bobtnat vlhkostí. Mezera v této situaci pomůže zabránit tomu, aby deformovaný plech vedl zbytek.

Jak správně spojit sádrokarton

Jako v každé jiné práci je potřeba znát určitou technologii. První věc, na kterou byste neměli zapomínat, je, že za žádných okolností neprovádějte dokování ve váze. Místo, kde jsou okraje spojeny, musí být tam, kde je umístěn rám. To platí pro všechny typy dokování. Za druhé, uspořádání řezaných a celých listů by se mělo střídat, jako v šachu.

Jpg" alt=" mezera mezi listy sádrokartonu" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Při upevnění ve dvou vrstvách je nutné posunout plechy druhé vrstvy o 60 cm oproti první. Měli byste začít s polovinou, řezat podél čáry podél listu.

Pokud je spoj umístěn v rohu, jeden list je připevněn k profilu a druhý je připojen k tomu, který stojí vedle něj. Až později vnější roh noste speciálně navržený pro tento účel perforovaný roh. Vnitřní se jednoduše zakryje tmelem. Mezera by neměla přesáhnout 10 mm.

Jak velká mezera by měla být ponechána mezi listy sádrokartonu při normálním připojení? Odborníci říkají, že by to mělo být asi 7 mm, mezi stropem a sádrokartonovou deskou - ne více než 5 a mezi podlahou a sádrokartonem - mezera 1 cm.

Jak utěsnit spáry

Po spojení zbývá ještě jedna důležitá část - utěsnění švů. Putty nám s tím pomůže. Podle návodu nařeďte sádrový základ ve vodě. Aby byla vaše oprava odolná a spolehlivá, musíte se nejprve postarat o kvalitu švů, a tedy i samotného tmelu. Kromě toho potřebujeme špachtli, běžný bude stačit konstrukce 15 cm.