≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Postavte si saunu z hotové klády vlastníma rukama. Vyrábíme srubový lázeňský dům vlastníma rukama: výhody, tipy, pokyny. Základní montážní body

Postavte si lázeňský dům ze srubu není snadný úkol Technologie stavby, výběr materiálů a dokonce i přesná posloupnost úkonů je však již dávno známá a propracovaná mnoha řemeslníky. Tento materiál vysvětluje všechny klíčové body, které pomohou při stavbě srubového lázeňského domu: od položení základů až po výzdobu interiéru.

Parní lázeň je známá již od dob Skythů, kteří s sebou nosili speciální koupelové stany a táborová topidla. A v 21. století se ruské lázně nestaly jakýmsi archaismem, když úspěšně odolávaly staleté konkurenci van a sprch. Zbavení se mnoha onemocnění, odstranění škodlivých látek z těla nahromaděných v každodenním životě ve městě, poskytnutí tělu úplného odpočinku - to vše bylo dosaženo návštěvou lázní po více než jeden a půl tisíce let.

Který design je vhodnější, jak vybrat místo pro jeho umístění, jak je navržen obecně - v tomto článku najdete odpovědi na mnoho „koupelnových“ otázek.

Místo a dispozice lázeňského domu

Jedním z důležitých doplňků k samotnému lázeňskému domu byla vždy poblíž umístěná nádrž sladké vody - při absenci jiného zdroje vody byla voda odebírána z ní. Zvláštní kouzlo blízkosti takové nádrže spočívá v možnosti kontrastního omytí - po napaření v ruském lázeňském domě z něj vyběhnout a ponořit se do studené vody nádrže. Kromě toho přírodní nádrž umožnila rychle se vyrovnat s požárem v lázeňském domě, ke kterému docházelo poměrně často kvůli porušení konstrukce kamen.

Dnes vázáno venkovské lázně není žádná zvláštní potřeba přírodní nádrže, ale stále je vhodné, pokud se nachází v blízkosti, řekněme, umělé nádrže - konečné rozhodnutí vždy zůstává na majiteli dachy.

Hlavní kritéria pro výběr místa pro lázeňský dům: vzdálenost od silnice, přítomnost přirozeného nebo umělého oplocení od vnějších diváků (husté keře, koruny stromů, ploty, hospodářské budovy), požární vzdálenost od hlavní obytné budovy nejméně 15 metrů .

Hlavními místnostmi lázní jsou šatna, umývárna a parní místnost (poslední dvě místnosti lze spojit do jedné). Velikost šatny je stanovena sazbou 1,4 m2 na koupajícího se, velikost umývárny je 1,2 m2 na osobu. Kromě toho by v šatně měl být prostor pro nábytek (skříňka na oblečení, lavice na sezení) a pro skladování paliva (box na uhlí nebo palivové dříví). V umývárně budete potřebovat prostor pro nádoby s teplou a studenou vodou, vařič a prostor pro lehátka.

Například pro malou rodinu (ne více než 4 osoby) je vhodný lázeňský dům následujících velikostí: vnější velikost- 4x4 m; šatna - 1,5x2,4 m; prádelna - 2x2 m; parní lázeň - 2x1,5 m Je pravda, že v koupelně této velikosti se opravdu nemůžete otočit - ale také zabírá málo místa.

Obecně platí, že velikost lázeňského domu přímo souvisí s velikostí oblasti, kterou pro něj lze přidělit. Pokud je oblast významná, lze lázeňský dům rozšířit přidáním sprchové kabiny, salonků atd.

V mírných a studených klimatických pásmech by bylo správné, kdyby vchod do lázní byl umístěn na jihu a okenní otvory byly na jeho západní (jihozápadní) straně. Toto umístění vchodu výrazně zjednoduší používání lázeňského domu v zimní sezóně, protože závěje na jižní straně se rychleji roztaví a směr oken umožní, aby byl prostor déle osvětlen slunečním světlem.

Výstavba lázeňského domu - etapy

Je jich několik:

1. Obstarávání základních materiálů.
2. Výběr a položení základů.
3. Vytvoření základu pro sporák (v případě potřeby).
4. Vytvoření podlahy a kanalizace lázeňského domu.
5. Montáž srubového lázeňského domu.
6. Konstrukce střechy.
7. Vytvoření slepé oblasti po obvodu.
8. Těsnění stěn vany.
9. Položení nebo instalace kamen, instalace komína.
10. Přívod elektřiny a vody pro lázeňský dům.
11. Montáž dveří a montáž polic.

Příprava základních materiálů pro koupel

Dřevo bylo a bude i nadále klasickým a nejúspěšnějším stavebním materiálem pro ruské lázně - dřevo se snadno vyrovná s podmáčením v lázních a odstraňuje přebytečnou vlhkost venku.

Jaké dřevo je vhodné pro stavbu lázeňského domu? Vany se zpravidla staví z kulatiny z borovice nebo smrku o průměru nejvýše 250 mm - pouze dřevo vytvoří v parní místnosti nepopsatelnou vnitřní atmosféru. Na některých místech je však lepší zahrnout do designu lázeňského domu dřevo jiných druhů - dub, modřín a lípa. Například spodní korunky a podlahové trámy vyrobené z dubu vám umožní získat skutečně odolný lázeňský dům. Nuance - dub musí být pokácen „ve své míze“ (tedy ne mrtvé dřevo) a vysušen pod baldachýnem. Spodní koruny (ne více než 4) následující po první dubové koruně jsou nejlépe z modřínu. Finální korunky, prvky interiérové ​​dekorace a obklad by měly být z lípy nebo z bílého smrku – jejich dřevo odvádí vlhkost lépe než ostatní.

Kdy potřebujete nashromáždit dřevo na stavbu lázeňského domu? Kulaté dřevo, dřevo pro dekoraci interiéru, se musí kácet v zimě, v období, kdy kmeny stromů obsahují nejméně vlhkosti – snáze se suší. Kromě toho není celý kmen stromu vhodný pro stavbu lázeňského domu - vhodná je pouze střední část kmene, to znamená, že vrchol a pažba nejsou vhodné.

Důležitým kritériem při výběru dřeva bude absence dutin a pruhů pryskyřice na jehličnaté kulatě, suchost, obroušený povrch, absence shnilých ploch a míst poškození dřevomorkou.

Nadace lázeňského domu

Hlavní typy základů pro stavbu lázní jsou pásové a sloupcové, v závislosti na místních půdách. Bez ohledu na zvolený typ základů je nutné je pokládat s maximální opatrností – nejlépe do hloubky promrznutí půdy. Přípravné práce před položením základů jakéhokoli typu: vyčištění místa od trosek, úplné odstranění horní vrstvy půdy do hloubky 200 mm (odstraníme úrodnou vrstvu).

Chcete-li vybrat správný základ, musíte určit typ místní půdy, která může patřit do jedné ze tří hlavních skupin:

1. Slabá půda se skládá z rašeliny, bahna, bahnitého písku (obsahuje hodně vody), tekuté nebo tekutě plastické hlíny.
2. Těžká půda (podléhající sezónnímu bobtnání) se skládá z písku (bahnitého nebo jemného), jílovitých složek (jíl, hlína a písčitá hlína).
3. Mírně vzdutá půda je tvořena kameny, středními a velkými zrnky písku.

Sloupový (pilotový) základ pro lázeňský dům

Instalováno na mírně zvednutých půdách: skládá se ze sloupů položených v rozích lázeňského domu a také na křižovatce vnitřních a vnějších stěn. Pokud je vzdálenost mezi dvěma sousedními základovými pilíři větší než 2 m, položí se mezi ně další pilíř. Hloubka záložky sloupový základ- minimálně 1,5 m.

Pilíře pro takový základ lze snadno vyrobit přímo na místě, kde byl postaven lázeňský dům, materiálem pro ně mohou být červené cihly, suť, svázané betonovou maltou. Základní (úhlová) zděné pilíře u sloupového základu bývá čtvercového tvaru, o straně 380 mm, pomocné jsou obdélníkové, o průřezu 380x250 mm. V případě potřeby jsou hlavní pilíře vyrobeny ze dvou cihel - o průřezu 510x510 mm. Úspora suti a cihel při stavbě sloupového základu je dosaženo vyplněním základových jam pískem - polovina jejich hloubky je položena ve vrstvách (každá vrstva je 100-150 mm), naplněna vodou a zhutněna.

Při stavbě lázeňského domu vlastníma rukama si můžete také vyrobit základové pilíře sami. K tomu budete potřebovat skládací bednění z desek, zevnitř potažené netvrdnoucím mazivem, jako je Emulsol. Do sestaveného bednění je třeba umístit železnou výztuž a poté nalít betonovou směs.

K odlévání základových pilířů uvnitř vykopaných otvorů se používá posuvné bednění vyrobené ze střešního železa, plastu, střešní lepenky nebo silné lepenky. Z materiálu zvoleného pro posuvné bednění se vytvoří trubka o průměru 200 mm, která se uloží do základové jámy většího průměru - od 300 mm. Volný prostor kolem bednění je vyplněn pískem - bude fungovat jako mazivo a zabrání tomu, aby betonový pilíř stoupal při bobtnání půdy. Dovnitř bednění se vloží výztuž svázaná tlustým drátem, poté se nalije betonová směs, kterou je třeba důkladně zhutnit. Pomocí drátěných úchytů předem připevněných k posuvnému bednění se zvedne kýváním o 400 mm, na vnější stranu se nasype písek a nalije se nová dávka betonu.

Azbestocementové trubky lze použít jako sloupový základ, jsou odolné, nepodléhají hnilobě a jejich vnější povrch je poměrně hladký, což jim umožňuje neměnit svou polohu, když půda bobtná. Azbestocementové trubky se také plní betonem, jejich podzemní část musí být natřena stavebním mazivem pro na minerální bázi, aby se snížilo nebezpečí přimrznutí k zemi.

V prostorech mezi základovými pilíři vnějších stěn lázní a vnitřními stěnami parní lázně jsou položeny cihlové stěny, jejich tloušťka je dostatečná - cihla a dokonce půl cihly. Takové cihlové zdi musí být zakopány 250 mm do země.

Základové pilíře a cihlové stěny mezi nimi jsou zvednuty do výšky 300-400 mm od úrovně terénu, musí být vyrovnány cementovou maltou a pokryty střešní lepenkou pro hydroizolaci. Během odlévání jsou na koncích sloupů instalovány kovové obložky požadovaného tvaru - jsou určeny k upevnění rámu lázně k základu.

Při stavbě lázeňského domu na zvednutých půdách bude nutné vytvořit pásový monolitický základ.

Posloupnost práce:

1. Označení staveniště provázkem nataženým mezi kolíky.
2. Kopání příkopu požadované hloubky (jeho velikost souvisí s vlastnostmi místních zemin, minimálně 400 mm) a šířky 300 mm.
3. Na dno výkopu přidejte vrstvu písku a poté štěrk (každých 70-100 mm).
4. Montáž bednění.
5. Pokládka výztuže.
6. Vyplnit betonová směs.

Výztuž položená na dně základových rýh musí mít průřez nejméně 12 mm, položí se podél každé ze dvou stran výkopu a uplete se do rámu, zvedne se do středu pomocí cihelných úlomků.

Složení betonové směsi se počítá v poměru 5:3:1 (drť:písek:cement), použitý písek musí být suchý a čistý (praný). Vypočítejte objem betonu potřebný k nalití pásový základ, celkem jednoduché, stačí změřit šířku, hloubku a celkovou délku základu. Například při šířce 0,3 m, hloubce 0,4 m a celkové délce 22 m bude vyžadován následující objem betonové směsi:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Jednou z obtíží při přípravě suché betonové směsi je nedostatek okují na staveništích. Proto pro vás bude užitečná tato metoda výpočtu suchých složek pro beton: jeden 10litrový kbelík pojme 15 až 17 kg drceného kamene, písek - od 14 do 17 kg, cement - od 13 do 14 kg.

Bednění je umístěno tak, aby do něj člověk odléval betonový základ vyčníval 100 mm nad úroveň terénu. Jelikož se betonová směs nalévá do připraveného bednění, je třeba její hmotu opakovaně propichovat bajonetovou lopatou nebo drátěnou sondou a poklepávat kladívkem na vnější stranu bednění (eliminujeme vzduchové kapsy). Poté musíte počkat, až základ zcela vytvrdne, přibližně 5 až 7 dní. Při provádění základových prací v chladném období musí být bednění po nalití betonu pokryto PVC fólií a nahoře pokryto pilinami nebo jinou izolací.

Po uplynutí doby vyhrazené pro sušení litého základu přistoupíme k jeho hydroizolaci a zvedání v cihlových řadách (pokud zvedání lázeňského domu není nutné, pak po hydroizolaci přistoupíme k cementovému potěru). Budete potřebovat následující materiály:

1. Ruberoid.
2. Potrubí cca 2 m (plastové nebo kovové), s průřezem od 32 do 57 mm.
3. Zednické pletivo.
4. Červená cihla.
5. Zdící malta.

Střešní lepenka (střešní lepenka) se nařeže na pásy dostatečné pro položení na betonový základ a poté se na základ položí bitumenovým tmelem (pro střešní lepenku - dehtový tmel). Cihla se pokládá jednořadou metodou ligace: zdící malta se položí na vrstvu střešního materiálu, na ni se položí první řada cihel „na tupo“ (přes osu základu), poté se položí zdicí pletivo, malta je položena a další cihlová řada je položena, ale „lžící“ (podél osového základu). Každý nový řádek zdění doprovází pokládka zdiva pletiva, pokládání „do lžíce“ a „do dlaně“ se střídají. Ve 3. nebo 5. lepené řadě zdiva je třeba instalovat ventilační otvory ze zbytků potrubí - pro celý základ stačí 5-7 ventilačních otvorů. Počet řad cihel závisí na požadované výšce základu.

Poslední řada zdiva je pokryta cementovým potěrem (složení malty písek:cement 1:2 nebo 1:3) s vrstvou 20 mm.

Nezávislý základ pro topení a podlahu vany

Vytváříme základ pro kamna a sestavujeme rám sauny. Pokud je plánováno kapitálové zdivo ohřívače, vyžaduje nezávislý základ, to znamená, že není připojen k hlavnímu základu.

Podlaha v koupelně může být hliněná, hliněná, dřevěná nebo betonová. Celkově nepotřebuje tepelnou izolaci, protože teplota na její úrovni není prakticky vyšší než 30 ° C. Na povrch podlahy vany se obvykle pokládá dřevěný rošt, korkové podložky nebo podložky - jejich úkolem je ulevit návštěvníkům lázní od prudkého chladu způsobeného dotykem podlahy při výstupu z parní komory. Pro samosušení se podlaha zvedne nad úroveň hlavního podlaží.

Hlavní nevýhodou dřevěné podlahy v koupelně je její časté podmáčení - voda, která proniká trhlinami mezi deskami, se v nich hromadí, způsobuje hnilobu a nepříjemný zápach. Dřevěná krytina podlaha se rychle opotřebovává, získává nevzhledný vzhled a může vyžadovat výměnu po 6-8 letech. Bylo by to praktičtější pro podlahu vany dlaždice- je jednodušší na péči, není náchylný na vlhkost, která snadno stéká po jeho povrchu.

Podlahy v koupelnách musí být umístěny v různých úrovních: podlaha parní komory je 150 mm nad úrovní podlahy umývárny (zadržujeme teplo), podlaha umývárny je 30 mm pod úrovní podlahy v šatně ( chráníme před vodou).

Protože instalace betonové podlahy pokryté keramickými dlaždicemi v umývárně a parní místnosti je výhodnější než dřevěná podlaha, zvážíme tuto možnost.

Existuje několik způsobů, jak nainstalovat betonovou podlahu v koupelně. Nejprve připravíme základ pro vytvoření teplé podlahy - skládá se ze 100 mm vrstvy písku a 100 mm vrstvy středně zrnitého drceného kamene, položených postupně. Každá vrstva by měla být dobře zhutněna a vyrovnána. Poté položte střešní lepenku nahoru a zakryjte jí stěny do výšky budoucí podlahy.

Další akce:

1. První možnost- položení 50 mm vrstvy plsti, keramzitu nebo strusky na 50 mm vrstvu betonu s vytvořením sklonu směrem k odtokovému otvoru. Po ztuhnutí betonu je třeba jej vyrovnat cementovým roztokem, po kterém můžete začít s obklady.
2. Druhá možnost- 50 mm cementový potěr s obsahem perlitu (expandovaný písek). Složení směsi: perlit:cement:voda v poměru 5:1:3. Po uplynutí celého týdne od pokládky perlitbetonu naneseme navrch 30 mm vrstvu betonu se sklonem směrem k vpusti. Při práci s perlitem je potřeba být obzvlášť obezřetný – tento materiál je extrémně lehký, sfoukne ho i lehký vánek, takže je potřeba s ním pracovat v interiéru bez průvanu. Přesně dodržujte poměr vody!

Pokud je základna lázeňského domu výrazně zvýšena nad úroveň terénu (od 300 mm), budou pro podlahu vyžadovány dřevěné kulatiny čtvercového průřezu (strana 150 mm). Pokud rozměry lázeňského domu nepřesahují 2000x3000 mm, pak podpěry pro klády budou rámové klády. U velkých rozměrů budou vyžadovány další podpěry pro podlahové nosníky, jedná se o sloupy z betonu nebo cihel (250x250 mm) a jsou umístěny ve vzdálenosti 700-800 mm. Podpěrné sloupky pro klády musí být umístěny na vícevrstvém podkladu z písku, drceného kamene a betonu - každý o tloušťce 100 mm.

Důležité! Před vytvořením základu pro podepření polena je nutné vytvořit základ pro kamna a vybudovat kanalizaci.

Dřevo pro polena může být dub, modřín nebo jehličnaté stromy, které by měly být před instalací ošetřeny dehtem nebo antiseptikem.

Řešení podlaha v tomto případě je to následující: betonový prostor mezi základem se překryje lepenkou se stěnami přesahujícími do výšky podlahy, vyplněnou struskou nebo keramzitem (mezi vrstvou lze položit vrstvu pěny 200 mm střešní lepenky a objemové izolace), podklad z 29 mm hraněných desek je připevněn ke spodní straně nosníků. Poté se položí PVC fólie, fóliová minerální izolace a další vrstva fólie pro parotěsnou zábranu. Nahoře nalijte 5 mm vrstvu betonu s jemným plnivem, vytvořte spád pod odtokovým otvorem - po 3-4 dnech položíme keramické dlaždice.

Nezapomeňte postavit základ pro kamna na úroveň podlahy.

Podlaha v šatně je z perodrážkových desek 19-29 mm z jehličnatého dřeva.

Důležitý bod: při dokončování čisté podlahy a vlastně celé parní komory a umývárny nepoužívejte syntetické stavební materiály - tato podmínka platí zejména pro parní lázeň!

Kanalizační systém vany

K vypuštění odpadní vody z lázní budete potřebovat: jímku s vodním uzávěrem, studnu na odpadní vodu a odvodnění potrubí špinavá voda do jímky a poté do kanalizace.

Jáma je odtržena z vnější strany základů lázní a do ní jsou vloženy gravitační trubky z plastu, litiny nebo keramiky z parní komory a umývárny (kovové trubky rychle reziví).

Jáma by měla být 500 mm od základu, její hloubka by měla být 700 mm a její průřez by měl být 500 x 500 mm. Stěny jímky jsou pokryty 100 mm vrstvou betonu a pod základ je do ní vložena 110 mm odpadní trubka(y) z lázeňského domu. Hlavní studna pro odvodnění, obsahující minimálně 2 m3, musí být vykopána ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od jámy – čím dále, tím lépe. Z jímky je k ní přiváděna trubka položená ve svahu v hloubce 1,5 m (pod hloubkou mrazu), její výstup z jímky musí být umístěn 100 mm od jejího dna. Po vstupu odpadní potrubí, hlavní drenážní studna je vyplněna štěrkem nebo pískem 1 m od dna, zemina je nalita nahoře - ve vrstvě nejméně 500 mm. Při pokládce každou vrstvu pečlivě zhutněte.

Před vyvedením odtokové trubky do jímky je instalováno galvanizované vodní těsnění umístěné v tupém úhlu k odtokové trubce z lázeňského domu. Jeho okraje a horní strana jsou hermeticky připevněny ke stěnám jámy, vzdálenost od spodní hrany ke dnu by neměla být větší než 50 mm - díky této konstrukci nepříjemné pachy a studený vzduch nepronikne do parní místnosti (umývárny) přes odtokový otvor.

Aby nedošlo k zamrznutí zimní období Jámu je třeba zakrýt dvěma víky odpovídající velikosti (dřevěné nebo kovové), mezi ně položit plsť a horní víko zakrýt keramzitem, struskou nebo pilinami.

Srubový dům, zastřešení a slepá plocha

Je lepší vyrobit srub pro lázeňský dům na objednávku od profesionálních umělců, jeho výroba je poměrně obtížná. Hotový srub v rozloženém stavu je nutné dovézt na stavbu a smontovat dle číslování kulatin. Korunky se upevňují pomocí ocelových 25mm čepových konzol s celkovou délkou až 150 mm, délkou zubu až 70 mm.

Střešní konstrukce lázeňského domu zahrnuje krokve, k nim je připevněno opláštění, pak střešní krytina. Volba finální střešní konstrukce závisí na střešní krytině, kterou bude pokryta. Krokve jsou připevněny k poslední koruně rámu (nejlépe předposlední) pomocí čepových konzol. Stavba lázní zpravidla zahrnuje instalaci jednoduché nebo sedlové střechy, jejíž úhel sklonu (od 10 ° do 60 °) závisí na množství a množství srážek v oblasti. Vezměte prosím na vědomí - čím strmější střecha, tím více materiálu je potřeba k jejímu vytvoření.

Jednodílné krokve umístěné šikmo jsou zajištěny dvěma vnějšími nebo vnitřními a vnějšími podpěrami. Pokud rozpětí krokví přesahuje 5 m, jsou podepřeny přídavnými vzpěrami. Krokve sedlové střechy spočívají spodními konci na stěnách, horní konce jsou navzájem spojeny a tvoří hřeben.

Střecha lázeňského domu může být pokryta jakýmkoli materiálem (břidlice, dlaždice, střešní lepenka, pozink atd.), S přesahem na stěnách nejméně 500 mm.

Půdní prostor musí být větraný, to znamená, že je vybaven dvěma dveřmi na opačných koncích střechy.

Po obvodu základu vytvoříme slepou oblast: zcela odstraňte horní vrstva půdu, jdeme do hloubky 200 mm ve vzdálenosti 600-800 mm od základny lázně, položíme 100 mm vrstvu štěrku (drcený kámen, expandovaná hlína) a poté ji vyrovnáme. Pojďme to položit dilatační spáry(19 mm deska potažená pryskyřicí nebo bitumenem, v krocích po 2-2,5 m kolmo k základu), vyplňte 100 mm vrstvou betonu. Než beton ztuhne, je třeba jeho povrch vyžehlit - zakrýt vrstvou suchého cementu 3-5 mm. Po 3 dnech musí být linie kontaktu mezi slepou oblastí a základem lázně pokryta bitumenem, aby byla vodotěsná.

Tmelení pro saunový srub

Provádí se k izolaci srubu - utěsnění trhlin mezi jeho kmeny, tradičně se používá těsnící materiál lněná koudel, červený mech, konopné konopí, vlněná plsť. Přírodní materiály pro tmelení lze nahradit průmyslově vyráběnými z juty a lněných vláken: lněný vatelín a plsti - juta a lněná juta. Výhodou průmyslově vyráběných těsnících materiálů oproti přírodním je jejich odolnost proti molům a houbám a s průmyslově vyráběným materiálem se lépe pracuje, protože se vyrábí ve formě souvislého pásu dané tloušťky a šířky.

Tmelení srubu se provádí při jeho montáži - tmelovací materiál se mezi klády pokládá při jejich pokládce. Po postavení střechy se provede úplné utěsnění - z vnější strany a uvnitř srub, po roce - opětovné zatmelení (roubenka sedá - klády vysychají).

Hlavními nástroji pro tmelení jsou špachtle a palička, můžete si je vyrobit sami nebo zakoupit hotové. Oba tyto nástroje jsou vyrobeny ze dřeva (jasan, dub nebo buk). Těsnící lopata vypadá jako klín s rukojetí dlouhou 200 mm a špičatou čepelí 100 mm, tloušťka rukojeti je 30 mm, šířka čepele na základně je 65 mm, na konci - 30 mm. Dřevěná palička má kulatý tvar: průměr rukojeti je 40 mm, její délka je 250 mm, průměr úderové části je 70 mm, její délka je 100 mm.

Tmelení se provádí dvěma způsoby - „natažené“ nebo „natažené“. Druhý způsob tmelení je následující: těsnicí materiál shromáždíme do pramene, položíme jej do mezery mezi poleny a pomocí špachtle ho tam zatlačíme, přičemž mezeru zcela vyplníme bez mezer. Poté válečkem nasbíráme koudel, přiložíme na utěsněnou drážku, vyjmeme z ní malé pramínky hmoty, omotáme je kolem válečku a pomocí špachtle a válečku zarážíme do drážky - silou, až úplně ujistěte se, že je drážka (drážka) vyplněna.

První způsob tmelení srubových domů je určen k zakrytí velkých drážek (štěrbin). Materiál na tmelení stočíme do 2 mm pramenů, vytvoříme z nich několik smyček a zatlačíme je do mezery. Smyčky se shromažďují v množství dostatečném k úplnému vyplnění mezery.

Pravidla pro utěsnění:

• Nejprve se materiál zatluče podél horního okraje kulatiny a teprve potom podél spodního okraje;
• Začneme těsnící práce z trhlin spodní koruny, na obou stranách. Poté se přesuneme do spodní koruny přilehlé stěny a tak dále. Po utěsnění prasklin spodních korunek začneme pracovat na další výškové koruně a přesuneme se z této koruny na sousední v nejbližší stěně (zprava doleva nebo zleva doprava, na tom nezáleží).

V žádném případě byste neměli tmelit pouze jednu stěnu – ta se zvedne a způsobí zkroucení rámu a vy jej budete muset znovu rozebrat/smontovat. Připomeňme ještě jednou: tmelení se provádí ve směru „zdola nahoru“ po obvodu srubu.

Instalace sporáku

Existuje mnoho konstrukčních možností pro vanová kamna, lze je vytápět dřevem, plynem, kapalné palivo nebo použít zabudovaná topná tělesa a topit elektřinou, mohou být cihlová, litinová nebo kovová. Cihlová kamna v lázeňských domech jsou vyráběna s tloušťkou stěny „půl cihly“ nebo „celá cihla“; švy zdiva musí být obvazovány zvláště pečlivě, aby se dosáhlo co největší účinnosti kamen. Pro pokládku kamen se používá pouze červená cihla. Pec kamen je vyvedena do šatny, její zbývající tři stěny jsou umístěny v umývárně (parní komoře) a vzdálenost od nich ke stěnám umývárny musí být minimálně 250 mm - v tomto případě, teplo nepůjde „do zdí“.

Pro litinová nebo kovová kamna se nevyžaduje vytvoření nezávislého základu - pouze pro cihlový.

Ohřívače instalované pro milovníky páry jsou vybaveny komorou obsahující kameny různé hmotnosti (od 1 do 5 kg). K naplnění komory ohřívače jsou vhodné sutě, oblázky, balvany a žula. Konstrukce těchto kamen je extrémně jednoduchá – podobně jako u kuchyňských sporáků se od nich topidla liší větší trubkou nebo přítomností komory s kameny.

Pro dosažení nejvyšší teploty v parní místnosti je třeba ke kamenům přidat litinová prasátka v procentuálním poměru 80:20 (kameny:prasátka). Na každý 1 m 3 parní místnosti budete potřebovat minimálně 6 kg kamenů a litinových prasat.

Dodržením vzdálenosti 40-50 mm v topeništi mezi jeho stěnami a bojlerem na ohřev vody je dosaženo efektu všestranného profukování kotle horkými plyny a rychlého ohřevu vody.

Pro lepší trakci je nutné odstranit komín co nejblíže hřebenu střechy. Při pokládání komína přes podkroví nezapomeňte načechrat trubku 380 mm. Pamatujte, že potrubí by nemělo procházet blíže než 150 mm v blízkosti střešního pláště a krokví (požární normy).

Přívod elektřiny a vody pro lázeňský dům

K umytí jednoho uživatele lázní je potřeba alespoň 8 litrů horké vody. Toto množství lze poskytnout několika způsoby: ohřát nádobu s vodou na ohřívači, použít gejzír, instalovat elektrický ohřívač - bojler. Pokud existuje centrální vodovod, potrubí do lázní vede z hlavního domu - voda z takového potrubního systému musí být odváděna do zimní čas, jinak zmrzne a praskne potrubí.

Voda může být odebírána ze studny nebo studny instalací ponorné čerpadlo pro její vstřikování a vybavení takového vodovodního systému čistícími filtry. A v tomto případě musí být v zimě voda po každém použití lázeňského domu buď vypuštěna, nebo musí být přívodní potrubí izolováno.

K lázeňskému domu musíte prodloužit nezávislou linku pro dodávku elektřiny a nejjednodušší je to udělat vzduchem (vzduchem). Pro přívod vzduchu budete potřebovat speciální kabel - „holý“ hliníkový kabel ihned smeteme a rozhodujeme se o dvou variantách: SIP (samonosný izolovaný drát) a VVGng. První typ kabelu je velmi dobrý, má dlouhou životnost (více než 30 let), je odolný a nemusí být podpírán podpůrný kabel. Je ale nesmírně těžké s ním trávit čas instalační práce, protože je příliš tlustý (minimální průřez - 16 mm 2). Hliníkový SIP nelze protáhnout podkrovím lázeňského domu podle norem požární bezpečnosti, je nutné jej připevnit ke speciálním kotevním svorkám - vzhledem k výši nákladů a potížím s jeho instalací budou jeho náklady drahé.

Jednodušším řešením je vzduch měděný kabel VVGng, upevněný na nosném ocelovém lanku. Kabel je zavěšen na kabelu na plastovém izolovaném drátu, jeho životnost je až 10 let, poté je nutné jej vyměnit (!). Pro jednožilový kabel VVGng (samozřejmě musí existovat dvě žíly - každá z nich musí být v nezávislém dvojitém opletení), natažený vzduchem do lázeňského domu, bude optimální průřez 2,5 mm 2 - to je není přesně známo, jaké elektrické zařízení z ní bude chtít majitel chaty v budoucnu napájet.

Všechny elektroinstalační krabice, zásuvky a vypínače a elektrické panely musí být určeny pouze pro venkovní instalaci. Podle pravidel proti požární bezpečnost Je zakázáno instalovat rozvodné krabice, vypínače a zásuvky v umývárně/párně - pouze v šatně. Nedělejte si legraci o možnosti zkratu v dřevěné konstrukci - veškerá vnitřní elektroinstalace lázně by měla být provedena pouze v nehořlavé vlnité hadici, zajištěné speciálními sponami, průchod kabelů přes příčky by měl být pouze ocelovou trubka.

Pokuste se uspořádat kabely ve spojovací krabici, zásuvce nebo lampě tak, aby tam vstupovaly zespodu nebo z boku, ale ne shora - kapka kondenzátu klouzající po opletení může způsobit zkrat.

Všechny elektrické spotřebiče musí mít třídu ochrany proti vlhkosti alespoň IP44 (nejlépe maximální - IP54). Nainstalujte jednoduché lampy - kovové tělo, pouze skleněné stínidlo. Všechna připojení vnitřního vedení kabelů jsou provedena pouze na svorkovnici, žádné kroucení. A nainstalujte RCD do stínění a nastavte jej na 30 mA.

Chcete-li pracovat v elektrickém panelu a instalovat proudový chránič, nezapomeňte pozvat kvalifikovaného elektrikáře, pokud jím nejste sami!

Montáž příček, stropů, interiérové ​​dekorace, montáž oken a dveří

Vnitřní příčky v lázeňském domě mohou být cihlové nebo dřevěné, v obou případech následuje tepelná a vlhkostní izolace. Příčka mezi umývárnou a šatnou, ve které jsou kamna instalována, musí být zděná, případně jsou v ní zděné vložky z jednoduchého cihelného zdiva - na stranách v kontaktu s tělesem kamen.

Vnitřní úprava se obvykle provádí v případech, kdy je samotný lázeňský dům postaven z cihel, kamene nebo dřeva - zde je schéma dokončení klasické: izolace, parotěsná fólie a podšívka. Kromě toho při provádění vnější a vnitřní úpravy budete muset přestavět ventilační systém lázeňského domu, protože kulatiny budou pokryty opláštěním a nebudou schopny zajistit úplné větrání.

Strop je tvořen ve dvou vrstvách - hrubý a dokončovací. Hrubý strop je připevněn k vodorovným střešním trámům, v případě potřeby zesíleným mezilehlými nosníky. Jeho plocha je pokryta izolací - keramzitem nebo struskou. Zevnitř mycí/parní místnosti hrubý strop Připevní se izolace a parotěsná fólie, načež se strop překryje finální úpravou - lipovou, borovicovou deskou na pero a drážku (tloušťka 20 mm - čím silnější deska, tím déle si zachová dřevitou vůni).

V lázeňském domě musíte nainstalovat malá okna (v průměru 500x700 mm) a snížit je nízko - dostatečně na to, aby se přes ně mohl dívat někdo sedící na lavičce. Okna v lázeňském domě jsou vždy dvojitá, v závislosti na velikosti - s oknem nebo zcela sklopná - pro rychlé větrání.

Dveře v lázních musí být instalovány tak, aby se z důvodu požární bezpečnosti otevíraly ven. Materiálem pro dveřní křídla je perodrážková deska (40-50 mm) nebo deska s vybranou čtvrtkou; Velikost křídel je třeba schválně zmenšit o 5 mm - více, než je potřeba pro skutečnou vzdálenost mezi čtvrtěmi zárubní - jinak při zvýšení vlhkosti křídla nabobtnají a bude obtížné je otevřít (zavřít). Optimální velikost dveří v mycím prostoru lázně je 600x1600 mm, v parní místnosti - 800x1500 mm, s výškou prahu asi 300 mm nad podlahou (je nepohodlné chodit, ale udrží vás v teple). Panty pro zavěšení dveřních křídel jsou mosazné, otevírají se do šatny (umývárna) a do umývárny (parní komora). Kliky dveří- dřevěné (zejména v parní místnosti).

Materiál na police je lípa, borovice, topol nebo osika. Minimální délka polic je 1800 mm, šířka 500-800 mm. Vzdálenost mezi „podlahami“ dvouřadých polic by měla být alespoň 350 mm, minimální vzdálenost od druhé řady k stropní krytina- 1100 mm.

Lehací plocha je tvořena deskou o šířce 80 mm, tloušťce 40 mm, mezi deskami je vytvořena mezera šíře 15 mm. Od stěny k polici je dodržena vzdálenost 10 mm. Desky pro opláštění polic jsou připevněny k dřevěnému rámu o průřezu 50x70 mm dvěma způsoby: shora - pomocí hřebíků, jejichž hlavy jsou zapuštěny do dřeva; zespodu - pomocí šroubů. Pro upevnění zvolte hřebíky a šrouby z nerezové oceli nebo mědi.

Všechny rohy v regálové konstrukci jsou zaoblené, povrchy jsou pečlivě očištěny brusným papírem zero grade.

Pro větší pohodlí jsou police v parní místnosti vybaveny čelem: výška na začátku stoupání je 30 mm, délka čela je 460 mm, konečná maximální výška je 190 mm.

Při výběru materiálu pro vytváření polic buďte opatrní - má se za to, že uzlovité oblasti jsou hustší a mohou vést k popálení kůže. Snažte se proto vybírat prkna a řezivo bez suků nebo s jejich minimálním počtem.

Protipožární opatření

Chraňte prostory lázní před hrozbou požáru - položte ocelový plech před topeniště pece, ujistěte se, že dvířka kamen jsou bezpečně upevněna, nainstalujte poblíž hasicí prostředky (nádoba s vodou, pískem a hasicími přístroji). Ujistěte se, že při osvětlení sauny můžete volně otevřít dveře parní komory a umývárny. Neblokujte průchody ani prostor před dveřmi a okny.

Co může být příjemnějšího, než nabrat síly v parní lázni! Můžete si jej postavit na svém webu vlastníma rukama a vybrat si například projekt ze dřeva nebo kulatiny. Jak postavit srubový dům krok za krokem, je podrobně zobrazeno na fotografii a tematickém videu.

Výběr projektu. Nákup stavebního materiálu

Poté, co jste se rozhodli postavit skutečný ruský lázeňský dům ze dřeva impregnovaného aromatickými pryskyřicemi, rozhodněte se, co přesně si vezmete na stavbu srubu: dřevo nebo klády. První možnost je běžnější z několika důvodů:

• relativně nízké náklady (ve srovnání s protokoly);
• minimální smrštění, takže můžete začít dokončovat dříve;
• více jednoduchá technologie konstrukce;
• možnost konstrukce jednoduchého základu, protože Rám vyrobený z trámů je lehčí než rám z kulatiny, což také šetří peníze.

Budovy vyrobené z kulatiny jsou považovány za složitější, je velmi obtížné se obejít bez pomoci mistra. Pokud připravujete surovinu od začátku, musíte ji řádně nakrájet a vysušit. Pak byste měli pečlivě přiřadit jeden protokol k druhému, očíslovat je atd. To je poměrně časově náročné, ale existuje jednodušší způsob: postavit srub ze zaoblených kmenů. Zpracovávají se na stroji, přičemž každý z nich má správný tvar.

Bez ohledu na to, čemu dáváte přednost, existuje několik pravidel pro těžbu (nákup) dřeva:

1. Materiál by neměl mít skvrny, červí díry, hluboké praskliny nebo velké množství uzlů.
2. Přípustné zakřivení polen by nemělo přesáhnout 1 cm.
3. Usušený materiál je výhodnější než nevysušený materiál. Pokud jste si koupili „zelená“ polena, můžete je sušit sami (to bude trvat asi rok). Předpokládá se, že srub z vlhkého dřeva by měl být postaven okamžitě, pak se proces sušení bude shodovat se smrštěním a bude možné zabránit prasklinám a silné deformaci kulatiny.
4. Kulatina sklizená v zimě je vlhčí a těžší než polena řezaná v létě.
5. Pořezaný strom musí ležet alespoň měsíc před zahájením stavby.

Rada. Čím severněji se les nachází, tím je struktura dřeva hustší. Za jeden z nejlepších je považován materiál, který pochází z oblasti Pskov.

Můžete si vybrat hotový projekt lázeňského domu nebo jej vytvořit podle individuálního náčrtu. Chcete-li to provést, musíte se rozhodnout, co přesně by mělo být ve vaší budově:

1. Podkroví je pohodlnou možností pro uspořádání odpočívárny.
2. Veranda je místem pro oduševnělá setkání s šálkem čaje po parní lázni.
3. – pro milovníky grilování na čerstvém vzduchu.
4. Široká veranda je tradiční ruská verze lázeňského domu.

Konstrukce základů a hydroizolace

Základ pro lázeňský dům je vybrán s ohledem na několik faktorů:

• typ půdy;
• klimatické podmínky;
• druh stavebního materiálu.

Pásová základna je považována za optimální pro dřevěnou lázeň. Pokud používáte klády ve stavebnictví, je lepší vytvořit silnější základ, například sloupový. Snese těžší konstrukce včetně srubových staveb.

K vybudování pásového základu potřebujete:

Rada. 3-4 hodiny po dokončení nalévání musíte základ pokrýt hoblinami nebo pilinami a zalévat v intervalech 4-5 hodin po dobu 2-3 dnů, abyste zajistili, že se vlhkost odpaří pomaleji, musíte použít plast Pokrýt. Za týden můžete odstranit bednění a za měsíc bude samotný základ připraven.

Hydroizolace je povinná fáze výstavby lázeňského domu. Na povrch základu je třeba nanést roztavený bitumen. Nahoře je umístěn pás střešní lepenky. Po vytvrzení se vše opakuje ve stejném pořadí.

Stavba srubu po etapách

Konstrukce stěn se skládá z následujících fází:

1. Pokládka ošetřených lamel každých 25-30 cm po celém základu. Jejich tloušťka je 1,5 cm.
2. Instalace první korunky (řada). Nemusí být upevněn, ale je nutné zkontrolovat vodorovnou polohu pomocí vodováhy.
3. Vyplnění mezer mezi nosníky a základem pěnou.
4. Položení zbývajících řádků. Poslední 2 není třeba připevňovat, zbytek lze připojit:

• dřevěné hmoždinky nebo hmoždinky (tyče);
• kovové čepy.

Na koncích jsou nosníky spojeny drážkami, které jsou vyrobeny na jedné, dvou nebo čtyřech stranách. Logy jsou připevněny trochu jinak. Nejjednodušší způsob spočívá v vyříznutí půlkruhového vybrání v horní části, do kterého se vloží příčná kláda, která má také podobný výřez.

Rada. Trámy nebo klády pro první korunu musí být ošetřeny antiseptickým nebo strojním olejem a mezi všechny řady musí být položena izolace: mech, koudel nebo juta.

Přířezy pro okna a dveře se nejsnáze vyrábějí během procesu budování stěn. Chcete-li to provést, musíte v řadách, kde jsou plánovány otvory, ponechat malou mezeru. Po postavení srubu je třeba vyříznout otvory motorovou pilou. Po přirozeném smrštění (to trvá asi šest měsíců) můžete postavit střechu. Nejčastěji je zvolena plochá varianta s jedním svahem.

Pozornost! Zatímco dochází ke smršťování, musíte rám zakrýt deskami a střešní lepenkou nebo břidlicí, abyste chránili dřevo před srážkami.

Z čeho postavit lázeňský dům: video

Existuje na tomto světě něco srovnatelného s potěšením, které přináší pár hodin strávených s rodinou a přáteli ve vlastní parní místnosti? Skutečný srubový lázeňský dům, postavený vlastníma rukama, je pýchou každého majitele. V tomto článku vám stručně povíme o základech stavby srubového lázeňského domu vlastníma rukama ve všech jeho fázích: základ, výběr dřeva, spodní koruna, stěny, střecha, podlaha a několik typických možností uspořádání.

Základ pro sekaný lázeňský dům

Stavební práce začínají studiem místa, prováděním všech potřebné výpočty a design vany. V našem případě, vzhledem k tomu, že se bude jednat o srubový dům, stačí jednoduchý předběžný návrh, který bude obsahovat hlavní parametry budoucí stavby. Jakmile je uvedena velikost a tvar konstrukce, je určeno přesné umístění lázeňského domu na místě, můžete začít stavět základ.

Každý zná vzhled pásového základu - jedná se o betonové pásy, na kterých spočívají nosné stěny. Základna pásového základu by měla být o 10 cm širší než stěna - bude to spolehlivější a stabilnější.

Nejprve musíte označit oblast:

Vyčistěte oblast od trosek, označte místo, kde bude umístěn první roh budovy, zatlučte kolík a označte jej trojúhelníkem nebo jiným způsobem. Na jedné straně značky změřte délku, kterou má podle našich výpočtů podélná stěna konstrukce. Na druhé straně změřte vzdálenost rovnající se příčné stěně ve středových liniích. Po určení bodů, kde budou stěny končit, zasuňte druhý a třetí kolík. Vypočítejte místo naproti prvnímu rohu lázeňského domu, zasuňte tam další kolík a posuňte trojúhelník. V ideálním případě byste měli získat obdélník, jehož rozdíl mezi úhlopříčkami nepřesahuje 2 cm.

Po označení začneme kopat příkop. Pokud je půda na vašem místě písčitá, stačí vykopat příkop 50-60 cm hluboký, pokud je půda hlinitá, můžete příkop prohloubit. Poté, co jste vykopali příkop, musíte jej obklopit hranou deskou a zpevnit okraje - to bude bednění. Zpravidla pro takovou práci používají hraněná deska s průřezem 150 x 25 mm. Při instalaci mějte na paměti: výška bednění by měla přesahovat výšku základu o 10-15 cm Pro mokrou nebo jílovitou půdu je lepší připravit dobrý pískový polštář.

Hranatá deska - nejlepší možnost pro bednění: tento materiál má rovný povrch, což může výrazně snížit náklady na následné přední dokončení hotový základ.

Výběr dřeva

Správně vybrané dřevo je polovina úspěchu. Srubové lázně se zpravidla staví z listnatých a jehličnatých stromů, charakteristický rys které jsou pevností a odolností proti vlhkosti. Může to být modřín, borovice, smrk nebo dub. Pro stavbu lázeňského domu se doporučuje zvolit dobře vysušená polena o průměru 200x250 mm. Vlhkost dřeva by měla být do 10 %. Více 100% saunového dřeva na výběr

Základ sekané lázně: instalujeme spodní korunu

Spodní koruna stojí na základu, v těsné blízkosti země a při srážkách vlhne více než jiné koruny. Před položením první, spodní koruny, je nutné provést hydroizolaci základu, aby nedošlo k vlhnutí stěn ve spodní části stavby. K tomu stačí položit 2 nebo 3 vrstvy bitumenového hydroizolačního materiálu mezi základ a klády.

Spodní koruna, která se nazývá rám, je vyrobena ze silných kulatin. Pro větší spolehlivost a trvanlivost konstrukce je rám často vyroben z druhu, který je vysoce odolný vůči hnilobě a vlhkosti - modřín nebo dub.

První korunku lze položit jedním ze dvou níže popsaných způsobů.

1. První způsob. Dvě klády jsou umístěny na základ paralelně k sobě, přičemž byly předem odříznuty 4-5 cm od každého, aby se pevně usadil. Mezi kulatinu a hydroizolaci se pokládá izolace – může to být koudel, juta nebo mech. Další dvě klády jsou také položeny paralelně k sobě na dvou volných stranách a zpevňují je na prvních tesaných kládách.

Výhoda: polena procházejí minimálním zpracováním a zůstávají neporušené, pokud nepočítáte s úběrem 4-5 cm, díky čemuž je lemování odolné a pevné.

Nevýhoda: vzhled příliš velkých mezer mezi základem a kládami, které musí být utěsněny tyčemi, cihlami nebo částicemi klád. Alternativně můžete nalít základ s různými úrovněmi kolmých stran.

1. Druhý způsob. Pro korunu jsou vybrány čtyři polena. Dva z nich jsou odříznuty o polovinu, zbývající dva - o 4-5 cm Při této instalaci nejsou mezi korunou a základem žádné mezery. Na spojích se kulatiny spojují metodou rohového spoje.

Výhoda: žádné mezery a pevné uchycení k základu.

Nevýhoda: část kulatiny je odstraněna, což narušuje její celistvost a dřevo je méně odolné.

Důležité: Pro snížení rizika hniloby spodní koruny je vhodné před pokládkou ošetřit tu část tesaných kmenů, která přichází do styku s hydroizolačními materiály, antiseptikem.

Zdění

Jakmile je spodní koruna připravena, můžete začít stavět stěny - musíte položit klády vodorovně a tvořit koruny. V této fázi je třeba věnovat zvláštní pozornost rohovému spojení stěn, na kterém závisí pevnost celé budovy.

Typy rohových spojů kulatiny

Existují dva způsoby připojení kulatiny - roh se zbytkem a roh beze zbytku.

Úhelník se zbytkem - klády jsou spojeny tak, že při spojení vyčnívají za stěny konstrukce o 20-30 cm.

Výhoda: snadná výroba, nevyžaduje další izolaci a prakticky se neprofoukne.

Nevýhoda: spotřeba materiálu je o 10 % vyšší než u metody „roh beze zbytku“.

Úhel bez opěrky: polena jsou navzájem spojena dřevěnými zámky seříznutými na koncích. V tomto případě zbytky kulatiny nevyčnívají za stěny budovy.

Výhoda: estetika.

Nevýhoda: vysoké mzdové náklady a nutnost dodatečně izolovat stěny zvenčí. Kromě toho, pokud nejsou kulatiny při spojování „beze zbytku“ drženy pohromadě hmoždinkami, bude srub méně stabilní.

Existuje mnoho typů rohových spojů se zbytkem, ale dva nejběžnější způsoby jsou:

Úhel úhlu: v našem případě byl tento typ zářezu použit při pokládání spodní koruny. V horní a dolní kládě se vyberou stejně velké prohlubně, do kterých pak klády jdou. Tato metoda se v dnešní době používá jen zřídka, protože úprava velikosti vybrání a vzduchotěsnost spojů je příliš obtížné a časově náročné. Polena jsou zpravidla spojena „do kruhu“, pokud je nutné, aby všechny vrcholy koruny byly umístěny ve stejné rovině.

Úhel mísy: jednoduchý a praktickým způsobem, používané při stavbě stěn, které zvládne i amatér. Horní kláda zapadá do vybrání ve spodní kládě, řezané do misky, která kopíruje sedlo příchozí klády.

Nejvhodnější možností pro lázeňský dům je řezání do misky „v ocasu“: na základně misky je ponechán výstupek podél spodního polena a v horním polenu je vybráno vybrání vhodné velikosti. k výčnělku.

Tvorba stěn

Po výběru jedné z metod rohového připojení můžete začít tvořit stěny lázně a horizontálně pokládat koruny v požadovaném pořadí. Drážky vzniklé při instalaci mezi korunky jsou vyplněny izolací. Tradičně se pro tyto účely používá koudel nebo mech.

Během procesu montáže musíte ve stěnách označit místa pro okna a dveře. Koruny lze vyrobit z jednotlivých kusů kulatiny nebo jednoduše nařezaných kmenů na určených místech. Je vhodné to udělat hned, protože při pozdějším vyřezávání oken může dojít k přilepení klád, poklesu stěn a vzniku velkých mezer mezi krycí kládou a nejvyšší úroveň mola. Když je rám nainstalován, musíte pomocí motorové pily vyříznout otvory pro dveře a okna na určených místech.

Důležité: okna a dveře musí být plovoucí, aby při smršťování nenarušovaly přirozené změny rozměrů srubu. K tomu jsou ve spodní a boční části otvoru vytvořeny hroty o šířce 6-8 cm a výšce 4-5 cm Okna a dveře jsou instalovány v rámech dveří a oken.

Střecha na vanu

Optimální řešení pro sekaná koupel- sedlová střecha, která, i když bude stát víc než jednoplášťová střecha, bude vypadat elegantněji. Pod střechou můžete zařídit místnost pro uložení koupelnových doplňků a sušicích košťat.

Obrázek ukazuje, že čím větší je úhel sklonu svahu, tím menšímu zatížení je při sněhových srážkách vystaven.

Jako střešní krytinu si můžete vybrat střešní lepenku, břidlici, ondulin, vlnité plechy a kovové tašky. Jakýkoli materiál v rámci finančních možností majitele lázeňského domu bude stačit. Úhel sklonu se volí v závislosti na zvoleném střešním materiálu.

Podlaha v sekané lázni

Široký výběr moderních materiálů vám umožňuje vyrobit podlahu nikoli ze dřeva, ale z odolnějších a vlhku odolnějších materiálů. Dřevěná podlaha rychle vlhne a pomalu schne, v důsledku čehož začíná proces hniloby, uvolňují se nepříjemné pachy a mikroby, což je zdraví škodlivé.

Nejlepší možností pro lázeňský dům je betonová podlaha pokrytá dlaždicemi.

Vezměte prosím na vědomí, že podlaha je vyrobena až po instalaci kanalizace.

Rozložení nasekané lázně

Ve fázi návrhu je nutné určit, které místnosti budou v koupelně a jak racionálně rozdělit celkovou plochu mezi nimi.

Lázeňský dům zpravidla obsahuje několik místností:

Tambour s optimální plochou 1 m2: hlavní funkcí vestibulu je zabránit pronikání vlhkého nebo mrazivého pouličního vzduchu, jinak na vstupních dveřích zamrzne kondenzace a nebude možné je otevřít;

Šatna nebo odpočívárna: podle doporučení je standardní plocha šatny stanovena na 2-4 m2 na osobu, pokud se staví malý lázeňský dům pro 4-6 osob, stačí přidělit 8-10 m2 pro tuto místnost;

Mycí místnost: podle standardů je pro tuto místnost přiděleno 2,7 m2 na osobu, někteří majitelé kombinují umývárnu a parní lázeň;

Parní komora: podle norem jsou na osobu přiděleny 2-3 m2, aby bylo možné napařovat plochu s určitou rezervou.

Video o stavbě lázeňského domu vlastníma rukama

A na závěr užitečné video:

Také vám doporučujeme:

Při stavbě lázeňského domu by měly být akce prováděny postupně a postavit spolehlivou a teplou konstrukci. Je vytvořen spolehlivý základ, na kterém jsou připevněny dřevěné stěny. Vnitřní povrchová úprava a stropy jsou vyrobeny z izolačních materiálů odolných proti vlhkosti. Střecha je pokryta izolačními vrstvami a opatřena větracím vývodem.

Stavíme lázeňský dům vlastníma rukama - ukázka výstavby krok za krokem

Vstup do lázeňského domu se nachází na jižní straně. To je rozumné, protože v zimě se závěje z této polohy hromadí v nejmenším množství a tají zrychleným tempem. Aby byla místnost prosvětlena sluncem na maximum, je vhodné umístit okna ze západu.

Pokud je místo pro stavbu lázeňského domu vybráno v blízkosti nádrže s čistou vodou, je vhodné umístit budovu ne dále než 20 m od vodní tělo. Tímto způsobem můžete získat obrovskou zásobu vody a vyhnout se úspoře tekutin během vodních procedur.

Lázeňský dům s bazénem

Pokud je možné přidat bazén, získáte plnohodnotný lázeňský komplex. Takovou strukturu můžete postavit vlastníma rukama. Speciální miska je zakoupena v železářství a je pro ni vybaveno samostatné místo. Zbývá pouze dodat a vypustit vodu. Mnoho majitelů, kteří ukázali svou představivost, provádí designovou mozaikovou výzdobu a vybavuje jasné osvětlení, které v noci vytváří báječný efekt.

Bazén lze umístit do místnosti sousedící s lázeňským domem, pokud jej předem vybavíte polykarbonátovým baldachýnem nebo střechou, možnosti se skleněnými stěnami vypadají krásně. Bazén je také vhodný, pokud je umístěn v místnosti sousedící s parní lázní. Bazén je navržen tak, aby se po horké parní místnosti okamžitě ponořil do studené vody.

Vytvoření „kaskádového bazénu“ je v současnosti nejmódnější nápad. Jedná se o druh kaskádového vodopádu, který se nachází pouze v přírodních oblastech. Je vytvořen uzavřený systém cirkulace vody a okraje konstrukce jsou obloženy speciálními kameny, které se obvykle používají pro alpské skluzavky. Chcete-li vytvořit skutečnou plážovou atmosféru, můžete na stěnách vytvořit 3D kresbu, která bude zobrazovat vaši oblíbenou pláž nebo krásnou tropickou oblast. Ve fázi návrhu je nutné zajistit rozvinutou elektrickou síť, velkoplošné vodní zdroje s možností kontinuálního zásobování vodou a odváděním.

Nadace lázeňského domu

Chcete-li vytvořit vysoce kvalitní základ, musíte zvolit technicky čisté komponenty. Směs se skládá z cementu, vody, písku nebo štěrku. Uvedené složky kromě vody se mísí v poměru 1:3:5. Kapalina se přidává postupně za stálého míchání, dokud se směs nestane tekutou.

Postup je uveden v tabulce níže.

Postup	Popis
	Probíhá značení staveniště. Umístění vnějších a vnitřních stěn je označeno šňůrou napnutou mezi přísně svislými kolíky.
	Musí být prohloubena na základě výšky základu přidáním vrstev pískového polštáře a hydroizolace.
	Pískový polštář je umístěn 15-20 cm na výšku. K vyplnění tohoto prostoru se používá hrubý písek. Alternativou k tomuto materiálu je štěrk. Zásyp je vhodné vytvářet ve vrstvách, v každé fázi materiál navlhčit vodou a zhutnit.
	Pro tohle pískový polštář zcela vyrovnán. Když vyschne, můžete nainstalovat druh oplocení ve formě dlouhých desek, překližky nebo použít speciální ztracené bednění.
	Na vnitřní povrch Položí se výztužné stolice nebo se položí kameny, které jsou dostatečně stabilní, aby podpíraly výztužné tyče. Přímo na písku nemůžete vytvořit výztužný rám, jinak při nalévání cementu zůstanou jeho spodní okraje nezakryté. Kupují se výztužné tyče. Největší průřez by měl být pro prvky, které jsou zaraženy jako kolíky. Slouží jako základ pro celou strukturu. Měly by být instalovány na výztužných stolicích na obou stranách, rovnoběžně s linií bednění. Horizontální tyče dělají rám kompletní. Podélné kolíky by měly být připevněny k příčným kolíkům ve všech průsečíkech přivařením dílů nebo upevněním tenkým drátem.
	Ihned po smíchání směsi je nutné nalít základ. Je vhodné to udělat v jednom kroku, ale pro velké objemy práce se nejprve vytvoří první řada a po nějaké době druhá.
	Při nalévání směsi je nutné pracovat paralelně hluboký vibrátor. Je potřebný pro rychlé zhutnění betonu. Pokud ji nepoužijete, směs se po vyschnutí usadí a uvnitř zůstanou vzduchové bubliny, což způsobí, že základ lázně bude méně pevný.

Typ základu – pás. Podélná spodní vrstva výztuže

Ceny cihel

Video - Založení srubového domu

Zásobování vodou v lázeňském domě

Systém zásobování vodou je organizován s ohledem na základní požadavky:

• možnost napouštění vody v jednom provedení;
• ochrana vody před zamrznutím při teplotách pod nulou.

Parní lázeň by měla fungovat v několika variantách:

1. „Ruská“ parní místnost, ve které je udržován stálý přísun mokré páry;
2. sauna, kde se napařování provádí výhradně pomocí suché páry.

Jak najít optimální zdroj vody?

Nejlepší možností pro lázeňský dům je artéská studna.

Jsou zde studny na písek. Odhaduje se, že jejich vyvrtání bude stát malou částku, ale je nutné instalovat speciální filtry, což je také nákladná záležitost.

Před vrtáním studny se musíte ujistit, že v půdě nejsou žádné radioaktivní látky. Často se v zemi nachází vysoké procento plynného radonu, což je zcela radioaktivní prvek, který je zdraví škodlivý. Studii je možné objednat u speciálních firem nebo si informace o území ověřit v regionálním fondu.

Optimální a nejlevnější možností je kopat konvenční studnu.

Jakmile bylo rozhodnuto o způsobu zásobování vodou, lze vodonosnou vrstvu nalézt pozorováním, experimentováním nebo zkušebním vrtáním. K vybavení studny potřebujete speciální skruže se systémem pero-drážka, které lze rychle k sobě připevnit. Tato technologie zajišťuje, že se kroužky nebudou pohybovat vodorovně. K utažení prvků je vhodné dodatečně použít kovové kroužky, aby bylo upevnění spolehlivější.

Na dně jamky by měl být vytvořen spodní filtr. K tomu se používají kameny, drcený kámen a lze použít i geotextilie.

Voda ze studny je přiváděna do lázeňského domu výstupním potrubím. Mělo by být zcela utěsněno. K tomu není vhodný bitumenový tmel. Je vhodné provádět vícevrstvou hydroizolaci pomocí prvků ze silikonu, betonu nebo tekutého skla.

Technologie provádění prací.

1. Otvor je uzavřen silikonem, který je omítnut lepidlem na dlaždice. Musí být 100% odolný vůči vodě a mrazu.
2. Lepidlo zcela zaschne. Poté se na něj aplikuje vláknitá pryž. Tento materiál se obvykle používá k ochraně sprch před únikem.
3. Po zaschnutí této vrstvy je nutné lepidlo nanést znovu, ale ve větší tloušťce.
4. Omítka se nanáší lepidlem na dlaždice.
5. Po dni je povrch pokryt modrou hlínou, na kterou by měl být položen pěnový plast.
6. Hlíny dělají studnu dekorativnější.
7. Všechny výše uvedené akce by měly být provedeny v přesném pořadí jak zvenčí, tak zevnitř konstrukce.

Pokud je vyžadován tichý systém, musíte nainstalovat ponorné čerpadlo, které se spustí přímo do studny.

NA benzínka měli byste přijímač připojit tak, aby jej bylo možné snadno používat bez dodatečného zapínání každých 3-5 minut. Toto zařízení také pomůže normalizovat tlak v systému.

Ceny za čerpací stanici

benzínka

Výběr potrubí

Kovoplastové trubky jsou považovány za nejpohodlnější, ale pro lázeňský dům často nejsou optimální. V zimě jejich těsnění vysychá, což může způsobit dočasné přerušení dodávky vody. Propylenové trubky nekorodují, mají vynikající odolnost proti opotřebení a jsou vybaveny jednodílnou konstrukcí bez dalších těsnění.

Vodoinstalace se provádí od čerpací stanice až po konstrukci filtru, nádrže a kolektoru. Uvnitř studny je instalováno T-kus, který slouží k uložení vypouštěcího ventilu a zpětného ventilu nutného pro instalaci sítka. Kromě toho je před čerpadlem umístěn síťový filtr. Je vhodné zajistit, aby tento prvek systému byl dimenzován na minimálně 30 tun kapaliny a měl uhlíkovou kartuši.

Nejčastěji jsou lázně vyrobeny ze dřeva. Kulatina je zcela přírodní materiál, neztrácejí své vlastnosti po mnoho let, proto dělají místnost „prodyšnou“ a poskytují přirozenou tepelnou izolaci s neustálou výměnou vzduchu. Větrání místnosti probíhá automaticky, ale je vyžadován speciální otvor pro výstup vzduchu, protože to vyžadují stavební předpisy.

Srubové stěny jsou automatické regulátory vlhkosti. Pokud se lázeňský dům používá k zamýšlenému účelu téměř každý den, stěny téměř nikdy nevyschnou, takže v budově je neustále cítit mírná vůně čerstvého dřeva.

Je nutné vybrat co nejrovnější kmeny, které nemají vadné částice nebo poškození, přítomnost uzlů je také nežádoucí, protože takový materiál vyžaduje další zpracování. Před použitím se polena vyčistí, poté se na ně nanesou speciální ochranné směsi, pomocí kterých se materiál stává ohnivzdorným a není náchylný k poškození hmyzem.

Nejsilnějšími druhy jsou borovice a smrky, rostoucí v severních oblastech. Abyste zajistili, že napařování v lázních je doprovázeno příjemnou vůní, musíte postavit zdi z lípy. Pokud potřebujete koupit strom s přetrvávajícím pryskyřičným zápachem, musíte si vybrat materiál s vysokým obsahem uzlů nebo dutin naplněných touto látkou. Při neustálém používání lázně bude pryskyřice vytékat, což ovlivní estetiku vzhled stěny Je vhodné porovnat vůni z různé materiály, volte pevné prvky bez dutin s pryskyřicí, ale s příjemnou vůní.

Ceny za kulaté kulatiny

zaoblená kláda

Stavba srubu „v tlapce“

Měli byste zvolit polena, která mají stejnou tloušťku. Konce tlapek se označí podle předkreslené šablony. Délka vyčnívajících konců závisí na šířce polen. Tyče by měly být před pokládkou oříznuty, ale ve většině případů je materiál pro první korunu budovy ponechán zcela nedotčený. Vybírají se pro něj vzorky nejvyšší kvality, protože toto je místo, které je nejvíce vystaveno negativním faktorům, které mohou vést k hnilobě stromu.

Náčrt zobrazuje následující symboly: 1 – metoda řezání „teplý roh“; 2 – obruba; 3 – dřevěný bodec nebo hmoždinka pro připevnění sousedních korunek; 4 – zařezávání (zařezávání) dřevěných vložek k utěsnění spár; 5 – hydroizolační vrstva (střešní lepenka); 6 – intervenční izolace (například juta); 7 – první koruna; 8 - základ nebo obložení; 9-10 – uspořádání otvoru Náčrt obsahuje následující symboly: 1 – způsob řezání „teplého rohu“; 2 – obruba; 3 – dřevěný bodec nebo hmoždinka pro připevnění sousedních korunek; 4 – zařezávání (zařezávání) dřevěných vložek k utěsnění spár; 5 – hydroizolační vrstva (střešní lepenka); 6 – intervenční izolace (například juta); 7 – první koruna; 8 - základ nebo obložení; 9-10 – uspořádání otvoru

Polena se řežou tak, že se rozloží na dvě stejné části, které se liší tvarem řezu.

1. Kořenový trn.
2. Vložte čep.

Vytvoření řezací šablony

Při vytváření šablony je k dispozici následující schéma pro připevnění nosníků:

1. Vytvoření malého otvoru.
2. Instalace nosníku.
3. Upevnění obou nosníků.

Sekání do tlapky - značení

Video - Řezání srubu „v tlapce“

Pro zajištění tuhosti korunek jsou upevněny čepy v krocích po 1 m Tento postup se nutně používá pro dvě nejvyšší koruny, které slouží jako základ pro vyříznutí stropních nosníků. Hnízda pro hroty se vyrábějí v hloubce 0,2-0,3 m, přičemž tloušťka těchto prvků je 0,25 cm se šířkou 0,6-0,7 cm Při splnění těchto parametrů je zajištěna výška až 150 mm.

Video - Upevňování klád pomocí hmoždinek

Video – Nageli. Pravidla použití a chyby

Mezi tyče by měl být položen tmel pro izolaci konstrukce. Jako izolace se používá mech, plsť nebo koudel. Instaluje se po vytvoření konstrukce stěny. K tomu je těsnění instalováno pomocí pěchování. Lidově se této akci říká tmelení. Tento postup by měl být proveden dvakrát. Poprvé po dokončení stavby stěn a poté po roce a půl, tedy po smrštění konstrukce.

Video - Jak utěsnit srub

Stěny ze dřeva: konstrukční prvky

Stěny vyrobené z tyčí jsou hodnoceny jako nejjednodušší na stavbu. Konstrukční prvky musí mít průřez 150x150 a jsou zpočátku vyrobeny z kulatiny. Tvar dostávají pilováním. Croakery, které jsou odstraněny během přípravy trámů, by neměly být vyhozeny. Používají se pro uspořádání podlahy v podkroví.

Tyče mohou být upevněny „v hlavě“ nebo „v tlapce“, ale klouby by měly být zpevněny hroty a měly by být umístěny ve svislé poloze.

Etapy řezání dřevěných stěn

1. Vyříznutí tvaru rohu pro upevnění se sousední konstrukcí a vytvoření spojení čepem.
2. Řezání rohů na hmoždinkách pomocí vkládacích klíčů.
3. Upevnění tyčí při vytváření konstrukce na hmoždinkách.
4. Při použití nosníků na pero a drážku se spojení provádí pomocí vložkových lišt.
5. Klíčované připojení.
6. Upevnění konstrukce pomocí hmoždinek.

Ceny za dřevo

Video - Stavba lázeňského domu ze dřeva

Video - Stavba stěn ze dřeva (1. část)

Video – Stavba ze dřeva (2. část)

Etapy prací při výstavbě lázeňského domu

Srub lázeňského domu musí být sestaven v souladu se správnou technologií pro instalaci všech částí. Teprve pak je zajištěno vysoká kvalita a trvanlivost.

Na základ se aplikuje hydroizolace.

Video - Hydroizolace základů

Hydroizolace základů srubového domu

Pro ochranu spodních korunek před zničením se pod ně položí dřevěná deska o tloušťce nejméně 5 cm a šířce nejméně 20 cm. Deska je ze tří stran pokryta bitumenovým tmelem nebo speciální pryskyřicí. Výjimkou je horní povrch a koncové části.

Na fotografii - deska položená na základ pro srub

Pokud výše uvedené materiály nejsou k dispozici, měla by být použita střešní lepenka. Pokrývají tři strany desky, po které leží na hydroizolační vrstvě. Při volném dosednutí desky k hydroizolaci je nutné povrch vyrovnat. K tomu se změří všechny mezery, vyříznou se malé kousky střešního materiálu, aby odpovídaly získaným parametrům, a rozloží se na povrch. Při pokládání dalších vrstev by měly být těsně spojeny, aby nebyly žádné významné mezery a výčnělky jsou také nepřijatelné.

Pokud se v návrhu nepoužije střešní lepenka, může být nahrazena jakýmkoli materiálem pro hydroizolaci, zejména koudel, plsť, konopí, a je vhodné tyto prvky předem vyčistit a pokrýt antiseptickou kompozicí. Pokud budou všechna tato opatření provedena, bude v oblasti koruny vyloučena tvorba průvanu. Dřevo bude také zcela chráněno před hnilobou.

Tepelná izolace by měla být umístěna na ostění, které slouží jako základ pro první korunu. Aby dřevo těsně přiléhalo k podšívce, musí být ohoblováno nebo otesáno. Tato opatření se provádějí pouze v případě, že kvalita materiálu umožňuje čištění okrajů. Při nebezpečí hniloby dřeva je třeba ponechat obrysy nedotčené, pouze oříznout příliš nápadné nerovnosti.

Druhá řada rámových korunových kulatin je umístěna kolmo k první. Tyto kmeny jsou vyšší než spodní o 50 % svého průměru. Výsledný prostor musí být těsně vyplněn cihlou nebo dekorativním kamenem.

Mezi klády by měla být položena tepelná izolace a snažit se vyplnit všechny možné mezery. Na konci práce se musíte ujistit, že neexistují žádné průvanové oblasti. Aby srážky neovlivnily spodní část konstrukce lázeňského domu, je nutné vybrat drážku mezi druhou a třetí řadou. V otvoru je instalována odtoková deska. Lze jej nahradit střešní ocelí. Tento materiál pokrývá celou délku základny a měl by viset dolů alespoň o 5 cm.

Podlaha vany

I při vysokých teplotách vzduchu v lázeňském domě se prostor u podlahy zřídka zahřeje na více než 30 °C. Kvalita tepelné izolace není nijak zvlášť důležitá, ale je třeba mít na paměti, že by neměly být povoleny silné teplotní kontrasty.

Doporučené podlahové materiály: vláknité rohože, korkové desky, prkna. Pro organizaci neustálého sušení podlahy je nutné ji zvednout na nosníky. Když potřebujete podlahu připevnit na širokou podlahu, mělo by to být provedeno v několika krocích, po předchozím označení jednotlivých částí.

Nejprve jsou instalovány dřevěné kulatiny. K tomu jsou sloupy z masivních cihel předem instalovány přímo na základnu z drceného kamene nebo půdy. Kulatiny se pokládají v přibližných krocích po 1 m Pro vytvoření kulatiny je vhodné použít desky s perem a drážkou.

Podlahové desky jsou vyrobeny z tvrdé dřevo dřeva, musí mít šířku minimálně 3 cm.

Podlaha může být ponechána dřevěná ve všech odděleních kromě parní místnosti. Tato místnost je neustále udržována za vysokých teplot a podmínek vysoká úroveň vlhkost vzduchu. Nejlepší materiál pro podlahovou krytinu je keramická dlažba. Pro zajištění pohodlného pohybu bez uklouznutí se můžete vybavit dřevěnými rošty, které je vhodné po napaření vyndat do sucha.

V místě největšího sklonu podlahy je instalován odtok, aby nedocházelo ke stagnaci vlhkosti v místnosti.

Když je budova obklopena obvodovými zdmi, musíte vyčlenit samostatné místnosti, které by měly být také bezpečně odděleny od sebe.

Pro instalaci dřevěných příček jsou předem poskytovány speciální dřevěné bloky. Když je přepážka položena mezi již položené podlahové trámy, namontuje se kdekoli a zajistí se na příčníky.

Někdy jsou příčky namontovány v opačném směru než podlahové trámy. V tomto případě se do zamýšleného prostoru instaluje vaznice, která je spolehlivým základem příčky.

Existuje několik typů oddílů.

1. Jednotlivá pevná látka z desek.
2. Dvojité pevné desky.
3. Dvojité s mezerou, to znamená možnost volné cirkulace vzduchu.
4. Dvojité s plnou náplní, tedy bez průvanu.
5. Rám a opláštění.

Pokud nejvíc jednoduchý design příčky, jsou vyrobeny z desek o tloušťce 4-5 cm a výšce 10-20 cm. Nejprve by měly být naplánovány. Tuto akci lze provést pouze na jedné straně. Použití desek se širším průměrem se nedoporučuje, protože mají tendenci se deformovat. Aby bylo zajištěno, že trhliny jsou zcela utěsněny a že dlouhodobý provoz, musíte zvolit materiál pero a drážka.

Tyče jsou spojeny strmými čepy 10-12 cm Rozteč jejich uspořádání se vypočítává z výšky desek, pokud nejsou k dispozici kulaté čepy, jsou hřebíky bez hlav místo toho použijte, ale měli byste zajistit, aby jejich délka byla v rozmezí 6-8 cm

Na stěnách vedle přepážky je nutné nakreslit svislé čáry a označit je šňůrou. Pro kontrolu rovnoměrnosti upevnění je vhodné použít olovnici. Kromě stěn by měly být následně nakresleny podél čáry ke stropu a na ně by měly být přibity desky 4x4 cm. Poté se vytvoří drážky, jejichž šířka odpovídá struktuře tyčí.

Před místem, kde plánujete vložit desky pro přepážku, byste měli nechat mezeru, to znamená, že tyče nepřipevňujte ve vzdálenosti 20-30 cm k nosníku dřevěné konstrukce. Přirozené smrštění konstrukce by mělo být zajištěno předem. Pro maximální kompenzaci jsou příčky měřeny o několik centimetrů kratší než hlavní stěny lázeňského domu.

Tyče se nejprve umístí do drážek a poté se posunou, dokud nejsou uzavřeny. Přepážka je opatřena bez otvorů, takže upevnění by mělo být provedeno co nejtěsněji pomocí hrotů nebo čtvrtí.

Po obvodu prostoru odděleného příčkou se přibíjejí soklové lišty. Obvykle jsou vytvořeny malé otvory oddělující konstrukční prvky. Neměly by být přehlíženy. Musí být utěsněny koudelí nebo sádrou.

Dvojitá přepážka je vyrobena s konektory vlevo nebo když jsou vyplněny materiálem, který hraje roli tepelné izolace. Je vhodné použít minerální vlnu v jakékoli konfiguraci, včetně desek.

Tloušťka desek je přibližně 2-2,5 cm Při těchto parametrech bude mezera mezi řadami asi 0,4 cm Střídavým sestavováním první a druhé strany. Když se neplánuje vytváření mezer, izolace by měla být položena mezi každou řadu trámů paralelně s montáží stěn. Horní okraje desek drží na svém místě zasunutím do drážek. Spodní okraje jsou k deskám přibity dlouhými hřebíky.

Aby se ušetřilo na konstrukci příček, měly by být konstruovány metodou rámového opláštění. Pro sestavení rámu si můžete vybrat mezi čepy, zářezy nebo hřebíky. Hlavním materiálem jsou desky. Podpěrou pro rám je nosník. Alternativní upevnění se provádí na příčníky při vkládání konstrukčních prvků do drážek.

Horní okraj konstrukce by neměl dosáhnout stropu o 1-2 cm. Zbývající mezera by měla být vyplněna koudelí smíchanou s roztokem sádry. Můžete také použít desky, které zcela zakryjí spoj, aniž by zanechávaly mezery. Pro vložení zárubně do příčky by měly být v blízkosti umístěny další desky pro uzavření křídla rámu.

Video - Příčky v lázeňském domě

Vytvoření střechy lázeňského domu

Strop v koupelně by měl být vybaven maximální tepelnou a parotěsnou zábranou, protože nejvíce vlhký vzduch vždy stoupá nahoru a hromadí se pod střechou.

Desky se montují jako podlahové nosníky.

Mezi desky je položena parozábrana.

Parozábrana stropu v koupelně s fólií

Přes parozábranu se pokládá izolace.

Konstrukce je opláštěna deskami kladenými kolmo k nosníkům.

Mezera mezi izolací a hydroizolací zlepší vlastnosti izolačního „koláče“

Strop se skládá z následujících prvků:

• lemovací desky;
• nosníky plnící funkci nosníků;
• primární pokovení;
• hydro- a parotěsná zábrana;
• tepelná izolace.

Při uspořádání půdního prostoru se design stropu mírně mění. Na deskách se vytvoří vrstva jílového povlaku o tloušťce přibližně 1-2 cm. Jako izolaci lze použít dřevěné štěpky. Jeho tloušťka by měla být působivá, více než 15 cm, a měla by být také nejprve smíchána se slabým cementová malta. Pokud se následně na stropě tvoří příliš mnoho kondenzátu, pak je tloušťka izolace nedostatečná. Mělo by se zvýšit aplikací zásypu podruhé.

Video - Izolace stropu lázeňského domu

Dřevěná podlaha je konstruována s následujícím sledem činností.

1. Primární pokládka nosníků.
2. Aplikace lebečních tyčí.
3. Montáž navíjecích desek. Mohou být vytvořeny z nekvalitního dřeva, ale musí být nejprve sraženy dohromady.
4. Pokládka parozábrany. Obvykle se používá pergamen.
5. Montáž izolace. V Nedávno Minerální vlna se stala populární.
6. Pokládka stropních desek.
7. Jsou podány.
8. Díly jsou upevněny kotvami.
9. Provádí se konečná hydroizolace, pro kterou je střešní lepenka vynikající.

Trámy by měly být umístěny maximálně 10 cm hluboko do konstrukce Zadní stěna hnízda tvoří mezeru s koncem, jejíž optimální šířka není větší než 3 cm. Interiér hnízda se vyplňují cementovou maltou.

Pokud trámy příliš silně spočívají na stěnách, měly by být zkráceny. Průřez je nepřijatelné, protože náhlé akce mohou vést k prasknutí součásti. Řez by měl být proveden pod ostrým úhlem.

Ceny minerální vlny

minerální vlna

Video - Jak udělat spolehlivou střechu na lázeňském domě

Video - Udělej si sám střechu pro lázeňský dům

Před dlouhou dobou bylo dřevo uznáváno jako nejlepší stavební materiál a v případě výstavby lázeňského domu to zůstalo, protože dřevo dokonale pomáhá regulovat teplotu a vlhkost v prostorách. Řada dalších nuancí nám však neumožňuje považovat rám dřevěné lázně za ideální, proto se článek bude zabývat vlastnostmi stavby dřevěné lázně.

Obtíže při výběru mezi dřevem a kládami

Existuje názor, že srubový dům má nižší náklady než dům postavený z profilovaného dřeva. Srovnání je provedeno speciálně s profilovaným dřevem, protože jeho výkonnostní charakteristiky jsou mnohem vyšší: zpracování materiálu bylo vylepšeno a byly instalovány speciální zámky, které zvyšují přilnavost prvků. Pokud hodnotíte přímo cenou materiálu, pak je kulatina skutečně levnější. Pokud jde o stavbu dřevěných van, stojí za zvážení, že k realizaci projektu vyvinutého pro dřevo je zapotřebí mnohem více kulatiny.

Při použití 20centimetrového nosníku můžete získat podobnou tloušťku stěny a výšku koruny. Pokud se použijí 20centimetrové kulatiny, pak se spojí výběrem 10-12centimetrové drážky, která bude úměrná tloušťce stěny. V souladu s tím výška korun nebude 20, ale pouze 10-12 centimetrů. V souladu s tím budete muset při výpočtu zvýšit počet kmenů, abyste dosáhli velikosti podobné těm, které se dosahují při použití dřeva. Použití protokolů také komplikuje instalační práce.

Pokud jde o dřevo, jedinou podmínkou pro kvalitní provedení práce je vzájemná korespondence velikostí prvků. Rozdíl nesmí přesáhnout několik milimetrů. Pomocí řetězové pily se misky nařežou, vloží se do nich tepelně izolační materiál a poté se položí další korunka. Přímo profilované řezivo je většinou kvalitní materiál, jehož jednotlivé prvky jsou si navzájem ideálně rovné, proto je velmi snadné je skládat dohromady. Nezaoblené klády komplikují proces stavby.

Nuance zpracování protokolů

Zpočátku musí být srubová lázeň držena pod střechou, aby materiál použitý ve stavebnictví (kláda nebo dřevo) byl co nejvíce vysušen alespoň za 8 měsíců. Je důležité si uvědomit, že tyto měsíce by měly být pokud možno suché. Obvykle se lázeňské domy instalují ze srubu v prosinci, aby měly čas vyschnout do srpna. Pokud je možné počkat delší dobu, pak sušení může trvat 1,5-2 roky.

Zatímco srub suší, je nutné provést řadu dalších prací. Po instalaci kulatiny je nutné je ošetřit speciálními antiseptiky na bázi rozpouštědel. Jsou nezbytné, aby se na povrchu kulatiny netvořily houby nebo plísně. Aby se dřevo při sušení netrhalo, musí být ošetřeno jiným složením, vhodný je např. „Teknol JRM“.

Po zaschnutí dřeva se polena obrousí, aby se odstranila vrstva antiseptika, která uzavírá póry v materiálu. Ihned poté můžete začít natírat srub pomocí olejového vosku. Nejedná se pouze o zpracovatelský prostředek, protože obsahuje speciální pigment, který dává dřevu charakteristický odstín. Po dokončení stavby srubové lázně bude materiál nejen chráněn vrstvou olejového vosku, ale také originálně natřený, což na fotografii a při vizuální kontrole vypadá velmi krásně.

Odstranění mezer mezi prvky rámu lázeňského domu

Nejdůležitějším krokem v procesu výstavby srubové lázně s vlastními rukama je odstranění mezer mezi konstrukčními prvky. Důvodem jejich výskytu je nemožnost vytvořit misku pro korunu tak, aby její tvar dokonale seděl s pokládaným polenem. Když materiál zasychá, tyto trhliny se rozšiřují, což vypadá nevzhledně a zhoršuje výkonnostní charakteristiky lázeňského domu.

Tyto trhliny je nutné utěsnit – utěsnit. Používají speciální nástroj zvaný „těsnění“, který připomíná malou plochou špachtli, a kladivo. Mezery vyplňte mechem nebo koudelí. Poklepáním na rukojeť tmelu můžete izolaci co nejvíce zhutnit a dosáhnout maximální ochrany prostor před pronikáním nízkých teplot. vzduchové hmoty.

Existuje konstrukční varianta, kdy jsou korunky zpočátku položeny na vrstvu mechu. V tomto případě po dokončení stavby budou z kulatiny viset zbytky izolace, což přitahuje různé ptáky. Jakýkoli zbývající mech by měl být zhutněn do trhlin stejným způsobem, jak je popsáno výše. Po 5-6 měsících však budete muset trhliny utěsnit, protože mezery nebudou zcela odstraněny.

V případě, že je jako vrstva mezi korunami použita jutová páska nebo koudel, je potřeba stavbu utěsnit až šest měsíců po jejím počátečním smrštění. Poté můžete začít s montáží okenních a dveřních jednotek. Podruhé se tmelení provádí po roce, pokud ovšem nebyl srub obložený ze strany ulice.

V budoucnu se během provozu srub bude „hýbat“, takže pravidelné kontroly nebudou bolet. Vzniklé trhliny by měly být utěsněny a ptáci se pokusí tyto trhliny vytvořit vytažením izolace z trhlin jako stavebního materiálu pro svá hnízda.

Jednotlivé znaky procesu výstavby a provozu srubového domu

Když je lázeňský dům postaven z hoblované kulatiny nebo dřeva, největším problémem pro majitele je nízká odolnost dřeva proti vlhkosti. Povrch srubu můžete samozřejmě ošetřit různými chemikáliemi, ale řada majitelů se zdráhá, protože se bojí o své zdraví.

Dřevo je možné stavebně chránit před vlhkostí pomocí dobře organizovaného větrání:

• lití pásového základu(nejoblíbenější), měly by se v něm udělat speciální otvory (průduchy). Vzduch, který tam vstupuje, zajistí rychlé vysoušení podlah;
• položení první koruny, musíte pod něj dát hydroizolační vrstvu. Neměli byste používat válcovanou střešní lepenku, protože má extrémně krátkou životnost při svých maximálních vlastnostech. Nejlepší je použít hydroizolační sklolaminátové materiály nebo sklolaminát. V běžné mluvě se jim říká eurostřešní plsť a nesmí na nich být žádná krycí vrstva. Životnost takového materiálu dosahuje 10-15 let. Jeho cena je samozřejmě vyšší, ale výkonové charakteristiky stojí za to;
• spodní koruna ve struktuře musí být ošetřena antibakteriální směsí, protože bude umístěna pod úrovní podlahy místnosti a bude vystavena maximálnímu nárazu během provozu přírodní faktory. Návštěvníci lázní by se neměli bát výparů ze směsi používané k léčbě, protože vysoce kvalitní podzemní větrání a průměrné teploty nevytvoří požadovaný efekt pro přesun vzduchových hmot do srubu;
• velmi důležitá kvalita nainstalujte systém odvodnění vody v mycí místnosti a parní komoře, protože jakékoli chyby mohou vést k nežádoucím následkům. Po uvedení lázeňského domu do provozu bude velmi obtížné cokoli opravit;
• větrání v samotné parní místnosti Měl by být také velmi kvalitní. Lepší pokoj Ochladí se o něco rychleji, než naopak vlhkost zničí vše kolem. Po každém postupu musí být vysušen. Bude stačit přihodit trochu dříví do kamen a otevřít všechna okna a dveře, aby se vlhkost co nejrychleji vyloučila.

Pokud pokládáte srub pro lázeňský dům vlastníma rukama z kulatiny, měli byste vědět o ještě jednom nejhorším nepříteli dřeva - dřevovrtácích. Hmyz velmi poškozuje stavební materiály. Můžete se před nimi chránit aplikací speciálních impregnací, ale jejich použití je pro samotnou osobu bezpečné ve všech místnostech kromě parní místnosti. Hmyz lze samozřejmě zlikvidovat zahřátím vzduchu na více než 60 stupňů Celsia, ale této teploty se v ruském srubu nedosáhne, pokud mluvíme o optimální podmínky pro koupelové procedury.

Na jakýkoli důkaz, že dřevomorka napadla dřevo srubu, je třeba okamžitě reagovat. Lázeň musíte jednou zahřát na sucho na teplotu 80-90 stupňů Celsia. Doba zahřívání by měla být od 1,5 hodiny, přesněji: jádro polena musíte zahřát na více než 60 stupňů Celsia.

V tomto případě nebude strom poškozen a hmyz s larvami bude eliminován. V případech, kdy je velmi málo opracovaných děr od hmyzu, se dostanete pomocí fénu při teplotách do 150 stupňů Celsia. S jeho pomocí se ošetří postižená místa.

Jak dlouho trvá rozpálení různých koupelí?

Pokud jste se rozhodli postavit lázeňský dům ze srubu vlastními rukama, pak stojí za zvážení, že nejen náchylnost dřeva k různým negativním vlivům je „úskalí“ v probíhajícím stavebním procesu. Srubový dům Ohřev trvá mnohem déle kvůli zvýšené tepelné kapacitě materiálu. Vzniklé teplo je zároveň příjemnější pro vnitřní vjemy lidského těla. Na fotografii není vidět teplo vycházející ze stěn srubů, ale jeho blahodárný účinek na tělo je pociťován každou vteřinou pobytu v parní místnosti stále více.

Přes veškerou užitečnost postupů nesmíme zapomínat, že podpalování zabere mnohem více času a palivového dřeva, a pokud používáte i obyčejnou cihlovou pec, budete muset strávit 3 až 5 hodin. Přijeďte na víkend do takové lázně a věnujte polovinu svého drahocenného času pouze dosažení optima indikátory teploty Málokdo bude chtít.

Pokud se použije kovový sporák, problém se stává zjevnějším. Vzhledem k nedostatku účinné izolace stěn parní komory často nestačí topný výkon, a proto je nutné použít účinnější a dražší zařízení. A je extrémně obtížné udržet pokojovou teplotu mezi 50 a 60 stupni Celsia. Zvyšte efektivitu kovová pec zakrytím cihlovou clonou a instalací speciálního štítu kolem komína. Vzniklé teplo se v tomto případě akumuluje a uvolňuje do místnosti.

Ale opět stojí za to pamatovat na nuance, které všude potkávají zaměstnance. Pokud před vytvořením cihlové zástěny a instalací štítu kolem komína nebyl nutný základ pro kovová kamna, pak s jejich vzhledem musí být hmotnost 200–300 kilogramů něčím omezena.

Přirozeně nikdo nezakazuje izolovat srubový dům, ale v tomto případě jsou všechny užitečné vlastnosti dřeva vniveč. Jednoduše, vnitřní stěny srubu jsou pokryty dortem tepelné izolace skládající se z několika vrstev, které neumožňují přirozený odvod vlhkosti vlivem dřeva jako „dýchajícího“ materiálu. Pokud se k takové výzdobě interiéru přidá i povrchová úprava dřeva, nemusíte ani přemýšlet o větrání. V tomto případě, po vyrobení srubu pro lázeňský dům, je nutné do konstrukce přidat ventilační otvory.

Základy uspořádání srubových lázní

Je důležité nejen vzít v úvahu všechny pozitivní a negativní aspekty dřeva, ale také správně sestavit materiál do spolehlivé a bezpečné konstrukce. Standardní velikost je 6x6 metrů, protože klády a trámy mají přesně tuto délku. Je tak možné předejít vzniku velkého množství výrobního odpadu nebo nutnosti dodatečného řezání materiálů, pokud lineární rozměry srubu přesahují délku jednoho pokládaného prvku.

Uvnitř bude mít lázeňský dům konečné rozměry asi 5,2 metru, protože misky vytvořené na obou koncích klády budou mít určitou vzdálenost od délky a šířky. Pokud jde o dřevo, můžeme říci, že ztráty budou menší, ale ne o mnoho (45-50 centimetrů). Montáží ubude i pár centimetrů dokončovacích materiálů nebo zakrytí stěn běžným šindelem.

Zde musíte vědět nejen to, jak správně postavit lázeňský dům, ale také jak v něm přidělit prostor. Velikost umývárny by se měla zmenšit, pokud v ní nebude instalováno velké písmo. Nejlepší je přidělit náhradní prostor pro šatnu nebo zvětšenou parní místnost. Výběr samozřejmě zůstává na majiteli. Pokud bude lázeňský dům využíván po celý rok, pak se jednoduše neobejdete bez přidělení prostoru pro vestibul. V opačném případě to negativně ovlivní studený vzduch procházející předními dveřmi teplotní režim uvnitř lázeňského domu.

V případě potřeby můžete rozměry srubu zmenšit. Velmi oblíbená je například stavba o rozměrech 6x3 metry – „tramvaj“. Všechny pokoje jsou umístěny postupně. Oplocené bývají: parní lázeň, relaxační místnost, šatna před vchodovými dveřmi. Sprchový kout není umístěn samostatně, ale jako průchozí místnost.

Článek pojednává o hlavních nuancích a vlastnostech, jak postavit lázeňský dům z srubu, abyste získali vysoce kvalitní, spolehlivou a bezpečnou konstrukci, která vydrží mnoho let. Při provádění práce je důležité vzít v úvahu každou radu. Veškerou práci můžete také svěřit odborníkům, kteří převezmou odpovědnost za každou fázi - od nákupu stavebních materiálů až po konstrukční prvky před stavbou lázeňského domu a jeho uvedením do provozu.

Srubová lázeň: stavba srubové lázně vlastníma rukama, stavba z hoblovaných kulatin, jak to udělat správně, jak postavit, pokácet lázeňský dům, fotografie a videa

Srubová lázeň: stavba srubové lázně vlastníma rukama, stavba z hoblovaných kulatin, jak to udělat správně, jak postavit, pokácet lázeňský dům, fotografie a videa

Udělej si sám lázeňský dům ze srubu. Fázovaná výstavba

Co může být příjemnějšího než načerpat síly v parní lázni! Můžete si jej postavit na svém webu vlastníma rukama a vybrat si například projekt ze dřeva nebo kulatiny. Jak postavit srubový dům krok za krokem, je podrobně zobrazeno na fotografii a tematickém videu.

Výběr projektu. Nákup stavebního materiálu

Poté, co jste se rozhodli postavit skutečný ruský lázeňský dům ze dřeva impregnovaného aromatickými pryskyřicemi, rozhodněte se, co přesně si vezmete na stavbu srubu: dřevo nebo klády. První možnost je běžnější z několika důvodů:

• relativně nízké náklady (ve srovnání s protokoly);
• minimální smrštění, takže můžete začít dokončovat dříve;
• jednodušší stavební technologie;
• možnost konstrukce jednoduchého základu, protože Rám vyrobený z trámů je lehčí než rám z kulatiny, což také šetří peníze.

Budovy vyrobené z kulatiny jsou považovány za složitější, je velmi obtížné se obejít bez pomoci mistra. Pokud připravujete surovinu od začátku, musíte ji řádně nakrájet a vysušit. Pak byste měli pečlivě přiřadit jeden protokol k druhému, očíslovat je atd. To je poměrně časově náročné, ale existuje jednodušší způsob: postavit srub ze zaoblených kmenů. Zpracovávají se na stroji, přičemž každý z nich má správný tvar.

Bez ohledu na to, čemu dáváte přednost, existuje několik pravidel pro těžbu (nákup) dřeva:

1. Materiál by neměl mít skvrny, červí díry, hluboké praskliny nebo velké množství uzlů.
2. Přípustné zakřivení polen by nemělo přesáhnout 1 cm.
3. Usušený materiál je výhodnější než nevysušený materiál. Pokud jste si koupili „zelená“ polena, můžete je sušit sami (to bude trvat asi rok). Předpokládá se, že srub z vlhkého dřeva by měl být postaven okamžitě, pak se proces sušení bude shodovat se smrštěním a bude možné zabránit prasklinám a silné deformaci kulatiny.
4. Kulatina sklizená v zimě je vlhčí a těžší než polena řezaná v létě.
5. Pořezaný strom musí ležet alespoň měsíc před zahájením stavby.

Rada. Čím severněji se les nachází, tím je struktura dřeva hustší. Za jeden z nejlepších je považován materiál, který pochází z oblasti Pskov.

Můžete si vybrat hotový projekt lázeňského domu nebo jej vytvořit podle individuálního náčrtu. Chcete-li to provést, musíte se rozhodnout, co přesně by mělo být ve vaší budově:

1. Podkroví je pohodlnou možností pro uspořádání odpočívárny.
2. Veranda je místem pro oduševnělá setkání s šálkem čaje po parní lázni.
3. Terasa a gril - pro milovníky grilování na čerstvém vzduchu.
4. Široká veranda je tradiční ruská verze lázeňského domu.

Konstrukce základů a hydroizolace

Základ pro lázeňský dům je vybrán s ohledem na několik faktorů:

Pásová základna je považována za optimální pro dřevěnou lázeň. Pokud používáte klády ve stavebnictví, je lepší vytvořit silnější základ, například sloupový. Snese těžší konstrukce včetně srubových staveb.

K vybudování pásového základu potřebujete:

1. Po obvodu budoucí budovy a pod nosnými zdmi vykopejte příkop, jehož hloubka přesahuje úroveň zamrznutí půdy nejméně o 20 cm. Celková výška otvoru by měla být až 70 cm O 10-15 cm větší, než bylo původně plánováno, s okrajem bednění
2. Nasypte písek na dno výkopu - vytvořte tzv. "polštář". Můžete přidat drcený kámen nebo štěrk. Tloušťka každé vrstvy je 10 cm, vše musíte zalít vodou a důkladně zhutnit.

Hydroizolace je povinná fáze výstavby lázeňského domu. Na povrch základu je třeba nanést roztavený bitumen. Nahoře je umístěn pás střešní lepenky. Po vytvrzení se vše opakuje ve stejném pořadí.

Stavba srubu po etapách

Konstrukce stěn se skládá z následujících fází:

1. Položte lamely ošetřené antiseptikem každých 25-30 cm po celém základu. Jejich tloušťka je 1,5 cm.
2. Instalace první korunky (řada). Nemusí být upevněn, ale je nutné zkontrolovat vodorovnou polohu pomocí vodováhy.
3. Vyplnění mezer mezi nosníky a základem pěnou.
4. Položení zbývajících řádků. Poslední 2 není třeba připevňovat, zbytek lze připojit:

• dřevěné hmoždinky nebo hmoždinky (tyče);
• kovové čepy.

Na koncích jsou nosníky spojeny drážkami, které jsou vyrobeny na jedné, dvou nebo čtyřech stranách. Logy jsou připevněny trochu jinak. Nejjednodušší způsob spočívá v vyříznutí půlkruhového vybrání v horní části, do kterého se vloží příčná kláda, která má také podobný výřez.

Rada. Trámy nebo klády pro první korunu musí být ošetřeny antiseptickým nebo strojním olejem a mezi všechny řady musí být položena izolace: mech, koudel nebo juta.

Přířezy pro okna a dveře se nejsnáze vyrábějí během procesu budování stěn. Chcete-li to provést, musíte v řadách, kde jsou plánovány otvory, ponechat malou mezeru. Po postavení srubu je třeba vyříznout otvory motorovou pilou. Po přirozeném smrštění (to trvá asi šest měsíců) můžete postavit střechu. Nejčastěji je zvolena plochá varianta s jedním svahem.

Srubová lázeň: foto

DIY log lázeňský dům krok za krokem: projekty, fotografie, videa

Co může být příjemnějšího než načerpat nové síly v parní lázni! Můžete si jej postavit vlastníma rukama a vybrat si například projekt ze dřeva nebo kulatiny.

Jak postavit lázeňský dům z kulatiny

Dnes již nelze s přesností říci, kde a kdy se objevily první lázně. Ostatně, jak říkají archeologové, i naši primitivní předkové polévali horké kameny vodou, aby vytvořili páru. Můžeme ale s jistotou předpokládat, že v době, kdy člověk pociťoval léčivý účinek páry na tělo, blaženost čistoty svého těla a potěšení z uvolňujícího tepla, se začaly objevovat první koupele.

Dnes lze pro stavbu lázeňského domu použít různé technologie a materiály, ale srubový lázeňský dům je ruskou tradicí, která se zachovala po staletí.

Pojďme tedy zjistit, jak postavit lázeňský dům ze srubu vlastníma rukama?

Jako každý jiný začíná stavba lázeňského domu návrhem a výběrem místa. Možnost s kamny uprostřed umožní získat teplou šatnu, umístit nádrž na vodu přímo do umývárny a umístit ohřívač do parní komory.

Nejvhodnější oblastí pro lázeňský dům je malá rovná plocha s tvrdou půdou. Lázeňský dům může být umístěn buď na pás nebo na vrtaném základu. Celková výška jeho nadzemních a podzemních částí je přibližně 70 cm Po jednom až dvou týdnech od zalití základu lze stěny zvedat.

Výběr dřeva

Trvanlivost konstrukce závisí nejen na kvalitě provedené práce. Ale také na výběru materiálů. Srubový lázeňský dům lze postavit z kombinovaného dřeva.

• Modřín. Jedná se o velmi tvrdý strom odolný proti vlhkosti, ale poměrně drahý. Například Benátky jsou téměř celé postavené na kůlech z tohoto dřeva, které nebylo zničeno ve vodě více než 200 let. Aby se ušetřilo, ale nebylo to na úkor kvality, lze z modřínu vyrobit jen o pár nižších korun.
• Borovice. Lehké a snadno zpracovatelné dřevo, které za sucha nepraská. Borovicové dřevo je jedním z nejlevnějších, takže se s ním staví ekonomicky.
• Osika. Dřevo má vysokou odolnost proti vlhkosti a nízkou tepelnou vodivost. Zvláštností osiky je, že v průběhu let ztvrdne a zesílí.

Nejlepší čas na nákup dřeva je na jaře. Aby se v létě po vyschnutí dřeva alespoň měsíc mohlo stavět.

Příprava protokolů

Základem pro stavbu srubového lázeňského domu je příprava kulatiny. Všechna polena jsou ořezána „pod držákem“, aby se spodní a horní průměr nelišil o více než 3 cm. V tomto případě musí být horní průměr minimálně 20 cm potřeba udělat další izolační stěny

Protokoly se řežou po délce rovné délce stěny s přídavky v rozích, které se nazývají zbytek. Zbytek je konec klád přesahující zeď. Jsou případy, kdy kvalitní polena nemají dostatečnou délku. Poté můžete provést „demontáž“ řezáním konců pod úhlem 90 stupňů a jejich spojením.

Nejnáročnější operací při přípravě kulatiny je značení průměrů. To se provádí za účelem získání správného lemu okrajů a hřebenů kulatiny.

Stavba srubového domu

První koruna, nazývaná rám, je instalována na základ s a hydroizolační materiál. Často se tento materiál používá jako střešní krytina, která se v průběhu let osvědčila a je poměrně levná. Lemování může být o něco širší než zbytek protokolů. Pokud se mezi základem a rámem vytvořily dutiny, jsou vyplněny sutinami a poté utěsněny minomet nebo vyplněné polyuretanovou pěnou. Korunky jsou položeny podle prastarého principu „butt-top“, což umožňuje údržbu horizontální úroveň struktur a zajistit vnější estetiku lázeňského domu.

Mezi předchozí a následující koruny naši dědové položili vrstvu mechu. Dnes se k tomuto účelu často používá speciální stavební mech. Jedná se o přírodní materiál, který jako přírodní antiseptikum nepodléhá hnilobě a vysychání. Ke zhutnění můžete použít i jutu nebo koudel. Tato práce se provádí následovně: mech nebo koudel se stočí do nepříliš těsného provazu, který se zatlačí do mezery mezi korunami tmelem a tam se více údery kladiva na tmel pevněji přitluče. Použití jutového páskového tmelu nevyžaduje použití tmelu. Role se jednoduše vyroluje podél korunky, odřízne a upevní pomocí stavební sešívačky nebo malých hřebíků. Po smrštění samotná juta zhustne, což zvyšuje její izolační vlastnosti.

Koncové konektory se zbytkem mohou být různé formy, nejčastější jsou „v čele“, „v tlapce“ nebo „v misce“. Kulatiny jsou k sobě připevněny hmoždinkami. Po položení 3-4 korunek jsou ošetřeny vodotěsným tmelem a antiseptikem.

U stěny, ve které jsou dveře plánovány, jsou instalovány dvě korunky pod ní a 5 nad ní. Právě tyto korunky musí být pevné, aby zajistily pevnost celé konstrukce.

Dvě horní koruny nejsou zpočátku upevněny, protože po smrštění rámu budou muset být odstraněny, aby bylo možné položit stropní nosníky.

Po dokončení stavby srubu je namontován a opláštěn střešní rám a poté je položena střecha. Pro zastřešení můžete použít materiály jako břidlice, dlaždice, flexibilní dlaždice, kovové dlaždice.

Dokončovací práce

Nezapomeňte, že během prvního roku se srub bude zmenšovat. K tomu dochází, protože strom vysychá a mech se stává hustším. Proto je v této době nutná důkladná kontrola mezikorunových spojů a případně do nich zatloukání tmelu. Před smršťováním srubu byste také neměli instalovat zárubeň, protože to může způsobit zkroucení dveří a samotná konstrukce se nerovnoměrně smrští.

Ze stejného důvodu Dokončovací práce začít teprve rok po výstavbě srubu. Vzhledem k tomu, že stěny lázní jsou vyrobeny ze dřeva, tento materiál se používá také pro výzdobu interiéru. Můžete použít hoblované nebo hraněné leštěné desky nebo dřevěné obložení. Vnitřní stěny lze natírat pouze speciálními nátěry určenými pro koupele a sauny.

Aby byl srub teplejší, někdy se k dokončení používá lano.

Jak postavit saunu ze srubu vlastníma rukama video

Doporučení pro stavbu lázeňského domu ze srubu vlastníma rukama. Všechny fáze výstavby srubového lázeňského domu. Jak vybrat dřevo do vany.

Jak postavit sekanou saunu vlastníma rukama

Stavba lázeňského domu ze srubu je klasickým způsobem výstavby této struktury. Je důležité nejen vědět, jak postavit stěny srubové lázně, ale také sledovat technologii výstavby střechy. Pouze v tomto případě bude možné udržet optimální teplotu v parní místnosti a zajistit trvanlivost budovy. Přečtěte si o technologii výstavby lázeňského domu ze srubu a o tom, jak je postavena střecha pro lázeňský dům na této stránce.

Materiály pro stavbu sekané sauny vlastníma rukama

Chcete-li postavit srubový lázeňský dům vlastníma rukama, můžete použít dřevo i jiné moderní materiály. Tradičně se však věří, že nejvíce nejlepší sauna- sekaný. Zvláštní mikroklima, které se vytváří v dřevěném lázeňském domě, je obtížné dosáhnout pomocí jiných materiálů pro stavbu. Ale nejdůležitější v takovém lázeňském domě je, že jeho stěny „dýchají“ a mají přirozené vůně, které nelze ničím nahradit.

K příznivému mikroklimatu přispívají aromatické látky obsažené v borovém a smrkovém dřevě, které se uvolňují při zvýšených teplotách a vlhkosti vzduchu.

Než začnete stavět sekanou saunu vlastníma rukama, věnujte zvláštní pozornost materiálu. Zakoupené dřevěné výrobky (kulaté dřevo, kulatá polena nebo dřevo) musí být čisté, bez hniloby, černé a modré. Samostatný projev černoty je však přijatelný, ale bude vyžadovat dodatečné náklady na speciální antiseptika. Při vykládce dbejte na to, aby materiál nebyl vyhazován, ale pečlivě uložen na předem určené místo.

Průměr kulatiny při stavbě kulatiny by měl být po celé délce přibližně stejný, přičemž rozdíl mezi horním a spodním řezem by neměl přesáhnout 30 mm. U zaoblených kmenů je tento požadavek mnohem přísnější. Odchylka průměru po celé délce kulatiny by neměla být větší než 5 mm od jmenovitého průměru uvedeného ve specifikaci. U zaoblených kulatin je navíc nutné zkontrolovat šířku tepelného zámku (mezikorunová drážka), která by se měla rovnat poloměru kulatiny. Jeho odchylka o více než 5 mm je nežádoucí. Poloměr oblouku tepelného zámku se také musí rovnat poloměru kulatiny a mít po celé délce odchylku ne větší než 5 mm.

Technologie pro stavbu lázeňského domu ze srubu vlastníma rukama

V rozích jsou polena spojena se zbytkem („v oblo“ nebo „v misce“) nebo beze zbytku („v tlapce“). Nejčastěji se při stavbě srubové lázně vlastníma rukama používá metoda „misky“. Při tomto typu kácení přečnívají konce (zbytky) klád za stěny srubu. Misky jsou vyříznuty sekerou, přičemž se kontroluje těsnost uložení testováním špalků. Hloubka řezu by měla být taková, aby horní polena byla zvednuta oproti spodním o polovinu svého průměru. Konce kulatiny by měly vyčnívat za hranice rohu srubu přibližně o 200-300 mm.

Hlavní výhodou tohoto typu kácení je, že rohy domu jsou spolehlivě chráněny vyčnívajícími konci klád před nepřízní počasí. Má to však i nevýhody. Jedná se jak o další spotřebu dřeva, tak o obtížnost vnějšího opláštění srubu.

Řezání beze zbytku neboli „v tlapce“ je ekonomičtější, protože vyžaduje méně dřeva. Obvykle se používá při stavbě stěn lázní, které pak budou zvenku opláštěny. Technologie řezání stěn „do tlapky“ (někdy se tomuto typu řezání také říká „do rohu“) se vyznačuje tím, že klády nevyčnívají za rohy srubu. Konce polen v rozích jsou spojeny tajným zubem („tlapkou“). Všechny prvky srubu při řezání „v tlapce“ jsou nastaveny velmi pečlivě, protože jakékoli odchylky mohou vést k vyfouknutí srubu. Proto jsou hlavní nevýhodou této metody chladnější rohy na spojích kulatiny a pracnější řezání.

Než se pustíme do stavby srubových stěn, seznamme se se základními pojmy. Každá řada klád ve zdi se nazývá koruna. Koruny, položené postupně jedna na druhé od spodu k horní části stěny, tvoří rám. První spodní koruna se nazývá rám. Obvykle se vyrábí z kulatiny, která je o 20-30 mm silnější než ostatní. Koruny k sobě přiléhají půlkruhovými mezikorunovými drážkami, které jsou provedeny sekerou (u zaoblených kulatin jsou vyrobeny průmyslově) na spodní straně klád po celé délce.

1. Na připravený základ položte několik vrstev lepenky tak, aby její okraj visel 20-30 mm nad základem. Spoje vrstev se musí navzájem překrývat minimálně o 100 mm. Na hydroizolační vrstvu pak po celém obvodu soklu položte antisepticky ošetřené nebo dehtované desky o tloušťce cca 50 mm. Pokud se vám nepodařilo pokrýt celou základnu celými deskami, můžete použít samostatné sekce, ale musí být úhledně spojeny bez mezer.

2. Kácení stěn začíná položením první koruny rámu ze silnějších kmenů, tesaných zespodu. Poté proveďte postupně finální montáž korun s izolací položenou mezi nimi. Na správné zpracování Mezikorunová drážka, horní kláda by měla být v kontaktu se spodním po celé rovině, a pokud se tak nestane, pak by měla být drážka upravena a kláda pevně „zasazena“ na místo. Výřezy se pokládají do řezných ploch úderem dřevěného špalku nebo perlíku, přičemž se kontroluje svislost stěny pomocí olovnice nebo vodováhy.

Během procesu montáže stěn svažte kulatiny každé koruny pomocí hmoždinek. Tyto „dřevěné hřebíky“ jsou vyrobeny ze suchého hustého dřeva (bříza, dub, buk, jasan), s správná instalace zabránit bočnímu kutálení kmenů. Čepy jsou instalovány v každé řadě v šachovnicovém vzoru ve vzdálenosti 1000-1500 mm od sebe. Kruhová hmoždinka musí mít průměr minimálně 24 mm a obdélníková hmoždinka musí mít průřez asi 25 x 60 mm. Vrták pro přípravu otvorů musí odpovídat průřezu hmoždinky (jejímu průměru). Otvory pro hmoždinky v podkladové kládě se vyvrtají kolmo k rovině základu a samotné hmoždinky se do nich zarazí malou silou.

Švy mezi kládami jsou utěsněny. Pro tento účel je lepší použít tmel a paličku z tvrdého dřeva.

Dělají to dvakrát, poprvé po výstavbě. Podruhé - rok a půl po instalaci srubu (jak se klády smršťují, schnou nerovnoměrně a mezi nimi vznikají praskliny).

3. Pro dokončení dokončení můžete podél korunového švu položit ozdobné lano ze lnu nebo juty.

Jak se staví střecha pro lázeňský dům?

Obvykle je lázeňský dům zastřešen sedlovou střechou. Střešní konstrukci lázeňského domu tvoří: nosná konstrukce, základ pro střechu, hydroizolační a tepelně-izolační vrstva a samotná střecha. Optimální výška střechy -1000-1300 mm. To je docela dost, aby se zabránilo zadržování dešťové vody na plástech.

Základem nosné konstrukce sedlové střechy jsou krokve. Plní velmi důležitou funkci, podepírají opláštění a tím nesou váhu střechy, tlak sněhu a větru. Kromě toho střešní konstrukce obsahuje další prvky, které slouží k upevnění a vyztužení rámu krokví. Na stěnách lázeňského domu je k nim připevněn krokvový systém různé způsoby. U stěn ze dřeva (dřevo, kulatina) se nohy krokví zařezávají do horních korun.

Technologie výstavby střechy lázeňského domu

1. Vypočítejte požadované množství materiál. Podle technologie střechy lázní, optimální průřez na dřevo používané na výrobu krokví - 50×180 mm. K výrobě vzpěr se obvykle používají desky o šířce 150 mm a tloušťce 25-32 mm. Přibližnou vzdálenost mezi nohama krokví v závislosti na průřezu krokví a vzdálenosti mezi podpěrami lze určit pomocí tabulky.

2. Konstrukce střechy pro lázeňský dům musí zahrnovat převisy okapů, které chrání stěny budovy před atmosférickou vodou. Tyto výstupky jsou nezbytné k ochraně horní části stěny před vlhkostí. Navíc vám umožňují instalovat římsu, která nejenže dodává střeše určitou osobitost, ale také šetří půdní prostor před průvanem, deštěm a sněhem a také zabraňuje vnikání ptáků. Okraj střechy proto musí o určitou míru vyčnívat za rovinu stěny. U lázeňského domu musí být takový přesah nejméně 500 mm.

K jeho výrobě se nejčastěji používá klisnička - kus prkna, který prodlužuje spodní konec nohy krokve. Pro instalaci střešního okapu se předem připraví filé z desek o průřezu 30-50x100-120 mm a délce rovné přesahu plus 500-600 mm pro spojení s nohou krokve. Klisničky jsou přibité krokevní noha, která ji rozšiřuje za střechu.

3. Uspořádejte římsu. Můžete ho nechat dole otevřený nebo obložit lemovacími prkny (podstřešní prostor zakryjte zespodu, kolmo ke zdi). Pro větrání střechy ponechte mezi opláštěním a stěnou malou mezeru. Jako lemovací desky můžete použít speciální perforované panely, například odvětrávaný podhled, který je součástí doplňkových prvků pro obklad.

4. Po sestavení krokvového systému k němu připevněte opláštění. V tomto případě je nutné vzít v úvahu typ střešní krytiny. Optimální tyče pro zhotovení opláštění jsou tyče o průřezu 30-50×30-50 mm. Vhodné jsou také lamely do šířky 70 mm nebo desky 70-150 mm široké a minimálně 25 mm silné. Není vhodné používat desky širší než 150 mm, protože se mohou v průběhu let znatelně deformovat. Opláštění desky (tyče) se na krokve přibijí hřebíky, jejichž délka se rovná dvojnásobku tloušťky desky.

5. Na opláštění je vhodné dát hydroizolační vrstvu (hraje také roli ochrany proti větru). Obvykle se používá jako bitumen-polymer rolovací materiály. Takové materiály mohou být připojeny k základně jako mechanicky(hřebíky, skoby atd.) a držte se tmelů. Mezi hydroizolační vrstvou a krytinou je vhodné ponechat větrací mezera tloušťka 30-50 mm.

Stavba lázeňského domu ze srubu vlastníma rukama: technologie pro stavbu srubového lázeňského domu, instalace střechy lázeňského domu

Stavíme srubový lázeňský dům vlastníma rukama: technologie pro stavbu srubových stěn a střech lázeňských domů | Online magazín o stavebnictví „Postav si dům!“ - pouze spolehlivé informace.