Srubový dům sestavujeme ze dřeva vlastníma rukama. Jak vyrobit srubový dům ze dřeva vlastníma rukama - montážní technologie od základů po střechu. Těžba lázeňského domu ze dřeva nebo kulatiny - co je lepší?
Jak vyrobit srubový dům ze dřeva vlastníma rukama, je snadné pochopit po přečtení tematických informací. V Nedávno V moderní výstavbě domů se objevily trendy směřující k použití dřevěných materiálů. Dřevo je přece ekologický výrobek. Z tohohle domů dostupný materiál má relativně nízkou cenu a optimální rychlost výstavby. Specifikace dřevo bylo vždy ceněno. Dřevo má nízkou tepelnou vodivost, v zimě udržuje teplo a v létě chladí. Vzhledem k vlastnostem dřeva tlumícím nárazy se takový dům nebojí zemětřesení. Navíc je to velmi krásný materiál, zvláště při správném zpracování. Druhy jako cedr, smrk a jedle mají antiseptické vlastnosti, dezinfikují vnitřní vzduch. Pojďme se tedy podívat na to, jak postavit dům ze dřeva.
Domy ze dřeva jsou jako stvořené pro znalce přírodních a přírodních materiálů.
Kde začít se stavbou?
Musíme začít výpočtem. Měli byste se rozhodnout o plánu samotné budovy, nastínit její rozměry, počet pater, typ konstrukce, vybrat vhodný typ materiálů a způsoby dokončení. Teprve poté můžete začít finančně kalkulovat náklady projektu. Pokud se tak nestane, je vysoká pravděpodobnost, že se stavební proces může zastavit z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Další fází je plánování staveniště. To je velmi důležitý aspekt, protože správná volba místa pro budoucí domov záleží na tom, jak v něm bude sucho a teplo a zda vydrží dostatečně dlouho bez větších oprav.
Nezbytné vybavení
Chcete-li postavit základ:
Před zahájením práce je nutné pečlivě vypočítat požadovaný materiál.
- bajonetové a lopatové lopaty;
- páčidlo, krumpáč;
- kladivo;
- pilka na kov;
- Svinovací metr a značkovací šňůra;
- vanu pro míchání roztoku;
- Kbelík;
- úroveň.
Pro stavbu stěn, střech, podlah:
- pila nebo ruční pila;
- bruska;
- sekera;
- letadlo;
- dláta a dláta;
- kladivo;
- palička;
- stahovák hřebíků;
- malý perlík;
- ruleta;
- úroveň;
- vrtačku a šroubovák.
Pro dokončovací práce:
- hladítka a špachtle;
- kartáče a válečky;
- různé nádoby atd.
Budete také potřebovat obrovské množství spojovacích prvků - šrouby, šrouby, hřebíky atd. Seznam možných stavebních materiálů je neuvěřitelně rozsáhlý, vše závisí na volbě majitele, jeho preferencích a schopnostech.
Etapy výstavby srubového domu
Nadace. Nejprve se musíte rozhodnout o typu nadace. Lze jej vyrobit standardní páskovou metodou. Pro tento typ konstrukce existuje mnoho materiálů. Pásový základ je ideální pro většinu velkých a těžkých budov. Pokud je nutné postavit malý dřevěný dům jako venkovský dům, pak je přípustné použít sloupový základ. Při jeho realizaci se doporučuje používat výhradně tovární betonové bloky, protože vlastní základy jsou křehké a nespolehlivé.
Zaostává. Když je základ připraven, je nutné na jeho povrch položit kulatiny (podlahové trámy). Je třeba vzít v úvahu, že čím delší je zpoždění nebo přeprava, tím větší je pravděpodobnost jeho vychýlení. V tomto případě je nutné pod něj nainstalovat další betonovou podpěru. Abyste snížili riziko prohnutí trámu, je lepší nepoužít pevný trám, ale spojit tři desky dohromady. Velikost průřezu kulatiny by měla být 15x18 cm Počet polen přímo závisí na velikosti místností a očekávaném počtu osob současně přítomných v místnostech.
Hlavní box Toto je jedna z hlavních fází stavby domu - montáž vnějších stěn. Pod hlavním obvodem se odebírá paprsek 15x15 cm nebo více. Před tím se doporučuje rozhodnout o druhu dřeva. Může být buď lepený nebo pevný. Každý má své výhody. Lepené lamelové dřevo se rychleji smršťuje, což umožňuje urychlit zahájení dokončovacích prací v interiéru. Čím větší je jeho průřez, tím je dům teplejší. Neměli byste na něm šetřit, počítejte s dodatečnou tepelnou izolací. Jen to zhorší větrání stěn, což povede k jejich předčasnému zničení. Počet trámů závisí na plánované výšce domu, navíc jsou přidány 2 další trámy na horní a spodní část rámu.
Položení první koruny. Pod první čtverec obvodu se doporučuje umístit desku a vrstvu střešního materiálu, aby se zabránilo předčasnému rozpadu koruny. A je mnohem snazší je vyměnit, pokud samozřejmě víte, jak zvednout dřevěný rám.
Rohový spoj je proveden jako hrázděný nebo ve formě čepového spoje. Podlahové trámy můžete také zapustit do prvního trámu domu nebo je k němu zajistit kovovými rohy.
Izolace se pokládá mezi vrstvy dřeva, které se montují postupně.
Pro dodání tuhosti konstrukci je nutné sešít rohové spoje čtvercovými hmoždinkami - tyčemi.
Nosné stěny. Pokud má plánovaný dům poměrně velké rozměry, nelze se obejít bez instalace nosných stěn. Vnitřní hlavní stěny jsou dřevěné o průřezu 10x15 cm Tloušťka stěny je tloušťka menší strany trámu. Nosné stěny hrají roli spojovací vnější stěny domy a střecha. V některých případech je přijatelné použít podpěrné nosníky. To samozřejmě výrazně šetří spotřebu materiálu, čas, peníze a zvyšuje vnitřní prostor. Ale metoda má také nevýhody: pevnost celé konstrukce klesá a budova nemá vždy estetický vzhled.
Okenní otvory a dveře. V tomto případě existuje důležitá nuance: pokud po vyříznutí otvorů hned nainstalujete krabice, tak když se dřevo smrští, jednoduše se rozdrtí. Jak vyříznout správný otvor? V některých případech se doporučuje ponechat překlady ze stěnových trámů a odstranit je až po smrštění, ale ne vždy to vypadá esteticky. dělám speciální prvky- pigtails, to je nejlepší varianta proti deformaci.
Střecha. Nejpřijatelnější možností by bylo vytvořit sedlovou střechu s rámovými štíty. Jeho konstrukci byste neměli sami komplikovat, abyste se vyhnuli předčasným opravám.
Podlaha a strop. Podlahy se doporučuje provádět dvouvrstvé, skládající se z hrubých a dokončovací nátěr. Mezi nimi můžete zabudovat vyhřívaný podlahový systém nebo jednoduše položit izolaci. Na hotovou podlahu můžete položit podlahovou krytinu (linoleum, laminát, parkety atd.). Je nutné, aby podzemí bylo volně větrané, jinak je možné poškození dřeva. Doporučuje se vytvořit zavěšené stropy, což vytvoří další izolaci a skryje možné vady.
Izolace a vnitřní úpravy
Posledním krokem jsou dokončovací práce zevnitř domu a jeho izolace. Je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu, že dekorativní úprava bude také hrát roli druhu izolace. V každém případě je ale nutné všechny praskliny mezi dřevem zvenku i zevnitř pečlivě utěsnit koudelí nebo speciálním lanem před i po smrštění dřeva.
Pod vnitřní dekorace To znamená širokou škálu prací, včetně nejen dokončovacích stěn a jiných povrchů různými materiály, ale také elektroinstalace. Stojí za zmínku, že dokud se dřevo úplně nezmenší, zejména pokud je pevné, nedoporučuje se provádět důkladné dokončovací práce. To platí pro nanášení vrstvy omítky na stěny, pokládku dlaždic a sádrokartonu. Tyto materiály se obtížně deformují, když se struktura smršťuje a rychle praskají, nevyhnutelně se drolí.
Dřevo se poměrně často používá při stavbě soukromých domů. To je způsobeno jeho šetrností k životnímu prostředí a všestranností. Tento materiál se také docela snadno používá a instaluje. Technologie výstavby domů je jednoduchá a nevyžaduje mnoho času. Abyste pochopili, jak sestavit srubový dům sami, měli byste se podrobněji seznámit s procesem.
obecná informace
Dřevo je vyrobeno z celých kmenů stromů. Jsou řezány na 4 stranách, výsledkem jsou obdélníkové stavební prvky.
Existuje několik druhů dřeva:
- lepené - skládá se z lamel spojených dohromady;
- profilované dřevo - má drážky, díky kterým spolehlivě přilne k sousedním konstrukčním prvkům;
- pravidelný - má obdélníkový nebo čtvercový tvar.
Rada! Surové dřevo je levnější než jiné druhy materiálu.
Zvláštní pozornost by měla být věnována profilovanému dřevu. Bývá opatřena speciálními drážkami na obou stranách. Díky tomuto řešení dokování různé prvky se děje snadno a rychle. Zároveň se ve dřevě netvoří trhliny a deformace.
Za zmínku také stojí vlastnosti vrstveného dýhového řeziva. Tento materiál je vyroben z různých prvků, které jsou slepeny dohromady pomocí speciálního složení. Takové dřevo časem nevysychá. Navíc v něm nejsou žádné praskliny.
Design
Chcete-li nainstalovat rám kulatiny vlastníma rukama, budete potřebovat dobrou přípravu. V každém případě stavba začíná projektem. Měl by odrážet rozměry budovy, použité materiály a také nákres budovy s podrobným popisem. To vám umožní postavit ze dřeva právě takový dům, který splní všechny požadavky zákazníka. Navíc pomocí designu můžete poměrně přesně vypočítat množství použitých materiálů.
Ve fázi navrhování domu ze dřeva stojí za to přemýšlet o mnoha malých věcech, kterým budete muset v budoucnu čelit:
- je nutné rozhodnout, kde bude materiál zakoupen a kde bude skladován do zahájení výstavby;
- jaké komunikace budou provedeny na místě a které již byly provedeny;
- před zahájením prací je také nutné kontaktovat místní architektonickou kancelář o povolení;
- vypracování odhadu je důležitou fází při vytváření domu ze dřeva.
Pozornost! Při výpočtu rozměrů budovy je třeba vzít v úvahu průřez dřeva. Standardní parametry jsou 100x100 a 200x200 mm.
Velmi oblíbenou možností je také dřevo 15x15cm. Po dokončení přípravné fáze může být zahájena stavba.
Konstrukce
V procesu výstavby domu ze dřeva bude třeba dokončit řadu následných fází, počínaje litím základů a konče stavbou střechy. Každý z nich bude vyžadovat co nejzodpovědnější přístup k práci.
Nadace
Trvanlivost dřevěného domu závisí na kvalitě litého základu. Tento typ práce je jedním z nejdůležitějších při stavbě domu. Kromě toho je budování základů nejobtížnější etapou. Pokud jsou však pozorovány všechny jemnosti, lze takovou práci provést nezávisle.
Nejprve byste se měli rozhodnout, jaký typ základů zvolit pro dům ze dřeva. Obzvláště populární mezi soukromými developery pásový základ. Obvykle se staví pro víceúrovňové budovy. Můžete také nainstalovat hromadu popř monolitický základ. V druhém případě budou náklady na nalévání základny značné. Kromě toho se takové základy obvykle nestaví pro dřevo - dřevěné konstrukce jsou lehké.
Jaký typ základu bude vybrán pro dům ze dřeva, závisí na krajinných prvcích lokality. Náklady na nadaci se rovnají 30 % rozpočtu celé stavby. Proces plnění je poměrně komplikovaný, takže budete muset být trpěliví.
Rada! Chcete-li, aby byla instalace základů dřevěného domu rychlejší a pohodlnější, můžete si zakoupit šroubové piloty. Jsou instalovány za 1 den.
Položení první koruny
Nejprve je položena spodní lišta. Tento konstrukční prvek je více vystaven nepřízni počasí a hmyzu než ostatní. Základ by měl být co nejrovnější. První korunka je vždy ošetřena antiseptikem. Toto to zajistí plnou ochranu před různými negativními vlivy.
Důležité! Při pokládce vnějších stěn domu ze dřeva byste měli použít dřevo 150x150 mm. Při instalaci vnitřních příček a podlahových nosníků je lepší zvolit dřevo 100x50 mm.
Podlahy a stěny
Po instalaci spodní lem pokládka kulatiny na podlahy domu ze dřeva. Je lepší, když jsou namontovány na okraji. Nosníky jsou pokryty podkladem. Měl by být vyroben z desek 25x150 mm. Práce na pokládce podlahy je ukončena položením finální krytiny. Obvykle se vyrábí z desek s perem a drážkou.
Stěny
Stěny se staví poměrně jednoduše. V procesu práce stačí položit nosníky na sebe. Hlavní věcí je provést správnou instalaci první koruny. Pro vertikální upevnění řad se používají speciální prvky - hmoždinky. Zabraňují kroucení nebo pohybu paprsku. Jako materiál pro hmoždinky lze použít dřevo nebo kov.
Při výběru dřevěných kolíků jsou vyrobeny z druhu dřeva, ze kterého je vyrobeno samotné dřevo. Kovové hmoždinky jsou spolehlivější a dražší.
Čepy jsou zaraženy jako u zdiva. Hmoždinky se zasunují do několika řad, jedna po druhé. Pro kolíky je třeba předvrtat otvory vhodného průměru. Kolíky musí být zasunuty bez námahy. Jsou instalovány každých jeden a půl metru.
Důležité! Chcete-li izolovat stěny a dát jim větší pevnost, měl by být mezi řadami položen tmel. Jako materiál by měla být použita koudel.
Nejlepší je vytvořit rohové připojení typu „teplý roh“. Rohy se tímto spojením neprofouknou. Příčky musí být zapuštěny do hlavních stěn. Jejich instalace se provádí po konstrukci rámu.
Okenní otvory se vyříznou po položení řeziva. Poté je třeba dům nechat 1-2 roky, aby se zmenšil. Teprve poté lze instalovat samotné dveře a okna.
Střecha
Trámy strop, stejně jako krokvový systém a opláštění jsou položeny dle projektu. Na výkresech musí být uvedeny všechny použité materiály a rozměry každého prvku. Po postavení stěn je nutné položit klády vyčnívající 50 cm za základnu.
Aby byla střecha co nejspolehlivější, měli byste zvolit nosník 150x100 mm. Dřevěné prvky jsou osazeny na hraně. Mezi nimi by mělo být 90 cm. Poté je nutné sestavit krokvový systém. Pro něj je lepší zvolit desky 5x15 cm Tato konstrukce bude základem střechy, takže by měla být zpevněna příčkami, vzpěrami a stojany.
Po instalaci rámu můžete začít pokládat čela. Jejich rám je vyroben ze dřeva 150x150 mm. Jako obklad se používá deska nebo obklad. V poslední fázi je nutné přibít opláštění z desek 2,5x15 cm. Opláštění by mělo být provedeno v krocích maximálně 400 mm.
Střešní krytina je vyrobena z různých materiálů:
- kovové dlaždice;
- vlnité plechy;
- ondulin;
- střešní lepenka
Obvykle spolu s domem příměstská oblast Okamžitě zařídí lázeňský dům. Proto stojí za to jeho konstrukce podrobněji zvážit.
Log lázeňský dům
Stavební technologie se v tomto případě příliš neliší od způsobu výstavby domu ze dřeva. Během stavebního procesu je však třeba vzít v úvahu několik vlastností. Existují konkrétní pokyny pro stavbu lázeňského domu:
Nejprve je hotov základ. Optimálnějšími možnostmi jsou pilotový nebo pásový typ základů. Jejich výběr závisí na vlastnostech půdy.
Poté se vybere materiál. Nejvhodnější pro stavbu lázeňského domu je lamelové nebo profilované dřevo 150x150 mm, vyrobené z jehličnatých druhů dřevo.
Na ni je položena první koruna, stejně jako klády na podlahu a příčky uvnitř budovy. Podlaha musí být vyspádovaná směrem k odtoku. Odtok by měl být vybaven vodním uzávěrem, aby se zabránilo průtoku studený vzduch.
Poté je nutné položit stěnové nosníky do „koncového jazyka“ nebo do „patky“. Stejně jako při stavbě domu lze k upevnění korunek použít špendlíky.
Při instalaci sporáku je třeba vzít v úvahu, že topeniště je umístěno v parní místnosti a nádrž na vodu je umístěna v mycím prostoru. Pokud máte zkušenosti se stavbou srubu, instalace lázeňského domu nebude obtížná.
závěry
Jak vidíte, vytvořit srubový dům ze dřeva není příliš obtížné. I s málem stavební zkušenosti veškerou práci zvládnete sami. Výsledkem bude spolehlivý a odolný dům, který bude postaven v co nejkratším čase.
Pokud má dům složitou strukturu, měli byste se před stavbou poradit s odborníky. Před prací je také lepší připravit všechny nástroje a materiály.
Dům ze dřeva se montuje po etapách. Nejprve musíte nalít základ. Výběr typu základu závisí na vlastnostech půdy a počtu podlaží budovy. Je lepší zvolit pásku popř pilotové založení. Poté se postaví zdi. Musí mít co nejpřesnější geometrii. Korunky se upevňují pomocí hmoždinek.
Jeden z nejstarších stavební konstrukce– dřevěný rám – se nyní sebevědomě vrací k individuální výstavbě. Důvodem je nejen prestižní vzhled srubových staveb: srub velmi dobře dýchá - v létě není horko, v zimě teplo bez dodatečná izolace, vlhkost je udržována optimální. Postavit srub vlastníma rukama je docela obtížný úkol., ale proveditelné pro pracovitého a pozorného začátečníka a úspora Peníze přitom oproti srubu na míru může být 2-3x vyšší. Neméně důležitý je ale fakt, že životnost podomácku vyrobeného srubu může přesáhnout 100 a dokonce i 200 let, přičemž standardem srubových konstrukcí je 40 let; Ve skutečnosti nejlepší standardní srubové domy vydrží 50-70 let. Důvod - Chcete-li postavit srubový dům pro několik generací, musíte v práci pozorovat spoustu jemností, o kterém byl napsán tento článek; pomohou také prodloužit životnost typického dřevěného rámu a učinit jej odolnějším. Nejčastěji je znají dobří truhláři, ale ne každý milionář si může dovolit zaplatit za takovou pečlivou práci. A vlastníma rukama vás to bude stát jen asi rok času navíc: než se bude pokračovat ve stavbě, musí správný původní srub vydržet přes zimu teplo do tepla.
Předpoklady
Nejen před zahájením práce, ale ještě před tím, než o ní budete přemýšlet, musíte jasně porozumět určitým pravidlům a uplatňovat je vlastní podmínky. Poté se vybere materiál - divoká kulatina, zaoblená kulatina, dřevo - a vlastní technologie výstavby.
Bar, válec nebo divoch?
Měřené řezivo se běžně prodává v délkách až 12 m, ale omítané 3- nebo 4-hranné řezivo může být délkově spojováno (viz níže), takže dřevěný rám na běžně zakopaném základu může být v zásadě velmi velký. , vlevo nahoře na Obr. níže. Profilové dřevo pro srub je poměrně drahé, ale prodává se hotové sestavy pro dům, lázeňský dům atd. (viz obrázek vpravo), který je často doprovázen standardním projektem. Jeho kolaudace probíhá bez problémů a nezbývá než srub sestavit dle přiloženého návodu a nechat stát na smrštění hmotnosti po dobu tam uvedenou. Skutečná životnost domu vyrobeného z takového dřeva bude 60-70 let a při kvalitním tmelu a pravidelné roční údržbě (obnovení vnější impregnace) až 100 let.
Neexistují žádné spolehlivé metody spojování kulatiny po délce, takže maximální délka domu ze zaoblené kulatiny je 12 m z vnější strany. Obytný prostor můžete přidat vybudováním přístavby spolu s domem a na společném základě s ním (na obrázku vpravo nahoře), ale s přihlédnutím ke všem omezením řezání do srubu již šířka přístavby není než 2/3 délky stěny, ke které přiléhá. Maximální možná varianta tohoto typu je srub 12x12 bez mol, s nástavcem 6x6 trčícím z každé stěny. Životnost je stejná jako u dřevostavby, protože Zaoblená kláda je vlastně druh profilového nosníku.
Základní pravidla
Divoký srub vyrobený z vlastnoručně zakoupených a připravených kmenů může trvat více než 200 let; Známé jsou sruby z divoké kulatiny, kterých je více než 600. Divoké kulatiny nejsou měřeným materiálem a lze je připravit v délkách nad 12 m, ale montáž srubu z „divoké“ kulatiny ano unikátní, že se k tomu vrátíme o něco později, ale prozatím dokončíme analýzu těch společných pro všechny typy srubových stavebních pravidel (viz obrázek a seznam níže):
- Požární bezpečnost srubových staveb není nadprůměrná. Impregnace nejlepšími moderními retardéry hoření (impregnační materiály pro požární odolnost) uhasí hořící hadr spadlý na podlahu a zpomalí šíření plamenů ze silného požáru natolik, že lidem poskytne čas na evakuaci a případně částečné odstranění vlastnictví. Ale i když se oheň rychle uhasí, zbytky domu bude nutné zbourat a postavit nový.
- Náklady na materiály u levného divokého srubu jsou minimálně dvakrát vyšší než u rámu resp panelový dům stejný užitečný objem.
- Náročnost stavby srubu je velmi vysoká. Pokud se vám bez zkušeností podaří přes léto vyrobit srub za 12 korun (jedná se o strop 2,5-2,7 m), a nepřijde vám více než 10 % připraveného materiálu nazmar, tak jste nadaný truhlář .
- Motorová pila, vrtačka a možná i stacionární kotoučová pila a spárovačka výrazně pomůže zkrátit dobu výstavby srubu, ale podíl kvalifikované ruční práce je stále vysoký. Chcete-li sestavit rám, stačí jen mávat rukama, dokud vás bolí kosti. Musíte pracovat odměřeně, opatrně, pomalu, neustále s použitím svého oka, přesnosti a vynalézavosti.
- Srub z divokých kmenů pro lázeňský dům nebo nebytový dům (venkovský dům, venkovský letní dům, lovecký dům) lze postavit na mělkém základu na půdách, které jsou dokonce velmi zvedavé.
- Montáž srubu se provádí najednou - spolu se srubovou verandou, verandou, letní kuchyní, vchodem, šatnou a dalšími hospodářskými budovami. Technické možnosti odložit dokončení celé stavby „na později“ je viz poz. 1 na obr., nejsou technicky přijatelné: délka a charakter smršťování srubu se výrazně liší od ostatních dřevostaveb.
- Řezání srubu do rohu bez zanechání zbytků (viz níže), které výrazně šetří materiál, bude vyžadovat použití spojů, které jsou asymetrické vzhledem k podélné ose kulatiny nebo řeziva. V tomto případě se překrývající se konce jednotek materiálu musí pohybovat z jedné strany rohu na druhou na lichých a sudých ráfcích, pos. 2. Pro značení drážek a čepů můžete použít jednu šablonu, ale při značení další korunky je potřeba ji nejen otočit, ale i převrátit, aby značení vyšlo zrcadlově. K tomu jsou strany šablony označeny „H“ (liché) a „H“ (sudé).
- Nepokládejte srub na opěrné nosníky, poz. 3. Srub nepotřebuje ani nosnou podpěru, ani tlumící polštář - podpírá se sám. Základ je pokryt hydroizolací a rám je smontován přímo na něm. A podpěrné trámy pod srubem mohou být, a často se také stávají, skulinkou pro hnilobu a škůdce.
- Montáž srubu se provádí ihned na místě, tzn. na základu budovy, přičemž okamžitě vytvořte hrubý natažený tmel (položka 4); nicméně, . Sestavit rám pro zjednodušení práce hlavou dolů vedle základu a poté jej korunu po koruně přesunout na místo je hrubá hacka, vhodná například pro dočasné nebo zcela nenáročné stavby. zimní chata tajga.
- Podlaha ve srubových stavbách je provedena pouze plovoucí, poz. 5. Je nepřípustné vkládat nosné podlahové trámy (nosné trámy) do klád nebo rámových trámů!
Stavíme z kulatiny
Srub je vhodný pro všechny typy srubových staveb. Je nejodolnější, nejtrvanlivější a může stát na mělkém základu na pohyblivých půdách. Začněme tedy podrobnějším rozborem.
Nástroj
Ke kácení srubu je kromě běžného dřevoobráběcího nástroje bezpodmínečně nutné i výše zmíněný speciální nástroj. Chcete-li postavit dřevěný rám s hranami, můžete se bez něj obejít.
Budete potřebovat alespoň 2 sekery: tesařskou sekeru s rovným ostřím a tesařskou sekeru s vypouklým ostřím, vlevo na Obr. Pokud máte motorovou pilu, nepotřebujete sekáček – můžete s ním staromódním způsobem půlit polena a odřezávat z nich špalíky. Velmi užitečná bude také sekera s asymetricky vypouklým ostřím (na obrázku vpravo nahoře) a sadou adzů (vpravo dole). Dřevěný jezevčí perlík o 2-3,5 kg ve vložce výrazně zlepší kvalitu práce a sníží svalovou námahu, která je k tomu zapotřebí.
Naprosto nezbytný bude tesařský nástroj, čert. Pod tímto názvem je v prodeji mnoho podobných třmenů, které však dokážou přesně označit pouze ty nejdražší zaoblené špalky. Skutečný tesařský nástroj je těžký, hrubý, viditelný nástroj (viz obrázek vpravo), který vám umožňuje vytyčit ručně odkorněná divoká dřeva. Čáru pro značení kulatiny si můžete udělat sami (viz nákres vpravo dole na stejném obrázku) a bude se s ní pracovat pohodlněji: v rukojeti je vyvrtán podélný průchozí otvor na stranu osy pro vodicí čep, který je upevněn šroubem nebo klínem. Tuto linku zvládne i úplně zelený, ale opatrný začátečník zvládne správně označit i velmi nemotornou kládu, viz níže.
O divokých kládách
Je to divoký srubový dům, který vydrží stovky let a postupně se spéká do jakéhosi monolitu. Dům nebo lázeňský dům z divokých kmenů dýchá plnou silou. Pokud lze ještě postavit finský lázeňský dům z pozinkované kulatiny nebo dřeva, pak původní ruský lázeňský dům řeže pouze „divoch“. Jak nainstalovat divoký srub pro lázeňský dům, viz například. video
Video: stavba sauny z divokých kmenů
Abychom pochopili tajemství divoké kulatiny, podívejme se na strukturu jejího řezu, viz obr. napravo. Divoké poleno se odkorňuje ručně podélně, spíše než otáčením v loupacím stroji; Divoké dřevo na kácení je tedy potřeba nakupovat od harvestorů a od prodejců pouze nekořeněné. Při ručním odkorňování kmenů je zachováno kambium, vrstvy dřeva se zvláštní strukturou. U živého stromu je to kambium, které dává kmeni růst v tloušťce a vytváření spodních vrstev. A ve srubu je nejlepší dech dřeva; v ruské lázni - optimální schopnost stěn přijímat a uvolňovat teplo. Ruční odkorňování (odkorňování) polen je pracný úkol, ale pokud chcete, aby byli vaši potomci překvapeni: „Postavil to můj pradědeček!“, pak to stojí za to, podívejte se na video:
Video: odstraňování kůry z klád (štěkání) sami
Poznámka: Kambium je nejrozvinutější u starověkých současníků dinosaurů - jehličnaté stromy. U kvetoucích dvouděložných je tenčí a má jinou strukturu, ale u stromových jednoděložných (například palem) není vůbec.
Dřevorubci nejčastěji prodávají k odběru čerstvě pokácené nebo někdy i loňské dřevo, jinak nemá smysl dávat slevu (a výraznou). Divoké dřevo nakoupené od dřevorubců ke kácení a zohlednění platby za jízdu nákladním vozem dřeva vyjde mnohem levněji než i neodkorněné kmeny ochucené na burze dřeva. Které také hledejte – zde se obchodníkům více vyplatí dávat divoké dřevo ke zpracování a prodat ostřílené řezivo. To znamená, že zakoupené divoké dřevo bude muset být vysušeno ve vašem vlastním stohu, viz příběh:
Video: sušení dřeva pro srub
Který si mám koupit?
Doba těžby dřeva má velký význam pro odolnost a životnost srubu. Řada odborníků se domnívá, že nejlepší dřevo na kácení se štípe v druhé polovině léta a začátkem podzimu. V této době (po dozrání semen) je vlastní vlhkost stromu nejnižší. Přirozená vlhkost ve dřevě není jen voda, ale míza s živinami, které jsou atraktivní pro škůdce. Blíže k zimě strom opět sbírá mízu na přezimování: v zimě spí, ale žije a udržuje svůj život se zásobami mízy. Obyvatelé Středozemního moře skutečně kácejí lodní dřevo o podzimní rovnodennosti, ale v oblastech s tuhými zimami je tento argument neplatný.
V severní země Zimní dřevo bylo vždy považováno za nejlepší dřevo na kácení. Nejde o to, že za starých časů se les kácel selektivně – těžba dřeva blok po bloku v zemích bohatých na dřevo byla praktikována staletí před příchodem gulagu a vězňů; NKVD využívala již osvědčené způsoby hospodaření v lesích. A nejde o to, že je snazší vyvézt kládu z lesa na saních než na vozíku: nosnost, průchodnost terénem a ovladatelnost koňských saní z vyjeté silnice je horší než u saní. vysouvací vozík.
Jde o to, jak je strom chráněn před zamrzající vlhkostí v nádobách. Pokud míza stromu zmrzne, zemře, aniž by byl poškozen mrazem. Vyšší rostliny si zvykly využívat jednu z anomálních vlastností vody – její teplota tuhnutí v kapilárách klesá; v nanotrubičkách je možné udržet vodu viskózní, ale stále kapalnou při –130 Celsia (!). Jehličnany jsou velmi prastaré rostliny, jejich cévní systém není ještě tak dokonalý, a tak na zimu přidávají do šťáv více pryskyřičných látek; Právě tato šťáva vytéká na jaře při poklepávání jehličnanů na pryskyřici. Ze stromu pokáceného v zimě se při sušení voda odpaří, ale pryskyřice zůstane. V zatížené struktuře je stále plynule vytlačován k otevřeným koncům nádob, kde na vzduchu rychle bitumenizuje a blokuje cestu škůdcům a jen občas je několik velmi vzácných druhů schopno prokousat nebo prosakovat spory. suché kambium.
Poznámka: Výsledkem je, že dřevo nejvyšší kvality pro srubové domy se těží v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, dostatkem sněhu a poměrně nízkými zimními teplotami. V Ruské federaci - od Karélie v pruhu na jih do oblasti Pskov.
Výběr protokolu
Neměřené řezivo je velmi hrubě vyřazeno z hlediska vhodnosti pro zpracování, zatímco měřené řezivo je kalibrováno, pokud to vlastnosti dřeva dovolují: 1 % po délce. To znamená, že zakřivení kmene, a co je pro nás ještě důležitější, rozdíl v průměrech pažby a apikální části oryasiny (pažba a vršek surového obchodního kmene) je povolen 1 cm/m. Pokud padáte klády do srubu, jak musíte, tak zkosení lazebny 3x4 m z 10 korun 30 cm kulatiny může dosahovat až půl metru. Proto je třeba klády připravené na srub před sušením roztřídit, po stranách stavby rozebrat a označit - která bude ležet v jaké koruně které stěny a kterým směrem.
Pokud sestavíte srub ve velkém, dopadne jako ten vlevo na Obr. níže. Nejen, že to není hodné regulační období– na 12korunu to z důvodu nutnosti ořezávání každé koruny bude chtít ještě 4 polena. Což stálo hodně peněz. Po 5-10 letech se srub ve velkém rozpůlí, vyleze z něj tmel a hnije nebo je napaden štěnicí. Ale rám, sestavený z kulatiny, jejíž pažby a vršky jsou orientovány ve vzájemně opačných směrech od koruny ke koruně (na obrázku vpravo), se časem jen usadí a nabývá na síle.
U srubu ze zaoblených kulatin je také vhodné orientovat pažby s vršky v opačném směru; tím se zvyšuje jeho skutečná životnost 1,5-2x oproti vypočtené. V obou případech hraje roli kromě rovnoměrnosti pokládky i směr sbíhání ročních vrstev. Pryskyřičný balzám je vytlačován více směrem k zadku a ve správně složeném srubu se polena zdánlivě vzájemně brání. vnější vlivy. Je obtížné určit směr konvergence vrstev na základě textury zaobleného kmene a na smrku a modřínu je to často nemožné, ale „ocasy“ uzlů jsou vynikajícím ukazatelem: v korunách sousedících na výšku by měly být v různých směrech, porovnejte vlevo a vpravo na Obr.
Poznámka: Při třídění kulatiny na rám vyčleňte ty tlustší na koruny, které jsou nižší. Tloušťka polen by se měla směrem nahoru snižovat. Jakým způsobem stojí pivní láhev - na dně nebo na hrdle? Srub z kulatiny, rozmístěný nerovnoměrně ve velikosti a výšce, vydrží v nejlepším případě standardní dobu.
Kterou sekat?
Srubový dům v rohu má jednu výhodu: výrazně menší spotřebu materiálu. Správný výstupek plochy je od 1 stopy, tzn. více než 30,5 cm Nyní dávají otřepu 20-25 cm, ale to snižuje maximální možnou životnost srubu vyrobeného z daného kmene 1,5-2 krát. Krátký blok má smysl pouze ve srubu z přelepených kulatin. Odhadem: srub v oblo 6x9 s 12 korunami. Celkem 96 vyčnívajících konců po 30 cm - 28,8 m polen! Obla vzala buď skoro 5 krátkých špalků, nebo více než 3 dlouhé. Za ty peníze to bolestivě kouše. Ve všech ostatních ohledech - pevnost, tuhost, odolnost, vzhled– srub v rohu je podřadný než srub se zbytkem. Zejména z hlediska odolnosti: žádný z roubenek, které jsou rozhodně starší než 100 let, nebyl ořezán do kouta. Oblas slouží jako jakési bitumenizované zátky, které nepropouštějí škůdce do stromu, a drážky rámu (viz níže) jsou uzavřeny. Konce klád v rohu jsou otevřenější vnějším vlivům.
Krycí korunka
Nejnižší a nejdůležitější koruna srubu se nazývá rám. Kvalita celého srubu jako celku hodně závisí na kvalitě jeho montáže. Konvenční rovina pokrývající korunu pláště musí být vodorovná, takže kulatiny pro ni jsou vybírány a připravovány obzvláště pečlivě.
Nejen v RuNetu, ale i v mnoha starých tištěných návodech pro truhláře chybí jedna věc důležitý bod záložky korunky pláště: co dělat s mezerou mezi ní a základem vytvořeným na 2 stranách, pokud je korunka pláště vyrobena jako ostatní (znázorněno červenými šipkami na pozicích 1 a 2 obrázku)
Položit to prknem nebo dřevem? Brány pro škodlivé živé tvory, hnilobu a plíseň: na řezivu není žádné kambium. Položit základ s římsami (poz. 3)? Kde se o takových věcech u SNIPů říká? Když se usadí, praskne. Správně je rámová koruna srubu, zejména srubu pro dům, sestavena pomocí štípaného kmene (položka 4):
- Pro krátké strany srubu se vybere 1 (jeden) nejsilnější kmen, nejméně sbíhající se k vrcholu; ideálně válcové.
- Pro dlouhé strany vyberte 2 polena o co možná stejné tloušťce a také méně sbíhající se na vrcholech.
- Hrany jsou odstraněny z dlouhých protokolů pro položení na základ tak, aby výška průřezy polena od okrajové roviny k vrcholu řezu D byla stejná po celé délce, viz níže.
- Krátké strany polena se podélně rozpůlí nebo se z něj vyřízne špalek (to se bude hodit) tak, aby výška výsledných desek T po celé délce byla rovna polovině D.
- Desky se pokládají na základ.
- Dlouhá polena se pokládají na desky s jejich okraji dolů a jejich vrcholy v opačných směrech.
- Linka se používá k vyznačení vyřezávání drážek na dlouhých kmenech pro montáž do klapky (obrácená miska, viz níže).
- Dlouhé kmeny jsou odstraněny a jsou v nich vybrány drážky.
- Dlouhá polena jsou umístěna na místě - budou vyčnívat do poloviny nad krátkými deskami.
- Další montáž srubu se provádí v souladu s každodenními pokyny (viz níže).
Poznámka: nezapomeňte zde a všude jinde při vytváření drážek dát přídavek 5-7 mm pro tmelení! Jak vyrobit vozík pro motorovou pilu pro podélné řezání kulatiny, viz video níže.
Video: kočár pro podélné řezání kulatiny pro srub
Jak odstranit potrubí
Odstranění obruby z dlouhých kmenů (mimochodem, v rámu se nazývají postele a krátké desky se nazývají chlapci) pro položení na základ je také zodpovědná záležitost. Nebudete moci chodit po cestě s motorovou pilou, budete muset pracovat rukama. Naklepejte okraj do polohy pro položení, jak je znázorněno na vložce vlevo nahoře na obr. níže možná zkušený truhlář a i tak spěchá. Faktem je, že sekera pod svou vlastní vahou otočí čepel dolů a hmatový (svalový) smysl člověka má práh citlivosti. Začátečník bez vyvinutých svalových schopností ucítí, jak sekera odchází, když se již zakousla pod řezy (viz níže), mechanicky ji otočí nahoru a celá hrana se ukáže jako hrbatá. Správně je obruba z postele odstraněna sekerou ve vzduchu (viz také obrázek níže):
- Z dvojice lůžek vyberte tenčí, položte ho vrchem (!) na podpěru (nejlépe do drážky na ní) a provizorně zajistěte sponkami, pos. 1 na Obr.
- Pomocí olovnice označte osovou (středovou) čáru, udělejte podél ní zářez na podpěře a vyznačte olovnici odpovídající šířce hrany rovnající se polovině průměru kulatiny (tvoří hranu). Změřte výšku postele nahoře D, poz. 4, poz. 2 a 3.
- Posuňte postel zadkem na podpěru. Olovnice je nastavena svisle axiálně nahoře. A D se položí na tupo a podle značek na tupu a vršku se obrys obruby vytluče potaženou šňůrou, pos. 4. Ukáže se, že je trochu divergentní, ale při pokládání lavice bude její horní linie vodorovná.
- Opakujte operace s další nohou a výslednou hodnotu D položte na její zadek a horní část.
- Položí lůžka na chlapce, označí na nich misky a sestaví korunu rámu, jak je popsáno výše.
Podélné drážky
Před pokračováním v práci se rozhodneme, jaké podélné drážky budou ve srubech srubu, případně kulatiny s jakými drážkami pořídit. Odolnost a životnost srubu závisí na tom více než na metodách řezání, protože Právě podélné drážky drží tmel, a pokud nejsou správně provedeny, představují nejvíce pohodlné místo začít deformovat a/nebo zavést hnilobu a škůdce.
Rohovou drážku (položka 1 na obrázku) lze vyříznout jakoukoliv sekerou vč. kempování. Ale potřebujete v něm hodně tmelu, a když se rám smršťuje a smršťuje, křídla drážky se rozcházejí a odhalují vrstvy dřeva bez kambia, které jsou méně odolné vůči vnějším vlivům. Plýtvání materiálem je velké. Slouží pro svépomocnou výstavbu nebytových budov na rychlá oprava například z odpadu nebo darovaných materiálů. taigské chatrče z mrtvého dřeva.
Lunární drážka (položka 2) se často nazývá kanadská a rohová drážka ruská, což je nesprávné. Obě tyto drážky jsou ruské, protože... Tradice a techniky dřevěné architektury přinesli do Kanady a Ameriky obecně ruští průkopníci z Aljašky. Lunární drážka se během smršťování neotevře (položka 3). K vyříznutí (viz níže) potřebujete tesařskou sekeru, nebo lépe sekeru, nebo ještě lépe adze. Nevýhodou je, že tmelení vyžaduje poměrně hodně hrubého (v tahu) a k tomu potřebujete kvalitní dokončovací (v sadě).
Pokud se řeže srub z divoké klády, pak tak, aby základní trhlina prošla tak, jak má, a do žlábku se provede mělký, 2-3 cm, podélný průkopnický řez (označený jasně zeleně na pozici 2). Pokud je rám vyroben z pozinkované nebo laminované kulatiny s měsíční drážkou, pak již prošel vlastním smrštěním a smrštěním a v konstrukci zůstává pouze hmotnost. Poté se na oblouku klády provede hluboký průkopnický řez, přes celou běl až k jádru, pos. 4a. Při zatížení hmotností se drážka sama o sobě nerozbíhá, ale stlačuje oblouk spodní kulatiny.
Poznámka:Časem se na vnějším povrchu kulatiny objeví trhliny, které však nejsou nebezpečné – nenarušují pevnost konstrukce a objevují se, když se jádro kulatiny promění v čistý lignin, nevhodný pro usazování zárodků škůdců.
Při výběru hotových kulatin s lunárním žlábkem (a finským, viz níže) musíte být velmi opatrní. Drážka by měla svými křidélky zapadnout na spodní špalek do malé, až 7 mm, mezery uvnitř, pos. 4a. Pokud horní poleno sedí na spodním, což poněkud změkčuje odborný žargon, „zadek na kočičku“, pos. 4b, tzn. mezera je „vytlačena“ na křídla drážky, to je nepřijatelná vada - těsnění z takové drážky okamžitě vyleze a srub vyrobený z takových kmenů pravděpodobně nevydrží déle než 10-15 let.
Finská drážka, pos. 5, se také provádí bez horního řezu na divokých kmenech (poz. 5a) a s řezem na zaoblených a lepených kmenech, poz. 5 B. Mechu vhodného k utěsnění srubu je čím dál na sever méně a len, konopí (na koudel) a zejména juta ve Finsku neroste. Proto finská drážka vyžaduje minimum hrubého tmelení a vůbec nevyžaduje dokončovací tmelení. Vybrat si ho však můžete pouze v dřevorubci nebo ručně, pomocí speciálních nástrojů, jako velmi zkušený tesař. Pro každý případ dodáme nákres finské drážky pro nejběžnější kulatinu o průměru 260 mm (viz obrázek vpravo); požadovaná přesnost je 0,25 mm.
Srubový dům v regionu
V závislosti na místních podmínkách a typu základu lze srub sestavit do oblo různé způsoby. Pochází z divokého lesa z harvestoru a nebude přehnaně drahý.
Řezání polen do misky, viz obr. dole., nebo rusky (ale viz výše) je nejjednodušší: značení mísy a podélné drážky se provádí současně podél horní klády, která se při odkládání nezpracovává, viz obr. napravo. Horní kulatina je umístěna na místě, čára se používá k označení drážky na spodní koruně. Horní kláda se odstraní, drážka se vybere, horní kláda se vrátí zpět. Přesnost značení je nejvyšší možná: dobrý srub Můžete ho dát do misky z úplně nemotorných odpadních polen. Ale životnost kulatinového rámu v misce je nízká, i když je vyrobena z vybraného zimního divočáka - voda zatéká do misky a podélné drážky. Dočasné a nebytové budovy jsou rychle řezány do mísy; někdy - srubové domy s překládkou. Sbírají se od základu vzhůru nohama (od horních korunek ke spodním) a poté se koruna po korunce přenáší do základu, viz výše. To je špatný způsob, protože... buď při hrubé montáži nebude rám do sebe přesně pasovat, nebo pokud nedáte přídavky na utěsnění, vyjde zpočátku prasklý.
Montáž srubu do digestoře, tzn. do obrácené misky („kanadské“ a znovu – viz výše!) vyžaduje pečlivé označení a výběr drážek (viz níže), protože Jsou také označeny na místě, ale samostatně, a horní kláda po označení je zpracována samostatně na stranu. Ale každý jeden srub, který je starší 100 let, je sbírán výhradně za tímto účelem.
V horní kládě je několik typů drážek pro řezání do šindele, viz vpravo na Obr. vyšší. Zářez v okhryapu se také nazývá ruský zámek a z tohoto hlediska je „ještě ruskější“ - výběr drážky s plochým dnem je mnohem jednodušší než kružidlo (půlkruhové). Používá se pro nebytové budovy (vany apod.) bez vnitřních nosných příček; pokud na mělkém podkladu, pak na stabilních, dobře únosných (od 0,7 kgf/cm2) neznečišťujících a mírně se zvedajících půdách.
Řezání do hřebene (někdy psáno do oválného hřebene) se provádí u stejných staveb, naopak na pohyblivých půdách v oblastech, kde dřevo nepodléhá hnilobě. Méně běžná metoda, protože Voda teče do podélné drážky a horní špalek je třeba odstranit a zpracovat na stranu, aby se vytvořila drážka. Řezání do okhryapu s povrchovou úpravou (lemováním) konců je dekorativní - takto jsou instalovány srubové domy, jejichž vnější a vnitřní povrchy stěn jsou vytesány pro dokončení. Srubové domy pro obytné budovy v oblastech, kde je dřevo náchylné k hnilobě, jsou umístěny ve skořápce s tukovým ocasem, na pohyblivých půdách a ve skořápce s tukovým ocasem a hřebenem - na stejné půdě, ale na sušších místech a tam, kde škůdci nejsou tak běžní.
Označení kulatiny pro srub
Značení drážek na kládách pro sruby v noře a v rohu se provádí různými způsoby, ale v obou případech vyžaduje od mistra extrémní přesnost. A proto je uvažován v jedné sekci.
Při označování kulatiny srubu v šindeli se misky nejprve označí (na obrázku vlevo; jsou tam uvedeny i vypočtené poměry pro obě drážky), ale zatím se nekácí. Pozor: pokud montujete srub z divoké klády, pak je třeba průměr d pro označení mísy brát zespodu, již položeného ve srubu, příčně k relativně nové kládě!
Podélná drážka je také vyznačena v místě a podél spodní, nyní však podélné, kulatiny, tzn. ležící pod novým, pos. 1 vpravo na Obr. Je nesmírně důležité, aby se čára nezkreslila (pozice 2), proto se buď nasadí na rukojeť kladiva, nebo se opatří vodicím kolíkem (viz výše); Touto technikou nepohrdnou zkušení truhláři, kterým jde především o kvalitu práce, a ne o předvádění.
Po označení nejprve vyřežte podélnou drážku pro vzorek. S motorovou pilou (položka 3) to není tak snadné: aniž byste viděli konec kotouče s řetězem, musíte jej nakreslit přesně podél oblouku kruhu, takže mnoho řemeslníků stále raději drážku nepiluje, ale sekat ho sekerou nebo v krajním případě tesařským sekerou. V každém případě se zářezy/zářezy dělají rovnoměrně po délce, takže drážka vypadá jako rozdělená na čtverce. Poté se drážka vyřízne diagonálními údery tesařskou sekerou (položka 4) nebo lépe sekerou. Pokud je rám z divokých kulatin, stačí to - kulatiny na sebe těsně přiléhají. Pokud je drážka na zaobleném špalku, tak to nevyberou sekerou úplně, ale dočisti to adze. Nyní můžete vybrat drážkovací misku, položit hrubý tmel a položit poleno na místo.
Poznámka 6: výběr drážek a umístění kulatiny na místo se provádí ve dvojicích - dvě krátké, dvě dlouhé. Po sestavení každé korunky zkontrolujte její vodorovnost a případně seřízněte. A nezapomeňte na 5-7 mm přídavky pro utěsnění!
Sruby v rohu (rohu) se montují téměř výhradně do tlapky. Pro délku materiálu do 12 m není nutné používat metody pro spojování nosníků (viz níže): kulatá kláda mnohem pevnější a tužší než dřevo obdélníkový úsek ta příčná oblast.
Jak označit klády ke kácení je na Obr. Tlapka se zářezem se používá, pokud je některá ze stran srubu delší než 4,5 m. Po hrubém pilování (řezání) se zářez (přídavný čep zpevňující spoj) a drážka pod ním finalizují dlátem. .
Při plánování umístění rámu do tlapky nezapomeňte vzít v úvahu následující: za prvé, kvůli přechodu čepu a drážky pod ním z jedné strany rohu na druhou na lichých a sudých korunách (viz výše), označení musí být provedeno rovně nebo zrcadlově. Za druhé, při sestavování z divoké kulatiny se jako základní rozměr pro dělení na 8 radlic na výšku bere nejmenší průměr klád předchozí již složené koruny (viz obrázek). Tento úkol je obtížný, takže se často horní a spodní okraj z kmenů odstraňuje za účelem kácení, aby se vytvořila podlaha omítané dřevo stejnou výšku. Pak je stejná šablona vhodná pro značení, srub bude silnější, teplejší a vhodnější pro lázeňský dům. Pravda, to bude stát 4 kulatiny navíc za 3-5 korun, takže nakonec srub vyrobený z kulatiny do tlapky nakonec ušetří materiál jen na délku a jeho spotřeba v metrech krychlových může být i více než nenasekané do polena.
O zpevnění srubu
Při demontáži starých, ale pro zamýšlené použití docela vhodných srubů na jakékoli straně delších než 14 stop (4,27 m) se ukazuje, že téměř všechny jsou dodatečně upevněny dubovými nebo bukovými hmoždinkami, viz obr. napravo. Rám vyrobený z divokých kmenů na hmoždinkách získává postupem času mimořádnou pevnost: lze jej odtrhnout od základu pomocí zvedáků bez pojezdů, naložit jeřábem na korbu náklaďáku a nedotčený převézt do muzea. A pokud jste to ještě potřebovali rozbít, pak jste občas museli použít míč, jinak by se demontáž změnila v neúnosnou zátěž.
Průměr hmoždinek pro upevnění srubu je 40-60 mm. Délka – 100-130 mm. Slepé otvory pro hmoždinky se vyvrtají 1,5-2 mm po označení, zpracování a osazení na místo všech kmenů další koruny. V hrubém tmelu jsou v místě vyříznuty otvory pro hmoždinky, naopak o 3-5 mm širší. Hmoždinky jsou opatrně zaraženy do spodní klády pomocí leoparda. Potom se položí horní poleno a přitlačí se na místo těžkým kusem dřeva s rukojetí, podobným dřevěnému pěchu.
Srubový dům ze dřeva
Dřevěný rám je převážně „domácí“ - poskytuje kromě možnosti zvětšení budovy (viz výše) stěny, které dýchají volněji než klády, což je vhodnější pro obytné prostory. Finská nebo ruská lehká rodinná sauna je nejlépe vyrobena ze dřeva, viz video:
Video: srubový dům udělej si sám na příkladu lázeňského domu
Podélné spojení
Možnost prodloužení trámů pro srubový dům na délku je tak významná, že je třeba ji zvážit jako první: pokud se spoj trámů rozpadne, pak bude nejlepší následovat komplexní oprava. A v nejhorším případě dočasné vystěhování z domu a přestavbu srubu.
Přímé připojení zámku (na obrázku vlevo) je mechanicky a technologicky nejspolehlivější, ale zamyká. Doporučuje se použít, pokud je například pod dodatečnou úpravou chránící před vlhkostí. obklad vlečky. Spojení s předpětím nepřitahuje vlhkost, ale jeho provedení je obtížnější a je méně odolné. Spoj trámů do šikmého zámku je nutné vyztužit hmoždinkami upevňujícími věnce (viz níže), 0,6 m na obě strany.
Přímé a šikmé hrázděné spoje (na obrázku vpravo) s hmoždinkami na spoji ve srubu jsou absolutně nespolehlivé: provozní pnutí může hmoždinky jednoduše odříznout a trám se náhle vysune ze srubu; zvláště pokud je spoj šikmý. Autor těchto řádků měl v dobách svého dosti nedbalého mládí možnost být svědkem toho, jak trám „vystřelený“ ze srubu na místě zabil covena. Doslova mi vyrazil mozek těmi cákanci. Případ už bolí a pak je tu vyšetřování – pořád je to mrtvola. Místní okresní policista se postavil na stranu dělníků, z kraje ale přijel speciální vyšetřovatel důležité záležitosti. A tenhle poslední Stalinův, s kruhovou značkou z čepice na mozku, místo všech těch zvratů, byl pevně přišitý tam, kde si lidé myslí: nic se nestane bez viníka. Nehoda – trockisticko-buržoazní vynálezy. Jak se ukázalo, vůbec ne z ideologických důvodů: aby se zalíbila tato výmluva, promiňte, svinstvo ze Sovětského svazu, musela brigáda vyndat téměř polovinu svých letních výdělků. Víc jich prostě k dispozici nebylo. Když muži o tomto incidentu mezi sebou diskutovali, lodník z vlajkové lodi flotily Petra Velikého by naslouchal. Ale dost temných textů, vraťme se k tématu.
Spojovací rohy
Dřevěný rám lze bez zanechání zbytků sestavit i do rýhy a do rohu. Dřevěné sruby nejsou tak vzácné: stále vypadají víceméně „originálně“, ale srubové domy se častěji montují v rohu: úspory na materiálu zde nejsou relativní.
Způsoby sestavení srubu ze dřeva do klapky jsou znázorněny vlevo na obr. Spojení půlstromu je nejjednodušší a nejméně odolné. Vhodné pro nebytové budovy malá velikost(do 4x6 m) bez nosných příček. Není velký rozdíl postavit takový srub do okhlopu nebo do mísy, protože... drážky s plochým dnem a strmými stěnami. Spojení tlustého ocasu se používá, pokud je rám vyroben z nosníků, které jsou po délce složené; v okhryap - pro srubové domy obytných budov z masivního dřeva. Většina komerčních sad kulatiny je připravena pro spárování.
Spoje rohů dřevěného rámu jsou znázorněny nahoře na Obr. Spojování natupo kvalitních trámů výrazně šetří materiál, ale je křehké. Montáž na čep pro rohy se používá zřídka a pouze u budov do velikosti cca 3,5 x 5 m. Častěji se při instalaci nosných příček používá připojení na čep.
Pokud je roh srubu napojen na čep, pak je velmi vhodné použít dvojici (přesněji trojici) čep-drážky rybinového typu, viz Obr. Samotný čep je vyroben z tvrdého jemnozrnného tvrdého dřeva, které je odolné vůči vnějším vlivům, např. dub Zrcadlová šablona pro označení rybiny není potřeba, stačí střídat překrývající se trámy korun sousedních výšek.
Drápové spojení se nejčastěji používá ve srubových domech lázní a nebytových budov; Níže se mu budeme věnovat podrobněji. Tupý spoj na hlavním čepu (viz obrázek) je technologicky nejobtížnější, ale odolný, vhodný pro obytné budovy a má nejcennější kvalitu: umožňuje použití vadného zvlněného dřeva pro montáž srubu. Po roce smršťování se vyrovná a pokud ho vyndáte ze srubu, nebude o nic horší než standard. Do každé ze stěn srubu by však mezi „šroubové“ mělo být umístěno alespoň 4-6 kvalitních trámů, tzn. není možné levně koupit zcela nestandardní vybavení pro srub: připojení k hlavnímu umožňuje pouze uvést do činnosti závadu, která byla náhodně vložena do strany; V žádném případě neinstalujte vadné dřevo do koruny rámu!
Při montáži srubu se zkroucené dřevo postupně přitahuje kladkostroji, při rovnání se připevňuje na již položené hmoždinky, viz obr. napravo. Pokud jde o čep, uřízne se, aby zapadl do drážky, zatluče se na místo jezevcem a zaklínuje, přičemž se zastrčí samotný konec zkrouceného trámu tak, aby těsně přiléhal ke spodnímu. Nyní potřebujeme technickou přestávku v práci na 2-3 dny, aby se uvolnilo nejsilnější vnitřní pnutí v násilně přisouvaném dřevě.
Půlstromové spojení na zásuvném čepu se používá zřídka, protože vyžaduje nejjemnější, ideálně rovnoměrné dřevo, které je přirozeně vysušené (ne v tepelné komoře nebo v mikrovlnné troubě). Častěji používaný při instalaci přepážek je tupý spoj se zásuvným čepem, viz obr.:
Poznámka: Pro rohové spoje dřevěného rámu se podívejte také na video recenzi níže.
Video: o rohových spojích dřeva
Příčky v dřevěném rámu
Další důležitou výhodou dřevěného rámu je, že je mnohem snazší než srubový rám rozdělit uvnitř jak nosnými, tak jednoduchými plánovacími přepážkami. Způsoby vkládání příček do dřevěného rámu jsou uvedeny níže na Obr. výše se schématy připojení nosníků.
Montáž mezi tupo a čep se používá k instalaci lehkých přepážek: neoslabuje samotný rám a dřevo přepážky nemusí mít stejnou velikost jako dřevo v rámu. Poloviční vložka (takříkajíc rybinový „půlocásek“) je nejvhodnější pro nosné příčky bytového domu, protože nasekanou krabici prakticky neoslabuje, ale naopak ji zpevňuje a sama k ní pevně přilne. Hroty pánve by měly být zrcadlově od koruny ke koruně (znázorněno červenou šipkou).
Vložení jedné přepážky s pánví (rybinou) rám oslabí, ale zpevní jej, pokud je připevněna krabicová konstrukce, která dobře drží náklad: nasekaný baldachýn, letní kuchyně, lázeňský dům u domu aj. srubová přístavba na společném základě s domem. Na 2stranném hlavním čepu jsou zapuštěny přepážky, které jsou vystaveny periodickému provoznímu zatížení; preim. tepelný. Například ohrazení kuchyně, studeného vchodu, koupelny nebo vedle které stojí domovní kamna. V tomto případě se vložky na hlavním čepu korunek počínaje 2. musí střídat s tupými spoji na čepu vložky (znázorněno červenou šipkou), jinak bude rám samotný nadměrně oslaben.
Montáž dřevěného rámu
Hlavní problémy srubu jsou příčné posunutí trámů v důsledku zkroucení a vytlačení tmelu. Bylo vyvinuto mnoho dřevěných profilů pro srubové domy navržených tak, aby se vyhnuly obojímu (některé příklady viz obrázek), ale zatím neexistují žádné metody pro instalaci dřevěného rámu bez jeho vyztužení hmoždinkami (prostřednictvím hmoždinek).
Jak nainstalovat srubový dům do dřevěného drápu je znázorněno níže. rýže. na příkladu dřeva 150 mm. Označení pro ostatní standardní velikosti (vlevo nahoře) se provádí obdobně: nahoře – čtverec; na straně – zkosení o poloviční tloušťce. Spoje zadlabací čep by se měly střídat zrcadlově od korunky ke korunce vlevo dole. Hmoždinky z tvrdého dřeva musí pasovat do spodní nosník v 1/3 jeho výšky; Na základě toho se nastaví omezovač 5 hloubky vrtání vpravo na Obr. Plus přídavek 5-7 mm pro utěsnění, nezapomeňte! Průměr hmoždinek – 30-40 mm; průměr otvorů pro ně je o 1,5-2 mm menší. Hmoždinky je lepší zatlouct leopardem, přijde tak nazmar mnohem levnější dubová nebo buková kulatina. Od okraje jakéhokoli otvoru k nejbližší hmoždince by mělo být alespoň 120 cm.
Trámy pro srub imitující kulatinu
Někdy k napodobení (pro laika nepříliš přesvědčivého) dřevěného rámu pod kulatinovým rámem používají 3-hranný hranný nosník nebo přelaminovaný z lamel stejného profilu. To je tak populární, že se 3-hranné dřevo prodává pod chytrým názvem D-log. D-kláda se často prodávají s hotovými čepy a drážkami pro tupé spoje (v rohu) nebo v nopu. Při jejich nákupu mějte na paměti, že jsou „zrcadlové“ a prodávají se jako „kulaté-ploché“ a „ploché-kulaté“, viz obr. napravo. Z obou se sestavují protilehlé stěny po dvojicích (pokud jsou nosníky stejně dlouhé) nebo sousední koruny sousedních výšek, pokud jsou délky nosníků různé.
Otvory ve srubovém domě
Srub bez oken a dveří byl postaven teprve za starých časů jako krutý trest pro nebezpečné zločince, rebely a ty, které úřady neměly rády. Pokud dostali na výběr, mnozí odsouzení dali přednost trest smrti stětí nebo oběšení nebo uvěznění. Takže otvory pro okna a dveře ve srubu bude muset udělat kdokoli.
Ve srubu je mnohem jednodušší vytvořit otvor než v jakékoli jiné stěně: jednoduše se vyřízne, viz obrázek:
Je třeba splnit pouze 3 podmínky: v horní a spodní části otvoru musí zůstat alespoň 1,5 polena nebo alespoň 2,5 dřeva; otvor se vyřeže do horních a spodních klád/trámů na polovinu jejich výšky a od okrajů otvoru k přilehlému rohu, příčce nebo nejbližší hmoždince musí být minimálně 1,2 m. Bloky pro montáž dveřních a okenních zárubní nemusí být nutně pokácen nebo vyřezán z kmenů; ve všech ohledech by bylo lepší je vyrobit z obyčejných omítaných desek. Práce na stavbě srubu vlastníma rukama tedy nespočívá pouze v obtížích.
Dřevo je univerzální a šetrné k životnímu prostředí konstrukční materiál om, který se také snadno používá a je cenově dostupný. V důsledku těchto vlastností se dřevo často používá při stavbě domů.
Technologie výstavby domů je poměrně jednoduchá a nevyžaduje mnoho času. Dále se podíváme krok za krokem na to, jak sestavit srub vlastníma rukama.
Obecná informace
Dřevo vyrábím ořezáváním kmene stromu ze čtyř stran. Výsledkem je pevný, hladký stavební materiál s obdélníkového tvaru. Vzhledem k tomu, že tloušťka dřeva je po celé délce stejná, je vhodné z něj stavět stěny.
Dnes existuje několik druhů dřeva:
- Profilovaný;
- Obyčejný;
- Lepené.
Rada!
Nejvíc nízká cena u surového dřeva však po postavení stěn z tohoto materiálu budete muset před postavením střechy počkat asi rok, než se rám smrští.
Zvláštní pozornost si zaslouží profilované dřevo, které má drážky na obou nebo na jedné straně. Díky tomu do sebe trámy snadno zapadají a netvoří se trhliny.
Lepené lamelové dřevo se vyrábí z mnoha desek, které jsou předem zpracovány a slepeny dohromady. Výhodou tohoto materiálu je, že na rozdíl od běžného dřeva nevysychá ani nepraská.
Pro výpočet množství dřeva během stavby použijte kalkulačku:
Délka stěny
m
Šířka stěny
m
Výška stěny
m
Sekce nosníku
150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.
Délka paprsku
5 m 12 m.
Design
Jako každá jiná stavba i stavba srubu začíná vytvořením. To vám umožní vytvořit přesně takový domov, o kterém sníte. Kromě toho vám design umožní vybrat potřebné materiály a vypočítat jejich množství.
V této fázi je nutné promyslet vše, dokonce i ty nejmenší nuance budoucí výstavby:
- Kde budete materiál nakupovat a kde bude skladován;
- Jaké komunikace jsou již na místě přítomny a které je třeba nainstalovat;
- Vypočítat náklady;
- Získejte stavební povolení.
Poznámka!
Při výpočtu rozměrů budovy je nutné vzít v úvahu průřez řeziva.
Standardní parametry tohoto materiálu se pohybují od 100x100 mm do 200x200 mm.
Nejběžnější je dřevo o průřezu 150x150 mm.
Po dokončení této práce můžete zahájit stavbu.
Konstrukce
Nadace
Základ je základem každého domu Trvanlivost vaší konstrukce závisí na její kvalitě. Navzdory skutečnosti, že budování základů je jedním z nejnáročnějších úkolů při stavbě srubového domu, je docela možné to udělat sami.
Nejprve byste si měli určit, jaký typ základů bude mít váš srub.
Může být:
- Páska;
- Prefabrikovaný;
- Hromada;
- Pevný design;
- Šroub.
Výběr základu závisí na geologických a krajinných podmínkách lokality. Na vybudování základu jde zpravidla 30 procent celého rozpočtu stavby. Samotný proces je velmi pracný, a proto vyžaduje trpělivost a pečlivost..
Rada!
Stavbu základu můžete zjednodušit a urychlit pomocí šroubových pilot.
Jejich instalace je zpravidla dokončena za jeden den.
Instalace korunky a podlahy
Stavba srubu začíná dokončením spodního rámu, tzv. korunky, která se pokládá na hydroizolovaný a rovný základ. První korunka po instalaci musí být ošetřena antiseptikem, protože tato část konstrukce je nejvíce náchylná k vývoji defektů dřeva.
Poznámka!
Pro stavbu vnějších stěn se obvykle používá dřevo o průřezu 150x150 mm a vnitřní příčky a podlahy o průřezu 100x50 mm.
Poté jsou podlahové nosníky instalovány, nejlépe je položit na okraj; Na nosníky je namontován podklad, který musí být z obou stran pokryt tepelnou izolací.
Pro podklad jsou vhodné desky o průřezu 25x150 mm. Práce je ukončena položením finální podlahy např. z desek perodrážka 36 nebo 28 mm.
Zdění
Konstrukce stěn srubového domu spočívá v střídavém kladení řad dřeva, proto je hlavní věcí zjistit, jak sestavit první řadu. Každá koruna nebo řada je spojena pomocí hmoždinky - speciálního čepu pro vertikální spojení.
Hmoždinky zabraňují posunu a kroucení nosníku. Takové kolíky mohou být kovové nebo dřevěné.
Pokud jsou použity dřevěné, pak jsou vyrobeny ze stejného druhu jako dům. Kovové kolíky utahují dřevo spolehlivěji, jsou však dražší než dřevěné.
Instalace hmoždinek se provádí podle principu zdivo, tj. přes několik řádků přes jeden. Pro čepy je nutné vyvrtat otvory o průměru několika centimetrů tak, aby byly zasunuty bez síly. Hmoždinky jsou instalovány ve vzdálenosti jeden a půl metru od sebe.
Rada!
Mezi řadami dřeva by měl být položen kompaktor.
Pro tyto účely můžete použít koudel nebo lněnou jutovou tkaninu.
Na křižovatce vnějších stěn je vhodné použít zámek typu „teplý roh“. Podstata této metody je následující: v jednom nosníku se vytvoří čep a ve druhém se vyřízne drážka vhodné velikosti.
Vrstvy dřeva se musí střídat s čepy a drážkami. Díky tomuto způsobu spojení se získá nejpevnější struktura a rohy nejsou profouknuty.
Příčky domu narážejí do hlavních zdí. Jejich instalace se provádí až po konstrukci rámu srubu. Pokud rozměry budovy přesahují 6x6m a je zde druhé patro, pak je nutné mít v prvním patře alespoň jednu příčku, která bude další oporou pro druhé patro.
Rada!
Aby se snížil rozpočet stavby, vnitřní stěny lze vyrobit rámy.
V tomto případě je rám vyroben z tyčí o průřezu 40x40 nebo 50x50 mm.
Pak se opláští nějakým materiálem, například šindelem.
V místech, kde by měla být umístěna okna, je nutné vyříznout technologické otvory. Po konečném smrštění rámu se instalují samotná okna a dveře.
Montáž střechy
Stropní trámy, opláštění a krokve jsou instalovány v souladu s návrhem budoucí střechy. Po postavení stěn se položí klády, které vyčnívají 50 cm za základnu stěny.
Pro kulatinu je vhodný nosník o průřezu 150x100 mm. Jsou instalovány na okraji s roztečí 90 cm, k tomu je možné použít desky o průřezu 50x150 mm.
Tato konstrukce bude kostrou střechy, takže musí být zpevněna příčkami, stojany a vzpěrami. Krokve musí být instalovány v krocích nepřesahujících 1 m.
Po instalaci rámu je nutné vyskládat čela. Mohou být vyrobeny ze dřeva o průřezu 150x150 mm, obklady nebo jednoduše opláštěny deskou 25x150 mm. Poslední fází je přibití opláštění o průřezu 25x150 mm. Rozteč opláštění by neměla být větší než 400 mm.
K pokrytí střechy lze použít různé materiály:
- Kovové dlaždice;
- ruberoid;
- ondulin;
- Vlnitý plech atd.
Při stavbě domu je zpravidla okamžitě postaven lázeňský dům. Proto jsme se dále podívali na to, jak vyrobit sruby pro lázně ze dřeva vlastníma rukama.
Stavba lázeňského domu ze srubu
Technologie pro stavbu lázeňského domu se příliš neliší od stavby domu, ale existují určité zvláštnosti.
Pokyny pro provedení práce vypadají takto:
- Nejprve je vytvořen základ. V závislosti na půdních podmínkách je nejlepší použít pásový nebo hromadový typ.
- Materiál je vybrán. Nejlepší je použít profilované nebo lepené jehličnaté stromy o rozměrech 150x150 a 50x180 mm.
- Staví se cihlová nebo betonová základna, která musí být pokryta vrstvou hydroizolace.
- Poté se položí první koruna, podlahové trámy a trámy vnitřních příček Podlaha by měla být vyspádovaná směrem k odtoku vody, vybavená vodním uzávěrem nebo kanalizací, aby studený vzduch nevnikl z ulice.
- Dále se stěnové trámy položí do „patky“ nebo „koncového jazyka“. Můžete také použít čepy, jako ve stavebnictví.
- Ohřívač, který je důležitou součástí lázně, by měl být instalován následovně: topeniště je instalováno v parní místnosti a nádrž na vodu je instalována v mycí místnosti.
Srubové domy se obvykle nazývají různé typy dřevěných konstrukcí, jejichž stěny jsou postaveny pomocí speciálně připravených materiálů a vhodných metod pro spojování konstrukčních prvků.
Obvykle se pro uspořádání srubu používají předem upravené kulatiny, ale pro takovou práci se dobře hodí i dřevěné trámy. Jedná se o cenově výhodný, ekologický, extrémně snadno použitelný a zpracovatelný materiál.
Postup pro uspořádání srubu ze dřeva je poměrně jednoduchý. Domy, lázně, garáže a další budovy jsou stavěny stejnou technologií. Seznamte se s hlavními vlastnostmi díla, provádějte důsledně všechny plánované činnosti a získáte spolehlivý, kvalitní a odolný kulatinový rám.
Uspořádání srubového domu ze dřeva bude zvažováno na příkladu stavby běžného domu. Budou dána doporučení nejen pro přímou stavbu stěn, ale také pro přípravu a instalaci dalších konstrukčních prvků.
Dělat práci sami vám umožní získat neocenitelné zkušenosti a výrazně ušetřit na všech činnostech, což eliminuje potřebu přilákat specialisty.
Začněte výběrem správného materiálu. Nejdůležitější vlastnosti hotového srubu přímo závisí na kvalitě použitého dřeva.
Pro provádění uvažovaných činností je nejlepší použít profilované lepené nebo sušené dřevěné trámy. Postavení srubu z takového dřeva nezabere mnoho času a peněz. Dřevo je lepeno speciálním vodotěsným lepidlem. Nebrání dřevu „dýchat“ a zachovává jeho šetrnost k životnímu prostředí na nejvyšší úrovni.
Rozpočtovou možností je postavit srub ze surového dřeva, ale stěny vyrobené z takového materiálu budou vyžadovat přibližně 1 rok, než se smrští. Teprve po úplném smrštění dřeva bude možné přistoupit k aranžování střešní konstrukce, montáž izolačních dvojskel a další související činnosti.
Projektová příprava
Vypracujte (objednejte, najděte ve veřejné doméně) projekt budoucí struktury.
Nejprve určete optimální velikost domu, jeho plochu a vlastnosti organizace vnitřních prostor.
Odrazte v projektu místa instalace dveří a oken s dvojitým zasklením, pořadí uspořádání různých typů komunikací a další důležité body.
Uspořádání základů
Srubový dům vyrobený ze dřeva bude mít relativně nízkou hmotnost. Optimální možností základů pro tento typ konstrukce je pásový betonový základ.
První krok
Vykopejte příkop po obvodu budoucího základu. Hloubka příkopu je 80-100 cm Vyberte konkrétní hodnotu v souladu s hloubkou zamrznutí půdy pro vaši oblast. Namontujte bednění.
Druhý krok
Na dno výkopu položte vrstvu směsi písku a štěrku. Polštář důkladně zabalte.
Třetí krok
Na polštář položte výztužnou síť z tyčí o průměru 10-12 mm. Pro spojení tyčí použijte ocelový drát.
Čtvrtý krok
Nalijte beton. Nalijte rovnoměrnou vodorovnou vrstvu. Litý beton zhutněte pomocí speciálního vibračního nástroje. Také takové ošetření odstraní přebytečný vzduch z betonu. S nepřítomností speciální nástroj propíchněte výplň armaturou na několika místech. V budoucnu bude nutné dutiny vyplnit roztokem.
Nadace získá sílu za 3-5 týdnů. Bednění se doporučuje demontovat až po úplném vytvrdnutí základu.
Spodní kolejnice a podlaha
První krok
Položte spodní ozdobný nosník. Předběžně natřete základ hydroizolační materiál(ruberoidní).
Obvodové stěny položte ze dřeva 15x15 cm a vnitřní příčky a podlahové trámy z materiálu o průřezu 10x5 cm.
Druhý krok
Zpracovat položený spodní koruna antiseptický.
Třetí krok
Čtvrtý krok
Zajistěte podlahové desky přes položené trámy. Je důležité, aby byly zakryty obě strany tepelně izolační materiál. Pro izolaci můžete použít zásypové materiály nebo minerální vlnu.
Podklad položte z desek 2,5x15 cm.
Pátý krok
Položte hotové podlahové desky. K tomu je dobrá deska s perem a drážkou.
Konstrukce stěn
K upevnění řad použijte hmoždinky - jedná se o svislé dřevěné kolíky, které zajišťují spolehlivé upevnění dřeva a zabraňují jeho pohybu a uvolňování řad.
Pomocí jedné hmoždinky se obvykle spojí 2-3 korunky. Chcete-li provést takové upevnění, musíte nejprve do dřeva vytvořit otvory o průměru asi 30-40 mm. Doporučená rozteč mezi hmoždinkami je 150 cm.
Mezi korunky umístěte těsnicí materiál, například koudel nebo jutu.
Vnější stěny se nejlépe spojují pomocí spoje známého jako teplý kout. Technologie takového spojení je následující: v jednom ze spojených prvků vytvoříte čep a ve druhém nosníku vytvoříte drážku stejné velikosti.
Různé vrstvy dřevěný trám střídejte čepy a drážky. Takové spojení zajišťuje nejvyšší tuhost konstrukce a uspořádané rohy jsou větruodolné.
Vnitřní příčky musí být vetknuty do nosných stěn. Příčky uspořádejte až po dokončení stavby srubu.
Pokud stavíte dvoupatrový dům rozměrech větších než 6x6 m, ve spodním podlaží musí být zhotovena alespoň jedna vnitřní příčka. Bude sloužit jako dodatečná podpora pro podlahu horního patra.
Pokud potřebujete ušetřit na stavební činnosti, můžete vnitřní příčky vyrobit rámovou technologií. Za tímto účelem sestavte rám ze dřeva 4x4 nebo 5x5 cm a poté jej jednoduše opláštěte dřevěná šindel nebo jiný vhodný materiál.
Všechno dřevěné prvky konstrukce musí být ošetřeny antiseptikem a retardérem hoření.
V této fázi nainstalujete nosníky, krokevní prvky a opláštění v souladu s charakteristikou zvolené střešní konstrukce.
Zarovnejte stěny půdní prostor a položte stropní trámy. Umístěte tyto prvky tak, aby vyčnívaly asi půl metru za základnu vnějších stěn.
Poleny vyrobte z řeziva 15x10 cm Položte je na hranu s roztečí 900 mm.
Pro uspořádání krokvový systém použijte desky 15x5 cm Tato konstrukce je rámem střechy, proto se snažte, aby byla co nejpevnější a nejpevnější. K dalšímu zpevnění konstrukce použijte stojany, příčky a výztuhy.
Nohy krokví upevněte v krocích až po 1 m. Poté, co je rám zcela připraven, pokračujte v pokládání čel. K jejich výrobě použijte dřevo 15x15 cm Čela lze vyrobit i z obkladu, nebo je můžete opláštit deskou 2,5x15 cm.
Nakonec přibijte na krokve opláštění z desek 2,5 x 15 cm v krocích až 40 cm.
Fixujte vrstvy vlhkosti, tepla a parotěsný materiál a poté nainstalujte preferovaný dokončovací střešní materiál.
Montáž dveří a oken s dvojitým zasklením
V místech, kde jsou instalovány dveře a okna, vyřízněte otvor odpovídající velikosti. Samotné dveře a okna s dvojitým zasklením lze namontovat až po úplném smrštění dřeva.
Mimochodem, na našich webových stránkách se také můžete dozvědět o opravě oken s dvojitým zasklením vlastníma rukama.
Na konci stačí dokončit dokončovací práce podle vašeho uvážení, připojit potřebné komunikace, uspořádat nábytek, spotřebiče a interiérové předměty.
Hodně štěstí!
Video - Srubový dům Udělej si sám
