Как изготовить печь щепочницу своими руками. Самодельная щепочница под армейский котелок Пиролизная щепочница своими руками чертежи турбо
Осторожно! Трафик!
Увидел как-то на ганзе тему про печки-щепочницы. Если кто не видел ещё, то вот: Походная печь . Понравилась конструкция под армейский котелок.
Дико зачесались руки, терпеть не было ни каких сил, надо было действовать. Тем более, что апокалипсис декабря 2012 года был на носу, а я без печки. «Какая жизнь без пианины печки?» Никакой нержавейки у меня не было и где её взять я даже не представлял. Мгновенно пришла идея - надо раскурочить кастрюлю! Дома ничего подходящего нет, всё либо эмалированное либо с выпуклыми краями. К тому же, пришлось бы объяснять жене пропажу посуды, инсценировать ограбление и т. д. Поэтому кастрюлю купил на рынке. Взял в качестве эксперимента алюминиевую, всего 150 руб. Оторвал ей ручки, отпилил дно, разрезал и получил полосу нужного мне размера. По выкройке с ганзы всё просверлил, согнул и приклепал дно. Его вырезал из куска алюминия, который у меня был. От кастрюли дно не подходит - мало. Но если брать кастрюлю большего размера, можно обойтись только ей. Собственно, получилась вот такая штука.
Плюсы.
Лёгкая. Хорошо сверлится, режется, обрабатывается. Дешёвая.
Минусы.
При толщине стенки 1-1,5 мм. конструкция всё-таки мягковата. Можно буквально смять руками. Как быстро прогорит не знаю. Использовал несколько раз. Заваривал чай. Никаких следов деформации и плавления нет, закоптилась чуток и всё.
Кстати, когда не было дома газа поставил печку на плиту. Внутрь две таблетки сухого горючего(не в меня, а в печку). На верх сковородку. Легко и просто приготовил омлет. Ещё на одной таблетке сварил кофе. 
Потом я открыл «клондайк». Это место, где можно найти что-угодно металлическое. Я даже видел там внутреннюю часть шарового крана в диаметре 1,5 метра (или около того). Называется это заведение «Пункт приёмки металла»
. Там мы с товарищем купили лист миллиметровой нержавейки 1х0,6 м. за 350 рублей. В гараже раскроили его болгаркой и сделали несколько печек, немного изменив конструкцию. Основное отличие от предыдущей - это замкнутая окружность и увеличенное отверстие топки с торца. Вот чего получилось.
Плюсы.
Более жёсткая конструкция. Не ведёт. Точно не прогорит в ближайшие 100 лет. Прочная.
Минусы.
Тяжёлая. Нечем взвесить, но больше чем полкило. Сверлить одно мучение. По верхнему краю нужно сверлить дополнительные отверстия или приподнимать котелок. Иначе он перекрывает отток горячего воздуха и пламя становится меньше, а дыма и копоти больше. Я ставил котелок поперёк печки. Так нормально горит. За 5 минут закипает полный котелок воды при +25 за бортом и слабом ветре. Печку нужно ставить на камни или на сырые палки. Иначе ножки врезаются в песчаную почву и она садится на дно. Если палки сухие - загораются раньше чем закипит котелок.
Сейчас часто езжу с супругой на велосипедах за город. Печку брали с собой. В небольшом рюкзаке печка с котелком, вода, сухари или баранки к чаю и прочее. В общем, решил что такая печка хороша для машины-мотоцикла, а мне надо полегче. Ну и надо внести в очередной раз изменения в конструкцию. Рационализаторство в себе не удержишь!
Есть полоса нержавейки 0,4 мм. Толщиной. Но как-то жалко экспериментировать. Решил попробовать сначала сделать печку из оцинковки. Она 0,3 мм. На этот раз делал всё немного по другому. Нарисовал выкройку на плотной бумаге. Вырезал дно. Всё это склеил и примерил на котелок, заодно разметив крепёжные отверстия. Потом всё перенёс на оцинковку. Вырезал и высверлил. Ступенчатое сверло в таком деле лучше всего.
Всё согнул, примерил на котелок, маркером отметил оси (на всякий случай, для контроля). Собрал конструкцию на болтиках. И снова примерил на котелок. Не лезет зараза! Слишком плотно. Пересверлил отверстия, опять собрал - нормально. Окончательно закрепил всё заклёпками.
Изменения.
Насверлил ряд отверстий по верху. Чуть расширил отверстие топки. Уменьшил диаметр. Эта печка довольно плотно садится на котелок. На предыдущих был зазор между стенками печки и котелком около 5-7 мм. Не стал делать отверстия под штыри, на которые ставился котелок. Из широкого полотна ножовки сделал подставки. Они вставляются сверху в небольшие пазы, а на них котелок. Верхний край щепочницы загнул на 5 мм. для большей жёсткости. Не стал делать ножки, как на предыдущих. Из 3 мм. электродов согнул ножки для печки. Они вставляются через дно и выходят через боковые стенки. Печка поднялась выше, но стоит устойчивее. Если ставить на камни - ножки не нужны. Если заметили, там где у котелка петли, полоска металла на печке не отрезана, а скручена в трубочку. Если закрепить тросики с крючками (как в авторской конструкции) можно будет котелок сцепить с печкой и подвешивать на ручке всю конструкцию.
Плюсы.
Лёгкая. Делается на коленке за 2-3 часа простейшими инструментами. Компактная - не выходит за габариты котелка. Не гремит и не болтается. Не ведёт при нагреве.
Минусы.
Метал тонкий. На сколько хватит не знаю. Если хватит на сезон, можно считать трудозатраты полностью оправданными.
На днях ездили с женой за город. Печка прошла испытания на отлично. Фото прилагаются.
Наверняка кто-то захочет сделать такую щепочницу. Делюсь чертёжиком. Вот ссылка на яндекс диск Развёртка щепочницы Сюда почему-то не лезет. Если чего не понятно, спрашивайте.
Пару советов.
Крепёжные отверстия лучше просверлить только с одной стороны (на чертеже справа). А потом по ним наметить уже противоположные, согнув заготовку по котелку. На дне точно так же. Из-за криволинейности дна очень трудно рассчитать все отверстия. Во всяком случае, у меня не получилось. Поэтому сверлим сначала на заготовке стенок, потом загибаем лепестки и через них сверлим уже дно. Каждое отверстие лучше сразу склепать, потом сверлить следующее. Ну и следите за совпадением осей. Выкройку дна делал, обводя низ котелка карандашом и прибавив потом ещё пару-тройку миллиметров. Сложив её поперёк, вы получите центры боковых сторон котелка.
Несколько слов об укладке котелка.
В снаряжённом состоянии котелок весит около килограмма, может чуть меньше. Чехол сам сшил.
Пробовал разные конструкции, но остановился на простом мешке с завязками. Мне так удобнее. На фото содержимое котелка.
Слева направо, сверху вниз. Щепочница. Котелок. 2 кружки нерж. по 300 мл. Тряпочка для протирания насухо кружек и котелка. 3 таблетки сухого горючего, завёрнутые в газетку. В баночке от фотоплёнки спички и 2 чиркаша от коробка, наклеенные на кусок деревянной линейки. Пластиковая банка с сахаром. Пакет с чаем. Подставки для котелка из полотна ножовки. Зажигалка. Соль в контейнере из шприца. Нож с полностью сбитыми накладками (для снижения веса). Алюминиевая чайная ложка. И мутант - ложковилка самодельная. Перчатки спилковые. Ножки из электродов для печки.
Полотно на котором всё лежит укладываю на дно чехла. Перчатки сбоку. Всё остальное в котелок. Котелок в печку. Печку в пакет и в чехол. Чехол в рюкзак. Матрёшка, блин.
Есть разные варианты укладки. С разными кружками, с банкой тушёнки, с крупой, на одного, на двоих и т. д. Но это отдельная тема, говорить - не переговорить. Уже и так «многа букаф». Я на эту писанину пол дня угробил. «Не корысти ради, а для пользы токма!» Спасибо за внимание всем, кто дочитал до этого места. Критика, советы, предложения приветствуются.
«Да пребудет с вами сила!»
Дополнение. январь 2016г.
Уже несколько лет пользуюсь печкой описанной выше - полёт нормальный. Ничего не прогорело, не отвалилось, не потерялось. Единственный минус, выявленный в ходе эксплуатации в холодную ветреную погоду - отсутствие ветрозащиты самого котелка. В процессе придумывания как исправить ситуацию, родилась идея печки с ветрозащитой под круглый котелок. Всё подробно описал вот в этой статье -
Полтора-два десятка шишек среднего размера, горсть сухой хвои или травы - все, что понадобится для приготовления в течение 10-15 минут супа или каши на маленькой переносной печке-щепочнице.
Если вы позволяете себе пару раз в году покинуть пыльный город ради того, чтобы несколько дней провести наедине с природой, то вопрос о приготовлении пищи, скорее всего, для вас решен. Как и для меня - обладателя двухконфорочного таганка и газового баллона на 3 литра.
Но если не весь маршрут до конечной его точки удавалось проехать на автомобиле, то вес и габариты походной кухни становились проблемой. Костер не всегда может быть адекватной ее заменой, к тому же пила, топор и треножка не намного облегчали поклажу. Поэтому я взялся за изготовление эффективной, экономичной, а главное компактной печки.
В дело пошли старые оконные отливы из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Конструкцию решил делать разборной именно для компактности укладки. Первая печка была сделана с габаритами 200х200х250 мм - так удобно раскраивался отлив. Она с успехом была апробирована в условиях десятидневного пребывания вне цивилизации. Приготовление гречневой каши с зажаркой в 3-литровом казанке занимало не более 7 - 8 минут, что ставило ее вне конкуренции со всеми имевшимися у друзей газовыми и бензиновыми приборами для приготовления пищи. Даже кулеш в 10-литровом казане сварился за 25 минут.
Опыт показал, что размеры печурки можно и нужно уменьшить. Второй вариант я и предлагаю вам для самостоятельного изготовления. Все детали печки представлены на прилагаемых эскизах.
На последнем эскизе изображены сразу 4 элемента печки. Конечно, вы можете, взяв их за основу, выбрать собственные размеры, но если захотите облегчить себе задачу, то просто скопируйте последовательно эти изображения и вставьте их в текстовый редактор Microsoft Word, каждый на отдельную страницу. Далее щелкните на изображении дважды, и в раскрывшемся окне выберите вкладку «Размер», а в ней введите значения высоты для каждого эскиза по порядку:
- 19,07 см
- 19,07 см
- 18,48 см
- 26,94 см
Значения ширины при этом определятся автоматически. А можно сразу скачать готовый файл с раскроем печки .
Распечатав на принтере полученные эскизы, вы будете иметь шаблоны моей печки-щепочницы в натуральную величину. Наложив их на лист подходящего металла, и зафиксировав их на нем при помощи хотя бы скотча, вы при помощи кернера сможете передать на него все ключевые точки элементов печки. Также можно воспользоваться копировальной бумагой, наведя полученные с ее помощью линии слесарной чертилкой.
Если толщина металла у вас будет 1,5 - 2 мм, можно будет не делать загибов, которые я на своей печке делал для жесткости. Хотя на 3-м элементе их проще сделать, чтобы не возиться с выпиливанием ушек крепления.
Все отверстия имеют диаметр 8 мм. Толщина и качество моего металла позволяли выполнять сверление за 1 проход без предварительного прохождения сверлом меньшего диаметра.
Пазы для ушек выполнялись в 3 этапа:
- сверление верхней и нижней границ проушины сверлом 2 мм
- вырубка проушины зубилом
- зачистка надфилем
Надфилем также выбирались нижние пазы на ушках. Я их слегка загнул, чтобы увеличить жесткость конструкции в собранном состоянии, но для более толстого металла это может и не понадобиться.
Петлю дверцы сделал, обернув нижний ее выступ в тисках на стальную проволоку толщиной 2 мм. Затем также закрепил ее на передней панели печки. Верхний вырез загнул дугой, чтобы слегка фиксировал дверцу в закрытом положении.
Конечно, после изготовления всех элементов печки, их края нужно слегка обработать бархатным напильником или наждачной бумагой. Заусенцы после сверления удаляются любым сверлом большего диаметра вручную.
После сборки первой печки, кое-что пришлось немного подогнать по месту, но с использованием предложенных шаблонов, следующие экземпляры в этой процедуре не нуждались.
В разобранном виде печка имеет габариты 190х135х15 мм, вес при изготовлении из стали толщиной 0.9 мм около 450 граммов.
Печка быстро и легко собирается.
Изначально ее высота составляла 20 см, но затем я укоротил ножки на 1 см для большей устойчивости. На ней очень уверенно становится мой любимый походный казаночек емкостью 3 литра, который, благодаря его форме, я использую и в качестве сковороды.
Полтора-два десятка шишек среднего размера, горсть сухой хвои или травы - все, что понадобится для приготовления в течение 10-15 минут супа или каши, вода в нем закипает не более 5 минут. Понятно, что шишки с успехом заменяют любые щепки или мелкий хворост. Благодаря большому количеству кислорода, поступающего в зону горения через все отверстия, печка работает практически в турборежиме. Сдувания пламени, чем страдают все газовые и бензиновые горелки, не происходит, нужно только поставить щепочницу высоким бортом к ветру.
Диаметр будущего устройства равняется 20 см, соответственно, подготавливаемый лист нержавеющей стали должен обладать длиной не менее 65 см. Далее из него нужно согнуть трубу. В боковой части печи следует предусмотреть дверцу, которая позволит в открытом положении подбрасывать топливо, а в закрытом – направлять жар к верхней части.
Верх печи следует оборудовать сеткой, которую можно использовать для кипячения воды, разогрева или приготовления пищи. Там же получится сделать прорези для шампуров.
В боковой части цилиндрического корпуса печи необходимо просверлить несколько небольших отверстий, которые будут обеспечивать доступ кислорода в процессе горения. Кроме того, в нижней части необходимо установить колосник с тремя отверстиями для колышков, посредством которых печь будет фиксироваться к поверхности земли.
В результате описанных выше действий получится компактное устройство диаметром 20 см, высотой 18 см, с рабочим пространством топки 17х15х15 см.
Второй вариант
Чтобы сделать печь-щепочницу по этому способу, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- стальной лист толщиной не более 1-1,5 мм;
- стальную проволоку диаметром 3-4 мм, в качестве альтернативного варианта можно использовать спицы от колес велосипеда;
- ножницы и ножовка для резки металла;
- 3 болта, 3 гайки и 3 граверные шайбы;
- дрель, кернер, молоток;
- напильник;
- пассатижи.
В последнее время набирает популярность печь Робинзон, которая создавалась специально для нагрева воды и пищи в походных условиях. Подробнее о ней можно узнать по .
Вероятно, вам также будут полезны статьи, в которых описано пошаговое изготовление и .
Третий вариант
Для создания обогревательного прибора по этому методу потребуются те же инструменты и материалы, что использовались при реализации предыдущего способа. Готовая печь-щепочница будет иметь форму четырехгранника с размерами 12х12х15 см.
Сначала необходимо создать развертку будущей конструкции на листе бумаги. Затем следует перенести ее на металл и вырезать все элементы будущего обогревательного устройства.
Такая модель печи-щепочницы является разборной, что позволяет значительно сэкономить место при ее транспортировке. Дно и боковые стены устройства должны иметь отверстия для шпилек. Посредством этих крепежных элементов, которые изготавливаются из велосипедных спиц или стальной проволоки, стенки и дно необходимо собрать в единую конструкцию. Сетка для верхней части устройства изготавливается из стальной проволоки.
Четвертый вариант
Создаваемая по этому способу печка-щепочница также представляет собой складываемую конструкцию, однако данный обогревательный прибор отличается от своего предшественника, описанного в предыдущем способе, более сложным внутренним устройством.
Для изготовления обогревательного прибора нужно использовать листовую нержавеющую сталь или толстый лист алюминия. Конструкция печи состоит из четырех боковых граней, дна и дополнительных верхних подставок, предназначенных для приготовления пищи, подогрева воды, поджарки мяса и т. д. Все боковые стены конструкции крепятся между собой мебельными или любыми другими подвижными петлями. Дно фиксируется к одной из стен посредством шарнира, при этом на противоположной стороне следует предусмотреть стопор для надежного крепления нижнего конструктивного элемента. На дверце топки должен присутствовать затвор, который не позволит пламени выбиваться наружу.
Как можно заметить, процесс изготовления печи-щепочницы весьма прост. Повторить его сможет каждый домашний мастер, имеющий необходимые инструменты и материалы.
Туристам и любителям велопоходов наверняка тема походных печек знакома и интересна. Продаётся много щепочниц и заводского и кустарного производства самых разных конструкций. Я хочу рассказать вам о своей печке-щепочнице, которой пользуюсь уже не один год. Обычно на ней кипятится вода для чая или разогреваются консервы. В своё время я заинтересовался этой темой и в сети наткнулся на похожую конструкцию, которая после различных экспериментов несколько видоизменилась и превратилась в сегодняшний вариант.
Конструкция самодельной печки довольно простая и сделать можно, буквально, на коленке за пару часов.
Корпус печки состоит из двух деталей - боковая стенка и дно. Всё это было вырезано ножницами по металлу из самой обычной оцинкованной жести толщиной 0.3 мм. и склёпано алюминиевыми заклёпками. Для сверления отверстий я использовал конусное сверло. Но было бы быстрее, если использовать какой-нибудь пробойник подходящего диаметра.
Отверстия под заклёпки лучше сверлить сначала только на одной части, заготовки. Когда согнёте её вокруг котелка и придадите форму, по готовым отверстиям будет проще наметить и просверлить ответные. Котелок должен свободно вставляться внутрь печки до самой крышки без лишних усилий.
Верхний край печки я загнул на 5 мм., чтобы он не был острым и для придания чуть большей жёсткости. Вырезы под боковые крепления ручки котелка просто загнул в виде трубочек. За них можно теоретически подвесить щепочницу на металлическом тросике если поставить некуда. Но на практике мне это ни разу не пригодилось. Выкройку дна печки можно сделать просто обведя карандашом низ котелка на бумаге с небольшим запасом миллиметра в три примерно или чуть больше. Перенесите контуры дна на металл, вырежьте заготовку и просверлите большие отверстия. Затем вставьте дно внутрь печки и отметьте ответные отверстия под заклёпки. Просверлите их и приклепайте дно на место.
Ножки щепочницы сделаны из 3 мм. электрода. С него нужно сбить покрытие и зачистить наждачной бумагой. Затем изогнуть в виде скобы. Концы, которые будут вставляться в корпус печки по форме напоминают букву «Z». Нужно следить, чтобы обе ножки получились одинаковыми. Иначе придётся каждый раз присматриваться, какая из них правая, а какая левая. Также очень желательно, чтобы размер ножек позволял положить их внутрь котелка. Вставляются в печку они со стороны дна и немного выходят наружу через боковую стенку. Отверстия под них я сверлил так же по месту.
Подставки под котелок сделал из двустороннего китайского полотна по металлу. Сделал небольшие пропилы в бортах печки и в самих подставках. Не сказал бы, что такая конструкция самая удобная, но котелок стоит устойчиво. А зазор позволяет подкладывать палочки в печку сверху, не снимая котелка.
Делая ещё одну печку-щепочницу, я наверняка бы внёс изменения в конструкцию. И вы можете не копировать мою выкройку, а нарисовать свою. Расскажу немного об основных принципах, которые важны для нормальной работы печки. Самое главное для огня - кислород. Так как у этой конструкции нет принудительного наддува воздуха и нет трубы для создания тяги, то достаточное количество воздуха для горения можно обеспечить только с помощью отверстий в корпусе. Обязательно нужно сверлить всё дно и нижнюю часть печки с боков. Ряд отверстий сверху тоже нужен. Кроме того, нельзя котелком полностью перекрывать верхнюю часть щепочницы - огонь сразу станет гореть в разы менее интенсивно. Поэтому я сделал подставки под котелок такими высокими. Пламя греет дно котелка и беспрепятственно поднимается вдоль его стенок, так же подогревая содержимое.
Ножки так же служат для свободного поступления воздуха снизу. Кроме того, они согнуты под таким углом, чтобы площадь опоры была шире котелка. Иначе можно легко перевернуть конструкцию, подкладывая дрова.
Для розжига щепочницы я сначала кладу на дно скомканную бумагу (не принципиально, можно любую растопку). Затем насыпаю тоненькие веточки и после до верха заполняю печку более толстыми палочками. Ставлю на места подставки, на них котелок с водой. Через отверстие в торце поджигаю бумагу. Полной закладки хватает, чтобы вскипятить минут за пять около поллитра воды. Если котелок будет полный потребуется дополнительно подкладывать дрова. Если в этот момент внутри печки лежат более толстые палочки, которые дают хорошие угли, бросайте на них мелкие сухие щепки. Так огонь быстро наберёт силу. Если подкладываемые щепки будут покрупнее или чуть сырые, то они выделяя немного пара, они будут сначала плохо разгораться и притушивать уже горящие угли, из-за чего время закипания воды увеличится.
Основной враг этой да и, пожалуй, любой другой щепочницы - это ветер. Так как котелок ничем не прикрыт с боков, то ветер легко сдувает пламя в сторону и не даёт закипеть воде. У любого костра площадь горения и само пламя гораздо больше, хотя и на него ветер тоже заметно влияет.
Плюсы этой печки , на мой взгляд, очевидны.
Во-первых, это очень малый вес - 200 грамм вместе с ножками и подставками под котелок!
Во-вторых, габариты. Можно сказать их нет вовсе, так как печка в походном положении занимает вокруг котелка буквально миллиметры. И если в рюкзак влез котелок без печки, то и с печкой точно поместится.
В-третьих, ей не нужно много дров. Чтобы вскипятить воду на чай, достаточно буквально горстки щепок. В сосновых посадках я даже ни куда не хожу за дровами - хватает того, что можно взять на расстоянии вытянутой руки.
В-четвёртых, после такой щепочницы не остаётся на земле выжженного следа и она гораздо менее пожароопасна, чем, скажем, костёр.
В-пятых, простота изготовления. Я пробовал делать из алюминия и из миллиметровой нержавейки и пришёл к выводу, что всё это лишние движения. Оцинкованная тонкая жесть легко обрабатывается и гнётся. Её жёсткости хватает с запасом. Цинковое покрытие (оно, вроде, вредное для человека) быстро обгорает.
И ещё один момент, возможно спорный. Я использовал печку под тентом, установленным в виде вигвама. Небольшое пламя ни как не повредило тент. Внутри стало довольно тепло, хотя и немного дымно. Костёр там бы разжигать не стал.
Сама печка, как ни уверяли скептики, за три лета частого использования пока так и не прогорела. Прогорают те печки, в которых длительное время горит огонь для обогрева или серьёзной готовки. Я же более получаса щепочницу не использую. Её основное назначение - кипятить воду на чай и подогревать консервы. Хотя и простой суп можно сварить при желании, только придётся постоянно подбрасывать дрова, из-за небольшого объёма топки они быстро прогорают.
Форма котелка не самая подходящая для приготовления пищи. Он сделан так, чтобы его было удобно носить солдату (хотя, это удобство тоже довольно спорное). Известно, что лучше и быстрее нагреваются более плоские формы с большей площадью дна. Используя принципы описанные выше можно сделать подобную печку и под небольшую круглую кастрюльку.
При затяжном походе часто не хватает горячей еды. Разумеется, огонь можно развести где угодно, но не все на это согласятся – костёр иногда либо становится источником пожара, либо не разгорается из-за только что закончившегося дождя. Носить с собой газовую горелку с баллоном для приготовления пищи не все хотят, а значит, подойдёт печка, сделанная своими руками и использующая всё те же дрова.
Достоинства и недостатки
Чтобы разжечь мини-печь, не требуется большая охапка крупных дров – подойдёт всё, от камыша до щепок и смолистой коры отмерших хвойных деревьев. Жар такой печи расходуется максимально эффективно – эффект сравним с газовой горелкой и даже электроплитой.
Для поддержания огня сгодятся и угли, не полностью выгоревшие в прежнем костре: пока деревяшки не превратились в золу, они ещё пригодны для получения жара. Приготовление еды над костром потребует как минимум в разы больших затрат дерева. То есть при количестве дров, идущих на один костёр, накормить горячей едой без проблем можно человек 10, используя печку-щепочницу.
Основное требование – печь нагревает ёмкость с готовящейся едой, а не воздух вокруг, чего не скажешь об открытом костре.
Разновидности походной печки
По количеству стенок печки подразделяются на одно- и двустенные.
Собирается печная конструкция на месте привала либо из подручных материалов, либо заранее используется кастрюля, крупная банка из-под консервов, листы старого (можно ржавого) металла, например, из-под кровли, и т. д. Будучи лёгкой в изготовлении, такая печка по праву считается по-настоящему туристической.
Как должна работать щепочница?
Чтобы угли долго тлели и выделяли жар, конструкция без дна располагается на земле. Тепло в таком случае не рассеивается в окружающем пространстве, а остаётся преимущественно в тлеющих углях, при этом воздушная тяга снижена до минимума, не позволяя закрытому костру потухнуть; при добавлении новых дров огонь разгорится быстро.
Если конструкция печки предусматривает подкладку под дно, тяга возрастает настолько, что готовка еды, требующая часа и более, срывается, дрова быстро сгорают. Из печки необходимо заранее вытащить дно, а саму конструкцию из стенок поставить на грунт. Тем не менее такая печь экономно расходует топливо, не подвержена погодному влиянию, занимает очень мало места, дым почти не образуется (пока тлеют угли). Печка удобна в переноске (легко раскладывается).
Возможен вариант, когда древесина, ещё не полностью разгоревшись, хорошо изолирует тепло, отчего стенки не успевают перегреться, их можно даже переносить голыми руками. Это не избавляет от необходимости осторожности при обращении с огнём.
Варианты конструкции
Чертёж такого изделия очень прост. Для изготовления походной печки из консервной банки сделайте следующие шаги.
- Проделайте небольшие дырки в дне банки. Сама банка должна быть высотой со стакан (например, банка из-под консервированного горошка или сгущённого молока).
- Заложите куски веток, коры и т. д. (каждый толщиной с палец) вертикально, как в индийской свече. Вытащите деревяшку, расположенную в центре – это даст дорогу воздушной тяге.
- Вставьте в освободившееся место бумагу или охапку сухой травы и подпалите её.
Огонь разгорится, и такой «баночный костерок» будет гореть 20-25 минут. Этого хватит, чтобы заварить чай, разогреть консервы, сварить суп или вермишель из пачки, или даже сделать небольшую порцию каши. При этом дыма почти не будет.
Если в поход пошли хотя бы несколько человек, то рекомендуется использовать банку, например, из-под краски или даже металлическое ведёрко в 2-3 литра. Габаритная мощность такого «баночного костра» будет уже не менее чем на час горения, да и сварить можно полноценный домашний суп из купленной накануне курицы.
Двухслойная конструкция из баков
Кастрюли из нержавеющей стали (одна несколько меньше другой) недороги, продаются в любом хозяйственном магазине. Вся конструкция не выгорает – в отличие от обычной стали, на ней не образуется окалина, она проработает без проблем несколько лет даже при троекратном ежедневном использовании.
Для изготовления двухслойной печи сделайте следующее.
- Вырежьте в большей кастрюле прорезь – такую, чтобы дрова закладывались без проблем.
- Пробейте в этой же кастрюле небольшие отверстия для создания тяги.
- Установите меньшую кастрюлю в большую – она и будет греться от той кастрюли, в которой горят дрова. Можно загружать в меньшую кастрюлю ингредиенты для приготовления горячих блюд.
- При этом расход тепла ещё более эффективен – греется не только дно меньшей кастрюли, но и она вся по бокам.
Достоинство такой печки – лёгкость переноса под навес палатки (например, в тамбур) – это даст возможность укрыть печку и готовящуюся еду от внезапно начавшегося дождя.
Складная печка на петлях
Кроме самих петель и листовой стали (от старого холодильника, боковины неиспользуемого корпуса системного блока, обрезки кровельного железа и т. д.) понадобятся инструменты и расходные материалы: дрель и свёрла, болгарка и диск к ней, шуруповёрт и «биты» к нему, измерительная рулетка, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы.
Пошаговая инструкция выглядит так.
- По эскизу конструкции разметьте и выпилите листы стали при помощи болгарки.
- В стенке, что служит дном, высверлите небольшие отверстия, пригладив образовавшиеся заусенцы напильником.
- Прикрепите петли к боковинам конструкции и соедините их в ромб.
- Подсуньте под скреплённые вместе стенки дно, в котором заранее края загнуты навстречу другим краям в нижней части стенок. Эти канавки образуют нечто вроде металлического капилляра, в который вставляются спицы, что позволит задать печке требуемую жёсткость в готовом к эксплуатации виде. При необходимости спицы легко извлекаются, и печку можно будет перевезти или убрать на хранение.
- Вырежьте с одного из боков проём, в который закладываются новые дрова.
- Вы можете начинать готовить на такой печке – будучи квадратной и одновременно представляющей трансформер (она складная, стенки являются ромбом, а не только квадратом), она послужит и в качестве мангала.
Печь из нескольких консервных банок
Понадобятся:
- 3 консервные банки, две из них – меньших размеров и одна – больших;
- ножницы по металлу и асбест.
Произведите необходимые действия.
- К большой банке на расстоянии 20 см от дна приставьте меньшую и обведите при помощи карандаша или маркера, при этом образуется ровная круговая линия.
- По этой линии прорежьте отверстие, при этом меньшая банка будет в него помещаться с заметным усилием.
- На одной из сторон банки вырежьте щели в 2-3 см.
- В крышке от большой банки прорежьте отверстие для маленькой, зачистите заусенцы.
- В стенке меньшей банки проделайте вертикальные щели на 1,5-2 см.
- Образовавшееся между банками пустое место заполните асбестом, затем закройте крышку и соедините края путём их загибания.
- Из куска жести изготовьте подставку для дров и зафиксируйте её.
- Прикрепите ко всей конструкции ручку для переноски.
Полученная конструкция будет весьма экономной в расходе топлива, а тепло не будет перегревать её наружные стенки. Допускается покраска печки.
Печка Бонда отличается от обычной, сделанной из трёх банок, наличием ускоренного наддува – в топке вместо полки для дров размещается вентилятор с батарейками, а закладка дров производится сверху.
Ракетная печь
Для самодельной ракетной печи потребуется баллон из-под гелия или иного сжатого/сжиженного аэрозоля. Предстоит сделать следующие шаги.
- Выпустите из баллона весь газ.
- Отрежьте верх баллона и вырежьте боковой проём. Чем больше дров закладывается, тем шире требуется отверстие.
- Проделайте в профильной трубе дополнительную прорезь для более надёжного контакта с самим баллоном.
- Обеспечьте беспрепятственную тягу, просверлив в баллоне дополнительные отверстия.
- Прикрепите удерживающие ножки в нижней части баллона, чтобы печка не заваливалась в процессе готовки.
- Прикрепите к верхней части баллона лист металла с отверстием или решётку от какого-нибудь устройства, либо старый поддон – это позволит ставить на печку более объёмные металлические кружки и кастрюли, что значительно расширяет применение такой печки.
Ракетная печка готова к применению, расходовать дров она будет не больше, чем щепочница.
Разновидностью ракетной является печь из старого термоса – внешне вторая напоминает первую, при этом не даёт теплу от пламени уходить наружу. Внутренняя ёмкость термоса должна быть металлической: ни стекло, ни пластик не выдержат огонь.
