Плодовые деревья в стелющейся форме. Стелющиеся формы плодовых деревьев Как сформировать яблоню в сланцевой форме
Груша – более теплолюбивое и требовательное дерево, чем яблоня, поэтому на север продвигается с трудом.
Для прибалтийских регионов с их коротким летом, но мягкой зимой уже выведены ранние крупноплодные сорта. Но суровые сибирские зимы не оставляют им никаких шансов на выживание. Однако садоводы не сдаются.
Приложив определенные усилия, можно и в этих регионах лакомиться местными, а не привозными грушами.
Формирование груши в стланцевой форме
Климат Сибири континентальный. В первую очередь это означает огромный разброс летних и зимних температур. Летняя жара вполне позволяет выращивать многие теплолюбивые растения с коротким жизненным циклом.
Но приходящие ей на смену суровые зимы с 40-градусными морозами убивают все растения, кроме местных, отобранных тысячелетиями эволюции.
Однако, помимо морозов, местные зимы приносят и обильные снега.
Под метровой снежной шубой температура уже терпимее.
Поэтому многие садоводы формируют плодовые деревья не в традиционной штамбовой, а в стланцевой форме. С помощью специальной обрезки и системы оттяжек ветви саженца переводят в горизонтальное состояние на высоте около полуметра от земли. Дерево становится похожим на распластавшегося спрута. Зимой растения полностью закрыты снегом и за счет этого не вымерзают.
Такой формовке поддаются как многие сорта яблонь, так и груш. Главное – выбирать сорта с поздним цветением или устойчивые к весенним заморозкам, чтобы не остаться без урожая. В стланцах хорошо плодоносят и дают вызревшие вкусные плоды сорта Любимица Мичуринская, Бессемянка, Тонковетка.
Прививка груши на иргу для формирования стланца
Формирование стланца требует определенных навыков.
Поэтому некоторые садоводы выбирают другой путь: черенки груши прививают на гибкий подвой, чаще всего на иргу. Ирга – кустарник с зимостойкими корнями и гибким стволом, который на зиму можно аккуратно пригнуть к земле вместе с привитой грушевой веткой.
Такое скомбинированное растение быстро вступает в плодоношение и успешно живет 5-8 лет. Затем сказывается несовместимость привоя и подвоя, и деревце нужно заменить. Обычно садоводы имеют на участке несколько груш разного возраста, каждый год готовя замену выходящим из строя.
Лучшие сорта для прививок: Лесная красавица. Миф, Сварог, Лада, Повислая .
“Местные” сорта груш для Сибири
Селекционеры продолжают работать над выведением сортов, которые можно было бы выращивать в традиционной штамбовой форме.
В низкогорьях Алтая и на юге Красноярского края неплохо растут и плодоносят сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава ). Однако севернее они вымерзают, а хрупкие негибкие ветви не позволяют формировать из них стланцы. Поэтому здесь приходят на выручку гибриды с дикой грушей уссурийской.
Конечно, вкус их мелких плодов сильно уступает южным, украинским. Но они вполне пригодны для переработки на варенье, подвило, компоты, а это уже немало.
В Томской, Новосибирской областях хорошо зимуют мелкоплодные сорта груш красноярской селекции: Невеличка, Веселинка, Красноярская крупная, Лель, Сибирячка , а также челябинские Миф, Уралочка, Красуля .
Сорт Уралочка отличается исключительной зимостойкостью. Штамбовые деревья не вымерзают при температуре ниже -45° и плодоносят после серьезных заморозков во время цветения. При этом имеют вкусные плоды весом до 60 г.
Груши сорта Миф еще крупнее – до 90 г, то есть привычного для этой культуры размера. Они созревают к концу сентября и хранятся до трех месяцев.
Почти все сибирские сорта отличаются высокой устойчивостью к парше и бактериальному ожогу, практически не поражаются галловым клещом. Это делает их интересными и для садов севера европейской части России.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших приземистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).
В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. Последнюю можно культивировать в средней полосе России, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).
В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.
Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, равномерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.
В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загущающие крону, пинцируют и формируют из них короткую обрастающую древесину, предохраняющую основные сучья от солнечных ожогов.
Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.
В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стланцевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго порядка направляют под прямым углом в сторону междурядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облегчить обработку почвы в приствольных полосах. Боковые ветви имеют своеобразные оси: у основания горизонтальные, а к концу постепенно принимающие вертикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.
Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.
Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений маловероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селекционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элитных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.
Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.
Выращивание яблонь стланцево-подъёмным способом
Яблоневые сады в нашей области начали закладываться в начале прошлого столетия. А так как хороших зимостойких сортов еще не было, пионеры садоводства после неудачных попыток выращивания среднерусских, поволжских и южных сортов в штамбовой форме стали выращивать их в стланцах и укрывать на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и получать высокие урожаи вкусных, крупных яблок, которыми можно было обеспечить семью с первых чисел августа по май включительно.
Но вот, благодаря достижениям уральских и сибирских селекционеров, были выведены высокозимостойкие сорта яблони, отличающиеся высокой урожайностью плодов хорошего и отличного качества. При наличии таких сортов к началу 80-х годов прошлого столетия стланцевая форма стала обходиться и забываться. Связано это было также и с тем, что большинство садоводов-любителей имело малые садовые участки (3-6 соток). Уход за стланцами требовал значительных затрат времени и труда. Многие садоводы рассуждали так: «Кому нужны такие яблони, за которыми требуется такой постоянный и длительный уход. Надо, чтобы раз посадил яблоню, она сама росла без всякого ухода, а садовод только собирал с неё плоды». Таким садоводам хочется напомнить, что все культурные растения могут приносить плоды только при помощи человека. А когда заведешь с такими садоводами разговор о выращивании стланцевых яблонь, большинство из них сразу их категорически отвергают, говоря, что они занимают много места и очень трудоёмки. Но ведь и штамбовые деревья яблони занимают также значительную площадь и требуют затрат на уход за ними. А при умелом выращивании стланцевая форма имеет очень много положительного. Это, во-первых, увеличение сортимента яблок на вашем столе. Например, Папировка будет кормить вас крупными вкусными яблоками в августе, следом пойдут Грушовка московская, Кэрол, еще дальше - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранный, Спартан, Краса Свердловска, и так будет с августа по май.
Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии её снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. У моих родителей был участок в коллективном саду, организованном в 1948 году. Сад находился на болотистом месте, в дождливые годы вода текла в канавах между участками. Снесли сад в 1985 году, и сейчас там жилой район «Ботанический». И вот из всех деревьев яблони, посаженных с основания сада, дожили до 1985 года только стланцы. Толстые ветви этих стланцев, покрытые мхом, лежали на земле. На некоторых яблонях даже трудно было определить место их посадки. А из штамбовых деревьев яблони дожил до этого времени лишь один Анисик омский, что нисколько не удивительно, учитывая очень высокую зимостойкость этой полукультурки.
Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колонновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони. Обычно за посадку подобных яблонь, исходя из их более высокой продажной цены, агитируют торговцы саженцев, особенно на дорогах, всячески расхваливая их достоинства; что они занимают мало места, требуют минимума ухода, очень скороплодны, правда забывая при этом сказать, что их жизненный путь может оборваться после ближайшей суровой зимы. Я стланцевые яблони видел, как говорится, с рождения, давно осознал их преимущество в надёжности выращивания в сравнении с существующими сортами штамбовых яблонь и самостоятельно начал их выращивать с 1973 года. За эти годы я отработал технологию выращивания стланцев, которая, по моему мнению, сохраняя все свои достоинства, устраняет существующие недостатки, такие, как трудоёмкость и занятие большой площади. У меня стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух-трёх метров, а зимой после пригибания её высота не больше полуметра. Конечно, для того чтобы успешно выращивать такие яблони, их нужно вначале соответственно сформировать и постоянно соблюдать необходимую агротехнику.
Начну по порядку. При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться на защищённость участка. Это должно быть возвышенное место, защищённое от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лёжкие плоды вырастают на дерновой земле. Я уже говорил, что наш сад был на болотистом месте. И когда выяснилось, что яблони растут в таких местах очень плохо, то энтузиасты-садоводы начали завозить на участки дерновую землю. Они поднимали яблони домкратами и закладывали под них дерн, на что яблони отзывались очень хорошими плодами.
Высоту посадки нужно делать с таким расчётом, чтобы даже через 10-15 лет дерево не оказалось в яме, а было выше уровня почвы, исходя из ваших условий, на 20-70 см. Дело в том, что с течением лет уровень почвы около дерева за счёт внесения удобрений, мульчирования постепенно повышается и дерево как бы проваливается в яму. При этом происходит и повышение уровня почвы около стволов, часто выше корневой шейки и даже места прививки. На легких почвах это не страшно, поскольку на засыпанных почвой частях ствола образуются новые корни, а вот на тяжёлых глинистых почвах обязательно нужно не допускать даже завалки ею корневой шейки, иначе возможна гибель дерева. Размещение стланцев в саду зависит от способа формировки их крон, так как этим определяются их размеры, а также от желания и фантазии садовода. При этом возможна посадка стланцев с разными способами формировки, соответственно с разными размерами их во взрослом состоянии, возможно совмещение посадки стланцевых яблонь со штамбовыми яблонями или штамбовыми грушами, сливами, вишнями и т.д.
Рассмотрим существующие наиболее распространённые формы стланцевых яблонь. Самыми распространёнными формами являются арктическая и бахчевая. Арктическая или тарелочная форма была предложена Вс. М. Крутовским. Формирование такой формы производится несколькими способами:
1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.
2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляющиеся 4-5 боковых побегов разгибают в разные стороны.
3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви.
Вертикальная посадка в отличие от наклонной обеспечивает более глубокое и равномерное распределение корневой системы в почве и круговое затенение зоны приствольного круга кроной стланца.
Доработкой этой формы являются формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца, занимающие намного меньшую площадь (рис. 2).
Рис. 2. Одноплечный и двухплечный стланцы.
Бахчевая или веерная форма была предложена А. Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-40°, а затем формируют в виде веера (рис. 3). Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную. Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.
Яблони, выращиваемые в таких формах занимают в зрелом возрасте большую площадь, отнимают много времени на постоянное пришпиливание, пригибание, подвязку, обрезание ветвей, а главное - удаление постоянно вырастающих в больших количествах волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий куст яблони. По моей технологии выращивания по трудоёмкости ухода и занимаемому месту правильно сформированная яблоня приближается к невысокой штамбовой яблоне.
Суть моей технологии формирования и выращивания яблони заключается в следующем. Для посадки берём однолетние саженцы. Высаживаем их наклонно или вертикально (рис. 4, 5, 6). Я предпочитаю больше наклонную посадку (рис. 4, 6). Молодой саженец высаживаем под углом к поверхности почвы 10-30°, располагая шипом вниз во избежание отлома привитой части. Корневую шейку не заглубляем. Если саженец уже имеет боковые ветки, то определяем, какие для данной формировки подходят, то есть имеют более перпендикулярные углы отхождения и располагаем их горизонтально. Все ветки, расположенные сверху, вырезаем на кольцо и замазываем раны садовым варом. Рядом с саженцем, не повреждая корней, устанавливаем кол из железной трубы диаметром 40-60 мм, высотой 2,5 м над поверхностью почвы (рис. 7). Следующая задача сформировать горизонтально растущую крону нужной нам формы. В начале лета прищипываем все вертикально растущие ветки после третьего листа, а весной на следующий год безжалостно удаляем их на кольцо. Я пробовал оставлять такие вертикальные ветки в течение нескольких лет, применял всевозможные агротехнические приёмы, чтобы они не росли сильно, а они все росли и росли. Стоит только немножко прозевать и такие ветки-волчки очень быстро набирают силу и глушат все горизонтальные ветки, которые при этом сильно отстают в росте. Часто бывает трудно в этом случае сделать что-нибудь нужное из этих ветвей. Ветки, растущие снизу скелетной ветви и мешающие обработке земли, также целесообразно удалить. Следует обратить внимание, что ветки формируются в одном направлении. При формировании необходимо учитывать, чтобы при подъёме одних веток, другие не опускались. И наоборот, при опускании на зиму одних
-
другие не поднимались.
Рядом с центром ямы около ствола яблони установлен кол. В верхней части его закрепляем мягкую проволоку диаметром 3-4 мм, которой приподнимаем концы нужных веток для опережения их роста. Чтобы проволока не передавила веточку, на ней закрепляем кольца из старого эластичного носка. В последующие годы, когда сформированная горизонтальная крона разрастается, ветви поднимаем выше до смыкание в верхней части кроны. В это время центральная часть кроны яблони уже не загущается волчковыми ветками. Малоценные горизонтальные ветки удалять не следует, так как они ещё могут послужить для восстановления старых и поломанных ветвей. При правильно сформированной кроне подобного стланца ветви при подъёме и опускании должны как бы скручиваться, а не идти на отрыв от основания дерева.
Мне могут возразить, что при оголении веток сверху могут быть солнечные ожоги. Я такого на стланцах, вообще-то, не наблюдал. Ведь ожоги бывают в весеннее время при ярком солнце и резких перепадах температур, а мои яблони в это время еще находятся под снегом. Таяние снега при необходимости можно и немного задержать, прикрыв его опилом, торфом, сухой травой, картоном и др. Разумеется, поздней осенью не лишне будет и эти яблоньки побелить.
Вертикально расположенный саженец (рис. 5) лучше формировать из трёх нижних веток, две ближе к земле, а третья выше на 20 см от нижних. На рис. 6 показана формировка кроны стланца в виде спирали. Такая формировка позволяет вырастить стланец с минимальной занимаемой площадью. Ветки по мере увеличения их длины за несколько чалок (проволочных подвязок) поднимаются к опоре всё выше и выше.
Поскольку в стланцевой форме выращиваются недостаточно зимостойкие местные или завозимые из более южных мест сорта яблони, то требуется проведение ежегодного прижатия (наклона) их к земле и укрытия снегом. Для пригибания освобождаем ветки от проволочных чалок и не спеша начинаем пригибать их к земле, при этом смотрим в какую сторону они лучше гнутся. Сверху придавливаем их жердями. Для этого в землю вбиваем железные колья. Привязываем к одному колу жердь, прижимаем её к земле пониже, следя, чтобы были прижаты все ветки, а затем привязываем ко второму колу второй конец жерди. Для прижатия к земле толстых больших веток я использую железные трубы и, чтобы не повредить о них ветки, подкладываю под них картон или резину.
До снегопада раскладываю под яблони отраву для мышей. Сейчас выбрасывается много пластмассовых бутылок. Я использую прозрачные такие бутылки, отрезав на них горлышко таким образом, чтобы отверстие было немного побольше. Отраву раскладываю и на участке под сарай, веранду, в дрова с таким расчетом, чтобы зимой можно было проверить и при необходимости добавить отравы.
Весной, после таяния снега, стланцы обязательно поднимаю. Осторожно приподняв ветку, смотрю, где закрепить на чалку кольцо, затем подтягиваю её к колу и закрепляю в нужном месте простым загибанием проволоки. При этом освобождается значительное место, ветки лучше освещаются солнцем, упрощается обработка приствольного круга. При созревании урожая ветки с плодами, которые еще не закреплены, закрепляем к ближайшей проволоке или к ближайшей закрепленной ветви. Небольшие веточки можно закреплять проволочными крючками без кольца.
.jpg)
Стланцевые яблони можно выращивать на любых подвоях, кроме хрупких. Несколько яблонь росло у меня на карликовом подвое 134. Яблоки на этом подвое вырастали крупные, более окрашенные, но вот урожай с единицы площади выходил небольшой. Считаю, что более выгодным из подвоя 134 вырастить путём пригибания несколько побегов от корня и к каждому побегу привить культурный сорт. В дальнейшем из прививок сформировать стланец. Хочу обратить внимание, что у стланцев, лежащие на земле ветки не подопревают и хорошо окореняются. Некоторые ветки я специально пришпиливаю к земле, и из них вырастают корнесобственные саженцы, которые можно отсадить, а можно и оставить на месте. В последнем случае стланец будет получать питание дополнительно и от укоренившейся ветки. В качестве подвоя очень выгодно использовать клоновый подвой «Прогресс», обладающий очень высокой зимостойкостью и морозостойкостью корневой системы и надземной части. Для многих сортов яблони этот подвой является полукарликовым, для других - среднерослым.
В заключение хочу ещё раз сказать, что выращивание стланцев не очень сложно и трудоёмко, а при применении моей технологии выращивания и малозатратно по площади, поэтому я считаю, что стланцы надо выращивать наравне со штамбовыми плодовыми деревьями. Вырастить свои яблоки самых разнообразных сортов - это очень интересно и увлекательно. За окном зима, Новый год, а у Вас к праздничному столу, наряду с солёными огурчиками и помидорами, свои яблоки. А ведь дальше есть и другие праздники (8-е Марта, Пасха, 1 Мая) и свои яблоки ой как не помешают, тем более что в них отсутствуют разные пестициды и другие отравы, как у продаваемых на каждом шагу импортных яблоках. Ведь всё это очень здорово.
Яблоня в период плодоношения.
Яблоня после пригибания.
Три крупные яблони, пригнутые к земле.
Я Вам всем желаю здоровья, счастья и успехов в Вашем увлечении садоводством.
Перед подъёмом или опусканием кроны яблони можно порекомендовать «отпустить» ветви яблони (снять с них удерживающую нагрузку), дать им самостоятельно опустится (приподняться).
Е. М. Калинин
Виды стланцевых крон
В связи с суровыми климатическими условиями кроны стланцевых деревьев лучше формировать без штамба или с очень небольшим штамбом. Штамб у стланцев часто подвергается солнечным ожогам, морозобоинам и требует особого ухода и укрытия. Бесштамбовая культура стланцев уменьшает опасность повреждения и гибели всего дерева. Наибольшее распространение у садоводов-любителей северных областей республики получили арктическая и минусинская формировки, которые постоянно модифицируются. В зависимости от климатических особенностей своего района, микроклимата приусадебного или кооперативного сада садовод по этим формовкам может выращивать практически все незимостойкие садовые растения (рис. 9).
Арктическая форма. (Красноярский двуплечий стланец). Саженцы лучше высаживать однолетками под углом в 45-60°. После укоренения их прищипывают на 3-5 см, пригибают стволик к земле в сторону наклона и укрепляют крючками. Появившийся на вершине сгиба сильны Г. неодревесневший побег в конце июля также осторожно отгибают, по уже в другую сторону, и закрепляют. Остальные побеги, " появляющиеся па первых двух, прищипывают, превращая в побеги утолщения. Цель этих операций - создать у стланца
Рис. 9. Стланцевые формы крупноплодных яблонь
Сверху вниз: красноярский двуплечий; минусинский полусгланец (бахчевый
стланец); арктический
два плеча, сохранить высоту стволика в пределах 20-25
см и добиться размещения скелетных и более мелких ветвей на высоте 20-40
см над поверхностью почвы по обе стороны плеч. Ежегодно укорачивают или
пригибают ветви, растущие вертикально вверх. При чрезмерном загущении
часть ветвей вырезают <на кольцо>, не допуская утолщения. Таким образом
добиваются приземного расположения основной части ветвей и не допускают
как оголения ствола и ветвей, так и чрезмерного их загущения. Время
пригибания - июль - начало августа, когда ветви еще гибкие. Не следует
переносить работу по пригибанию на осень, так как к этому времени ткани
одревеснеют и пригнутые с опозданием ветви после снятия крючков
поднимутся в первоначальное положение. Опытные садоводы заранее
изготовляют набор крючков различной длины и фиксируют ими сильнорастущую
ветвь в нужном направлении.
Арктическая форма удобна для районов с мощным и устойчивым снеговым
покровом (иначе защищать ее от морозов очень трудно).
Минусинский полустланец.
Однолетний саженец высаживают
наклонно к поверхности почвы. Ему дают свободно развиваться в одну
сторону, пригибая и закрепляя крючками растущую часть проводника к
земле. Расстояние от горизонтально расположенной части саженца до земли
20-25 см. Появляющиеся боковые ветви также пригибают к земле. Часть
вертикально растущих ветвей укорачивают на боковое ответвление, часть
срезают во избежание затенения нижерасположенных ветвей. Через 3-4 года,
когда дерево в основном сформировано, крону удерживают на высоте не
более 1,2- 1,5 м.
На зиму крону пригибают к земле при помощи жердей, а сверху прикрывают
соломенными матами, картофельной ботвой и снегом. Кончики пригнутых
ветвей необходимо прикопать землей, особенно в степных районах с
сильными ветрами.
Арктический (тарелочный) стланец.
Для формирования
тарелочной формы кроны однолетний саженец высаживают вертикально и после
того как он приживется, срезают надземную часть на высоте 25-35 см. Этим
приемом стимулируют пробуждение ночек, расположенных близко к основанию
ствола дерева. Угол отхождения ветвей, тронувшихся в рост, обычно тупой,
не требующий специальной фиксации. Выводят 4-6 ветвей, располагая их
вкруговую на равных расстояниях. Через некоторое время пригибают веточки
но бокам основных ветвей, укорачивают или удаляют вертикально растущие.
Для удержания ветвей и предохранения их от контакта с землей
изготавливают стационарный стеллаж высотой 20-30 см, который
устанавливают вокруг дерева. На него укладывают основные ветви, а в
последующие годы подвязывают появляющиеся ветви второго и других
порядков. Уход несколько облегчен тем, что пришпиливания почти нет,
вертикально растущие ветви укорачивают на удобную боковую веточку,
прореживают или наклоняют в свободную зону.
Стланец пригоден для выращивания большинства незимостойких пород,
например груши, сливы и др. Кроны их получаются компактными, сжатыми по
вертикали и хорошо переносят зиму под легким искусственным укрытием или
снегом. Недостаток стланца - его большие размеры, требующие значительной
площади земли.
Энтузиасты стланцевого садоводства разработали многочисленные варианты
стланцев (бахчевый, гребневидный и т. д.). Так, ветви арктического
стланца располагают не вкруговую, а вдоль, в результате сокращается
Площадь земли под эту формировку.
Садоводы В. М. и В. С. Коротковы уменьшили расстояние между почвой и
стволом стланцев до 10 см, подсевая под кроны правы и тем самым улучшили
условия выращивания.
Отмечено, что стланцы лучше растут при направлении кроны саженца в южную
сторону. Если участок расположен на склоне, то крона должна быть
направлена вдоль склона снизу вверх. Крючки для пришпиливания ветвей
желательно обмотать смягчающей прокладкой (мешковиной, паклей и др.). В
степных районах с сильными ветрами и незначительным снеговым покровом
стланцы укрывают специально изготовленными соломенными матами,
рекомендуемыми для парников. При аккуратном использовании маты весной
служат для защиты парников, а зимой -для защиты стланцев.
Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием. Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай. Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.
Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.
Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8-12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15-20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25-35 см и до 50 см от земли).
Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20-40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60-80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25-30%.
Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1-1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).
В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25-30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).
Таким образом, за 2-3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2-3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20-35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15-20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30-40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3-4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований
Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой - второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2-4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.
Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.
В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.
За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3-4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.
Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.
