≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Оштукатуривание кирпичных стен. В помощь домашнему мастеру: как производится штукатурка кирпичных стен. Штукатурка кирпичных стен

В процессе ремонта не раз приходится наносить штукатурку на стены. Многие это делают, однако не многие знают правильность всего процесса, то есть технологию.

Проверка горизонтальности поверхности при помощи строительного уровня

А ведь от соблюдения этой самой технологии и правильного выбора материала зависит долговечность и прочность штукатурки. В общем, процесс оштукатуривания можно разделить на два вида: оштукатуривание деревянных поверхностей и бетонных или кирпичных.

Технология оштукатуривания кирпичных стен или бетонных стен состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Непосредственно штукатурные работы.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, так это хорошенько очистить стену от лишних предметов, то есть от пыли, например. Также необходимо удалить со стен все масляные поверхности.

Лучше всего это сделать с помощью пяти процентного раствора соляной кислоты – им нужно обработать всю кирпичную или бетонную стену. Если кислоты нет, то с помощью зубила и молотка такие места на стенах можно просто удалить.

Дальше на кирпичной кладке следует вырубить швы глубиной до полутора сантиметров, на самих кирпичах необходимо сделать маленькие засечки глубиной около 3-5 миллиметров. Сделать это можно также с помощью зубила и молотка.

После этого опять необходимо очистить поверхность от образовавшейся пыли. В данном случае можно воспользоваться влажным веником. Если речь идёт о чисто бетонных плитах, то для того чтобы штукатурка хорошо держалась, нужно сделать такие же насечки, такой же глубины но большие по размеру – порядка 10-15 миллиметров. После этого поверхность следует очистить стальной щёткой и тем же влажным веником.

Следующим этапом подготовки стен к оштукатуриванию является, пожалуй, самым сложный этап в технологическом плане. После проделывания всех просечек и канавок, необходимо выполнить разметку стен – провешивание, чтобы штукатурка легла ровным слоем, образов при этом точно вертикальную поверхность.

Одновременное оштукатуривание и выравнивание стены

В самом начале необходимо вбить гвоздь, который должен находиться примерно на удалении 20-30 сантиметров и от потолка, и от перпендикулярной стены. Назовём этот гвоздь — гвоздь А. Вбивать следует не до конца, а так чтобы шляпка выступала на ту высоту, какой ширины будет предполагаемый слой штукатурки.

Дальше привязываем к гвоздю веревку под самой шляпкой и опускаем её до пола. Там вбиваем ещё один гвоздь, оставляя не вбитым столько, сколько необходимо, чтобы шляпка могла касаться верёвки. Назовём этот гвоздь – гвоздь Б.

Точно таким же способом следует разметить и противоположную сторону стены. Назовём гвозди — В и Г. Теперь с помощью этих гвоздей необходимо проверить ровность стены.

Для этого необходимо привязать между собой верёвками гвозди А и Б, В и Г. За получившийся вертикальные верёвки привязываем и несильно натягиваем ещё одну, но уже горизонтальную верёвку. Опуская её сверху вниз можно легко видеть, где стена выпирает, а где имеет впадины.

Следует заметить, что горизонтальная верёвка никогда не должна касаться стены или приближаться к ней на очень маленькое расстояние, то есть на минимальную толщину штукатурного слоя.

Если на каком либо участке стены горизонтальная верёвка все же касается поверхности, то этот участок следует обрубить. Иногда бывает так, что он находится на минимальном расстоянии практически на всей поверхности стены.

Это означает, что гвозди были вбиты слишком глубоко, и необходимо их немного вытащить. Точно также можно поступить и тогда, когда вырубка стены невозможна. И так проверка ровности и установление нужной толщины штукатурки закончена, однако, это ещё не вся разметка. Теперь следует установить марки, а потом при помощи них и маяки.

Небольшое количество раствора (либо иного штукатурного материала, которым и будет производиться оштукатуривание) наносим на все четыре гвоздя. Потом необходимо выровнять поверхность этого слоя раствора до уровня шляпки. Сделать это можно при помощи тёрки.

Дальше необходимо обрезать кусок раствора мастерком таким образом, чтобы получился квадрат со стороной порядка 10 сантиметров и шляпкой гвоздя в центре. Когда на всех четырёх гвоздях установлены такие марки, то к ним нужно прикрепить деревянное правило – рейку шириной от 4 до 10 сантиметров и длиной порядка полутора или двух метров.

Теперь всё пространство, которое образовалось между стеной и этой деревянной рейкой необходимо заполнить слоем раствора. Когда он высохнет, то рейки можно будет снять, а получившиеся полоски будут являться маяками.

Позже, на последнем этапе, то есть на этапе грунтового слоя, все эти марки и маяки необходимо удалить. Если они выполнены из того же штукатурного материала, что и вся остальная штукатурная смесь, то вырубать надо на глубину до 5 миллиметров, если же маяки выполнены из другого, например, гипсового раствора, то достаточно просто их удалить. На место марок и маяков наносят все слои штукатурки.

Подготовка раствора

Накидка раствора на кирпичную стену

Раствор для каждого слоя штукатурки разный, но состоит он из одних и тех же веществ и приготавливается одним и тем же способом. Основное их отличие в том, что концентрация различных веществ в растворах разная. Технология приготовления проста: сначала перемешиваем цемент с песком, до того момента пока не получится однородная масса.

Далее всю эту массу перемешиваем с водой, то того состояния, которое требуется. Для того чтобы повысить сцепные качества раствора и его пластичность, можно добавить различные добавки, такие, например, как пластификатор, суперпластификатор, дисперсия ПВА или латекс.

Последние две добавки не просто придают пластичность раствору, но ещё и дополнительный запас прочности. Раствор следует наводить в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение не более полутора часа. В течение этого времени допускается разбавление его водой и перемешивания, потом же он теряет свою пластичность и начинает крошиться.

Процесс оштукатуривания

Сам процесс состоит из трёх этапов, как и сам штукатурный слой, состоит из трёх слоёв, которые наносятся на каждом этапе. Этапы следующие:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Этап обрызг

Обрызг является самым нижним слоем штукатурки. Его следует не намазывать тёркой или кельмой, а набрасывать на подготовленную поверхность. На стены лучше всего бросать раствор слева направо, или наоборот – главное, чтобы направление броска имело горизонтально направленный вектор.

Суть обрызга состоит в том, чтобы такими бросками малого количества раствора покрыть всю оштукатуриваемую поверхность. Перед тем как начать обрызгивание необходимо очень хорошо смочить поверхность, а иначе влага из раствора уйдёт в стену, что приведёт к потере штукатуркой своей прочности.

Этап грунт

Процесс оштукатуривания при помощи двух шпателей

Если для обрызка использовался практически жидкий раствор, то для грунта следует его сделать немного густоватым. По сути это основной слой всей штукатурки. Именно этот слой образует основную толщину штукатурки, также он является выравнивающим слоем, то есть при равнении всей штукатурки, выравнивают грунт.

Наносить грунт следует на влажную поверхность обрызга. Если случилось так, что обрызг уже высох, то его можно просто смочить водой, но небольшим количеством. Наносить грунт можно кельмой или полётёрком. На края полутёрка наносят раствор и растирают его по стене, совершая при этом движения снизу вверх. Когда нанесено порядка 2-4 метров квадратных грунта, то его следует выровнять.

Производить это можно тёркой или тем же полутёрком. Движения при этом можно совершать в любом направлении, главное, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Эта операция нужна для того, чтобы исправить все получившиеся недостатки, например, домазать там, где раствора не хватает или, наоборот, удалить там, где его много.

Если толщина необходимого слоя штукатурки должна быть большой, то грунт разбивают на несколько слоёв, то есть наносят его несколько раз. При этом первый и следующие слои, кроме крайнего, можно не выравнивать.

Толщина каждого слоя при оштукатуривании известково-гипсовыми растворами не должна быть больше 7 миллиметров, если речь идёт о цементном растворе, то толщина не должна превышать пяти миллиметров.

Суммарная толщина для обычной штукатурки не должна быть больше 12 миллиметров, если штукатурка имеет улучшенные показатели – не более 20 миллиметров. Все слои накладываются только после того, как немного подсохнет предыдущий, однако он не должен высохнуть совсем. Чтобы определить степень высыхания слоя штукатурки достаточно просто надавить на него пальцем: если он не проваливается, значит, он достаточно высох.

Последний этап — накрывка

Последним слоем штукатурки является так называемая накрывка. К тому времени, пока придёт время её наносить, грунт в некоторых местах уже высохнет.

Его нужно увлажнить с помощью малярной кисти или путём лёгкого разбрызгивания пуливизатором, при этом нужно дать влаге впитаться в грунт. Нужно это для того, чтобы накрывка хорошо вошла в сцепление с грунтом.

Накрывка представляет собой просто цемент, нанесённый на грунт. При застывании цемент образует твёрдую корку, которая защищает всю штукатурку от механических повреждений. Наносить его можно просто в виде напыления, или мастерком, можно тёркой, в общем, любым удобным способом. Когда он нанесён, то не лишним будет слегка смочить и его водой и инструмент, которым будет производиться растирания.

Затирать нужно следующим образом: полотно инструмента надо прижать к поверхности штукатурки и производить не слишком резкие круговые движения.

После этого останутся круговые следы, чтобы избавиться от них необходимо теперь затереть следы. Для этого той же тёркой производим более резкие движения по горизонтали или вертикали. Такая двойная затирка позволяет избавиться от всех мелких дефектов.

Например, если штукатурка имеет какие-либо неровные места в виде наплывов, то нажимая немного сильнее на тёрку, они вдавливаются и поверхность выравнивается. Если планируется, что стена будет окрашиваться, то следует провести и глажку штукатурки. Это можно сделать по средствам стальной гладилки.

Деревянные стены

Технология оштукатуривания стен срубов снаружи несколько отличается от предыдущей технологии оштукатуривания наружных кирпичных стен. В общем смысле она имеет те же этапы:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Процесс оштукатуривания.

Все деревянные стены срубов необходимо штукатурить только после их сборки через полтора, а то и два года. За это время брёвна полностью высыхают.

Подготовительные работы

Проверка ровности поверхности

Первым делом необходимо испытать стены на твёрдость или прочность. Нужно убедиться в том, что стены не шатаются, не прогибаются и не вибрируют. Для того, чтобы брёвна сохранили свой вид после оштукатуривания, то есть чтобы не произошло скручивания бревна, его раскола и так далее, необходимо в каждую доску, из которой состоит основание из дерева, немного надколоть.

В эти надколы нужно вогнать деревянные клинья. Они — то и удержат древесину от вышеуказанных возможных дефектов. Дальше следует набить на стену так называемую дранку. Она поможет удерживать слой штукатурки на деревянной стене. Дранка состоит из маленьких реек, толщина которых не более пяти миллиметров, а ширина не более 20 миллиметров.

Набивать дранку следует начинать с угла. Сначала на стену по диагонали прибиваем одну рейку. Затем двигаясь от этой рейки верх или вниз, параллельно набиваем вторую рейку и так до самого угла и вниз и вверх.

Шаг должен быть примерно 7-12 сантиметров. Когда нижний слой набит, то начинаем прибивать верхний слой. Он прибивается точно также, только первая рейка должна лежать под углом в 90 градусов к нижним рейкам, то есть прибивать необходимо начинать с противоположного угла.

Первый слой реек крепится гвоздями с шагом не более чем в пять сантиметров. В результате между дранками должны образоваться ячейки. Рекомендуемая сторона такой квадратной ячейки должна быть примерно 45-50 миллиметров, поэтому шаг между рейками нужно выбирать исходя из этого показателя и ширины самой рейки. Верхний слой дранки прибивать нужно также гвоздями, но шаг должен быть порядка 10 сантиметров.

Вторым, более эффективным вариантом, будет использование готовых щитов, а не штучной дранки. При обивании стены такими щитами, стыки следует делать впритык друг к другу, а не внахлёст, чтобы потом не получилось утолщения штукатурного слоя. Перед обиванием стен дранкой, чтобы увеличить звукоизоляцию и для утепления стены, следует сначала к самой древесине прибить войлок, рогожу или другие утеплительные материалы.

Оштукатуривание стен своими руками

В качестве третьего варианта можно использовать металлическую сетку, ячейки которой для стен должны быть не более 50 миллиметров. Чтобы её закрепить на стене, в основании необходимо вбить гвозди на расстоянии примерно в 10 сантиметров друг от друга.

Потом на эти гвозди натягиваем сетку так туго, насколько это позволяют силы. От этого зависит долговечность будущей штукатурки: если сетка натянута слабо, то она постоянно будет совершать колебания, что приведёт к потрескиванию всей штукатурной поверхности и, как следствие, осыпанию.

Такую сетку можно изготовить и самому. На стену с шагом в 4-5 сантиметра набиваем гвозди и натягиваем между ними проволоку, которая должна обвиваться вокруг каждого гвоздя по одному витку. Проволоку также следует натягивать очень сильно, чтобы получившаяся сетка не вибрировала.

Перед началом таких работ все гвозди и проволоку необходимо покрыть грунтовкой, в роли которой может выступить цементное молоко. Эта процедура позволяет защитить металл от окисления, а соответственно и от ржавчины, что очень нежелательно. При коррозии металла ржавчиной, он приобретает объём в три раза больший, чем первоначальный.

Такое расширение вызовет крошение штукатурки. Так же при подготовке поверхности следует удалить все масляные пятна при помощи пяти процентного раствора соляной кислоты.

Металлическую сетку также необходимо использовать при сопряжении двух стен из разных материалов, например, дерева и кирпича. Её набивают на сопрягающий угол, так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на полметра. Также на всех углах деревянных стен, которые выступают, наверх деревянной дранки следует прибить полоску металлической сетки шириной около 20 сантиметров. Сетка поможет укрепить углы и не даст образовываться трещинам.

Подготовка раствора

Процедура подготовки раствора ничем не отличается от предыдущего случая с оштукатуриванием кирпичных поверхностей. Раствор имеет такие же свойства. Раньше штукатурку производили не цементным раствором, а смесью извести и красной глины. Такой раствор годится для деревянных поверхностей.

Процесс оштукатуривания

Данный процесс немного отличен от процесса оштукатуривания кирпичных стен. Этапов по-прежнему три:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Различие заключается во втором этапе. Первый этап точно также предполагает наведение жидкого раствора и движениями вдоль горизонтальной плоскости разбрызгивание его по всей поверхности стены.

Второй этап начинается с того, что на стену наносится слой более густого цементного раствора. Потом происходит процесс выравнивания. Вот здесь и всё отличие. Если грунт нанести слишком тонким слоем, то небольшую бугристость потом вряд ли получится исправить, так как цемент просто не даст вдавить дранка или сетка. Поэтому при нанесении раствора следует в самом начале правильно рассчитать толщину слоя.

Третий этап также заключается в нанесении тонкого слоя цемента и втирании его тёркой.

Оштукатуривать и деревянные стены, и кирпичные можно при помощи готовых штукатурных листов. Кирпичные стены, которые имеют достаточно ровную поверхность можно оштукатуривать готовыми листами путём крепления их на мастику.

Если стены деревянные, то такие листы крепят на деревянный каркас. Брусы с максимальной толщиной и шириной в пять сантиметров прибивают на стены.

Все брусы должны находиться на равном удалении от стены, то есть лежать в одной и той же плоскости. Брусы можно крепить к деревянной стене гвоздями. Те брусы на которых будет находиться стык нужно промазать клеем или мастикой. Сами листы прибивают к деревянному каркасу толевыми гвоздями, то есть теми, которые имеют широкие шляпки. Эти шляпки следует немного вбивать в плиту, чтобы её не было видно.

После того, как все плиты набиты, то пришло время замазывать стыки. Произвести такую работу можно шпатлёвкой или мастикой. После высыхания швов, их следует зачистить наждачной бумагой.

Оштукатуривание потолка

Технология оштукатуривания стен и потолка между собой практически не отличается. Различия наблюдаются лишь в деталях, а принципы остаются теми же.

Штукатурить потолок, который является бетонным, можно только по прошествии двух месяцев со дня постройки дома. Так как бетону тоже нужно время, чтобы высохнуть и достичь нормальной влажности в 2-3 процента. Если бетон будет слишком сырым, то штукатурка начнёт отслаиваться и сыпаться на пол.

Подготовительные работы

Перед оштукатуриванием потолок следует отчистить от грязи, пыли, также следует удалить все жирные пятна. Так же, как и при штукатурке стен, пятна можно удалить с помощью пятипроцентного раствора соляной кислоты, а если её нет, то подойдёт любой растворитель или бензин.

После удаления всего лишнего необходимо гладкую бетонную плиту сделать немного шероховатой, чтобы штукатурка надёжно сцепилась с потолком. Шероховатость бетонной плите поможет придать обычная металлическая щётка.

После того, как потолок был обработан этой щёткой, его следует помыть от образовавшейся пыли. Здесь лучше всего подойдёт влажный смоченный веник. После того, как потолок высохнет его необходимо загрунтовать.

Подготовка штукатурной смеси

Сухую штукатурную смесь необходимо насыпать в ёмкость и залить чистой, без посторонних предметов, водой. Потом в течение 5-7 минут штукатурная смесь должна настояться. Дальше необходимо тщательно её перемешать.

Желательно, чтобы приготовленный раствор использовался за один раз, так как если его оставить на длительное время, то он загустеет. А если его потом развести водой, то он потеряет свои качества и такая штукатурка не будет долговечной. Эти же правила касаются и штукатурного раствора приготовленного из цемента и строительного песка.

Разметка потолка

Разметка потолка производится точно так же, как и в случае с кирпичной стеной. Можно производить разметку при помощи марок и маяков, а можно просто, набивая направляющие рейки и заполняя пространство между ними.

В этом случае постоянно придётся контролировать ровность поверхности, так как рейки по толщине гораздо больше штукатурного слоя. Вторым моментом, который следует учесть при оштукатуривании с использованием направляющих реек это то, что после неполного высыхания раствора, нанесённого на смесь, необходимо удалить рейки и заделать раствором образовавшиеся канавки.

Нанесение раствора

Нанесение штукатурки состоит из трёх этапов. Сначала покрываем потолок тонким слоем жидкого раствора. Потом наверх этого слоя кладём основной штукатурный слой, который не должен превышать 10 миллиметров. Если требуется слой толще, чем один сантиметр, то необходимо наносить раствор в несколько этапов.

Когда слой штукатурки высохнет, но не до конца, то предварительно смочив его, можно наносить следующий. Если же штукатурка наносится одним слоем, то после его высыхания поверхность следует затереть полутёрком, при этом постоянно смачивая штукатурную поверхность. Дальше наносим верхний слой.

Для этого поверхность тёрки посыпаем цементом и втираем его в штукатурную поверхность.

Штукатурка деревянного потолка

Отличие между оштукатуриванием деревянного и бетонного потолка состоит в том, что подготавливаются эти две поверхности по-разному. Сначала, с дерева необходимо удалить весь мусор и жирные пятна, потом необходимо прибить дранку. Прибивается она немного не так, как к стене.

Сначала прибиваем диагональную рейку, затем все остальные рейки параллельно удаляясь вправо и влево. Расстояние, на котором должны находиться друг от друга две параллельные рейки необходимо выбирать из расчёта, что длина стороны получившейся ячейки не должна превышать четырёх сантиметров.

При расчёте необходимо учесть ширину рейки. Нижний слой реек прибивается гвоздями с шагом в 3-4 сантиметра. Верхний слой прибиваем с шагом в 6-8 сантиметров. Когда все подготовительные работы завершены, то наводим раствор, который ничем не отличается от вышеуказанных растворов и оштукатуриваем.

После этого выравниваем поверхность тёркой и наносим верхний слой штукатурки. Если потолок штукатурится под покраску, то следы от тёрки необходимо удалить таким же затиранием только не круговыми движениями, а слева направо или от себя и к себе. После этого, потолку необходимо высохнуть. При обычной толщине штукатурного слоя в 5-7 миллиметров и хорошем притоке воздуха, штукатурка высыхает в течение недели.

Зачастую, в процессе отделочных работ, строители сталкиваются с проблемой первичной обработки кирпичной кладки. В таком случае встает вопрос: как правильно штукатурить кирпичную стену. Данный процесс не требует наличия специальных навыков и под силу даже человеку далекому от строительства. Однако оштукатуривание кирпичных стен имеет свои нюансы, без учета которых не добиться желаемого результата. В данной статье мы рассмотрим способ, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, что позволит избежать ошибок и недочетов.

Кирпичная стена без отделки

Выбор рабочей смеси

Первый вопрос, возникающий в голове строителя, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома? На сегодняшний день существует множество различных составов и смесей, применяемых для внутренних отделочных работ, однако наиболее оптимальным выбором до сих пор считается смесь, основу, которой составляет цемент. Если вы до сих пор задаетесь вопросом, чем заштукатурить кирпичную стену, то обратите внимание на цемент – это универсальный материал, он также часто используется для первичной отделки наружных фасадов здания.

К основным преимуществам цементно-песчаной штукатурки можно отнести следующие факторы:

1. длительный срок службы. В среднем цементная отделка держится около 30 лет;
2. дешевизна. Компоненты смеси обладают невысокой рыночной стоимостью и поэтому доступны для широкого круга потребителей;
3. высокий показатель пластичности ввиду долгого времени высыхания. Коррекция или исправление неровностей на нанесенном слое возможны и спустя несколько часов после окончания работ;
4. материал обладает хорошей сопротивляемостью к высокой влажности поэтому его оптимально использовать при отделке душевых или ванных комнат;
5. для проведения работ не требуется специальных навыков или дорогостоящего оборудования.

Разумеется, существуют и недостатки, которые необходимо учитывать при проведении отделочных работ:

1. штукатурка кирпича требует некоторой сноровки и определенных физических усилий, поэтому стоит предварительно овладеть некоторыми навыками, связанными с данным типом работ;
2. как уже было сказано ранее раствор высыхает достаточно длительное время.

Армирующая сетка для штукатурки

При проведении работ вам также следует знать, что из-за физических параметров раствора первичный слой не должен быть чересчур толстым (до 3 см.). Поэтому если вам необходимо увеличить толщину слоя штукатурки, то придется использовать армирующую сетку. Если вы применяете раствор для наружной отделки, то для повышения прочности раствора необходимо добавить «кипелку» (оксид кальция, негашеная известь).

Важно! Существует небольшая хитрость как улучшить теплоизоляцию помещения. Для этого вам необходимо внести в раствор некоторое количество пористого вещества (опилки пемза и т.д.) Это значительно повысит качественные характеристики раствора и впоследствии сэкономит вам расходы на отопление.

Несколько слов о декоре

Штукатурка кирпичных стен может использоваться, и как декоративная отделка. Для этого поверхность предварительно подготавливают, нанося базовую основу на кладку, а затем при помощи специальных инструментов и техник нанесения, производится декорирование помещения. Это будет смотреться весьма необычно и привлекательно, а также стены в помещении будут обладать повышенными водоотталкивающими и антисептическими свойствами. К тому же вы можете окрасить стены специальной эмульсионной краской и создать уникальный интерьер помещения. Сейчас на рынке представлен широкий выбор лакокрасочных материалов различных цветов и модификаций, который позволит воплотить в жизнь самую неординарную дизайнерскую идею.

Процесс подготовки поверхности

Основным этапом в отделочных работах является подготовка поверхности к последующему нанесению штукатурки. Данный процесс состоит из четко установленных этапов, каждый из которых имеет немаловажную роль и влияет на конечный результат. Первоначально проводится проверка поверхности на наличие неровностей, вмятин и трещин. Это позволяет предварительно оценить «фронт работ». Далее необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и материалов.

Существует определенный перечень инструментов, необходимых для штукатурки по кирпичу. Это в первую очередь кельма (или мастерок) – для перемешивания рабочей смеси, для нанесения раствора и последующего выравнивания поверхности. Для аналогичных целей может использоваться сокол и комплект шпателей разных размеров. Для выведения углов стоит приобрести специальный инструмент, называемый «полутерок» — лучше всего использовать стандартный и овальный. К дополнительным приспособлениям относятся гладилка, кисть (или пульверизатор), строительный уровень, правило, рулетка, отвес и карандаш.

Важно: Необходимо заранее позаботиться о покупке инструментов и материалов для отделочных работ, чтобы в решающий момент не оказалось, что рулетки нет под рукой или наблюдается недостаточное количество шпателей. Стоит также тщательно рассчитать достаточный объем смеси для проводимых работ.

Первичная обработка кирпичных стен

На первом этапе подготовки поверхности осуществляется визуальный осмотр кирпичной кладки, при этом не допускается наличие расшатанных кирпичей или неровных слоев. Такая проблема особенно характерна для советских построек 60-70 годов, в частности рядом с дверными или оконными проемами. Серьезные дефекты устраняются путем укрепления кладки цементной смесью (при отсутствии данного материала, его можно заменить на монтажную пену).

Все мелкие трещины, сколы и неровности необходимо устранить посредством замазывания их цементным раствором или другим аналогичным составом. Также допускается ликвидация неровностей без предварительной «реставрации» каменной кладки – в результате штукатурка наносится на неподготовленную поверхность в два-три слоя. От качества подготовительных работ зависит долговечность и стойкость состава, а предварительное исправление кладки позволит повысить механическую устойчивость поверхности.

Грунтование и армирование поверхности

Нужно ли грунтовать кирпичную стену перед штукатуркой? Однозначно да. В процессе отделки кирпичных стен особое место занимает грунтование, которое предотвращает впитывание излишек влаги из цементного раствора. Помимо этого, грунтование создает особою прослойку для обеспечения более прочного сцепления кирпичной кладки и штукатурного раствора. Причем грунтовый состав рекомендуется наносить в два слоя.

Что же касается армирования, то этот процесс не является обязательным. Армирование кирпичных стен используется при отделке поверхностей с большим количеством трещин, неровностей или вмятин. Технология армирования предполагает закрепление специальной сетки на металлических крепежах, «вдавливаемых» в прослойки между кирпичами. Рекомендуется предварительно углубить «растворные» швы для лучше сцепления первого слоя. Армирующее элементы должны быть выполнены из материалов, не подверженных коррозии – отличным вариантом станет пластиковая сетка. Применение металлической сетки может через некоторое время привести к появлению ржавчины на поверхностном слое штукатурки.

Приготовление штукатурной смеси

Данный процесс требует дополнительного изучения. Не лишним будет посмотреть обучающие ролики в Интернете, чтобы быть более подготовленным к рабочим операциям. Мы же рассмотрим три основных нюанса, которые стоит учитывать при приготовлении штукатурной смеси:

• во-первых, вы можете использовать для оштукатуривания кирпичной кладки покупную смесь – в таком случае стоит строго соблюдать, изложенный в инструкции, порядок действий;
• во-вторых, штукатурный раствор предназначен только одноразового использования (разводить его можно только один раз). После чего смесь необходимо оставить на некоторое время и постепенно добавлять воду, размешивать состав до получения нужной, однородной консистенции;
• в-третьих, если вы собираетесь самостоятельно определять соотношение компонентов в растворе, то обращайте внимание на условия дальнейшей эксплуатации (на температурный режим, на влажность воздуха, состояние поверхности).

После приготовления штукатурной смеси, можно начинать процесс оштукатуривания поверхности. Однако предварительно следует сформировать небольшое количество раствора для монтажа маяков. Рабочий же состав делается после установки маяков – он должен быть новым и более жидким.

Монтаж маяков

При оштукатуривании кирпичной кладки в качестве маяков используются металлические профили стандартных размеров. Чтобы сэкономить время на монтаже, перед приготовлением смеси рекомендуется «подогнать» профили по высоте. Для нарезки маяков подойдут обычные ножницы по металлу. На начальном этапе устанавливаются два крайних металлических профиля. Строго по одной линии наносится слой приготовленного раствора, при этом в так называемые «лепешки» должна легко входить рейка маяка. Таким образом, создается внешняя граница штукатурного слоя кирпичной кладки. Далее осуществляется натяжение струн между нижними и верхними концами реек (в вертикальной плоскости). Это делается для определения единого контура, по уровню которого монтируются другие маяки.

Нанесение штукатурки

Это основной процесс оштукатуривания кирпичных стен. Нанесение раствора проводится в два-три слоя, при этом необходимо учитывать условия дальнейшей эксплуатации. Первый слой наносится с использованием технологии «обрызга» — раствор для поверхностного слоя должен быть достаточно густой консистенции (в виде «жидкой сметаны»). Перед нанесением отделочного материала стены нужно смочить водой, после чего нанести пяти миллиметровый слой штукатурки. Технология «обрызг» предполагает применение мастерка, посредством которого раствор разбрасывается по всей кирпичной кладке. После этого неровности следует сгладить и дождаться полного высыхания раствора.

Второй слой штукатурки должен иметь консистенцию теста – он также набрасывается на стены в местах неровностей или углублений. После того как раствор полностью высохнет поверхность выравнивается посредством ровной деревянной рейки или с помощью металлического профиля – при выравнивании покрытия в направлении снизу-вверх убирается лишняя штукатурка. Финишное выравнивание поверхности осуществляется полутерком после нанесения третьего слоя.

Для третьего слоя необходимо приготовить максимально жидкий состав. Перед его нанесение стену повторно смачивают водой. Штукатурка укладывается тонким слоем аккуратными, плавными движениями, при этом она должна слегка закрывать поверхность маяков.

Окончательный этап штукатурки кирпичных стен

После нанесения раствора и полного его засыхания необходимо удалить металлические профили. Образовавшиеся пустоты заполнить заранее приготовленным раствором, после чего провести полное выравнивание поверхности кирпичной кладки.

На последнем этапе также проводится шлифовка оштукатуренного покрытия. Делать это необходимо круговыми движениями по незастывшей смеси посредством деревянной или пластиковой «гладилки». Процедуру можно проводить в несколько подходов, чтобы в результате получилась идеально ровная поверхность кирпичной стены. Как показывает практика, отличным дополнение к шлифовке покрытия является «финишная» обработка стен с помощью специальной терки со слоем войлока или фетра.

Штукатурка стен из кирпича – это отличный способ подготовить поверхность к проведению масштабных отделочных работ в кратчайшие сроки. Оштукатуривание кирпичных стен своими руками не требует особых строительных знаний и навыков, однако он может значительно улучшить конечный результат ремонтных работ – особенно это касается восстановления кирпичных стен, для которых характерно наличие большого количества неровностей. Помимо декоративной функции, оштукатуривание способствует повышению технических и эксплуатационных свойств поверхности.

Отделка кирпичных стен в помещении требует проведения обязательных работ по их выравниванию. При строительстве, даже теоретически, нельзя получить ровную поверхность, поэтому приходится ее ровнять. То же самое необходимо делать и при ремонте квартиры — старый выравнивающий слой подлежит замене. На помощь в таких случаях приходит оштукатуривание кирпичных стен.

Для проведения любых строительных работ под рукой необходимо иметь стройматериалы и набор инструментов. Чем штукатурить стены из кирпича внутри помещения?

Материалы:

• Портландцемент М400 или М500 или сухие штукатурные смеси;
• Речной песок, промытый от глины и просеянный;
• Фибра из стекловолокна — добавляется в штукатурку для предотвращения растрескивания ее поверхности;
• Пластификаторы (клей ПВА — для ускорения схватывания, жидкое мыло для замедления процесса отвердевания);
• Вода;
• Грунтовка по кирпичу (Ceresit CT 16, Condor Tiefgrund LF, Alpina Грунт).

Инструменты и приспособления:

• Стремянка (можно подготовить специальный переносной помост — козлы), чтобы создать более удобные условия работы на высоте от 1,5 м до 2,5-3,0 м;
• Перфоратор, понадобится: для расшивки щелей и углубления швов между кирпичами; сверления отверстий под дюбеля при установке маяков; размешивания раствора (при смене насадки используется в качестве миксера);
• Дюбеля с саморезами — для крепления направляющих маяков к кирпичу;
• Крестообразная отвертка или шуруповерт для вкручивания саморезов;
• Металлические профили для маяков;
• Рулетка — нужна для разметки линий маяков и определения толщины штукатурки;
• Отвес — им контролируется установка профилей по вертикали;
• Правило с уровнем длиной 2,0-2,5 м — применяется при установке направляющих профилей маяков и выравнивания свеженанесённого раствора;
• Ножницы по металлу (болгарка) для резки профиля маяков;
• Молоток;
• Зубило — для снятия остатков штукатурки и расшивки щелей;
• Малярная кисть (краскопульт или валик) для нанесения грунтовки на стены;
• Ванночка для грунтовки;
• Строительный (пузырьковый) уровень;
• Стальная щетка или скребок (другое название — «отрезовка») — для очистки кирпичной кладки от старой краски, обоев. Помогает также убрать неровности от старого раствора, а также образованные при нанесении новой штукатурки;
• Емкость для приготовления штукатурки (ведро на 10-15 л);
• Бучарда — узкоспециализированный инструмент для нанесения насечек на стены для лучшей адгезии (сцепления) раствора с кирпичом. Выглядит как тяжелый молоток с зубцами на конце. Ее разновидности — троянка и зубчатка;
• Ковш для нанесения раствора на стену. Подменяет сокол и кельму, но не заменяет их полностью. Опытные мастера его практически не применяют. Поэтому можно спокойно обойтись без него;
• Сокол — деревянная доска с приделанной посредине ручкой. Используется для переноса раствора от ведра к стене. Вначале кельмой накладывают штукатурную смесь на доску, а затем ею же берут раствор с сокола и наносят на стену. С его помощью также разравнивают нанесенную штукатурку;
• Кельма, имеет и другие названия — мастерок, лопатка штукатурная. Представляет собой отшлифованную с двух сторон стальную лопатку небольших размеров с изогнутой ручкой. С ее помощью: дозируют компоненты смеси при ее замешивании; размешивают раствор при отсутствии миксера; накладывают штукатурку на сокола; накидывают штукатурный раствор на стенку;
• Полутерок — применяют для разглаживания штукатурного слоя после нескольких бросков раствора ковшом или мастерком. Имея удлиненную форму и скошенный торец, хорошо заделывает углы и узкие части стен. Благодаря тому, что он легкий и гладкий, раствор к нему не прилипает;
• Терка — для окончательного выравнивания поверхности. У них может быть разная рабочая поверхность. В продаже появились терки со сменными насадками;
• Малка. Применяют для выравнивания штукатурки при наличии внешних углов (оконные и дверные откосы);
• Гладилка — используется для заглаживания накрывочного слоя. Незаменима при нанесении декоративной штукатурки — с ее помощью можно получить самый тонкий ее слой;
• Набор шпателей. Узкий инструмент применяется для заделки трещин и стыков, широкий же нужен для нанесения и растирания шпатлевки при доводке стены после штукатурки. Шпатель с резиновой поверхностью нужен для оштукатуривания фигурных и сферических поверхностей.

Внимание: опытные профессионалы пользуются двумя правилами. Коротким, не более 1,5 м, — удобнее разравнивать нанесенную штукатурку, длинным — проверять качество выполненных работ.

Чем лучше оштукатуривать кирпич внутри дома, а чем — снаружи

Чем штукатурить кирпичные стены внутри дома? Для этих целей можно применять любые штукатурные смеси из:

• цемента;
• гипса;
• глины;
• извести, с добавлением к основе любого из приведенных выше компонентов.

Наружная штукатурка стен из кирпича проводится только цементно-песчаным или известковым раствором. Если отделать фасад раствором с применением гипса или глины, то очень скоро штукатурка снаружи дома начнет осыпаться — на улице на нее разрушающе воздействуют дождь, ветер и солнце.

Подготовительные работы

Как оштукатурить кирпичную стену своими руками? Чтобы приступить непосредственно к штукатурным работам, следует выполнить ряд последовательных операций:

1. подготовить поверхность стены;
2. установить маяки;
3. нанести грунтовку на кирпич или установить сетку.

От качества проведенной подготовки стены к нанесению штукатурки полностью зависит ее долговечность. Остатки старого штукатурного раствора, масляные пятна от краски, плохо зачищенная поверхность кирпичей от остатков обоев — основные причины отставания штукатурного слоя.

Специалисты считают, что качественное оштукатуривание возможно только в том случае, если треть времени на облицовочные работы затрачено на подготовку стен под штукатурку.

Технология подготовки стены к нанесению штукатурки предусматривает выполнение цикла работ.

1. Завершить все общестроительные и монтажные работы, связанные со стеной: проложить скрытую электропроводку; установить дверные и оконные коробки; закрепить на стене различного рода крюки и штыри для навесной мебели и бытовых приборов.
2. Тщательно зачистить стену от остатков краски, обоев, старого раствора. Следы от масляной краски срезать или убрать с помощью жирной глины. Если эти работы провести некачественно, раствор просто не пристанет к стене в плохо зачищенных местах.
3. Заделать трещины — они уменьшают звукоизоляцию, повышают потери тепла, служат источником конденсата, расшить кладочные швы для лучшего сцепления штукатурки со стеной.
4. Нанести на кирпич насечки для создания адгезии между ним и раствором.
5. Обработать всю поверхность стен проникающей грунтовкой.

Внимание: пошаговая инструкция по подготовке стен к штукатурным работам изложена в материале « ».

Установка маяков

Профессионалами высокого уровня штукатурные работы редко выполняются с установкой маяков. Однако новичок в этом виде облицовочных работ обойтись без них не сможет.

Их установка производится довольно просто, в отличие от маяков под стяжку пола. Для этого понадобятся направляющие профили, отвес, рулетка, дюбеля с саморезами и капроновая нить (можно заменить рыболовной леской). Работы выполняются в следующей последовательности:

• Направляющие маяков ножницами по металлу или болгаркой подгоняются под высоту помещения;
• На расстоянии 50-100 мм от угла стены, пола и потолка в дюбеля закручиваются саморезы (для дюбелей отверстия сверлятся перфоратором или дрелью). Над стеной саморезы должны выступать на толщину слоя штукатурки;

Важно: если потолок выше 2,5 м необходимо вкрутить саморез еще и посредине стены.

• С помощью отвеса саморезы устанавливаются в одну плоскость по вертикали;
• Аналогичная работа проводится в другом углу стены;
• Между саморезами по горизонтали натягивается леска. Если где-либо стена выходит за пределы натянутой лески, слой штукатурки увеличивается (саморезы на одном из маяков постепенно выкручиваются);
• Определяется количество линий маяков, при этом расстояние между ними должно быть не более 1,5 м (оптимальная величина 1 м);
• По концам каждой линии маяков вкручиваются саморезы;
• Между саморезами по вертикали наносятся небольшие кучки штукатурного раствора, в которые вдавливаются направляющие профили. Отвесом контролируется их вертикаль, выступающий за профиль раствор срезается.

Важно: после схватывания штукатурки маяки и саморезы удаляются, а их следы заделываются шпатлевкой.

Приготовление штукатурки

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома? Для этих целей можно применять раствор:

• На основе цемента и песка. Наиболее эффективен в ванной и кухне, где имеется повышенная влажность;
• Гипсовый или гипсово-известковый. Добавление гипса увеличивает прочность штукатурки, однако его можно применять только во внутренних помещениях, при этом без перепадов влажности;
• Известковый (применяется только гашеная известь).

Подробный анализ достоинств и недостатков компонентов раствора для штукатурки сделан в статье « ».

Проще всего взять готовую штукатурную смесь и приготовить ее по инструкции, напечатанной на упаковке. Более экономный вариант — купить компоненты раствора по отдельности и смешать их самостоятельно.

При этом необходимо иметь в виду, что гипс ускоряет схватывание раствора. При отсутствии достаточного опыта отделочных работ, штукатурка на его основе будет отвердевать в емкости для размешивания — малоопытный специалист ее просто не успеет перенести на стену. В таких случаях необходимо использовать песчано-цементную смесь. Ее приготовление не вызывает сложностей.

В емкость для размешивания засыпают 2 части песка и одну цемента М400 (если применяется портландцемент М500, берется 3 части песка) и размешивается. Добавляется немножко фибры и опять размешивается.

Снова вносится в полученную смесь немного фибры и опять размешивается (если фиброволокно добавить одной порцией, на выходе могут получиться ежистые шарики, которые придется выбирать из сухого раствора и выбрасывать).

Только после тщательного размешивания добавляется вода небольшими порциями до тех пор, пока не получится масса, по консистенции похожая на густую сметану. При нанесении грунта (это 2-ой слой на языке строителей) раствор размешивается до густоты теста.

Важно: при несвоевременном использовании раствора он начинает густеть. Категорически запрещается доливать воду и возвращать ему прежнюю текучесть — нарушаются пропорции компонентов штукатурки, что обязательно скажется на качестве работ.

Нанесение раствора

Как правильно оштукатурить кирпичную стену самостоятельно? Здесь нужно придерживаться следующих рекомендаций.

• Объем замеса должен быть небольшим, чтобы успеть уложить его в течение 1 часа.
• Размешанному раствору необходимо дать несколько минут для «отдыха».
• Штукатурные работы проводить в 3 слоя — на сленге строителей они называются обрызг, грунт и накрывка (минимальная толщина слоя штукатурки — 1 см).
• Раствор для первого слоя (обрызг) готовится в обязательной пропорции 1 к 2 — повышенное количество связующего вещества необходимо для лучшей адгезии раствора со стеной. Консистенция — сметана.

Внимание: если не проводилась грунтовка стен, то перед оштукатуриванием они должны смачиваться. Если этого не сделать, стена заберет часть воды из раствора, чем изменит его пропорции. Как следствие — нарушится процесс гидратации.

• Первый слой начинают с нижнего левого угла. Ведут снизу вверх, слева направо. Вначале закрывают пространство между первым и вторым маяком, затем вторым и третьим и т.д. Толщина обрызга — 4-5 мм, что позволяет получить хорошую адгезию раствора со стеной. Наносится кельмой резким набрасыванием небольшого количества штукатурки на стену (поэтому и набрызг). При этом нужно пользоваться кистью, а не всей рукой — только так можно добиться заполнения раствором всех пустот. От емкости к стене раствор подается на соколе. По истечении 3 минут сильно выступающие участки или удаляются, или заглаживаются. Разравнивать обрызг не нужно.

Первоначальный слой раствора можно нанести и другим методом — намазыванием. Его суть: на сокол мастерком накладывается раствор, подносится к стене и штукатурной лопаткой размазывается по ней.

• Следующий слой — грунт — кладется более густой штукатуркой (примерно как тесто) и другим соотношением компонентов (цемент/песок как 1/3). Наносится после полного высыхания первого слоя. Максимальная толщина 20 мм. Технология нанесения: штукатурка набрасывается на стену мастерком, в основном на те места, где остались углубления после обрызга, затем правилом снизу вверх выравнивается (излишки возвращаются в емкость с раствором). Если остались углубления, на них снова набрасывается штукатурка и снова в дело пускается правило. Финишное выравнивание грунта производится полутерком. Им можно работать вверх-вниз или вправо-влево. Если слой грунта по толщине превышает 2 см, то его нанесение нужно выполнять в два приема.

Важно: при толщине штукатурки более 3 см экономически целесообразно отказаться от оштукатуривания стен и выровнять их с помощью ГКЛ.

• Перед нанесением третьего слоя, накрывки, второй слой должен хорошо просохнуть. Раствор делается жидким и желательно только из цемента. При смеси с песком части должны быть равными, а компоненты просеяны на мелком сите, чтобы не было комков и мелких камушков. Наносится мастерком толщиной не более 2 мм. Перед нанесением стена смачивается водой. Ровняется полутерком круговыми движениями. Здесь понадобится также деревянная (пластиковая) гладилка.

Внимание: накрывка должна чуть прикрывать направляющие профили маяков.

После схватывания штукатурки маяки удаляются, а следы заделываются или цементно-песчаным раствором, или шпатлевкой.

Завершающий этап

Финишная работа по оштукатуриванию стен — затирка. Может выполняться как по схватившемуся, но еще влажному слою штукатурки, так и после его полного высыхания через несколько дней. Для работы потребуется терка и раствор в небольшом количестве.

На этом этапе заделываются мелкие дефекты штукатурки и снимаются выступающие полоски раствора. По технологии терка всегда должна быть чистой, поэтому ее необходимо постоянно обмывать водой. Если работы по затирке производятся по полностью высохшему слою раствора, то его перед затиркой нужно смочить водой из пульверизатора.

Затирка выполняется теркой круговыми движениями. Некоторые специалисты делают это «вразгон», что значительно сложнее. Опытные мастера используют также терку с набитым на поверхность фетром.

На этом штукатурные работы завершены. Для дальнейших работ стены нужно хорошо просушить и только потом грунтовать, шпатлевать, красить или оклеивать обоями.

Различия между оштукатуриванием стен снаружи и изнутри

При сравнении технологий оштукатуриванием кирпичных стен снаружи и изнутри, отметим несколько важных моментов:

1. При нанесении штукатурки на стены здания снаружи — лучший вариант цементно-песчаный раствор.
2. Стены в обязательном порядке обиваются сеткой.
3. До установки маяков углы здания, откосы дверных и оконных проемов обиваются специальной пластиковым уголком, выступающим в роли армирующей сетки.
4. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 15 мм.
5. Перед нанесением накрывки штукатурку 2 раза грунтуют.

В остальном технологии совпадают.

Несмотря на регулярно появляющиеся в списке стеновых материалов новинки, традиционное оштукатуривание нисколько не сдаёт своих позиций. Для кирпичной кладки данный вид отделки особенно актуален, так как по сравнению с другими поверхностями, она отличается наибольшей неровностью.

Даже под облицовку стен плиткой и камнем, базовую поверхность приходится выравнивать. Так или иначе, вопрос: «Как отштукатурить кирпичную стену?», неизменно волнующий всех, кто хочет сделать это своими руками, требует подробного разъяснения. Наш рассказ, а так же видео в этой статье, помогут вам разобраться в этом вопросе.

Организация работ

У каждого мастера своя техника выполнения тех или иных работ, свои предпочтения в расходных материалах, и даже рецептура растворов – если они не заводские, а изготавливаются самостоятельно, из отдельно взятых ингредиентов. Как правило, это продиктовано практическими навыками, а вот тем, кто их не имеет, нужно сначала ознакомиться с теорией.

Для того чтобы знать, как правильно оштукатурить кирпичную стену, необходимо в первую очередь руководствоваться официальным документом. В данном случае, это типовые технологические карты: в одной из них (№ 106-05 ТК), даётся подробная инструкция на производство штукатурных работ по кирпичной кладке.

Со своей стороны, мы постараемся донести эту информацию более компактно, и дать полезные рекомендации по использованию тех или иных материалов. Вы можете так же набрать в поисковой строке «как оштукатурить кирпичную стену видео», и ознакомиться наглядно с практической стороной данного вопроса.

Требования при первичном оштукатуривании

Перед тем, как штукатурить кирпичные стены, их необходимо должным образом к этому подготовить. Если дом только что отстроен, приступать к работе можно только на определённой стадии готовности здания.

На этот счёт, в ТТН выдвигаются чёткие требования, и вот в чём они выражаются:

• На момент начала черновой отделки стен , все общестроительные и монтажные работы должны быть завершены. К ним так же следует отнести монтаж кровли и обустройство входа.
• Необходимо закончить разводку электрических проводов, прокладку труб, а так же заделать все штробы и каналы. Что касается отопительных и водопроводных систем, то они должны быть предварительно опрессованы под давлением.
• Все внутренние ограждающие конструкции, дверные блоки, окна и подоконники должны быть установлены, а места их сопряжений со стенами заделаны.

Перед началом выравнивания стен в неотапливаемом доме, в помещении необходимо ликвидировать сквозняки, а так же обеспечить температуру не ниже +10 градусов. Причём, её нужно поддерживать постоянно, начиная с предварительного прогрева за два дня до начала работ, и в течение 10-12 суток после их окончания.

Качество растворов

Если речь идёт об обычном оштукатуривании, то выбор раствора осуществляется в зависимости от условий эксплуатации покрытия. Когда здание строится по проекту, в нём есть утверждённая спецификация на материалы. Согласно этому документу используются и штукатурные растворы (см. Как приготовить раствор для штукатурки стен).

• В частном строительстве и при выполнении ремонтов квартир и жилых домов, принцип подбора, как правило, таков: в сухих помещениях применяются гипсовые растворы, при повышенной влажности цементные, а для фасадов – полимерцементные.

• Учитывая удобство применения сухих строительных смесей, которые просто разбавляются водой, сегодня вряд ли кому-то придёт в голову самостоятельно изготавливать раствор – разве что, когда нужно оштукатурить сарай или гараж. Несмотря на то, что цена раствора, замешанного самостоятельно, окажется значительно ниже, он, как и заводской, должен отвечать требованиям, изложенным в своде правил СП 82-101-98.
• Так как в подавляющем большинстве штукатурные работы производятся сухими смесями заводского приготовления, на рецептурах растворов мы заострять внимание не будем. Здесь производитель всё продумал за нас, а уж правильно отмерить нужное количество воды, думаем, в состоянии каждый.

Совет! Главное, смотрите, чтобы смесь не была отсыревшей и комковатой – в любом случае, её нужно предварительно просеять через сито. Она при этом ещё и обогащается кислородом, а значит, пластичность раствора будет выше.

• Замешивать его нужно в оцинкованной, эмалированной или пластиковой, обязательно чистой таре, с использованием электрического миксера. Тщательно перемешав сухую смесь с водой, раствору нужно дать несколько минут отдохнуть, после чего можно приступать к работе.

Объём замеса должен быть таким, чтобы его можно было выработать до начала схватывания. Особенно это касается гипсовых шпаклёвок , так как максимум через час они уже схватываются – а это вдвое быстрее, чем смеси на основе цемента. Если данный процесс уже пошёл, то реанимировать раствор путём добавления в него воды не имеет смысла – это попросту бесполезно.

Рабочий инструментарий

Ну и конечно, для работы вам понадобится определённый перечень инструментов, набор которых зависит от вида оштукатуривания, а так же навыков, имеющихся у мастера (см. Инструмент для штукатурки стен: что понадобится для работы).

Внешний вид и название инструмента	Его назначение
	Данный инструмент используют для перемещения порции раствора от ёмкости к стене. С его помощью можно так же намазать и разровнять раствор при простом оштукатуривании.
	Кельма является многофункциональным инструментом: лопаткой обычно размешивают раствор, накладывают штукатурку на поверхность сокола, набрасывают смесь с сокола на стену.
	С помощью ковша раствор можно набрасывать на стену без сокола и кельмы.
	Тёрки и полутёрки штукатурные используют непосредственно для сглаживания неровностей и затирки поверхности стяжки. Полутёрком разглаживают раствор после нескольких бросков ковшом – он лёгкий и гладкий, к нему не налипает штукатурка. Скошенный торец и удлинённая форма, делают инструмент удобным для разделки углов и узких участков стены. С помощью тёрок производится окончательное выравнивание. Они могут иметь разную рабочую поверхность, но есть и варианты со сменными насадками – именно такую тёрку вы и видите на фото.
	Гладилки стальные и резиновые применяются для заглаживания накрывочного слоя. Чаще всего такой инструмент используют при работе с декоративными штукатурками, так как он позволяет выполнить наиболее тонкий слой.
	Правило представляет длинную жёсткую рейку с трапецеидальным сечением. Применяется для установки маяков и разравнивания свеженанесённой штукатурки. В первом случае нужен инструмент диной 2,5м, и желательно с уровнем. Для разравнивания удобнее пользоваться более коротким полутораметровым правилом. Без этого инструмента невозможно качественно оштукатурить откосы и внутренние углы.
	Малка используется для выравнивания слоя грунта при штукатурке по маякам, а так же помогает правильно определить внешний угол. Её применяют при оштукатуривании оконных и дверных откосов.
	Шпатели, в зависимости от конфигурации, имеют различное назначение. Узкий инструмент очень удобен для заделки трещин и стыков.Широкий шпатель используется для нанесения и распределения шпаклёвки при выполнении накрывочного слоя. Инструмент с резиновым полотном просто незаменим при оштукатуривании фигурных и сферических поверхностей.

Теория – лучший помощник в практике

Технология оштукатуривания кирпичных стен предусматривает разделение работ по качеству. В зависимости от назначения здания или помещения, штукатурка на стенах может быть простой, улучшенной и высококачественной.

• Простая штукатурка предназначена для временных и вспомогательных зданий, подсобных помещений, подвалов, и больше несёт не декоративную, а защитную функцию. Общая толщина стяжки обычно не превышает 1,2 см. Состоит она из двух слоёв: обрызга и грунта, и чаще всего выполняется с помощью сокола, без затирки и заглаживания.

• Что касается улучшенной штукатурки, то в ней уже, как минимум, три слоя: обрызг, грунт и накрывочный – толщина стяжки при этом 1,5 см. Выполняется она под правило, а накрывочный слой заглаживается полутёрком. Этот вид оштукатуривания предназначен для отделки зданий общественного и производственного назначения.
• К отделке административных, жилых и развлекательных зданий и учреждений, предъявляются более строгие требования. Следовательно, и штукатурка должна быть более высокого качества. Это многослойное оштукатуривание по маякам, позволяющее добиться идеальной ровности стен. Если есть такая необходимость, толщина стяжки при высококачественном оштукатуривании может достигать и 5 см.

Обратите внимание! В случае, когда для выравнивания поверхности приходится выполнять стяжку толщиной более 2 см, на стены необходимо монтировать штукатурную сетку.

В зависимости от толщины намёта, на стены устанавливают маяки из раствора, деревянных реек или специального алюминиевого профиля. Их положение нивелируют на плоскости с помощью отвеса и уровня. В процессе оштукатуривания, ориентируются уже по маякам, передвигая между ними правило либо малку.

Подготовка кладки к оштукатуриванию

Вопрос, как правильно штукатурить кирпичную стену, начинается с её подготовки. Конечно, стены, только что возведённые из нового, качественного кирпича, подготовить несложно.

А вот когда работы ведутся в старом здании, где приходится снимать старые малярные покрытия, зачищать стены от стяжек, давно утративших адгезию, трудоёмкость этого процесса нередко превышает сложность нанесения новой стяжки.

Итак:

• При выполнении капремонта в старых зданиях, каких только пятен не приходится смывать. Это и плесень, и ржавчина, высолы, жировые отложения, пыль и копоть. От вида загрязнений зависит и вариант состава, применяемый для смывки. Такие средства можно изготовить самостоятельно, или пользоваться заводскими составами. При необходимости, информацию по каждому из них, достаточно легко найти в интернете.

• Подготовительная часть работ начинается с визуального осмотра стен. Если видимых пятен на них нет, обследуйте качество кладки – если кладка старая, в ней могут быть расшатанные кирпичи, либо сколы и трещины. Кирпич может расшататься по причине высыпания раствора из швов. В таком случае, элемент кладки вынимают, зачищают, а затем заново сажают на свежий раствор.
• Сколы и трещины заделываются до того, как приступить к сплошному оштукатуриванию. Кирпичная кладка обязательно провешивается: отвес закрепляется в верхней части стены, и при взгляде сбоку, сразу будут видны все огрехи. Там, где есть выемки, ставят мелом отметку, допустим: -8 мм. Если на поверхности наоборот, бугор, пометка делается со знаком плюс.

• Наплывы раствора, имеющиеся на поверхности кирпича и в швах кладки, нужно удалить. Выборка раствора из швов помогает обойтись без выполнения насечек на кирпичной стене. После зачистки, поверхность обметают щёткой или компрессором, а затем приступают к её грунтованию. Чтобы читатели не путались в термине «грунт», дадим небольшое пояснение.

Примечание*. Грунт адгезионный – это пропиточная прослойка между базовой поверхностью, и наносимой на неё стяжкой. Он обеспыливает поверхность, и, создавая на ней плёнку, препятствует впитыванию влаги из раствора в кирпич. Пропитка основания способствует значительному усилению его сцепления с отделочным слоем. Один из слоёв штукатурного намёта также называется грунт: он второй по счёту, и наносится после обрызга.

Грунтование поверхности кирпичной кладки выполняется по всей площади, и является завершающим этапом подготовительных работ.

Заключение

Так как и растворы, и качество покрытия, и условия его нанесения бывают разными, то и технологии выполнения работ имеют свои отличия. При отсутствии необходимых навыков, проще всего набрать в поисковой строке запрос «как штукатурить кирпичную стену видео», и внимательно посмотреть, как работают профессионалы, что и каким инструментом они делают. А мы можем дать лишь общие рекомендации.

• Температура и влажность в помещениях всегда примерно одинакова, а вот при оштукатуривании фасада приходится проявлять осторожность . И мороз, и летняя жара одинаково плохо влияют на свеженанесённую штукатурку, поэтому самое предпочтительное время для выполнения работ – это весна и осень.

• Если не хотите, чтобы штукатурка потрескалась, не стоит начинать отделку сразу по окончании возведения стен, так как кладка должна набрать полную прочность. Кроме того, сначала должны быть завершены все мокрые отделочные процессы в доме, а потом уже можно приступать к оштукатуриванию фасада.

В процессе работы необходим постоянный контроль качества. Для этого к поверхности в разных направлениях прикладывается правило с уровнем.

Делается это, пока стяжка не затвердела, и при необходимости легко исправить недочёты. Сушить стяжку принудительно нельзя, поэтому, прежде чем приступать к дальнейшей работе, нужно терпеливо дожидаться естественного высыхания слоя.

Облицовка кирпичной кладки - неотъемлемый этап строительного процесса. При ремонте уже оштукатуренных стен даже при отсутствии видимых дефектов старый слой рекомендуется удалить. Со временем он начнет разрушаться и все усилия по оформлению помещения будут сведены к нулю. Какой штукатуркой лучше обработать кирпичную стену, как правильно подготовить раствор и провести весь процесс своими руками, рассмотрим детально.

Разновидности штукатурки

Основная задача применения штукатурки для кирпичных стен заключается в выравнивании поверхности. Помимо этого, она с успехом выполняет еще несколько функций:

• создает защитный барьер при попадании влаги на кирпичную стену;
• увеличивает тепло- и звукоизоляционные свойства поверхности;
• служит декоративной отделкой кирпичной стены.

В зависимости от предназначения, производители предлагают несколько видов штукатурки, среди которых:

• Обычная. Ее применяют для базовой внутренней отделки помещения, с последующей покраской или оклейкой обоями.
• Специальные составы штукатурки лучше по своей структуре ввиду дополнительного придания стене тепло- и звукоизоляционных свойств, влагостойкость поверхности также улучшается.
• Декоративная штукатурка чаще применяется для наружного оформления. Кирпичная стена после ее нанесения может приобретать цветную, фактурную или рельефную поверхность.

Чтобы качественно оштукатурить своими руками кирпичную стену, необходимо грамотно подобрать раствор, который состоит из вяжущего элемента и песка. Функцию связующего компонента чаще всего выполняет цемент, при необходимости может применяться гипс, известь или глина. Состав штукатурки выбирается в зависимости от дальнейших условий эксплуатации кирпичной кладки, будет ли это внутренняя перегородка или внешняя стена, печь в бане или иное предназначение.

Инструменты для работы

Организация ремонтного процесса своими руками предполагает наличие всех необходимых инструментов и материалов. Для работы со штукатуркой понадобятся:

Штукатурная лопатка, предназначенная для дозировки, смешивания компонентов и разравнивания нанесенного раствора.

• Ковш объемом 1 литр.
• Штукатурный мастерок, полутерок и терка.
• Правило для выравнивания раствора по маякам своими руками.
• Совок, «сокол», штукатурная кельма и выравниватель угловой.
• Строительный уровень, отвес, скребок.

Подготовительный этап

Иногда, чтобы сократить период ремонтных работ, подготовка поверхности для штукатурки своими руками проходит в ускоренном режиме. Мнение, что предварительные шаги включают лишь удаление грязи и крепежных элементов, ошибочно. Последовательность действий перед началом штукатурки стен такова:

Снять старый слой, если таковой имеется, устранить выступающую арматуру, очистить поверхность стен от пыли.

• Внешний осмотр. Все щели между смежными стенами и потолком нужно удалить. Любая трещина не только уменьшает теплоизоляцию помещения, но и способствует образованию конденсата. Проникновение насекомых в таких углублениях также возможно.
• Перед тем, как начать грунтовать, лучше обработать кирпичную стену антисептическим средством. Основа стены выполняется из различного кирпича, отличающегося пористостью, поэтому предварительная санобработка нужна для предотвращения появления плесени.
• Стены перед штукатуркой своими руками обязательно нужно грунтовать. Во-первых, это препятствует «вытягиванию» из раствора влаги, во-вторых, повышает адгезию штукатурки с кирпичом. Если нужно грунтовать стену, выполненную из пористого кирпича, лучше использовать состав на минеральной основе, который характеризуется глубоким проникновением. При необходимости, его наносят вторым слоем.
• Если поверхность кирпичной стены неровная, лучше перед штукатуркой сделать армирование. Сетка фиксируется на металлических крючках, которые «утапливаются» в швы между кирпичной кладкой.

Совет ! Материал армирующей сетки должен быть устойчив к воздействию влаги. Оптимально выбирать изделие из пластика. Металлическое изделие в дальнейшем спровоцирует появление пятен ржавчины.

Для качественного сцепления слоя штукатурки со стеной швы между кирпичной кладкой лучше углубить.

Приготовление раствора

Для штукатурки кирпичных стен своими руками в основном применяют два вида раствора: цементный или гипсовый, которые имеют определенные отличия. Гипсовый состав быстрее схватывается, поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Раствор на основе цемента допускается наводить в больших объемах. Полноценное просыхание штукатурки на основе гипса происходит в течение 5-6 дней. При работе с цементным составом процесс растягивается на 4 недели.

Провести своими руками оштукатуривание кирпичных стен можно двумя способами: с маячками и без них. Независимо от выбранного способа, процесс подготовки раствора для штукатурки не имеет различий. Одинаковые компоненты для состава берутся в разных соотношениях, в зависимости от этапа проведения работ - будет ли это стартовая или финишная отделка. Итак, подготовка раствора для штукатурки стен своими руками включает следующие шаги:

Увеличить пластичность и адгезию раствора для штукатурки поможет введение дополнительных компонентов, в их роли выступают:

• дисперсия ПВА;
• пластификатор;
• латекс.

В течение последующих полутора часов состав для штукатурки кирпичных стен нужно использовать, иначе он потеряет свои свойства. Если раствор загустел, допускается добавление воды в небольшом количестве. По истечении отведенного времени масса начнет крошиться. Какой консистенции должен быть раствор, можно посмотреть в следующем видео:

Технологический процесс

Отделку кирпичных стен штукатуркой проводят в несколько этапов. Первоначально жидким раствором проводится обрызг кирпичной поверхности. Толщина нижнего слоя, который наносится путем набрасывания, не превышает 5 мм. Перед началом обрызга стена нуждается в смачивании, иначе при контакте с сухим основанием влага из смеси быстро впитается, вследствие чего штукатурка потеряет прочность. Благодаря проникновению в поры и неровности кирпичной стены, первый слой штукатурки способствует хорошему сцеплению.

На втором этапе поверхность необходимо грунтовать. В отличие от предыдущей процедуры с жидким раствором, грунтовать стены требуется составом с более густой консистенцией. Этот слой является основным во всем процессе штукатурки кирпичной поверхности. Помимо формирования толщины, он дополнительно выравнивает стену. Перед тем, как начать грунтовать, поверхность стены также нуждается в увлажнении. Для работы понадобится полутерок или кельма. Цементный состав должен находиться на краю инструмента, грунтовать нужно путем растирания раствора движениями снизу вверх.

Совет ! Стены грунтуют поэтапно, после обработки 1-2 м2 переходят к выравниванию состава.

Процедура выравнивания осуществляется с использованием полутерка или терки. Направление движений не имеет значения, главное - получить гладкую поверхность кирпичной стены. Когда грунтовать закончили, переходят к завершающему этапу штукатурки кирпичной поверхности, так называемой накрывке. Слой финишного покрытия составляет 2 мм. По традиции, перед началом нанесения штукатурки, стену смачивают из пульверизатора или малярной кистью. После непродолжительного процесса впитывания влаги, переходят к распределению финишного покрытия.