Как обить дверь дерматином. Обшиваем дверь дерматином, чтобы сохранить тепло и улучшить звукоизоляцию. Общее описание новых дерматиновых полотен
Сегодня деревянные входные двери практически не используют. В современные частные дома и коттеджи устанавливают металлические двери, обеспечивающие более надежную защиту помещения. Однако, во многих домах еще сохранились двери из дерева. Например, на даче или в сельском доме, или же в квартире многоэтажного дома.
Старые уличные двери нуждаются в утеплении, т.к. древесина имеет свойство рассыхаться, в дверном полотне появляются щели, а само плотно может со временем деформироваться и отходить от коробки. Все это наносит вред не только эстетической составляющей двери, но и её эксплуатационным свойствам. Несмотря на то, что древесина является неплохим теплоизолятором, дверной блок нуждается в дополнительном утеплении.
Рассмотрим подробно, как утеплить деревянную дверь на зиму снаружи и изнутри, чтобы с неё не дуло и не проходил холод в дом. Есть несколько способов теплоизоляции, в зависимости от вида применяемого теплоизоляционного материала.
Чем утеплить деревянную дверь в частном доме и квартире
В стандартный набор материалов для утепления двери входит три компонента:
- утеплитель;
- уплотнитель;
- декоративный материал для финишной отделки: дермантин, искусственная кожа, плотная ткань.
Можно купить готовый комплект для утепления входной двери (стоимость от 490 руб.). Такой набор состоит из дермантина, поролона, валиков для декора двери, лент для закрепления дермантина по периметру и центру полотна, гвоздиков с декоративными шляпками и уплотнителя.
Но, как советуют мастера, можно подобрать необходимые материалы для работы самостоятельно, т.е. купить по отдельности. Выйдет если не дешевле, то лучше по качеству.
- поролон (45-900 руб/м.кв.) Ввиду того, что дверное полотно деревянной двери сплошное, то и утепление производится поверх него. Для этого лучше всего подходят мягкие утеплители, способные хорошо держать свою форму. Утепление двери поролоном оправдано невысокой ценой материала, доступностью, простотой установки. Также он дает возможность выбрать нужную толщину, т.к. выпускается в диапазоне толщин от 3 до 100 мм. Для утепления деревянной двери используют поролон толщиной до 30 мм.
- изолон (толщина от 2 до 20 мм). Выпускается двух видов: фольгированный (цена – 150-270 руб/м.кв.) и обычный (70-80 руб/м.кв.). Преимущество изолона в малой толщине материала, благодаря чему достигается отличная теплоизоляция деревянных дверей без существенного увеличения их габаритов.
- ватин, синтапон, войлок . Эти материалы также могут быть использованы в качестве утеплителей, но они используются редко;
- минеральная вата (цена 70-250 руб./м.кв.) Служит отличным утеплителем, но толщина минваты увеличивает габариты двери, что не делает её хорошей альтернативой поролону;
- пенопласт (от 2500 руб./м.куб.). Жесткий утеплитель, используется для наружного утепления двери. Для установки пенопласта требуется изготовление каркаса и использование жесткого декоративного материала (для накрывной панели), что влечет за собой увеличение толщины, веса двери и замену петель. А по теплоизоляционным свойствам на двери пенопласт аналогичен поролону с обивкой из дермантина.
Расчет количества материала для утепления деревянной двери
- утеплитель. Площадь утеплителя равняется площади дверного полотна. Что касается толщины, то она не должна препятствовать открыванию двери. Пользователи рекомендуют использовать утеплитель толщиной 30 мм. Он хорошо выполняет свои функции и его можно надежно закрепить гвоздиками;
- уплотнитель. Количество равно периметру дверной коробки;
- обивочный материал. Длина и ширина двери плюс по 300 мм запаса сверху и сбоку.
Примечание. Величина запаса зависит от высоты теплоизоляционного материала.
Утепление входной деревянной двери – технология
Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.
Способ 1 – утепление при помощи обивки
Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.
Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем
Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.
Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:
- Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
- Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
- Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
- Монтаж утеплителя.
- Установка ручек, замков и глазка.
Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.
Как утеплить старую деревянную дверь – видео
Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме
Способы, как обшить дверь утеплителем разных видов.
Утепление деревянной двери изолоном или поролоном
Монтаж обеих материалов выполняются по одной технологии. На поверхность двери наносится клей (жидкие гвозди, дракон или ПВА) и на него укладывается поролон/изолон. Клей нужен для того, чтобы утеплитель не смещался в процессе работы и эксплуатации. В дальнейшем утеплитель крепится гвоздиками.
Встречаются рекомендации крепить поролон строительным степлером. Но это приемлемо только в случае, если в качестве декора будет выступать жесткий материал. В противном случае, будут видны вмятины в тех местах, где материал будет прижат скобой. Или же нужно крепить в соответствии с задуманным рисунком (схемой) размещения гвоздиков.
Совет. В месте установки дверной ручки поролон устанавливать не желательно, он будет мешать её обратной установке и функционированию.
Утепление деревянной двери пенопластом
Монтаж пенопласта, хоть и встречается редко, тоже не вызывает трудностей.
Вариант 1 . На поверхность полотна укладывается тонкий пенопласт или пенополистирол (не толще 30 мм), фиксируется на поверхности с помощью жидких гвоздей и закрывается отделочным материалом.
Обратите внимание. При монтаже пенопласта снаружи деревянной двери его ширина точно соответствует ширине полотна. При монтаже изнутри двери – соответствует просвету коробки. В противном случае дверь просто не закроется.
Вариант 2 . На полотно двери набивается каркас из сухого деревянного бруса сечением 20х30. Внутри каркаса устанавливают дополнительные ребра жесткости, из того же бруса. Каркас обрабатывается грунтовкой. Внутрь ячеек помещается пенопласт. Далее он закрывается финишным материалом.
Примечание. Минус такого утепления в том, что толщина и вес двери увеличится. Это в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на петли.
Утепление деревянной двери минеральной ватой
Можно выполнить как каркасным методом (подобно пенопласту) так и бескаркасным (прибить степлером к поверхности дверного полотна). В любом случае для ваты обязательным условием является использование пленки гидробарьера, которая защитит утеплитель от влаги.
Обивка дверей дермантином своими руками
Кратко рассмотрим технологию, как обшить дверь дермантином. После того как утеплитель уложен, он закрывается дермантином, который нужно завернуть и зафиксировать по периметру дверного полотна гвоздиками. Обивка дермантина начинается с верхней части двери. В процессе монтажа нужно следить, чтобы утеплитель не сместился в сторону, а дермантин натягивался без перекосов.
Примечание. У этого способа монтажа, несмотря на его очевидную простоту, есть недостаток – место крепления дермантина может надорваться, поэтому в месте установки дермантина зачастую устанавливают валики.
Обивка дверей дермантином с валиками
Способ обшивки предполагает использование валиков, прикрывающих место крепления дермантина и щель между дверью и коробкой, чтобы не дуло.
Сделать валики просто – нужно вырезать из отделочного материала полосы – 4 шт. Размеры полос: ширина 50-200 мм, длина равна высоте двери (2 шт.) и ширине (2 шт.)
Примечание. Если петли установлены снаружи валики устанавливаются только со стороны ручки.
Отрезанные части дермантина крепятся по периметру двери, в них укладывается уплотнитель круглой формы (в этом случае ширина заготовки равна 50-70 мм), или скрученный утеплитель, или сложенный в валик дермантин (тогда заготовка достигает размера в 200 мм). Дермантин закрывает утеплитель, заворачивается и фиксируется по периметру.
Использование валиков позволяет красиво декорировать место, где дермантин крепится на дверное полотно и дополнительно защищает от проникновения холода через дверную щель.
Как обить дверь дермантином
Крепление дермантина для обивки двери осуществляется с помощью декоративных гвоздей.
Местам установки гвоздиков следует уделить внимание, т.к. их использование позволяет дополнительно декорировать дверь. Некоторые способы монтажа гвоздиков показаны на фото ниже. Забивать гвозди нужно в четком соответствии с намеченным рисунком. Для этого рекомендуется нанести орнамент на поверхность дермантина с помощью карандаша или смываемого маркера, а потом стереть.
Рисунок обивки дверей дермантином – примеры
Красивый узор помогает создать дермантиновая лента, натянутая между гвоздиками.
Привлечение мастера для утепления двери обойдется в определенную сумму, примерные расценки на выполнение работ показаны в таблице:
Чтобы утепленная деревянная дверь в частном доме в полной мере выполняла свои функции нужно выполнить еще несколько действий, а именно:
- утеплить дверную коробку . Для этого демонтируют откос, осматривают место установки дверной коробки. Оценивают состояние монтажной пены, которая использовалась для теплоизоляции места примыкания коробки к стене. Если оно неудовлетворительное – пену срезают и наносят заново. Формируется новый откос, который желательно утеплить. В качестве утеплителя удобно использовать вату или пенопласт.
- утеплить дверной контур . Для этого по периметру дверной коробки приклеивается полимерный или поролоновый уплотнитель.
Такое комплексное утепление позволит получить хороший результат.
Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.
Чем можно оббить двери
Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.
Немного о виниловой коже и дерматине
Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.
Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.
Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:
Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.
Жесткая обивка для двери
Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:
- панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
- натуральная древесина — фрагменты, массив;
- шпон;
- ламинат;
- пластик;
- постформинг.
Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и .
Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…
Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.
Обивка дверей дермантином
Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.
Способы обивки
Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).
Обивка дверей дермантином — с валиком и без него
Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.
Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.
Как и чем крепить дерматин к дверному полотну
Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.
Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.
Материалы для тепло- и шумо- изоляции
Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.
Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.
Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.
Как оббить деревянную дверь
Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.
Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.
С валиком
Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.
Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:
Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.
Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.
В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.
Процесс обивки двери в фото-формате
Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.
Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.
Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.
Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.
Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.
Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.
Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.
После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.
Видео-уроки по теме
Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.
В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.
Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.
Как обить металлические двери
Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.
На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.
Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.
Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.
Обивка входной двери улучшает эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Это утепление, шумоизоляция, защита помещения от проникновения пыли и насекомых, улучшение дизайна дверного полотна.
Выбор определяется целью работ — предупреждение потерь тепла, защита от громких звуков снаружи, заделка щелей по периметру дверной коробки или изменение внешнего вида дверного полотна. Обшивка входной двери может осуществляться снаружи, изнутри или с двух сторон.
Вагонка и панели МДФ
Элегантность дверному полотну придаст деревянная вагонка. Текстура древесины, подчеркнутая ЛКМ (лакокрасочными материалами), ковкой, резьбой, декоративными металлическими, полиуретановыми молдингами. Изысканность интерьеру придаст деревянная обивка входных дверей, украшенная рядами бусин, заклепок.
Хорошо поддаются обработке панели МДФ:
- Окрашенные — подходят только для внутренней отделки. Для улучшения стойкости МДФ к повреждениям, влаге используются различные ЛКМ.
- Шпонированные — из шпона дуба, березы, ясеня, реже древесины ценных пород: красного дерева, бука. Это долговечный вариант, он подходит для наружных и внутренних работ.
- Ламинированные — покрытые прочной пленкой ПВХ, имитирующей структуры различных материалов. Оптимальное соотношение цены и качества для работ внутри и снаружи.
Отделка входной двери вагонкой из пластика не улучшит внешний вид полотна, но она недорога, долговечна и практична.
Фанера
Фанера внешне имитирует массив древесины. Этот обработанный специальными составами материал прочен, устойчив к воздействию влаги и хорошо переносит перепады температур.
Наружная обшивка входных дверей должна выполняться корабельной (авиационной) фанерой:
- с двусторонней шлифовкой;
- из лущеного березового шпона;
- хорошо проклеенной.
Пленка бакелитовой смолы, покрывающая наружные поверхности, может затруднить работы: при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея необходимо ошкуривать.
Ламинат
Клеено-прессованные плиты из древесных волокон изначально рассчитаны на нагрузки. Их поверхность легко и без последствий очищается от загрязнений, устойчива к повреждениям — не боится когтей даже крупных собак. При грамотном подборе панелей соединения шип-паз создают иллюзию монолитного покрытия.
Снаружи ламинатом можно обшить только дверь квартиры, так как этот материал предназначен для внутренней отделки и не устойчив к воздействию влажности, холода, резких перепадов температур, характерных для уличных условий.
Дерматин
Декоративная перетяжка хлопчатобумажной тканью со слоем нитроцеллюлозы рекомендуется для внутренних работ: в доме, в квартире, в подъезде. Дерматин не боится влаги, но чувствителен к ультрафиолетовым лучам — меняет цвет, становится жестче. Этот материал уже снят с производства.
Искусственная кожа
Для дверной обивки используются материалы с основой, пропитанной полимерами: винил, ПВХ-кожа, винилис. Искусственная кожа долговечна и практична. Присущий ей специфический запах выветривается в течение 1-2 недель.
От дерматина искусственная кожа отличается:
- прочностью и эластичностью — не рвется во время работ, хорошо тянется, на развернутом полотне не остается следов складок;
- разнообразием фактур, гладких или имитирующих различные типы натуральной кожи;
- ассортиментом расцветок — матовых, блестящих, с эффектом «металлик».
Кожзаменитель пропускает воздух, поэтому обитые им деревянные двери не покрываются плесенью, а стальные не ржавеют — лишняя влага выводится через поры искусственной кожи.
Что лучше выбрать для входной группы
Кроме характеристик материала обивки при выборе нужно учитывать условия в месте установки двери.
Чем обшить входную дверь снаружи:
- в коттедже — деревом, ламинированными и шпонированными панелями МДФ, корабельной фанерой, пластиком;
- в квартире — помимо вышеперечисленных вариантов, подойдут такие материалы, как дерматин, искусственная кожа, ламинат.
Обшивать полотно изнутри можно любыми обивочными материалами, как мягкими, так и жесткими.
При обивке снаружи можно уложить изоляционный слой из ватина, войлока, поролона, пенопласта, минеральной ваты и т. д. Утепление облицовки двери изнутри грозит смещением точки росы, что является причиной образования конденсата на поверхностях дверной конструкции, появления плесени, ржавчины.
При выборе материала для обивки нужно учитывать, насколько этот вариант подходит для самостоятельного монтажа, есть ли в наличии необходимый инструмент, опыт отделочных работ. Необходимо учесть срок службы отделки, а также возможность замены обшивки в будущем и стоимость таких работ.
Подготовительные работы
Процесс подготовки дверного полотна одинаков для всех материалов. Расходные материалы закупаются с небольшим запасом.
Перед тем как обшить металлическую дверь, нужно:
- снять ее с петель, можно положить на табуреты, чтобы работать было удобно;
- демонтировать фурнитуру (ручки, глазок, замки);
- очистить полотно от грязи.
https://youtu.be/0ukuhbxYSZ0
При необходимости конструкция моется, моющие средства подбираются в зависимости от материала. Устраняются обнаруженные дефекты: поражение грибком, плесенью, пятна ржавчины. На полотно наносится влагозащитное, антисептическое или другое покрытие.
Материал обшивки нужно развернуть за 1-2 дня до начала работ, чтобы складки на нем расправились.
Чтобы обшить входную дверь своими руками, понадобятся перчатки и набор инструментов.
Инструменты
Подбираются в зависимости от специфики работ, материала дверного полотна и материала, которым отделывают дверь.
Стандартный набор инструментов:
- измерительные — рулетка, угольник;
- режущие — ножницы, ножовка;
- крепеж — простые и декоративные гвозди, саморезы, клей эпоксидный или жидкие гвозди;
- молоток — если обивку крепят гвоздями;
- кисть, валик — если полотно покрывают ЛКМ.
Для демонтажа фурнитуры понадобится набор отверток и плоскогубцы, для аккуратности обивочных работ — маркер, строительный карандаш.
Ускорить процесс поможет использование профессионального инструмента, например мебельного степлера. Шуруповерт можно заменить дрелью со специальной насадкой,
Технология обивки двери
Работы начинаются с отделки торца: его окрашивают в тон, а при двусторонней обивке отделывают полосой обивочного материала так, чтобы он заходил на обе стороны. По периметру двери фиксируется валик, перекрывающий щели между косяком и дверью, жгут из утеплителя закладывается в середину полосы обивки и обжимается в середине.
Как обшить входную дверь — этапы работ:
- Крепление изоляции. Осуществляется при помощи жидких гвоздей или мебельного степлера. Изоляция может фиксироваться или сразу на полотне, или на деревянной обрешетке
- Обшивка отделочным материалом. На этом этапе фиксируют жесткие панели, вагонку или обивку искусственной кожей.
- Монтаж фурнитуры, декоративных элементов.
Предварительная наметка карандашом или маркером расположения обивочных гвоздей и молдингов облегчит монтаж.
Поменять обивку входной двери самостоятельно можно, но быстро и качественно отделывают двери опытные профессионалы.
Как мы прибиваем валики?
Валик прибивается к дверной коробке и служит упором для дверного полотна.
При правильной обивке, учитывается плотность прилегания двери. При закрывании валик не должен создавать значительного сопротивления, но и свободного пространства оставаться не должно. Обивка валиками является сложной и трудоемкой работой, требующей большого опыта. Установка валиков производится только на деревянные двери, так как крепление производится специальными гвоздями, которые в металл не забиваются.
Конструкция металлических дверей изначально предполагает наличие упоров, уплотнителей и притворов, которые выполняют функции валиков. Установка валика на металлическую дверь возможна, только в случае если на двери он был установлен изначально. В процессе производства металлической двери деревянные бруски забиваются в раму, для крепления обойных гвоздей. При наличии такой конструкции обивка валиками возможна без дополнительной доработки.
Когда обить входную дверь невозможно?
После удаления обивки приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. К сожалению, изготовители дверей, в борьбе за снижение конечной стоимости продукта, идут на всевозможные ухищрения, для экономии на используемых в производстве двери материалов. Поэтому не стоит удивляться если под обивкой двери вдруг обнаруживается, что дверь изготовлена не из целого листа стали, а из полосок металла, между которыми оставили просвет в сантиметр или вместо металла использовали оргалит, то есть прессованную бумагу.
Конечно, такие сюрпризы не обрадуют не только хозяина двери, но и мастера, который приехал на заказ, поскольку значительно осложняют производимую им работу. Также внутренний лист может быть изготовлен из фанеры. При использовании фанеры вместо металла, критическое значение имеет толщина фанеры. При использовании тонкого листа фанеры, гвозди просто некуда забивать. В таком случае мастеру приходиться прибегать к оклейке двери дерматином.
Двери, снабженные ригельными механизмами, могут иметь неразборные ручки для привода ригелей. В такой ситуации обивка без демонтажа и замены ручек невозможна. Замена ручек увеличивает стоимость работ. А в некоторых случаях производство работ вообще становиться невозможным.
Со временем любая дверь теряет свои внешние характеристики, но по-прежнему продолжает исправно служить. Что делать в этом случае? Приобретение новой двери довольно затратно. Самый простой способ – выполнить обивку дверей своими руками. Ее можно обшить кожей или более дешевым материалом – дермантином. Вы не только придадите двери привлекательный вид, но и улучшите звуко- и теплоизоляцию в квартире. Ниже представлена инструкция с фото, как пошагово выполнить все действия. Не помешает дополнительно просмотреть видео с мастер-классом от профессионалов.
Какие материалы подойдут для обивки дверей?
Выбор материалов для обивки дверей довольно обширный. К наиболее популярным относят:
- заменитель кожи (дермантин);
- натуральную кожу;
- панели МДФ;
- вагонку и дерево.
Каждый материал имеет свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому прежде чем приступать к обивке дверей, нужно тщательно взвесить все за и против и просчитать свой бюджет.
Чаще всего двери обшивают кожзамом или дермантином. Это недорогой вариант, причем очень привлекательный. Но его главный минус – это небольшой срок эксплуатации. Он требует бережного обращения.
Натуральная кожа считается более выносливым материалом, но стоимость ее отличается от дермантина в большую сторону. Прослужит она гораздо дольше. Дверь, обшитая натуральной кожей, имеет богатый и красивый внешний вид.
Совет. Используя декоративные гвозди, можно создать неповторимые узоры на двери.
Если ваша дверь металлическая, то для обивки подойдут панели МДФ. Они прочные, устойчивы к внешним воздействиям и не очень дорогие.
Панели МДФ делят на три категории:
- окрашенные;
- деревянные (выполнены из дуба, бука и т. д.);
- ламинированные.
Некоторые панели, например, ламинированные, могут имитировать внешний вид дерева. Производители достигают такого эффекта за счет специального покрытия панелей. И, безусловно, панели из натурального дерева – самый надежный и устойчивый вариант. Выбор материала для обивки дверей зависит от ваших предпочтений и бюджета на проведение работ.
Снятие старого слоя обивки дверей
Процессу обшивки дверей предшествует снятие старого слоя. Для работы вам понадобятся:
- пассатижи;
- отвертки;
- нож (строительный).
Снятие старой обивки не займет много времени. Главное – четко следовать инструкции, пошагово выполнять действия и никуда не спешить.
- Снять дверь с петель.
- Демонтировать замок и остальную фурнитуру.
Внимание! Если вы считаете необходимым одновременно произвести замену замка, то проверьте, подходят ли имеющиеся в двери пазы.
- Удалите слой обивки. Сначала внешний, а затем внутренний. Вам понадобятся пассатижи. Дверь лучше установить в горизонтальном положении.
- Проверьте нужно ли обновить лист фанеры, прикрепленный к каркасу двери (если он есть). Если фанера в удовлетворительном состоянии, то нет необходимости демонтировать ее. В случае необходимости обновления фанерного листа, старый придется удалить. Как правило, он крепится к каркасу жидкими гвоздями. Чтобы их удалить понадобится применить термический способ воздействия. Сначала нагреть место крепления горячим воздухом, а затем быстро охладить при помощи льда или прохладной воды. Жидкие гвозди не терпят таких резких перепадов температуры.
- Демонтаж старой обивки произведен, можно приступать к обшивке отделочным материалом.
Обивка дверей дермантином: пошаговая инструкция
После того как подготовительные работы завершены, можно заняться обивкой двери. Отделка деревянной и металлической двери имеет некоторые различия.
Обивка деревянных дверей
- Из небольших полос кожзама или дермантина сделать валики, которые фиксируют по краям полотна с лицевой стороны. Их делают пустыми или набивными.
- На всю поверхность двери выложить полотно тепло- и шумоизоляции, а сверху положить дермантин.
- Со стороны крепления двери к петлям оставить около 10 см. Края подвернуть и прибить декоративными гвоздиками шагом 7–9 см. Возле петель отделочный материал прибивают в самую последнюю очередь. Создают валик, который прибивают к косяку.
- Чтобы теплоизоляционный материал внутри не деформировался и не сваливался, дермантин нужно перетянуть шнуром и прибить маленькими гвоздиками.
Совет. При помощи декоративного шнура на двери можно создавать различные красивые узоры.
Обивка металлических дверей
Отделка металлической двери несколько отличается от деревянной: выполняется быстрее и проще, т. к. нет необходимости фиксации дермантина декоративными гвоздями.
- Дверь укладывают в горизонтальное положение и смазывают ее поверхность клеем.
- Сверху укладывают теплоизоляционный материал и слегка прижимают его к поверхности. Когда клей схватится, лишний материал нужно срезать ножом или ножницами.
- Клеем обрабатывают торцы и фиксируют на нем дермантин. Сначала на клей фиксируют верхнюю часть отделочного материала, затем – нижнюю. Следите, чтобы дермантин не перекосило или не образовалась гармошка.
- После полного высыхания клея, излишки дермантина обрезают, а дверь навешивают обратно на петли.
- Поверхность двери можно украсить шнуром, но без использования гвоздиков. Для его крепления применяют клей.
Обивка двери дермантином или другим отделочным материалом — не такое сложное дело. Качественно выполненная обивка не только обновит внешний вид двери, но и прослужит много лет, а также улучшит теплоизоляцию в квартире.
Как обить двери дермантином своими руками: видео
Обивка дверей: фото
