Качественое утепление деревянного дома изнутри. Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками Утепление стен внутри деревянного дома
Утепление деревянного дома изнутри целесообразно, если только снаружи владелец не хочет портить естественную красоту натурального материала.
Бревенчатый сруб или фасад из бруса жалко закрывать другим отделочным материалом, и в таком случае приходится утеплять стены изнутри.
Внутренние работы включают в себя утепление стен, полов, потолков, с учетом этажности и мансарды, и крыши.
Для утепления дома изнутри подходят только экологически безопасные материалы, чтобы сохранить микроклимат помещений здоровым. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей отсутствует пенопласт.
Допускается применение более безопасного пенофола, а так же универсального материала для утепления любых зданий и сооружений - минеральной ваты.
Преимущества утепления деревянного дома изнутри
Об основном преимуществе уже упоминалось выше.
Это возможность оставить фасад дома в натуральном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для сохранения здорового микроклимата в помещениях.
Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри?
Конечно, вы можете это делать, но у наружного утепления есть ряд преимуществ перед внутренним.
Специалисты советуют использовать такой метод утепления в единичных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно.
Объясняется это рядом недостатков, о которых следует упомянуть подробнее.
Главным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.
Среди прочих недостатков важными являются следующие:
- отсутствие естественной вентиляции стен;
- нарушение микроклимата в помещениях;
- сокращение полезной площади дома.
К тому же, ни один из утеплителей, кроме джута и войлока, нельзя считать экологически чистым на 100%.
Поэтому лучше утеплять дом снаружи. Но если такой возможности нет, надо выбирать максимально подходящие для внутреннего утепления материалы.
Чем можно утеплять деревянный дом изнутри?
Тёплый шов
Специальный герметик для бревенчатых срубов. Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.
Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами
«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома
Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.
Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр.
Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.
Минеральная вата
Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.
Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.
Положительные свойства минеральной ваты:
- высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
- доступная стоимость - материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
- хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные показатели;
- негорючесть;
- долговечность - материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
- хорошие показатели паронепроницаемости, что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком.
К отрицательным свойствам можно отнести:
- ту же самую паронепроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
- усадку при намокании;
- необходимость обшивать стены лицевым материалом (создавать фальш-стену).
Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома
В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.
Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу.
Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.
На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.
Пенополистирол
Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.
Подходит для утепления внутри деревянного дома.
На фото - экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.
При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол.
По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.
Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.
Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены.
Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.
Пенополиуретан
Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.
Напыление пенополиуретана
Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.
К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.
Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.
Утепление полов в деревянном доме
Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.
Тёплый пол
Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.
Засыпные и заливные полы
Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей.
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.
Также есть варианты водяного и электрического полов:
Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.
Процесс нагревания стен изнутри деревянного дома. Материалы, инструменты и затраты
Деревянные дома часто изолированы изнутри, чтобы не испортить фасад и не перекрывать красоту натурального материала с наружным декором.
Новое здание, построенное из бревен или бревен, будет печь и изначально не пройдет холодом или теплом, так как сами журналы — хорошие нагреватели.
Но через полтора года лучший нож растворяется, появляются трещины, и дом становится холодным.
Как изолировать деревянный дом изнутри?
Для внутренней изоляции требуется тщательная подготовительная работа для очистки бревен из плесени и гниения. Наименьший контроль может вызвать дальнейшую гниль и разрушение фасада.
Если дом новый, бревна или древесина обычно уже обрабатываются специальными препаратами из гнили.
Как правильно изолировать деревянный дом в интерьере?
В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фона до «живой» панели.
Нагрев происходит по схеме:
- очистка стены;
- обработка древесины антисептиками;
- обнаружение точки росы;
- прокладка парового барьера;
- прокладка теплоизоляционного материала;
- внешняя отделка.
В зависимости от используемого материала внешняя поверхность является сразу декоративной или промежуточной — например, гипсокартонные плиты, которые затем окрашиваются или постукиваются.
Какие материалы необходимы для внутренней изоляции стены
Для полной, технически правильной теплоизоляции вам понадобятся:
- антисептик для дерева;
- парозащитная пленка;
- бар или металлический профиль для коробки;
- прямой нагреватель;
- материал для наружной отделки.
Для наружной обработки, самой популярной гипсокартона, оптимального сочетания цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделки.
Кроме того, он имеет негативную горючесть, что важно для деревянной конструкции.
Узнайте больше о внутренней обработке гипса.
Производители строительных материалов и строительных материалов в качестве нагревателя предлагают различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированная древесностружечная плита).
В фотонаправленной ДСП для внутренней изоляции
Пенополистирол представляет собой тип пены, полученный по специальной технологии, удобную и недорогую универсальную изоляцию (см.
также на внешнюю изоляцию с пенополистиролом).
Инструмент потребует сверла или отвертки, сшивателя для фиксации паров, измерения ленты и уровня.
Процесс нагрева стен изнутри деревянного дома
Во-первых, стены очищаются (удаляют поврежденные части дерева), затем стены должны быть обработаны экологически чистым антисептиком.
В специализированных магазинах их выбор достаточен, средняя стоимость заказа составляет 1000-1500 рублей за 10 литров.
Этот диапазон достаточен для обработки 100 квадратных метров поверхности.
После обработки вы должны вычислить точку росы в соответствии со специальной программой и, согласно этим расчетам, указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.
Затем вам нужно установить паровой барьер.
Это необходимо сделать — паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает, когда горячий и холодный воздух контактирует.
Для изоляции парового ограждения используется неперфорированная пленка, которая доступна в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.
Пленка прикрепляется к стене со степлером.
Затем вдоль уровня образуется полоса с расстоянием, равным ширине изолирующего листа. Затем тепловая изоляция плотно вставлена между вертикальным профилем.
Последний этап — фиксация гипсовых досок.
Эта изоляция поможет значительно снизить стоимость отопления дома зимой и охладить лето.
Сколько стоит приглашение команды конечных игроков?
В каждом регионе их цены, в основном конечные колпачки, составляют квадратный метр каждого слоя.
Но если вы рассчитываете в среднем, стоимость квадратного метра внутренней изоляции стен составляет около 500-600 рублей.
Это не так много, если вы думаете, что специалисты сделают хорошую работу, и дом будет держать тепло в течение многих лет без каких-либо дополнительных ремонтов.
Как прикрепить нагреватель к деревянной стене
Присоединение нагревателя к деревянной стене может быть выполнено, когда конструкция начнет работать и на стадии завершения фасада.
Оба варианта приемлемы, главное — выбрать правильный нагревательный материал и работать в соответствии с технологией установки.
Минеральная вата для изоляции деревянных стен
Самый простой и доступный вариант для обогрева фасада древесины — использование минеральной ваты и материалов на этой основе.
Преимуществом таких материалов является отличная производительность паропроницаемости и воздухопроницаемости и их способность удалять чрезмерную влагу со стен.
Чтобы правильно смонтировать нагреватели на деревянной стене, важно следовать рекомендациям экспертов или иметь некоторый опыт в области аналогичной работы.
Для завершения установки вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- деревянные блоки для коробки;
- нагреватель;
- строительство шотландского глаза для обработки суставов;
- мембранная пленка для гидроизоляции;
- клеевая композиция из фольги, влагостойкая;
- самонарезающие винты;
- облицовочные материалы.
Что касается инструмента, то невозможно установить изоляцию на деревянном основании:
Технология нагрева не представляет ничего сложного, поскольку вы можете видеть себя, когда изучаете приведенную ниже информацию.
Схема крепления материала на деревянных стенах
На начальном этапе работы должен быть установлен деревянный ящик из металлических профилей или хорошо высушенных деревянных блоков.
Они будут играть роль руководства, и между ними должен быть установлен слой изоляции.
Шаг ламели должен соответствовать размерам изоляционных плит.
Из-за высокого показателя эластичности минеральной ваты прокладка слоя может выполняться «на стенде», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.
Этот тип устройства исключает образование «холодных мостов».
Для надежности вы можете дополнительно изолировать изоляцию вокруг обода липкой лентой.
Мы описали простейшую технологию установки минеральной ваты на деревянные стены.
Фактически, в некоторых районах страны, где используются особенно суровый климат, толщина до 100 мм, они устанавливаются в несколько слоев для каждого приготовления отдельного контейнера.
Естественно, материалы из минеральной ваты не должны использоваться для изоляции деревянных домов.
Как правильно изолировать деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этап работы
Правила подготовки материала и фасада для установки
Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно упаковать его за день до работы, чтобы взять его в первоначальную форму.
Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день.
Прежде чем приступать к установке нагревателя, важно проверить структуру дома из-за дефектов, требующих снятия.
Если старая отделка не соответствует требованиям к прочности, то правильное решение будет устранено путем последующей очистки фасадных стен дома с помощью соединений, которые защищают их от грибов, бактерий и плесени.
Учитывая, что большинство деревянных обогревателей дома основаны на вате, важно защитить материал от воздействия атмосферной влажности.
В качестве опции плитка может быть изготовлена из кровельного железа, используя герметик для смазывания суставов.
Листы на основании лучше крепится винтами.
Фасадная изоляция
Как правило, двухслойный контейнер обычно используется для изоляции вентилируемого фасада, при этом первый слой горизонтальной полосы такой же ширины с нагревателем.
Это конструкция рельсов, которая позволяет устанавливать пластины в прокладку без дополнительной установки.
Обязательным условием для нагревателей является установка ветрозащитной мембраны, на которой укладывается второй слой контейнера с вертикальными стержнями.
На этом этапе шаг диска будет зависеть от выбранного конечного материала.
Следует отметить, что изолирующие панели на деревянных домах могут быть закреплены с помощью клинических зонтов до нижней части стены.
Наконец, несколько слов о необходимости изолировать деревянные дома снаружи.
Дело в том, что использование высококачественной изоляции и надлежащей установки позволит правильно распределить температурную нагрузку, чтобы стены могли храниться в эксплуатации дольше, но не раньше времени.
Кроме того, использование изоляции для наружных стен улучшает проницаемость фасадного пара, а внешняя сторона материала пористая, предотвращая преждевременный износ стен.
Что касается выбора изоляции для внешней изоляции деревянных стен, следует учитывать ее собственные предпочтения как в плане производства, так и в эстетических компонентах.
Хотите узнать больше об этой теме?
Ознакомьтесь с этими статьями:
См. Также: http://fasadoved.ru
Купив или построив деревянный загородный дом, его владельцы довольно скоро могут столкнуться с необходимостью его утепления. Причин низкой температуры внутри деревянного дома может быть довольно много. Зачастую это могут быть низкокачественная древесина и недостаточная толщина бревен. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потребуется утепление деревянных стен дома. Работы по утеплению стен деревянного дома не представляют особой сложности, главное - понимать технологию утепления деревянных стен.
Особенности утепления деревянных стен
Древесина в силу своей структуры обладает рядом уникальных качеств и требует особого подхода в эксплуатации. Главной особенностью такого материала, как дерево, является его способность «дышать». Это значит, что деревянные стены могут сами регулировать микроклимат в доме. Также следует помнить о природном происхождении бревен, которые подвержены плесени и гниению. Именно натуральность древесины накладывает определенные ограничения на материалы и способы утепления деревянного дома.
Начнем с материалов для утепления деревянного дома. Они должны обладать следующими характеристиками:
- высокая паропроницаемость. Большая или такая же, как у древесины 0.06 Мг/(м*ч*Па);
- обладать высокой влагоустойчивостью;
- обладать высокой пожаробезопасностью;
- быть устойчивыми к грибкам и плесени.
Согласно этим базовым требованиям, для утепления деревянных стен наиболее подходят следующие материалы:
- минеральная вата;
- эковата;
- опилки-гранулы.
Кроме этого для утепления деревянного дома можно использовать и облицовочный кирпич, газобетонные блоки, сайдинг. Безусловно, камень в комплексе с утеплителем позволит создать наиболее эффективную теплоизоляцию, но тогда придется пожертвовать внешней красотой деревянного дома.
Важно! А вот использовать для утепления деревянных стен экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики или пенопласт категорически не рекомендуется. Эти материалы имеют крайне низкие показатели паропроницаемости, что в свою очередь чревато появлением на деревянных стенах плесени и грибков, а в конечном итоге гнили.
Подготавливаясь к утеплению деревянных стен, особое внимание стоит уделить технологии создания теплоизоляционного слоя. Главное правило, которое следует при этом соблюдать, заключается в следующем: паропропускная способность каждого последующего слоя должна быть выше предыдущего, по направлению от внутренних помещений к улице. Согласно этой простой истине и создается теплоизоляция деревянного дома, представляющая собой многослойный пирог. Структура такого пирога для утепления стен снаружи состоит из обрешетки и контр обрешетки, теплоизоляции, ветро- и влагоизоляции. Внутреннее утепление деревянных стен также подчиняется этому правилу, с той лишь разницей, что вместо ветроизоляции используется пароизоляция.
Важно! Если вы никак не можете определиться, как лучше утеплить деревянные стены, изнутри или снаружи, то ответ однозначно один - следует выбирать утепление деревянных стен снаружи. Это обусловлено несколькими причинами:
- Во-первых, сохранится внутреннее жилое пространство дома.
- Во-вторых, благодаря свойствам древесины накапливать и отдавать влагу, наиболее эффективным является внешнее утепление.
- В-третьих, наружное утепление деревянных стен намного проще создать.
- В-четвертых, при внешнем утеплении количество мостиков холода минимальное.
Безусловно, утепление деревянной стены изнутри также возможно, но только при невозможности создания внешнего утепления.
Расчет слоя утеплителя
Расчет оптимальной толщины слоя утепления - один из наиболее важных этапов при утеплении любого дома, особенно деревянного. К этой задаче необходимо подойти со всей ответственностью, так как ошибка в расчетах как минимум повлечет лишние финансовые расходы на утепление, а как максимум приведет к повреждению деревянных стен. Поэтому, если Вы не дружите с формулами и расчетами, лучше обратиться к специалистам по этому вопросу. Мы же рассмотрим пример расчета с комментариями и пояснениями, по которому можно определить, какой слой теплоизоляции потребуется для вашего дома.
Для выполнения расчетов потребуется обратиться к СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также ТСН (территориальные строительные нормы). В этих нормативных документах приводятся все необходимые исходные данные для расчетов и методология расчета. Сами расчеты основываются на теплосопротивлении материалов, которое является постоянным и отдельно взятым для каждого региона. Например в московском регионе данный показатель составляет 4,15 (м2*°С)/Вт. Стоит также отметить, что при расчетах следует учитывать теплосопротивление (R) каждого материала в теплоизоляционном пироге и просуммировать их. Для выполнения расчетов нужна теплопроводность используемых материалов и их толщина.
Формула расчета теплосопротивления выглядит следующим образом R = P/ K.
Где P - толщина материала, K - коэффициент теплопроводности материала. К примеру, деревянная стена снаружи отделана облицовочным кирпичом, а между ними размещен слой минваты. Тогда общее сопротивление теплопередачи такой стены будет равно сумме сопротивлений каждого из материалов.
На основании выше приведенной формулы сделаем расчет для толщины теплоизоляционного слоя. Формула для расчета следующая P=R*K. Данные о теплопроводимости берем из таблицы теплопроводимости материалов или с упаковки используемого материала, а теплосопротивление из нормативных документов.
Например, для Москвы и области сопротивление теплопередаче равно 4,15 (м2*°С)/Вт. Если мы утепляем минватой деревянную стену толщиной 20 см с сайдингом, то для дерева теплосопротивление равно 0,806 (м2*°С)/Вт, а для минваты 0,045 (м2*°С)/Вт. Соответственно, слой утеплителя должен обладать теплосопротивлением R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.
Теперь берем коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,41 Вт/м*К и умножаем на теплосопротивление P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогичным образом можно рассчитать толщину слоя для любого другого утеплителя в различных регионах страны.
Осталось рассчитать площадь утепления и закупить все необходимые для этого материалы. В первую очередь это сама минеральная вата, ветро- и влаго- защита, а также пароизоляция. Кроме этого потребуются деревянные рейки толщиной 130х50 мм, высотой, равной высоте утепляемой стены, и крепеж к ним. В качестве крепежа для деревянных реек можно использовать обычные длинные саморезы или металлические уголки с отверстиями под саморезы. Количество реек берется из расчета, что расстояние между ними должно быть на 2 - 5 см меньше ширины матов утеплителя. Крепежные элементы закупаются из расчета 1 - 2 точки крепления на 1 м погонный. Также приобретаем рейки 50х30 мм или 50х20 мм для контробрешетки. Общее количество таких реек берется из расчета, что каркас контробрешетки состоит из 3-х горизонтальных рядов по всему периметру дома.
Как уже отмечалось, утепление деревянных стен снаружи - наиболее простой и доступный способ утепления. Начинать утепление деревянного дома следует через год или два. Это важно, так как дерево на протяжении этого времени усаживается, что приводит к изменению высоты постройки. К тому же, при усадке обнаружатся новые щели, которые придется хорошо законопатить.
Утепление деревянных стен своими руками снаружи выполняется различными способами. Рассмотрим самый распространенный - утепление минеральной ватой с отделкой сайдингом. Работы проходят в несколько этапов:
1. Проверяем стены на наличие щелей и плотность прилегания бревен или брусьев друг к другу.
2. При необходимости проконопачиваем все найденные щели.
3. Вначале замеряем общую длину стены от края до края. Затем разбиваем её на равные промежутки длиной на 2 - 5 см меньшими, чем мат минеральной ваты.
4. Наносим разметку под обрешетку на стену.
5. Подготавливаем бруски для обрешетки, подрезав их до необходимой длины.
6. Вначале закрепляем бруски по периметру стены. Один над фундаментом, один под козырьком и два по краям.
7. В получившемся коробе размещаем и закрепляем вначале каркас вокруг оконных и дверных проемов, а затем вертикальные бруски обрешетки согласно разметке.
Важно! Если длины одного бруска не хватает, чтобы покрыть высоту стены, то недостающие куски необходимо размещать в шахматном порядке в каждой последующей стойке. Например, 1-я стойка состоит снизу из длинной, сверху из короткой части, 2-я стойка - снизу короткий брусок, сверху длинный.
8. Теперь берем маты минеральной ваты и вставляем их между стойками каркаса. Так как расстояние между брусками немного меньше чем ширина мата, то минеральная вата будет держаться внутри в распорку. Для уменьшения количества мостиков холода минеральную вату можно уложить в два слоя. Для этого достаточно купить маты меньшей толщины. Например, при толщине общего слоя утеплителя в 13 см можно использовать маты толщиной по 50 мм или 70 мм. При этом каждый последующий слой укладывается со смещением относительно первого.
9. Поверх утеплителя настилаем слой влаго- и ветроизоляции из супердиффузионной мембраны. Закрепляем его к каркасу при помощи степлера.
10. Набиваем контр обрешетку, создавая таким образом вентиляционный зазор в 30 мм между утеплителем и отделочным материалом.
11. В завершение фасад отделывается сайдингом.
Если планируется отделка облицовочным кирпичом, то в качестве утеплителя лучше использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Эти материалы при засыпке между деревянной стеной и облицовкой заполнят все пустоты, создав тем самым надежную теплоизоляционную защиту. Утепление деревянных стен снаружи минватой с отделкой облицовочным кирпичом по своей технологии схоже с отделкой сайдингом. Разница заключается в используемых отделочных материалах и обязательном наличии фундамента под кирпич.
Как уже отмечалось, утепление деревянных стен изнутри достаточно редкое явление. Обычно такой способ утепления выбирается, когда нет возможности сделать внешнее утепление. Технология выполнения работ во многом схожа с наружным утеплением, но есть ряд отличий. Рассмотрим подробнее этапы и особенности выполнения работ при утеплении деревянных стен изнутри:
1. После усадки дома проверяем их на наличие щелей и тщательно конопатим их.
2. Засверливаем в венцах небольшие отверстия для вентиляции.
3. Размечаем места для установки контробрешетки.
4. Нарезаем бруски для контробрешетки и закрепляем их к стене. Это позволит создать вентилируемый зазор между стеной и утеплителем, что в свою очередь позволит сохранить стены от запревания изнутри.
Важно! Так как утеплитель будет расположен не по всей площади стены, то естественными мостиками холода будут пол, внутренние стены и потолок. Чтобы перекрыть их, потребуется утеплить поверхность потолка и пола. Как это выглядит, можно увидеть на демонстрирующем внутреннее утепление деревянных стен фото.
5. Обшиваем контробрешетку супердиффузионной мембраной и закрепляем её к брускам при помощи степлера.
6. Размечаем места для установки основной обрешетки. Начинаем из углов и сводим их в центр. При этом не забываем о дверных и оконных проемах. В них бруски будут обрамлять проем по периметру.
7. Вначале закрепляем бруски по периметру стены, а затем устанавливаем вертикальные и в проемы. Расстояние между брусками берем на 2 - 5 см меньше, чем маты утеплителя.
8. Берем утеплитель и вставляем его между планками обрешетки. Как и в случае с внешним утеплением, раскладываем утеплитель в два слоя со смещением друг к другу. Тем самым устраним возможные мостики холода.
9. Поверх утеплителя настилаем пароизоляцию и закрепляем её к стойкам при помощи степлера.
10. После завершения монтажа теплоизоляции стен утепляем потолок и пол. Это позволит завести стеновую теплоизоляцию за пол и устранить возможные мостики холода.
11. Обшиваем стены гипсокартоном и выполняем отделку.
Описанный выше способ утепления деревянной стены изнутри предусматривает использование матов минваты. Кроме неё также можно использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Но в отличие от внешнего утепления, гранулы придется задувать в пространство между стеной и пленкой пароизоляции, что несколько неудобно и требует специального оборудования.
Выполнение работ по утеплению деревянных стен требует лишь умелого обращения с инструментом. Безусловно, сравнивая внешнее и внутреннее утепление, можно отметить сложность выполнения и требовательность при выполнении работ внутри дома. Поэтому, если Вы не обладаете достаточным опытом, лучше остановить свой выбор на внешнем утеплении, а при невозможности обратиться к более опытным мастерам.
Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.
Принципы утепления
Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.
Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:
- желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
- недостаточная толщина наружного утепления;
- возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.
Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.
Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.
Что необходимо учитывать
Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.
Должны учитываться:
- климатическая зона строительства;
- материал и толщина различных слоев стены;
- характер проживания в доме;
- температурный и влажностный режим в помещении.
Используемые теплоизоляционные материалы
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Минеральная вата
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Пенопласт и ЭППС
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Пример выполнения работ
Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.
Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.
Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.
Расчет конструкции
Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.
Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.
Вариант 1:
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- пароизоляция;
- воздушный зазор;
- стена.
Вариант 2:
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- стена.
Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).
При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.
Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.
Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.
Вентиляционный продух
Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).
Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.
Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.
Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции
Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.
Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).
Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.
Пароизоляция
Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.
Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.
Воздушный зазор
По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.
Чистовая обшивка
Финишная отделка может быть самой разнообразной:
- вагонка;
- блок-хаус;
- плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.
Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.
О необходимости утепления деревянного дома хозяева задумываются при низкой температуре в комнатах зимой, появления сырости и плесени на стенах, высокой стоимости отопления.
Профессиональные строители рекомендуют утеплять стены построек снаружи, но бывают ситуации, когда это неприемлемо. В таких случаях теплоизоляцию монтируют внутри помещения. Такие работы будут стоить недорого. В статье рассказано, как утеплить стены в деревянном доме изнутри и снаружи.
Особенности утепления стен в доме из дерева
Дерево, применяемое в строительстве, имеет особенности, которые необходимо учитывать.
Древесина – паропроницаемый материал, при неправильном использовании отсыревает, заражается грибком, покрывается плесенью, разрушается вредителями. С течением времени дом оседает в брёвнах или брусе появляются трещины.
Старый дом из бревна, видны следы старения наружных стен
Правильно спроектированная и установленная система утепления сводит негативное влияние к минимуму – в противном случае о долговечности строения говорить не приходится.
Сравнение способов теплоизоляции
Утепление деревянных стен возможно изнутри и снаружи, каждому из способов присущи достоинства и недостатки. Принять правильное решение о способе монтажа теплоизоляции помогут сведения, собранные в таблице.
| Преимущества | Недостатки |
| Утепление внутри здания | |
| Сохранение внешнего вида дома | Наружные части стен не защищены от неблагоприятных погодных условий |
| Можно совместить с капитальным или косметическим ремонтом | Уменьшается полезная площадь комнат на толщину утепляющей конструкции |
| Проведение реконструкции не зависит от времени года | Точка росы смещается внутрь строения, возможно образование конденсата |
| Не потребуется установка лесов, с работой может справиться один человек. | Потеря теплоаккумулирующих свойств дерева |
| Наружная теплоизоляция | |
| Полезная площадь сохраняется | Утеплитель защищают внешней отделкой – увеличивается объем строительных работ |
| Точка росы из деревянных стен смещается в слой утеплителя – стены не разрушаются, отсутствует конденсат в комнатах | Теплоизоляция проводится в тёплое время года |
| Утепление по методу вентилируемого фасада препятствует появлению грибка и плесени | Работа на высоте потребует строгого соблюдения мер безопасности. Без помощников работать не получится |
До принятия решения о способе проведения работ необходимо ознакомиться с вариантами того, чем принято утеплять деревянный дом изнутри или снаружи.
Выбор материала
Для утепления внутренних поверхностей стен дома и фасадов разработано множество специализированных утеплителей, каждый из которых, впрочем, требует правильного использования.
Утеплитель поставляют в виде штучных изделий или рулонов.
При выборе учитывают:
- цену;
- срок эксплуатации во время которого сохраняются эксплуатационные характеристики и геометрическая форма теплоизоляции;
- пожарную и санитарную безопасность (наличие сертификатов);
- характеристики теплопроводности;
- устойчивость к механическим повреждениям и климатическим условиям.
Полистирол давно с успехом применяют при теплоизоляции зданий. Механические свойства и размер листов позволяют утеплить дом своими руками, а при наличии сноровки можно обойтись без помощников. В теплоизоляции применяют два вида листового материала, произведённого из полистирола. Различаются они по способу изготовления.
Вспененный полистирол принято называть пенопластом. Представляет собой пластины белого цвета. На разломе видны шарики разных размеров.
Вспененный полистирол (пенопласт) Эрудированный полистирол чаще всего бывает светло-жёлтого или оранжевого цвета, он плотнее пенопласта.
Пенопласт
Материал хорошо подходит для утепления деревянного дома.
Достоинства:
- лёгкий вес – 98 % объёма изделия занимает воздух;
- сохранение точности размеров при длительной эксплуатации;
- низкая теплопроводность;
- возможность монтажа разными способами;
- самозатухание в течение 4 секунд – без поддержания горения открытым огнём пенопласт тухнет.
Недостатки пенопласта:
- выделяет токсичные вещества при нагревании выше 80 о С;
- легко повреждается при механическом воздействии;
- быстро разрушается под воздействием солнечных лучей;
- слабая паропроницаемость, что необходимо учитывать, и предусматривать вентиляцию фасадов.
При покупке утеплителя стоит иметь в виду, что материал с плотностью 15 кг/м 3 не может нести механическую нагрузку, поэтому его нельзя штукатурить. Пенопласт плотностью 25 кг/м 3 можно штукатурить и использовать для уличного утепления. При массе утеплителя 35 кг/м 3 и выше по нему можно ходить и чаще всего материал используют для теплоизоляции перекрытий. Применять пенопласт с такой плотностью для стен экономически нецелесообразно.
Экструдированный полистирол
Утеплитель в продаже встречается под названиями Пеноплэкс, Пеноплекс. Листы имеют по краям пазы (выборки), что позволяет их укладывать с перехлёстом. Это исключает дополнительную заделку швов. Плотность материала выше, чем у пенопласта, любой экструдированный полистирол можно штукатурить.
Стыковка швов экструдированного полистирола Как и при использовании пенопласта для утепления домов из дерева устраивают вентилируемые фасады.
Минеральная вата
Минвату получают расплавлением горных пород. Она представляет собой волокна, между которыми находится большое количество воздуха, что обеспечивает теплоизоляционные свойства. В торговые организации поставляется рулонами или в виде плит стандартных размеров.
Преимущества материала:
- простота монтажа;
- демократичная цена;
- не поддерживает горение;
- высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
- экологичность;
- высокая паропроницаемость, соизмеримая с древесиной;
Главный недостаток – способность минваты впитывать воду, теряя при этом теплоизоляционные свойства. С течением времени материал слёживается и уседает, при этом снижаются эксплуатационные характеристики.
Для снижения воздействия воды и влаги из воздуха минеральную вату защищают специальной гидроизоляционной плёнкой.
Стекловата
По структуре стекловата похожа на минеральную, но уступает в характеристиках и технологичности. При воздействии воды и влажного воздуха быстро теряет теплоизоляционные свойства. В течение нескольких лет слёживается, что ведёт к ухудшению характеристик. Монтаж стекловаты требует неукоснительного соблюдения техники безопасности – мельчайшие частицы проникают в лёгкие при дыхании и попадают в глаза, вызывая раздражение слизистых оболочек.
Эковата
Материал получают из отходов бумаги и картона при переработке макулатуры, а также отходов текстильной промышленности. Добавки предотвращают гниение, слеживание, горючесть эковаты, насекомые и грызуны считают материал непривлекательным для употребления в пищу и устраивания гнёзд.
Процесс нанесение эковаты Уложить эковату самостоятельно не получится – материал распыляют, смешивая с водой специальными установками.
Изоплаат
Древесноволокнистые плиты из опилок хвойных деревьев изготавливают без применения химических компонентов.
Листы изоплаата Поверхность спрессованных листов обработана парафином, что снижает подверженность гниению. Паропроницаемость материала примерно равняется характеристикам древесины, что исключает скапливание конденсата между стеной и утеплителем. Применяется для наружного и внутреннего способа монтажа.
Фольгированный утеплитель
Материал представляет собой вспененную подложку с приклеенным слоем алюминиевой фольги. В продаже встречается под названиями Пенофол, Изолон, Изодом и др.
Материал выполняет несколько функций:
- теплоизоляцию;
- звукоизоляцию;
- гидроизоляцию;
- ветрозащиту.
Фольгированный утеплитель Продукция устойчива к химическому, тепловому, биологическому воздействию и гниению. Монтаж сводится к закреплению на деревянной поверхности степлером или с помощью прибитых реек. При применении фольгированных материалов прибивают утеплитель степлером, далее мастеру остаётся решить, чем обшить стену – гипсокартоном, выгонкой, пластиковым сайдингом.
Процесс утепления
Теплоизоляция в брусовом доме будет качественной, если соблюдать несложные правила и последовательность манипуляций. Отклонение от алгоритма и неверное чередование слоёв сделает результаты труда бессмысленными.
Выделяют два способа: каркасный и бескаркасный. Они применимы для наружного и внутреннего применения.
Бескаркасный способ
Без предварительного изготовления каркаса можно утеплять пенопластом и экструдированным полистиролом, базальтовой минеральной ватой, Изолатом – то есть материалами, обладающими жёсткостью конструкции. Фольгированный материал также не предполагает устройства каркаса, хотя может использоваться как один из слоёв «пирога».
Перед установкой утеплителя стены тщательно очищают от пыли и грязи. Срезают или шлифуют неровности – утеплитель должен плотно прилегать к основанию.
Самый простой и быстрый способ утеплить дом – использовать плиты Изолат. Их просто прибивают гвоздями с широкими шляпками или прикручивают саморезами. Из инструментов понадобится ножовка для обрезания листов по размерам, молоток или шуруповёрт. Поверхность плиты штукатурят или отделывают сайдингом. Отсутствие финишной отделки приведёт к разрушению листов под воздействием климатических факторов.
Листы полистирола крепят к деревянному основанию саморезами, применяя широкие шайбы из пластика. Под воздействием ультрафиолета пенопласт быстро теряет свои механические свойства, поэтому при наружном утеплении в течение 20-30 дней потребуется провести штукатурные работы.
На первом этапе применяют клеевые составы на цементной основе. Используют специальный монтажный клей для пенополистирола или клей для керамической плитки.
Поверхность пенопласта покрывают тонким 1-1,5 мм слоем клея, прикладывают и утапливают в нанесённый раствор сетку из стекловолокна. Проводят повторное нанесение и разравнивание клеевого состава. После высыхания основание обрабатывают грунтовкой и штукатурят, применяя любые составы, совместимые с цементом. Например, штукатурку короед. Поверхность можно окрашивать фасадными красками.
Утепление дома базальтовыми плитами Аналогично проводят утепление базальтовыми плитами.
Каркасный вариант
Каркасный способ монтажа утеплителя может быть применён для любых материалов, но в основном его применяют для монтажа минеральной ваты. В случае использования пенопласта, решётка может служить для крепежа на ней финишной отделки, например, сайдинга.
Каркасный способ утепления Последовательность монтажа:
- очистка поверхности;
- обработка деревянных стен биозащитной грунтовкой (антисептиком) и антипиренами (огнезащитной пропиткой);
- монтаж каркаса;
- установка утеплителя между обрешёткой;
- монтаж ветрозащитной мембраны или плиты;
- монтаж финишной отделки.
Часто высказывается мнение о необходимости монтаже между брусьями стен и утеплителем парозащитной плёнки. Такая мембрана может выполнить своё предназначение, если утеплителем является . Для материалов, непаропроницаемых такая прослойка бесполезна – влага будет скапливаться на границе «дерево-утеплитель», ускоряя процессы гниения.
Для рулонных материалов последовательность может быть другой:
- подготовка поверхности, обработка химическими средствами;
- закрепление на поверхности стены кронштейнов, на которые в дальнейшем будет крепиться обрешетка;
- закрепление рулонного материала с помощью тарельчатых дюбелей.
- Прорезание в минеральной вате отверстий, через которые кронштейны выступают наружу;
- Монтаж гидро- ветрозащитной мембраны;
- Крепление финишного покрытия к каркасу.
Правильно выбрав теплоизоляционный материал и соблюдая приведённые правила можно качественно утеплить деревянный дом из бруса или досок. Уют зимними вечерами и снизившиеся платежи за энергоносители станут наградой за труд.
