Как избавиться от болота на земельном участке. Как осушить болото? Дренажный канал. Как осушить участок от воды своими руками. Процесс построения дренажной системы
Способы осушения садового участка
Как я осушал болото
Двадцать лет назад я начал осваивать садовый участок на торфянике. Дело это было для меня новым. Поэтому прежде чем взять в руки инструмент, изучил соответствующую литературу, ведь по специальности я не агроном, а инженер (после института 25 лет проработал в Якутии на вечной мерзлоте). И только потом уже взялся за лопату.
Торфяно-болотные почвы возделываются мало, хотя они могут приносить хорошие урожаи. Естественно, при условии, что будут должным образом подготовлены.
Что мешает использовать такие почвы для садоводства и выращивания овощей? Недостаток кислорода в почве, насыщенность её болотным газом (метаном) и близкое залегание грунтовых вод. Отсюда и задачи по созданию на болоте плодородного участка: нужно избавиться от болотного газа, обогатить почву кислородом и существенно понизить уровень грунтовых вод.
Мне пришлось устраивать на участке дренажные канавы глубиной от 80 до 140 см и шириной не больше 50 см. Шире канавы делать не стоит, иначе будет существенная осадка грунта над канавой.
Уклон канав я делал по возможности равномерным: больше 1 см на 1 пог. м не требуется, но и меньше 1 см на 1 м нельзя допускать.
На дно готовой дренажной канавы укладывал ветки (хворост). Вначале заготавливал их сам на неосвоенных участках, потом привозил ветки из города, когда там массово подрезали зелёные насаждения.
Ветки накрывал картоном, а на картон укладывал предварительно заготовленную сухую траву. Причём траву скашивал до появления на ней семян, иначе участок заполонили бы сорняки. Такой «слоёный пирог» делал, чтобы грунт не просыпался через канавы. Сухую траву засыпал вынутым из канавы измельчённым торфом, поверх укладывал грунт, и получался небольшой холм. После естественной осадки подсыпка требовалась совсем незначительная.
В первый год над такими канавами многолетние растения я не высаживал, потому что почва сильно оседает, и на следующий год её пришлось бы подсыпать. Причём связывать хворост в пучки-фашины, как рекомендуют во многих методиках, бесполезно.
Устройство подобных дренажных канав позволило одним махом убить сразу несколько зайцев - избавиться от болотного газа, сделать почву более рыхлой, насыщенной воздухом и понизить уровень грунтовых вод. А заодно немного повысить общий уровень участка.
Торф - неисчерпаемый источник азота. Но пока лежит нетронутым пластом, он мёртв. Стоило, однако, перекопать, измельчить торф - дать ему глотнуть кислорода, - как бактерии начали работать, превращая его в плодородный чернозём. Я заметил: чем чаще перекапываешь торф, тем плодороднее он становится. Первые пять лет наш торфяник пришлось «кормить» полным минеральным удобрением с микроэлементами. Ещё мы вносили глину, песок, хорош для этого также песчаный и глинистый мергель. Чтобы создать пористую влагоёмкую почву, я добавлял привозную глину, песок, опилки, которые уже послужили сельскохозяйственным животным подстилкой.
Торф хорошо держит в себе влагу, к тому же служит прекрасной мульчёй и сам себя предохраняет от высыхания. Самый верхний слой торфа (3-5 сантиметров) должен быть совершенно сухим. Это избавит сад от многих болезней и вредителей, а садовода - от прополки сорняков.
Торфяные почвы медленно замерзают и медленно оттаивают. И то и другое полезно. При замерзании торф не трескается, промерзает неглубоко, не рвёт корней. У нас ни разу не вымерзали растения, даже при лютых морозах и малоснежных зимах. Медленное же оттаивание торфа задерживает вегетацию, цветение, что немаловажно в наших сибирских условиях с возвратными весенними холодами, заморозками.
Таким образом, на участке мне удалось создать хорошую плодородную почву, пригодную для выращивания всех районированных культур. О выращивании ягод я уже писал в четвёртом номере журнала "ПХ" за 2001 г. (в статье "Земляника в тюменском саду"), А ещё на своём торфянике мы выращиваем яблони, груши, сливы, вишни, облепиху, рябину, все овощные и цветочные культуры. Облагородив участок, получаем такие обильные урожаи, что на вырученные после реализации фруктов и овощей деньги удалось приобрести квартиру дочери, а также вырастить и выучить двух племянников в Якутске, которые остались сиротами.
В. Сычов , г. Тюмень
Способы осушения садового участка
Участок в 6 соток мне выделили в огромном массиве «Мшинская», в болотистой местности ещё в 1981 году, когда только начиналось развитие таких садоводств. Сразу же встал вопрос осушения почвы (полуторфяник с близко расположенным от поверхности мощным по глубине серым глеевым слоем с примесью алюминия, железа и прочего). Я хочу рассказать, какие способы и материалы я применял для осушения участка, и что из этого получилось. Ведь прошло много лет. Читателю такая информация может пригодиться. Поверхностная вода, а о близкогрунтовой я и не говорю, и на сегодняшний день есть.
Мой участок, доставшийся по жребию, оказался ниже трёх соседних. Это была своего рода впадина. Отказываться от такого участка тогда было не принято, другого никто бы не предоставил, пришлось осваивать. В нашем садоводстве был выполнен общий водосливной дренаж. Но выполнен он был так, что вода из канавки между соседним участком и моим сливалась не в водоотливную канаву, а, наоборот, в нашу с соседом. И он, и мы постоянно её чистим и углубляем, но положение остаётся прежним. Каждый теперь этот вопрос решает по-своему, поднимая по возможности свой участок. А поскольку у каждого возможности разные, то усиленный подъём участка одними способствует тому, что заливается участок других. Если вернуться к хронологии осушения участка, то последовательно один за другим я опробовал все известные мне разновидности дренажа, кроме буровой скважины, заложенной фашиной и прикрытой сверху кучей камней. Как сейчас я понимаю, это бы ни к чему не привело, потому что пропускающий слой подпочвы у нас очень плотный, и вода по нему уходит очень, очень медленно.
Первое - открытые водоотливные канавки в тех местах участка, где воды скапливается недопустимо много. Я сделал их столько, что жена с трудом проходит по участку, чтобы не попасть в них ногой. Вроде бы и ничего для спуска воды, кроме того, что перерыт участок, в зимнее время вода сильно промерзает и весной не сразу оттаивает. Так я перешёл на закрытый фашинный дренаж. Это узкая канавка глубиной 1,5 штыка лопаты и дном не шире 32 см. На дно наискось клал связанный в пучки хворост, начиная с верхнего конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин укладывались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а верхушки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. Что из этого получается? Толстые части фашин, находящиеся на дне канавки, допускают свободный сток воды, верхние же мелкие веточки препятствуют засорению канавы землёй и собирают воду. Но значительного, заметного успеха это не принесло. Нет стока воды по канаве.
Перешёл к другому способу. Фашины связываются в пучки, а на дне канавы устанавливаются деревянные крестовины. На эти крестовины укладывают несколько пучков фашин (зависит от глубины канавы), прикрывают дерном травой вниз и засыпают канавку землёй. Лучше, но опять по ряду причин (главная - недостаточный сток) меня это не устраивало. Затем на дно канавы просто насыпал мелкого булыжника, покрыл сверху дерном и засыпал землёй. Способ оказался самым неудачным. Никакого влияния на сток воды он не оказал. Если кто-то пожелает этот приём опробовать, то советую вместо мелкого булыжника или щебня насыпать гальку. Может быть у вас получится.
Естественный уклон в сторону отводного общесадоводческого водоприёмника незначительный, т.е. менее 3° по длине участка, поэтому водоотливная система кюветов (канав, проложенных вдоль дороги по садоводству) не отводит воду. Мы с соседом, для того чтобы на наши участки бурно не распространялись потоки воды, вырыли в двух местах водосборники - котлованы шириной по 1 м, длиной по 5 м и глубиной по 0,6-0,8 м. Там, правда, всегда присутствует вода, но сдерживающую роль по ослаблению потоков на наши участки они выполняют. Также они выполняют роль накопителей воды для поливов и для других хозяйственных нужд. Кроме этого, по тыльной части участка, выходящей на лесополосу с кустарниками, у меня прорыта вдоль всей ширины участка (20 м) канавка шириной 30 см и глубиной 40 см для сдерживания поступающих вод из леса. Как видим, где нужно, все изрыто, но была ли решена проблема переувлажнения почвы на участке? Ведь в нашем районе окультуривание участка должно сочетаться с устранением переувлажнения почвы. Пришлось пойти на единственный в вышеуказанных условиях путь выращивания культур на гребнях и приподнятых грядках, а деревьев и ягодных кустарников на насыпных земляных холмиках высотой 40 см. Можно бы и повыше, но пока я придерживаюсь одного из утверждений, что в Нечернозёмной зоне выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на холмах выше 40 см бессмысленно. Яблони, вишни и другие культуры прекрасно растут и плодоносят. Ширина холмика для деревьев у основания 2,5 м, у вершины 1,7 м. Для кустарников - у основания 0,7 м, у вершины 0,4 м. Почва вносится (насыпается) на предварительно перекопанный грунт, а не на целину.
Особая забота о грядах. Они у меня, независимо от того, что я выращиваю, все насыпные, даже и для озимой ржи и картофеля. Высота грядок колеблется от 30 до 35 см. Насыпной грунт состоит из смеси: перегной, песок, дерновая земля, торф (1:1:1:1). На каждое ведро смеси вносится полулитровая банка древесной золы. При отсутствии или недостатке золы - доломитовая мука. Поскольку проходы между грядами в основном заполнены водой, я укладываю туда хворост, затем на него дернины 20x20 см, травой вниз, песок или обработанные кальциевой селитрой опилки. По этим проходам мы передвигаемся при уходе за растениями. Так вот происходит подъём участка за счет повышения уровня грядок и приствольных кругов. Такими приёмами я добился подъёма участка примерно на 30-40 см.
И. Кривега
Ваш участок надолго покрывается глубокими лужами после дождя, а то и заболачивается - вы обладатель "сырого участка". Узнаем, как бороться с этой проблемой своими руками.
Если после обильного дождя на вашем участке вода быстро не впитывается и лужи стоят ещё несколько часов, то это признак "сырого участка". Поговорим о том, как можно устранить подобную проблему своими руками.
Что делать с "сырым участком"
- Почему с сыростью на участке нужно бороться
- Вариант №1. Садовый водоём
- Вариант № 2. Подсыпка грунта
- Вариант № 3. Борьба с тенью
Почему с сыростью на участке нужно бороться
Застой воды негативно сказывается на росте растений, на экологии вашего участка. Подобные явления возникают на территориях, расположенных в низинах, на болотистой местности, торфяниках. На таких землях близко подземные воды.
На сыром месте плодородие почвы падает, так как земля закислённая, а известно, что высокая кислая реакция затрудняет рост и развитие растений. В результате вы замечаете, что у вас низкие урожаи и страдают декоративные растения. В тёплое время года неизбежно появляется много комаров, в такие места стремятся змеи. Вашей земле нужна помощь. Рассмотрим четыре способа борьбы с водой.
Вариант №1. Садовый водоём
Если вода не стоит постоянно и ваш участок не на болоте, то проблему решить несложно. Оттянуть избыточную влагу и сделать местность суше помогает декоративный водоём. Это решение не требует инженерных мероприятий и выполнимо своими силами.
Размер прудика вы будете выбирать исходя из количества застаивающейся воды. Если у вас болотце возникает не в одном месте, то, возможно, понадобится сделать второй водоём. Это отличный дизайн участка и популярный приём осушения местности.
Вариант № 2. Подсыпка грунта
Отсутствие сильного застоя воды, без признаков заболоченность встречается повсеместно. Особенно часто возникает подобная проблема на неровном ландшафте. Ликвидировать «влажные» места довольно просто – нужна подсыпка. Купите 1-2 машины водопроницаемого лёгкого грунта и заполните им проблемные места.
Вариант № 3. Борьба с тенью
Вашим помощником будет солнце. Оно отлично справляется с несложными ситуациями. Высокая плотность насаждений не позволяет быстро высыхать воде и способствует застою. Оцените свой участок и удалите лишнюю растительность. Прореживание посадок улучшит ситуацию: вода быстрее будет испаряться, а земля скорее высыхать.
Вариант № 4. Правильный дренаж
Если на участке существует действительно сильная проблема с водой, то нужно устраивать дренаж. Он поможет кардинально изменить ситуацию, хотя процесс потребует определённых затрат.
Необходимость дренажа можно определить легко. Выкопайте яму в самом низком месте, рекомендуется углубиться примерно на 1,5 метра. Через какое-то время в ней появится вода. Можно выждать несколько дней/неделю и потом замерить отрезок сухого пространства (от воды до верхней точки ямы), это и будет основой для принятия решения. Выбирая тип дренажа нужно основываться на нескольких параметрах:
Наличие ландшафтного уклона;
качество почвы (тяжёлый, глинистый грунт не вбирает воду);
постройки (площадь крыш даёт большой сток и задерживает испарения);
отсутствие деревьев (корни большого дерева впитывают влагу из земли);
мощёные дорожки, площадки;
забор с фундаментом.
Устройство дренажа
Любой дренаж, сделанный по правилам, должен охватывать периметр участка, иметь дренажные колодцы и выстраиваться с помощью укладки труб внутри территории. Все начинается с рытья траншей. На дно засыпается щебёнка, трубы заглубляются обычно на 80 см и сверху закрываются грунтом. Так делается периметр.
Внутри участка технология чуть иная. Сеть траншей должна иметь разветвления. От центральной трубы нужно устроить отводящие трубы, идущие к краям участка и соединяющиеся с периметром. Основная магистраль для воды располагается на высшей точке вашей территории, её направление организуется в сторону низшей точки. Число ответвлений зависит от потребности, а также с учётом декоративных объектов, строений и степени заболоченности.
Диаметр центральной трубы чаще составляет 20-25 см, заглубление 60-80. Трубы-отводки меньше: около 6-8 см, укладка мелкая: 30-40 см. Во время монтажа важно строго выдерживать наклон отводящих каналов в сторону водоприёмной магистрали в 50-60 градусов. Проверка угла наклона должна проводится каждые 7-8 метров.
Дренажные колодцы необходимы в некоторых случаях: в вашей местности нет общей системы водоотвода или излишков воды слишком много. Что такое дренажные колодцы? Это глубокие квадратные ямы (1,5*1,5*1,5 или 1*1*1,5 м). Для колодцев выбирают самое низкое место. Дно закрывают геотканью, засыпают битым кирпичом (щебнем, галькой, мелким камнем и т.д.).
Вам достался заболоченный участок – не беда, его можно своими усилиями привести в порядок и наслаждаться загородной жизнью. опубликовано
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .
Если вам посчастливилось стать хозяином заболоченного участка, не стоит отчаиваться! Присмотритесь внимательно к особенностям ландшафтного дизайна на болотце. У вас появляется уникальная возможность использования влаги на благо. Продуманная система мелиоративных работ и собственноручное рытье водосборных канав, а также посадка растительности превратят участок в цветущий оазис. Лет через 10-15…
Заболоченность участка: причины и способы решения проблемы
Известно, что опытные садоводы под застройку и разбивку сада или создания ландшафтного дизайна заболоченные участки не приобретают. Нелюбовь к заболоченным участкам объясняется трудоемкостью проведения осушения и создания дренажной системы.
Причиной заболоченности могут быть факторы:
Наличие родника или источника, питающего болото
Особенности рельефа почвы с расположенным вблизи к поверхности глинистым массивом
Низкое, по отношению к соседним участкам, расположение участка.
Основным фактором заболоченности является плотная глинистая почва с низким коэффициентом фильтрации. Торфяные залежи, образующиеся на заболоченной местности, при уплотнении массива впитывают и накапливают влагу.
Естественно, высокий уровень грунтовых вод и тяжелая почва не лучшим образом влияют на корневую систему деревьев и кустарников заболоченных участков.
Чтобы избавиться от заболоченности участка, необходимо осуществить ряд мероприятий, а именно произвести осушение почвы с учетом окислительно- восстановительных свойств грунтовых вод
Способы осушения болотистого участка
Существует несколько способов осушения заболоченных участков:
Произвести отсыпку грунтом или песчаной смесью
Создать дренажную систему.
отсыпка заболоченного участка
Самыми доступными, на первый взгляд, являются мероприятия, когда мы отсыпаем заболоченный участок. Данное утверждение неправильное, потому, что болото представляет устойчивую экосистему, и отсыпка желаемых результатов не приносит. С течением времени, подпитываясь грунтовыми водами и сбросами, болотце возвращается к первоначальному виду.
Более действенными являются мероприятия по создания дренажных систем и открытых водостоков. Разумеется, если на пути стекания воды будут отсутствовать препятствия и деревья заболоченных участков. Кстати, на участке с высоким расположением грунтовых вод предполагается специфичное формирование посадочного холма.
системы дренажа и организация сбора воды для заболоченных участков
Естественный дренаж на заболоченной местности осложнен особенностями рельефа и гранулометрическим составом почвы. Поэтому, необходимо создать систему, способную произвести сток и обеспечить перераспределение влаги. Существуют открытый и закрытый типы дренажа.
Открытый дренаж для заболоченного участка создают в виде канав, протоков и водосборных каналов (схема «елочка»). Данный тип дренажа возможен для создания эпизодического стока (подтопление и паводки).
Технология создания дренажной системы стандартная: центральную трассу делают подземной, а излишки воды стекают в нее по канавам.
Закрытый тип дренажа проблемного участка осуществляют путем закапывания труб в землю с открытым отверстием для сбора воды. Траншеи для закрытого дренажа выстилают геотекстилем с последующей подсыпкой слоя гравия до 30 см.
После размещения труб, геотекстиль накрывают слоем крупного песка и дерна. Глубина траншеи относительно уровня воды составляет
Традиционно закрытую дренажную систему располагают с уклоном к сборному дренажному водоему или колодцу. Различают следующую организацию сбора воды и сооружения водоотведения:
Дренажная система общего пользования
Колодец дренажный с последующим использованием для полива
Рукотворное создание искусственного водоема.
Очевидным преимуществом заболоченного участка является устройство дренажного колодца с последующим использованием собранной воды для полива. Соорудить такой тип колодца можно собственноручно в самой нижней точке участка диаметром до 1,2 м и глубиной до 3 м. Для использования собранной воды устанавливают насос.
Для создания дренажной системы используют пластиковые трубы с отверстиями в стенках и устанавливают по углам магистрали смотровые колодцы. Трубы укладывают в траншеи глубиной до 70 см для глинистой почвы, до 85 см для суглинков и 1 м для песчаной почвы.
Как произвести дренаж, показано в видео.
устройство каналов и канав (французский дренаж)
Стать строителем и обладателем собственного Крестового канала (почти, как в Версале) на заболоченной местности участка просто. Потребуются лишь некоторые схемы создания дренажных каналов, засыпанных щебнем и лопата. Канавы, засыпанные щебнем, не зацветают и не забиваются иловыми массами.
Наружную часть канала или канавы засыпают крупной галькой или выкладывают щебнем. Засыпные канавы объединяют с дорожками участка.
Кроме возможности использования собранной воды для полива появляется удачная возможность создания искусственного водоема или пруда на заболоченном участке.
создаем пруд
Пруд следует устраивать в самой нижней точке заболоченного участка с учетом места сбора воды и системы отведения. Предварительно существующие канавы, рвы и пригорки желательно подровнять.
В случае уже существующего пруда или болотца, необходимо будет произвести укрепление береговой линии подпорными стенками и валунами.
Построить пруд поможет видео.
посадка деревьев и кустарников
Посадку растений и деревьев можно считать действенным мероприятием по осушению заболоченной местности. Естественно, необходимо знать, что посадить на заболоченном участке. Подходящими деревьями и растениями, способными спасти от переувлажнения почву, являются ивы, ирга, боярышник, папоротник и сирень амурская. Плакучие ивы имеют развитую корневую систему, с помощью которых происходит подсушивание почвы.
газоны, лужайки и цветники
Для создания и разбивки газонов, лужаек и цветников, проводят дополнительное дренирование и подбирают тип растений: аир, рогоз, ирисы, клевер и декоративные злаки.
Подскажем, что болотистая почва черно-бурого и бурого цвета с преобладанием кислой реакции. Поэтому при создании цветников и лужаек потребуется преобразование слоя почвы и ее подщелачивание. Для этого в участок добавляют привозной грунт и щелочные добавки.
Таким образом, заболоченный участок требует пристального внимания и трудолюбия. Впрочем, для тех, кто делает все собственноручно это доступно.
Заболоченная почва на участке это всегда проблема. Неприятные испарения, полчища комаров летом, вымокание садовых растений отравляют жизнь любителям загородного отдыха. Болото нужно осушить. Как это можно сделать?
Прежде всего, следует разобраться с причинами застоя воды в почве. В зависимости от этого разработать стратегию борьбы с этим неприятным явлением.
Причины заболачивания почвы
Разобраться, из-за чего образовалось болото, не так просто и для специалиста. Полезно осмотреть соседние земли, познакомиться с окрестностями. Вот 2 основные причины избыточной влажности почвы:
- Участок расположен в низине вблизи естественного водоема, грунтовые воды подходят очень близко к поверхности;
- Нарушен естественный сток воды после дождей.
Первая причина реже оказывается верной - на болоте участки под застройку люди обычно не берут. Проблемы с недостаточным отводом воды встречаются намного чаще. Корень проблемы может быть в следующем:
- на участке имеется природный источник, питающий болото, требующий расчистки и отвода воды;
- ваш садовый участок расположен ниже соседних, вся вода после дождя стекает к вам;
- особенности строения пластов и рельефа: близко к поверхности расположен толстый слой глины, не позволяющий впитываться дождевой воде;
Как избавиться от болота?
Первый совет, который вы получите - засыпать болото песком или грунтом. Это самый простой, самый дешевый и самый неправильный способ. Данный метод положительных результатов не приносит, рано или поздно болото возвращается к своему прежнему виду. Это необычайно устойчивая экологическая система.
Вытеснить воду засыпкой невозможно. Вычерпать ее тоже не получится. Полностью осушить болото можно только одним способом – дать воде уйти с этой территории. Для этого делают дренажи, по которым будет стекать вода. Хорошо, если ей есть куда уходить, но бывает так, что участок находится ниже соседних или на пути сбегающей воды есть препятствия (здание, дорога). В таком случае полезно выбрать компромиссный вариант.
Вот несколько хороших идей, позволяющих «подсушить» заболоченную почву. Часто такие решения всегда – самые мудрые.
Сделать пруд
Подрастая, деревья поглощают и испаряют все больше воды, действуя как постоянно работающий насос. Если почва на участке тяжелая, глинистая, то корни деревьев, пронизывая ее в разных направлениях, постепенно изменяют ее структуру.
Если участок достаточно большой, то посадка по его периметру таких природных осушителей будет эффективной, причем эффективность будет повышаться с каждым годом.
Сделать водосборный колодец и дренаж
Если участок маленький и места для пруда нет, то можно сделать водоприемный колодец. Он представляет собой конструкцию из бетонных колец или пластиковую емкость (этот вариант проще и практичнее). От засорения и заиливания его защищают обсыпкой и геотекстилем. К колодцу подводят дренажные трубы для сбора воды с участка.
Воду, которая там собирается, можно использовать для полива в засушливое время или откачивать насосом и сбрасывать по трубам в естественный водоем.
Водоприемный колодец считается оптимальным вариантом для участка, под которым залегает пласт глины, а слой плодородной почвы поверх него небольшой. Дождевая вода в таком месте не уходит в глубину, поэтому весной и во время дождей здесь болото, в летнюю жару почва пересыхает. Комары, ил, запах гниющей тины – вот прелести такого участка. Вырастить что-либо трудно. Что не выпреет весной, то высохнет летом, а пользы никакой.
Построить дренажную систему, включающую водоприемный колодец и канавки для сбора воды, можно и самостоятельно. Стоимость такого сооружения небольшая, а польза может быть неоценимой.
В том случае, если и эти меры не помогают избавиться от болота, то только специалист может помочь решить проблему. Полноценная дренажная система со всеми работами стоит не дешево, но только такой способ избавит от заболоченности почвы.
