Імітація цінних порід дерева. Зміна колірних та тональних відтінків деревини. Імітація горіхової деревини. Як пофарбувати дерево "під горіх"
Структура деревини сосни, берези, клена, осики та липи дуже схожа на структуру червоного дерева, горіха, дуба, бука. Це спостереження ось уже багато років дозволяє столярам-червонодеревникам із недорогої деревини, яка завжди під рукою, створювати справжні шедеври, модифікуючи доступний матеріалу благородний та респектабельний за допомогою пензлика. Головне для імітації – правильно підібрати барвник.
Твердий горішок
Деревина горіха приваблює багатством відтінків та хвилястими розлученнями. Для імітації малюнка горіхових волокон потрібно мати кілька основних відтінків морилок: насичений сіро-коричневий, світло-коричневий (кава з молоком) і жовто-коричневий.
У горіховій деревині серцевина темно-коричневого кольору із сірими відтінками. Цей колір через світло-коричневий і темний перетворюється на жовто-коричневу заболонь.
Часто буває, що волокна переплітаються і світлих шарах утворюються темні розлучення. Всі три відтінки наносять без просушування, одним пензлем, чергуючи і переплітаючи між собою. Не слід проходити кілька разів одні й самі місця.
Червоне дерево
Червоне дерево має широкий спектр відтінків: від блідо-рожевого до багряно-або горіхово-червоного. Імітувати цю породу нескладно. Текстура у червоного дерева проста і, як правило, досить рівномірно забарвлена з плавними переходами тонів. Але є винятки: деякі породи червоного дерева мають особливу текстуру, з яскравими доріжками, що строго чергуються, яку важко переплутати з іншими.
Для імітації потрібно розділити відтінок морилки на два розчини, щоб один був яскравіший за інший. Спочатку на деревину наносять світлий тон, потім пензлем по сирій поверхні наносять другий, більш насичений відтінок. Його слід наносити паралельними смугами через невеликі проміжки. Якщо заготовка була добре відшліфована, шари текстури будуть переливатись та виглядати під лаком як справжні.
На дубі том
Деревину дуба можна імітувати на тангентальному розпилі сосни (площина такого розпилу проходить по дотичній до річного шару), де текстура більш закручена і немає прямих шарів, що видають породу.
Спочатку треба обробити заготівлю вздовж волокон ручною металевою щіткою з рідким ворсом. На м'яких шарах утворюється трубчаста мікроструктура як у деревини дуба. Потрібний відтінок надає розчин залізного купоросу чи промислові морилки потрібних відтінків.
Для фарбування деревини "під темний дуб"потрібні 50 частин касельської бурої фарби, 5 частин поташу та 100 частин дистильованої води. Цей склад кип'ятять протягом години, відвар проціджують і знову варять до отримання густого сиропу, потім виливають у плоский металевий ящик, дають затвердіти і перетирають на порошок. Одну частину порошку розводять у 20 частинах води та кип'ятять кілька хвилин. Цим розчином покривають деревину.
Для імітації "під горіх"потрібен наступний склад (у частинах по масі): 3 частини глауберової солі, 3 частини марганцевокислого калію та 100 частин гарячої (60-80 °) води. Цей склад наносять пензлем на деревину 1-2 рази. Щоб отримати жилки, розчин наносять і, давши йому просохнути, наносять вдруге у вигляді жилок. Можна покрити деякі ділянки чорної протравою: 2,5-3 частини нігрозину, розчинені в 100 частинах гарячої (60-80°) води.
Для імітації берези та клена "під горіх"застосовують наступний склад: 30 г англійської солі+ 30 г марганцевокислого калію +1 л води - покривати, як і попереднім складом.
Для імітації "під червоне дерево"застосовують розчини наступного складу (у частинах по масі): а) 3 частини анілінової вишневої фарби, розчиненої в 150 частинах гарячої (60-80 °) води - цим розчином покривають деревину, і вона набуває вишнево-червоного забарвлення; б) 2,5-3 частини анілінової фарби "Понсо", розчиненої в 150 частинах гарячої (60-80°) води - цим розчином покривають деревину, і вона набуває темно-червоного забарвлення.
Імітація берези та бука "під червоне дерево"проводиться за допомогою обробки поверхні деревини двома розчинами з інтервалом 10 хвилин: а) 50 г мідного купоросу+ 1л води; б) 100 г жовтої кров'яної солі (залізисто-синьородистого калію) + 1 л води.
Імітація деревини сосни, ялини, берези та бука під цінні породи деревини(фарбування в коричневий колір) виробляється наступним складом у частинах по масі: 3 частини кислотного хромкоричневого барвника + 3 частини оцтової есенції +10 частин алюмінієвих галунів + 1 л води.
Імітація деревини "під старий дуб"виробляється розчином наступних складових: 16 г поташу + 20 г сухої анілінової коричневої фарби + 20 г сухої блакитної фарби + 0,5 л гарячої (60-80 °) води + 1 чайна ложка побутового харчового 9% оцту і покривається в гарячому стані за допомогою пензля.
При поверхневому фарбуванні глибина просочення становить до 2 мм, горизонтальні поверхні забарвлюють уздовж волокон, на вертикальні поверхні барвник наносять зверху донизу. Температура розчину має бути 40-50°. Наносити розчин потрібно кілька разів до отримання кольору. Розрив часу між кожним нанесенням фарби не повинен перевищувати 5 хвилин. Надлишки фарби знімають сухим ганчірком.
Після повного висихання барвника (2 години при температурі 18-20°) поверхню деревини протирають уздовж волокна пучком кінського волосу або шліфують шкіркою. Витрата фарбника становить 2-4 г/м кв. поверхні деревини.
Забарвлення дуба та дубового шпону "під сивий дуб" проводиться в декілька прийомів: а) поверхня покривається чорним спиртовим лаком; б) після висихання на неї насипається сухий алюмінієвий порошок і тампоном втирається в пори дуба; в) просушена забарвлена поверхня протирається грудкою кінського волосу або деревною стружкою вздовж волокон; г) покривається безбарвним спиртовим чи олійним лаком.
Протруйне (глибоке) фарбуванняздійснюється у два прийоми: спочатку деревину обробляють розчином протрави, а потім фарбують. Протравами служать такі солі металів: мідний купорос, залізний купорос, дворомовокислий калій (хромпик) та ін. Розчини готують шляхом розчинення солей у гарячій воді, відфільтровування та охолодження.
Фарбування деревини в домашніх умовахможна здійснити за такими рецептами:
Вишневого, а потім коричневого кольору Деревини можна досягти, піддавши деревину впливу розчину марганцівки (перманганату калію).
Жовтий колір шпон із світлої деревини набуває у розчині хлористого калію, приготованого з розрахунку 10 г на 1 л води при кипінні.
Сіро-блакитного та чорного кольорів досягають вимочуванням струганого шпону в настої дубової тирси і залізного порошку (або тирси) протягом 4-5 днів.
Синя чорний колір мореного дуба можливий при наполяганні дубового шпону в розчині залізної стружки та оцту.
Колір "воронова крила" у дуба та сірий для інших порід можна отримати за допомогою наступного складу: у водний розчин азотної кислоти (співвідношення 1:1) додають 1/6 частину (по масі) залізної тирси або стружок. Після розчинення тирси додають розчин води у співвідношенні 1: і ставлять розчин на дві доби в тепле місце. Після відстоювання зливають у скляний посуд із притертою пробкою тільки світлу частину розчину, яка і є складом, що фарбує.
Чорний тон Деревини можна отримати в розчині оцтової кислоти з добавкою до неї іржі (окису заліза). У такому розчині шпон вимочується протягом доби. Перед висиханням листи шпону для нейтралізації кислого середовища занурюють у розчин питної соди.
Сріблясту або сіру фарбування струганого шпону можна отримати шляхом приміщення шпону в розчин, отриманий із залізної тирси, залитої дощовою водою, причому шпон розміщують у розчині так, щоб листи не торкалися ні стінок, ні дна посуду.
Блакитно-зелений відлив досягається шляхом вимочування шпону із звичайної берези у розчині сірчанокислого заліза (з розрахунку 50 г на 1л води) протягом 1-2 діб. Після витримки у розчині листи шпону промивають проточною водою. Насиченість тону у цьому випадку контролюють візуально. Морений горіх у такому розчині набуває димчасто-сірого кольору, а бук - коричневий.
Красивий коричневий колір деревині надають пари аміаку, для чого деталь, що фарбується, поміщають в емальований або скляний посуд. Ставлять туди відкриту баночку з нашатирним спиртом, після чого посуд щільно закривають. За кілька годин процес "моріння" закінчується. При цьому способі фарбування деталі не жолобляться і ворс не піднімається.
Червонувато- жовтий колір шпону ялини та ясеня надає витримка у розчині азотної кислоти у воді у співвідношенні 1:1. Після висихання поверхня шпону шліфується дрібнозернистою шкіркою і обробляється пучком кінського волосу, морської трави, лубу або сухою несмолистою стружкою.
Несподівані відтінки кольору виходять при вимочуванні струганого шпону в кавовому відварі з додаванням питної соди після попереднього протруєння в гарячому розчині галунів.
Наведені нижче природні (рослинні) барвники з добавкою деяких хімічних інгредієнтів, за допомогою яких деревина може бути пофарбована в потрібні, нам кольори, не гірші за промислові барвники, а головне вони світлостійкі і не розкладаються, а також при їх застосуванні виключається утворення плямистості.
Очікуваний колір: |
Вид барвника: . |
Червоно-коричневий |
Відвар лушпиння цибулі |
Коричневий |
Кора яблуні, оболонка волоського горіха |
Кора вільхи чи верби |
|
Помаранчевий |
Відвар молодих пагонів тополі (150 г гілок на 1л води) |
Зелений |
Пагони тополі + відвар дубової кори |
Вовчі ягоди + кислота |
|
Коричневий |
Вовчі ягоди + купорос |
Вовчі ягоди + питна сода |
|
Вовчі ягоди + глауберова сіль |
|
Вовчі ягоди + поташ |
Інтенсивність кольору фарбування деревини розчинами природних барвників посилюється при додаванні врозчин 2% алюмінієвих галунів.
(за книгою А.М. Коноваленко)
фарбування деревини
Технологія процесу. Деревина різних порід набуває забарвлення по-різному. Помічено, що тверді, щільні породи фарбуються краще за м'які. Так, дуб фарбується краще липи, а береза - краще бука і т. д. Зазвичай світлу деревину забарвлюють більш насичені тони; іноді, бажаючи посилити тон, її протруюють у спеціальних розчинах. Матеріал, що підлягає фарбуванню, звільняють від плям та пилу.
Фарбування деревини може бути поверхневим і глибоким, а інтенсивністю - насиченим і слабким. Мозаїсти застосовують в основному глибоке фарбування, тому що при висиханні та шліфуванні частина поверхневого шару втрачається і текстура світлішає.
Так як більшість хімікатів, що застосовуються для фарбування, отруйні, то при роботі з ними необхідно вживати певних заходів обережності: одягати гумові (хірургічні) рукавички, очі охороняти окулярами, цькувати шпон у спеціальних ваннах, подалі від продуктів харчування і в приміщенні, що провітрюється. Посудом для травлення повинні бути емальовані, скляні та пластмасові ванни. Зазвичай для цього набувають фотованни різної місткості (рекомендовані розміри - 50X60 і 50Х100 см).
У розчин опускають кілька листів матеріалу однієї й тієї породи. Поміщати різні породиДеревини в одному розчині не рекомендується. Для кращого змочування в розчині листи шпону перед опусканням у ванну промивають водою кімнатної температури.
Зазвичай фарбують у холодному (кімнатній температурі) розчині. Іноді для прискорення фарбування розчин підігрівають або кип'ятять. В основному так морять м'які породи (для цього використовують оцинкований посуд із кришкою), які витримують у розчині на слабкому вогні протягом 2 годин.
При холодному способі фарбування кольору виходять стійкі однотонні; при кип'ятінні деякі барвники розкладаються і їх колір змінюється. При гарячому травленні легко помилитись у визначенні часу кип'ятіння. Щоб точно визначити, як глибоко забарвився шпон, його виймають пінцетом із розчину, обполіскують у проточній воді і, відламавши шматочок, оглядають забарвлення зрізу.
При холодному способі фарбування деревини перевагу надають природним барвникам. Пігменти природних барвників, що фарбують, світлостійкі і не розкладаються; при використанні таких барвників виключається утворення поверхні деревини плямистості. Вирішальними факторамиякісного фарбування є час витримки деревини у розчині та її концентрація.
Якщо розчин слабкої концентрації та шпон не труїться, необхідно збільшити його концентрацію, а час на просочення зменшити.
Як при холодному, так і при гарячому способі фарбування листи шпону рекомендується розміщувати у ванночці на металевій підставці (сітці), так як на дні ванни зазвичай містяться осад барвника і домішки, що вуалюють текстуру шпону.
На чистоту та рівномірність фарбування великий вплив робить попередня підготовка матеріалу. Для отримання найбільш чистих та яскравих відтінківлисти струганого шпону та деякі деталі перед забарвленням відбілюють та знесмолюють.
Після фарбування шпон миють у проточній воді і сушать, періодично перевертаючи листи, чистому приміщенні, куди не проникає пряме сонячне світло Коли шпон майже висохне, його кладуть під вантаж для зняття внутрішніх напруг. Щоб дізнатися про остаточний колір, перед вирізуванням елементів для набору шматочок травленого шпону покривають лаком і дають йому висохнути. Використані розчини проціджують і зберігають у темному місці у закритій скляній тарі.
Вплив дубильних речовин на фарбування. Фарбування проходить інтенсивно лише тоді, коли порода має досить дубильних речовин, у тому числі слід виділити танин. Щоб деревина могла приймати фарбування, її насичують дубильними речовинами. З'єднуючись із солями металів, дубильні речовини надають їй забарвлення певного тону. Іноді насичення деревини дубильними речовинами використовують пирогалловую кислоту низької концентрації (0.2...0.5 %).
Багато дубильних речовин знаходиться у корі верби. Деревина таких порід, як дуб, бук, горіх та ін. має достатньо цих речовин. Найбільш багата на танін кора дуба у віці 20 років. Дубильні речовини збираються в корі стовбура та на гілках, але особливо багато їх у наростах на листі дуба – галлах. У таких кульках діаметром 10...15 мм збирається до 60% дубильного речовини. Про наявність таніну в дереві свідчить забарвлення листя, яке вони купують восени.
Для насичення таніном деревини, що містить мало дубильних речовин, використовують емальований посуд, куди поміщають шпон і товчені галли (1/3 маси деревини). Усі заливають водою і кип'ятять протягом 10 хв. Після цього деревину виймають із води, сушать і змочують протравою. Якщо ж використовують кору молодого дуба, її варять кілька хвилин на середньому вогні, потім розчину дають охолонути і опускають у нього деревину. Через кілька годин листи шпону, сполоснувши в чистій проточній воді, поміщають в розчин солі металу, необхідної для фарбування матеріалу потрібний колір. Через певні часові відтинки насиченість тону контролюють візуально. Найкраще сприймає фарбування деревина клена, берези, граба, груші, яблуні, каштану.
У чистому вигляді танін – жовтуватий порошок, легко розчинний у воді та спирті.
Як і кора молодого дуба, танін продається в аптеках і магазинах, і т. п. У цих магазинах можна купити і більшість хімічних препаратів, рекомендованих для фарбування. Частину з них можна придбати також у магазині та господарських магазинах.
Щоб визначити, чи є дубильні речовини в деревині, капніть на окремий її шматочок 5% розчином залізного купоросу. Якщо дубильних речовин немає, деревина після висихання буде чистою; за наявності дубильних речовин на дереві залишиться чорна або сіра пляма.
Прискорити сушіння пофарбованого шпону можна прасуванням. Для цього регулятор температури праски встановіть у крайнє праве положення та через марлю прогладжуйте спочатку одну сторону, потім іншу і так доти, доки лист не вирівняється. Прогладжування робіть без зайвого натиску, але впевнено та швидко. Коли краї шпону почнуть підніматися, переверніть його на інший бік. Якщо ж ви пропустите цей момент і лист шпону згорнеться в трубочку, то щоб він розпрямився, намочіть його у воді і продовжуйте прасування.
Рекомендується під Чорне деревоімітувати клен, граб, грушу, сливу, під червоне дерево - березу, бук, в'яз, грушу, вільху, клен, каштан, волоський горіх, черешню, під волоський горіх - березу, білий клен.
КРАСЦІ І ПРОТРАВИ
Барвники та протрави використовуються при прозорому оздобленні столярних виробів та напівфабрикатів із деревини. У продаж вони надходять у вигляді порошків, розчинних у воді чи спирті. Тією чи іншою мірою барвники мають світлостійкість, яскравий колір, високу проникаючу здатність у пори деревини і легку розчинність. Барвники для прозорого оздоблення бувають штучного та природного походження.
Синтетичні барвники. Штучні (синтетичні) барвники - складні органічні речовини, які отримують з кам'яновугільної смоли. Вони можуть бути водо- та спирторозчинними. При прозорій обробці застосовуються в основному кислотні барвники та нігрозини.
Водорозчинний барвник готують так: до порошку необхідної кількості(згідно з анотацією на упаковці) додають гарячу (температурою до 90 °С) прокип'ячену воду, перемішуючи вміст і стежачи за тим, щоб у розчині не залишалися згустки порошку. Потім до встановленого обсягу масу доливають знову кип'ячену воду і ретельно все перемішують. При поганій розчинності барвника розчин підігрівають (не доводячи до кипіння), пом'якшивши його добавкою розчину 0,1...0,5%-ної кальцинованої соди. Для більш рівного і глибокого фарбування в робочий розчин рекомендується вводити 25% розчин аміаку (нашатирного спирту) в об'ємі, що не перевищує 4 % загального обсягу розчину.
З водорозчинних барвників можна назвати ті, які імітують деревину під цінні породи. Так, для фарбування в тон червоного дерева застосовують кислотні барвники - темно-червоний, червоно-коричневий № 1,2, 3, 4, а також червоний № 124. Барвники № 1 і 4 надають деревині червоно-жовтий відтінок, решта - колір червоного дерева світлого та середнього тонів. Для фарбування в тон світлого волоського горіха застосовують такі барвники: світло-коричневий № 5 і 7, що надають деревині відповідно золотистий та жовтуватий відтінки; жовтий кислотний, що надає лимонний відтінок; жовтувато-коричневий № 10 та оранжево-коричневий № 122, що надають відповідно жовтуватий та помаранчевий відтінки. Середній тон волоського горіха дають такі барвники, як кислотний коричневий (червоний відтінок), горіхово-коричневі № 11, 12,13, 14, 16 (від червоного в першому до жовтого в останньому номері) та ін Для фарбування волоського горіха в темні тони застосовують темно-коричневі барвники № 5 (сіруватий відтінок) і № 8, 9 (відповідно червоно-ватий і фіолетовий відтінки).
Спирторозчинні барвники призначені для фарбування деревини та фарбування меблевих лаків. за зовнішньому виглядуце порошки коричневого та червоного кольорів різної насиченості, які розчиняються у спирті та ацетоні. Найчастіше застосовуються червоний світломіцний барвник № 2 (дає чисто червоний тон), червонувато-коричневий № 33 (коричневий тон із червонуватим відтінком), горіхово-коричневий світломіцний № 34 (рівний темно-коричневий тон).
Кислотні барвники дають чисті та світлостійкі кольори. Не вступаючи в контакт з целюлозним волокном деревини, барвник забарвлює дубильні речовини, що є в ній, і лігнін. При розчиненні порошку кислотного барвника водний розчин додають невелику кількість оцтової кислоти. Перед фарбуванням деревину обробляють 0,5% розчином хромпіку або мідного купоросу. Розчин кислотного барвника має бути 0,5... 2%-ної концентрації.
При фарбуванні деревини слід враховувати, що у процесі її шліфування верхній шарзабарвлення знімається. Одночасно з цим видаляється і вуаль барвника. Недоліком водорозчинних синтетичних барвників є підняття ворсу на поверхні, що фарбується, що вимагає додаткового шліфування поверхні після висихання.
Синтетичні барвники дають яскраві та чисті кольори, тому їхнє застосування в мозаїчних роботах по дереву обмежене.
Нігрозини фарбують деревину в чорні та синювато-чорні тони. В основному їх використовують для приготування спиртових лаків, що фарбують, і політур.
До протрав відносяться барвники та солі металів, що вступають в контакт з дубильними речовинами. При травленні деревина фарбується на значну глибину в цілісному масиві деревини та дає наскрізне фарбування шпону. Колірний тон деревини залежить від виду протрави та наявності дубильних речовин у породі (див. табл.). Так, береза імітується під сірий клен; ясен, бук, в'яз, вишня, вільха, груша – під червоне дерево; яблуня, граб, слива, волоський горіх, білий клен, дуб, бук та груша - під чорне дерево тощо.
Породи, які мають дубильних речовин, підлягають насиченню ними. Для насичення застосовують дубильний екстракт, а також резорцин, пирогаллол, пірокатехін та ін. Якщо немає дубильного екстракту, готують розчин з дубової тирси та кори молодого дуба
Таблиця. Розчини для травлення деревини
Порода деревини | Протрава | Концентрація розчину, % | Отримуваний колірний тон |
Фарбування деревини |
|||
Марганцевокислий калій | Коричневий |
||
Двохромовокислий калій | Світло коричневий |
||
Хлорна мідь | Синьо-сірий |
||
Залізний купорос | Світло коричневий |
||
Коричневий * |
|||
Дубовий екстракт (перше нанесення); | |||
залізний купорос (друге нанесення) | |||
Залізний купорос | |||
Двохромовокислий калій | Коричневий ** |
||
Залізний купорос | Світло-синювато-сірий |
||
Модрина, сосна | Резорцин (перше нанесення); | Коричневий * |
|
Двохромовокислий калій (друге нанесення) | |||
Фарбування струганого шпону *** |
|||
Модрина, дуб | Нітріт натрію | ||
Пірокатехін (насичення); | Під морений дуб |
||
сірчанокисле залізо(просочування) | |||
*Друге нанесення - через 2...3 години після першого.
**Двохромовокислий калій наноситься двічі; друге нанесення – через 10 хв. після першого
*** У розчині просочується вся пачка шпону.
Протрави готують, розчиняючи кристали хімічних речовину воді температурою до 70 °С. При фарбуванні протравами деревину (або струганий шпон) занурюють у розчин. При значних розмірах поверхні, що фарбується, розчин наносять пензлем. Протруйне фарбування деревини не дає вуалі, а товщина фарбування виходить рівномірною.
Природні барвники. У продажу є під загальною назвоюбейців чи морилок. Бейц – порошок, а морилка – готовий до застосування водний чи спиртовий розчин необхідної концентрації. Фарбувальними речовинами тут виступають гумінові кислоти, що фарбують поверхню деревини на глибину 1...2 мм. Бейці та морилки відносяться до поверхневих барвників.
Природні барвники вирізняються стійкістю проти світла. Вони мають спокійний благородний відтінок, не затемнюють текстуру, невибагливі у приготуванні, зручні при зберіганні, не токсичні. Їх готують із рослин, кори дерев, деревної тирсиі т. д. у вигляді відварів.
Усі природні барвники можна використовувати для масиву деревини переважно листяних порід- дуба, бука, клена, ясеня, берези і т. д. Для цього виріб добре шліфують і мають деякий ухил до площини. Барвник наносять флейцем спочатку впоперек волокон, потім – вздовж. Повторно барвник завдають лише після повного висихання попереднього шару. Сушать вироби чи предмети далеко від батарей; на них не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Після висихання виріб протирають сукном і для закріплення кольору покривають восковою мастикою або лакують.
Світлу деревину можна пофарбувати в червоно-коричневий колір відваром з лушпиння цибулі, в жовтий - з недостиглих плодів жостеру, в коричневий - з кори яблуні та оболонок волоського горіха. Якщо до кожного з перерахованих відварів ви додасте галун, то тон забарвлення посилиться. Світлу деревину (переважно листяних порід) можна пофарбувати в чорний колір, застосувавши відвар з кори вільхи або верби.
Струганий шпон зі світлої деревини можна пофарбувати в жовтий колір, застосувавши відвар барбарисового кореня. Відвар процідіть, додайте до нього 2% галунів і знову нагрійте до кипіння. Охолоджений відвар буде готовий до застосування
Помаранчевий колір виходить при застосуванні відвару з молодих пагонів тополі з домішкою галунів. Для отримання відвару гілки тополі (150 г) прокип'ятіть в 1 л води, до якої додані галун, протягом 1 год. Потім відвар кілька разів профільтруйте і залиште відстоюватися у відкритому скляному посуді. Відстоюйте його у світлому приміщенні протягом тижня. Після цього він набуває золотисто-жовтого кольору.
Для отримання зеленого кольору у відвар молодих пагонів тополі з галуном (див. вище) додайте відвар дубової кори. Зелений колір вийде, якщо дрібний порошок мідянки (50...60 г) розчинити в оцті, а розчин прокип'ятити протягом 10...15 хв. Струганий шпон вимочуйте в гарячому розчині.
Для отримання чорного кольору сік плодів бірючини ( вовчих ягід) змішайте з кислотами, для коричневого – з купоросом, блакитного – з питною содою, алого – з глауберовою сіллю, зеленого – з поташем.
У розчині марганцівки (перманганату калію) забарвлення деревини спочатку буде вишневим, потім коричневим.
Жовтий колір отримує шпон зі світлої деревини в розчині калію хлористого (10 г на 1 л води при 100 °С).
Сірий, блакитний і чорний кольори можна отримати, вимочуючи струганий шпон у настої дубової тирси і металевого порошку (або тирси). Розчин готуйте за насиченістю кольору. Шпон витримуйте у ньому 5...6 днів. Якщо немає тирси, можна застосувати дубову та металеву стружку.
Синьо-чорний колір мореного дуба виходить при наполяганні дубового шпону в розчині металевої стружки в оцті дереві.
У скляну ємність влийте азотну кислоту або (суміш соляної та азотної кислот) та воду. Спершу вливайте кислоту, потім воду у співвідношенні 1:1. До цього розчину додайте 1/6 частину за масою залізної стружки (тирса). Тирса з часом повинна розчинитися. Знову долийте 1/2 частину маси води. На дві доби розчин поставте в тепле місце, після чого світлу частину злийте у скляний посуд із притертою пробкою. У цьому розчині дуб пофарбується під, а решта всіх пород - у сірий колір.
Якщо березу або клен покрити розчином пирогалловой кислоти і давши висохнути, покрити ще водним розчином хромового калію, то вийде синій колір.
У деревний оцет всипте металеву тирсу. Посуд щільно закрийте притертою пробкою або кришкою та поставте в тепле місце. Через деякий час розчин можна використовувати як деревно-оцтово-кислого заліза. У суміші з сульфаміном такий свіжоприготовлений розчин дає деревині зелене забарвлення, а з оцтово-кислим кобальтом – жовто-червоне.
Розбавте азотну кислоту водою і всипте туди мідної тирси. Нагріваючи цю суміш до кипіння, ви помітите, що тирса розчинилася. Охолоджений склад знову розведіть водою (1:1); ви отримаєте готовий барвник. Листи струганого шпону забарвляться у ньому у синій колір. Після вимочування деревину слід нейтралізувати розчином питної соди.
50...60 г мідянки подрібніть на порошок, який потім розчините в невеликій кількості оцту. До розчину додайте 25...30 г залізного купоросу та введіть у нього 2 л води. Склад прокип'ятіть протягом 0,5 год. Вийде розчин зеленого кольору, який слід використовувати у гарячому вигляді
У сірчаній кислоті розчиніть кристали дворомовокислого калію та додайте туди води (1:1). У такому розчині породи будуть фарбуватись у жовтий колір, а за наявності в деревині дубильних речовин – у коричневий.
Кристали мідного купоросу розчиніть у воді і додайте в розчин хромокалія. Деревина буде фарбуватись у коричневий колір, а за наявності дубильних речовин – у чорний.
Золотисто-коричневий колір у березового шпону можна отримати, застосувавши 3,5% розчин марганцівки. Якщо березовий шпон протрує жовтою кров'яною сіллю в розчині такої ж концентрації, то вийде береза під червоне дерево. 0,1%-ний розчин нігрозину фарбує звичайну березу в сірий колір.
В оцет помістіть шматки сталевого дроту або цвяхи і за кілька діб ви отримаєте барвник з ефектом.
У деревині волоського горіха міститься достатня кількість дубильних речовин, тому його часто використовують для отримання (спосібом моріння в розчинах) інших відтінків кольорів, у тому числі і чорного. У ємність, достатню для приміщення листів шпону певного розміру, залийте дощову водуразом із залізною тирсою, покритою шаром іржі. Шпон у такому розчині витримайте протягом тижня, інакше стійкого, наскрізного фарбування не станеться. Після вимочування матеріал промийте у чистій воді, змиваючи непотрібну вуаль, і, промокнувши газетою, висушіть.
Для фарбування горіха в чорний колір можна використовувати розчини синтетичних фарб, змішаних із металевими солями (наприклад, із хлористою міддю).
Самий швидкий спосіботримання чорного тону у деревини – це опустити шпон у розчин оцтової кислоти (або оцту) з добавкою іржі. Шпон вимочувати у такому розчині слід протягом доби. Перед висиханням листи шпону нейтралізуйте розчином питної соди.
У деяких випадках для мозаїчних робіт необхідно підібрати сріблясте або сіре забарвлення струганого шпону. Для цього залізну тирсу залийте дощовою водою. Стругану шпону ставте на ребро так, щоб листи не стикалися з дном або стінками посуду. Найкраще отримати такі відтінки на світлих породах, багатих на дубильні речовини.
Щоб одержати сріблясто-сірий колір при протруйному фарбуванні, додайте дощову воду оцет (1:1), помістіть у цей розчин іржаві цвяхи або дріт. Після того, як розчин відстоиться, опустіть у нього шпон. Потрібне забарвлення контролюйте візуальним.
Сріблястий тон з блакитно-зеленим відливом можна отримати, вимочуючи шпон звичайної берези в розчині сірчано-кислого заліза (50 г на 1 л води) протягом 1...3 діб. Після вимочування листи шпону промийте проточною водою. Насиченість тону контролюйте візуально. Морений горіх у такому розчині має димчастий, сіруватий відтінок, а бук – коричневий.
Гарний коричневий колір можна отримати, піддавши деревину фарбуванню парами аміаку. Деталь, що фарбується, помістіть в емальований або скляний посуд і поставте туди відкритий баночку з нашатирним спиртом. Зверху посуд щільно закрийте. За кілька годин процес буде закінчено. При цьому способі фарбування деталі не коробляться, а ворс не піднімається.
Деякі породи деревини набувають стійкого забарвлення під дією кислот. Для ялини та ясена рекомендується розчин азотної кислоти у воді (у рівних частинах за масою). Після перебування в такому розчині шпон набуває красивого червонувато-жовтого кольору. Після висихання поверхню прошліфуйте дрібнозернистою шкіркою і випрасуйте за допомогою кінського волосу, морської трави, лубу або сухою несмолистою тонкою стружкою.
Зовсім несподівані відтінки поєднань кольоріввиходять у відварі з розмелених кавових зерен із добавкою питної соди. Перед вимочуванням у такому відварі струганий шпон протруйте в гарячому розчині галунів.
Рослини є джерелами багатьох природних барвників. Для фарбування шпону в них слід готувати розчин сильної концентрації. Щоб фарбування було стійким, шпон спочатку піддають травленню в будь-якому сольовому розчині. Для цього підбирають шпон м'яких світлих порід.
Якщо витримати шпон у розчині галунів, а потім опустити в настій лушпиння цибулі, то він пофарбується в жовтувато-червоний колір.
Шпон, витриманий у розчині залізного купоросу, забарвиться оливково-зелений колір. Якщо після цього опустити його в настій відвару листя і плодів берези, він набуде темно-сірий із зеленуватим відтінком колір, а після настою кореня ревеню - жовто-зелений колір.
Якщо шпон протруїти спочатку у вісмутовій солі, а потім витримати в настої з тирси та кори дикої груші, то отримаємо приємний коричневий колір. Кора ясеня додасть шпону після вісмутової солі темно-синє забарвлення, а кора вільхи - темно-червоне.
Шпон, витриманий у розчині солей олова, а потім у настої листя та стебел картоплі, забарвиться у лимонно-жовтий колір, а в настої конопляного листя – у темно-зелений.
ЗНЕСМОЛЮВАННЯ І ВІДБІЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ
Знесмольування деревини необхідно для видалення зайвих смоляних накопичень (особливо в хвойних порідах), зняття з поверхні жирових плям і т. д. Часто одночасно проводять знесмольування та відбілювання.
Характерними складами для знесмолювання є різні розчинники. Так, для сосни застосовують 25%-ний розчин технічного ацетону. Склад наносять пензлем. Після знесмолювання деревину промивають теплою водою і сушать або піддають відбілюванню. Іноді деревину знесмольують спиртом.
Поширеним є наступний склад (г на 1 л гарячої води): питної соди - 40...50, поташу - 50, пластівців мила - 25...40, спирту - 10, ацетону - 200. Знесмольують гарячим розчином за допомогою флейцю. Після знесмолювання деревину промивають чистою водоюта сушать.
За допомогою відбілювання можна не лише підготувати деревину під фарбування, але й досягти виразності тону, послаблюючи її до необхідного рівня. Деякі породи деревини при відбілюванні набувають часом найнесподіваніших. колірні відтінкиТак, волоський горіх, що має однотонну текстуру поверхні з фіолетовим відтінком, при відбілюванні в перекисі водню набуває чистого ало-рожевого відтінку, при подальшому відбілюванні - блідо-рожевий.
Для відбілювання використовують різні розчини. Одні діють швидко, інші повільно. Від складу відбілювача залежить технологія відбілювання. Поверхня виробу рекомендується відбілювати до облицьовування або до врізання в мозаїчний набір, так як розчини відбілювачів (в основному це кислоти) можуть вплинути на міцність склеювання, і облицювання відшарується від основи. Розчини відбілювачів не можна застосовувати гарячими, спочатку їх потрібно охолодити.
У практиці столярів-любителів зазвичай застосовується розчин щавлевої кислоти (1,5...6 г) у кип'яченій воді (100 г). У такому розчині добре відбілюються світлі породи - липа, береза, клен, світлий горіх, біла тополя; в інших порід з'являються сірі плями та брудні відтінки. Після відбілювання листи шпону промивають розчином, який одночасно піднімає ворс та знесмолює поверхню. Склад розчину (у частинах по масі): хлорне вапно - 15, кальцинована сода - 3, гаряча вода- 100. Спершу розчиняють соду, потім після остигання розчину додають хлорне вапно. Після застосування розчину промивають деревину водою.
Для багатьох порід, за винятком дуба, палісандра, лимонного деревата деяких інших ефективним відбілюючим засобом є перекис водню (25%-ний розчин), який продається в аптеках у вигляді розчину або таблеток пергідролю. Після відбілювання перекисом водню деревина не потребує промивання.
Якщо до перекису водню для активізації процесу додати 25%-ний водний розчин аміаку, швидкість відбілювання значно підвищиться. Такі породи, як береза, клен, бук, волоський горіх, вавона та ін, цей склад відбілює протягом 15...30 хв. При цьому розчин нагрівається часом до високої температури. Відбілювання в такому випадку ведуть у товстостінних бакелітових ванночках, у ванночках з товстого скла або в емальованому посуді. Фотованни в цьому випадку застосовувати не можна, так як вони можуть покоробитися або розплавитися.
Відбілювати деревину необхідно в приміщенні, що провітрюється. При цьому одяг слід прикрити прогумованим фартухом, на руки надіти гумові рукавички, а захистити очі окулярами. Розчини повинні знаходитися далеко від дітей, у спеціальній шафі, що замикається на ключ. Шматочки деревини у ванні слід перевертати, виймаючи і знову опускаючи їх. Процес відбілювання контролюється лише візуально.
Перекис водню відбілює в основному дрібнопористі породи та ясен. Породи, що містять дубильні речовини, відбілювання у перекисі водню піддаються важко або взагалі не відбілюються (наприклад, дуб). Для прискорення процесу відбілювання поверхню таких порід необхідно змочити 10% розчином нашатирного спирту.
Для прискореного відбілювання можна застосувати склад розчинів сірчаної кислоти (20 г), щавлевої кислоти (15 г) і перекису натрію (25 г на 1 л води).
Якщо 40 г поташу і 150 г хлорного вапна розчинити в 1 л чистої води, то вийде ще один відбілюючий склад. Перед застосуванням суміш збовтують.
Найкращим відбілюючим засобом вважається перекис титану.
Деревина берези після відбілювання в 3...5%-ном розчині щавлевої кислоти набуває зеленого відтінку.
Дубовий та ясеновий шпон відбілюють щавлевою кислотою. Для інших порід деревини застосовують лимонну або оцтову кислоту. Для цього кислоти розбавляють водою у співвідношенні 50 г на 1 л води.
Щоб отримати шпон під золото, витримайте анатолійський горіх у перекисі водню, візуально спостерігаючи за появою бажаного відтінку. Перекис водню повинен бути не нижче 15% концентрації. Таким же шляхом можна отримати і рожевий колір, знебарвлюючи в перекисі водню 30%-ної концентрації деякі сорти волоського горіха.
Щоб отримати блакитну на білому тлі, відбіліть волоський горіх з контрастними переходами тонів у розчині перекису водню.
Імітація цінних поріддеревини.
Імітація цінних порід деревини зазвичай здійснюється просочуванням поверхні водним або спиртовим розчином різних морилок, водними розчинами анілінових барвників або спеціальними хімічними складами водними розчинами різних речовин. Для обробки деревини під червоне дерево можна також скористатися сумішшю чорної і червоної туші (необхідну пропорцію слід підібрати досвідченим шляхом). Імітацію горіхової деревини можна робити спиртовим 2%-ним розчином йоду.
Оздоблення:
«під червоне дерево» добре піддаються вільха, в'яз, ясен, бук, кедр, береза, вишня та груша,
«під чорне дерево» береза, дуб, клен, граб, яблуня, слива та вишня,
«під горіх» вільха, береза, липа та бук.
Таблиця: Водні розчини для імітації деревини цінних порід:
Номер розчину: 1 Двохромовокислий калій
2 Марганцевокислий калій
Концентрація, г/л: 1:25
2: 25
Імітація: «Під горіх»
Технологія: Другий розчин наносити через 10 хв після першого
Номер розчину: 1 Мідний купорос
2 Жовта кров'яна сіль
Концентрація, г/л: 1:10-50
2: 100
Імітація: «Під червоне дерево»
Технологія: Другий розчин наносити після висихання першого
Номер розчину: 1 Хлористий анілін
2 Хлориста мідь
3 Двохромовокислий калій
Концентрація, г/л: 1:50
2: 50
3: 25
Імітація: «Під чорне дерево»
Технологія: Спочатку нанести суміш двох перших розчинів, а через 10 хв третій розчин
Розчин наносять на ретельно відшліфовану поверхню тампоном із складеної в кілька рядів марлі, грубим пензлем, пульверизатором. Можна занурювати деталі у розчин. Щоб склад лягав рівномірним шаром, поверхню виробу слід попередньо зволожити. Якщо через 15-20 хв після першого покриття не вийшов колір бажаної тональності, обробку слід повторити (можливо, неодноразово), але при цьому намагатися не перезволожити деревину, щоб не спричинити її короблення та розтріскування.
Колір і тон барвника краще перевірити спочатку на папері, а остаточно на шматочку деревини тієї ж породи, підготовленому аналогічним чином. Сира, оброблена складом деревина дає майже правильно уявлення про майбутню яскравість кольору та тону під лаком. Висох мазок, покритий лаком, відповідає остаточному кольору і тону майбутнього покриття.
Фарба краще закріплюється на деревині, якщо розчин додати небагато (до 3%) столярного клею. При обробці деревини хвойних порід рекомендується попередньо очистити її від натіків смоли, а потім промити 10% розчином їдкого натру, бензином, скипидаром, спиртом або 10% розчином кухонної солі. Можливе оздоблення та металевих футлярівфанерним шпоном.
Наведемо один із технологічних прийомів:
Рівний, без вад лист органічного скла товщиною близько 3 мм та іншими розмірами, на 30-50 мм більшими, ніж у найбільшої стінки футляра, ретельно відмивають від пилу та бруду, сушать, змащують одну із сторін вазеліном і протирають насухо. При цьому вазелін залишається у мікропорах скла. Потім лист кладуть на рівну горизонтальну поверхнюзмащеною стороною вгору і виливають на нього кілька приготовленого епоксидного клею. Клей акуратно розподіляють по склу шаром 1-1,5 мм і накладають лицьовою стороною на нього вирізаний з деяким припуском лист шпону.
Усі бульбашки повітря з клейового шару ретельно видаляють, вичавлюючи їх до країв. Бульбашки легко виявити, переглядаючи пакет зі сторони скла. Потім шпон покривають тонким шаром епоксидного клею і зверху накладають футляр однієї з його сторін. Футляр перед цією операцією має бути ретельно очищений від пилу та знежирений. Через 6-7 год органічне склознімають. Для цього лист скла з одного краю обережно відгинають, і він поступово відходить від шару клею, що затвердів.
Поверхня виходить рівною, із дзеркальним блиском. Натікання клею по краях спилюють напилком відразу ж, не давши йому остаточно затвердіти (через кілька діб він стане крихким і сколюватиметься при обробці). Після цього обробляють наступний бік футляра.
Способи обробки дерева під дуб, горіх, палісандр, червоне дерево, рожеве дерево, сірого клена, чорного дерева. Восіння дерева, бронзування дерева
Протрава для імітації дубового дерева
Варять протягом години суміш з 0,5 кг касельської землі, 50 г поташу в 1 літрі дощової води, потім отриманий темний відвар проціджують через полотно і варять до сироподібного стану. Після цього виливають її в абсолютно плоскі ящики з жерсті (кришки з-під бляшанки), дають затвердіти і подрібнюють за допомогою маточки у великий порошок, який після кип'ятіння з водою (1 частина порошку на 20 частин води) протягом декількох хвилин дає прекрасну протраву для імітації дубового дерева.
Протрава для імітації горіхового дерева
Просте горіхове дерево має світло-бурий відтінок, який навіть після полірування виглядає не дуже красиво. Тому натуральному горіховому дереву слід надати більше темний тонщо досягається обробкою розчином марганцевокислого калію. Як тільки дерево висохне, цей розчин наносять вдруге, але тільки на деякі місця, щоб вийшла жилкуватість, причому намагаються, щоб вона мала природний вигляд. Горіхове дерево має поряд із темними жилками майже чорні, такі місця найкраще імітувати чорною протравою (див. чорне дерево). Якість імітації залежатиме від мистецтва працюючого.
Протрава для імітації палісандрового дерева
Палісандрове дерево має темно-буре забарвлення з характерними червоними жилками. Так як горіхове дерево ближче до палісандрового, то для імітації останнього і беруть горіхове, з іншими сортами дерева не виходить такої гарної підробки.
Горіхове дерево спочатку шліфують пемзою, а потім рівномірно покривають за допомогою губки або вати фарбою наступного складу: 3 вагові частини коричневого аніліну і 100 вагових частин спирту. Після висушування операцію за необхідності повторюють. Темні жилки палісандрового дерева вимальовуються за допомогою пристосованої для цієї мети плоского пензля відваром дерева. Після висушування дерево протирається губкою, просоченою слабким розчином дворомовокислого калію, потім у нього втирають невелику кількість олії і, нарешті, полірують. Для полірування використовують розчин червоного шелаку в спирті, до якого додається така кількість спиртового розчину орселі, щоб червоний колір, властивий цій політурі, мав належну силу. Тоді від спільної дії містяться в дереві та політурі барвників виходять червоні жилки і темно-бурий колір палісандрового дерева, а інші місця приймають червоно-бурий колір, що також спостерігається в палісандровому дереві. Залежно від кількості взятого розчину орселі виходить світліше або темніше забарвлення палісандрового дерева.
Протрава для імітації червоного дерева
Призначене для протрави дерево повинне бути добре висушене, а нанесення протрави найкраще проводити за допомогою пензля, який після кожного вживання повинен бути вимитий і висушений.
1) Дуже красиву та міцну протраву готують, змішуючи у склянці 500 г тонко подрібненого сандала, 30 г поташу та 1,5 літра води. Суміш залишають стояти в теплому місці протягом тижня, часто збовтуючи. Потім рідину проціджують через сукно і зберігають у відповідній посудині до вживання. В іншій склянці розчиняють при нагріванні в 1,5 літрах води 30 г галунів, проціджують та зберігають. Призначений для травлення предмет обробляється першим підігрітим розчином кілька разів до отримання бажаного забарвлення, після чого його покривають другою, також підігрітою рідиною. Змішувати обидві рідини в одну не слід. Після сушіння протруєний предмет протирають за допомогою ганчірки лляною олією.
2) Останнім часом сандал часто замінюють аніліновими фарбами, розчинними у воді. Перевага анілінових фарб полягає в їхній великій здатності, що покриває. Для імітації червоного дерева дуже підходить фарба "Понсо". У 3 літрах води розчиняють 100 г аніліну "Понсо". Цей розчин наноситься на дерево, що фарбується, один або два рази, дивлячись за кольором, який хочуть отримати.
Протрави для імітації рожевого дерева
Рожеве дерево відрізняється темно-червоними жилками. Для імітації цього дерева береться клен, який найбільше підходить за своєю будовою. Кленові дощечки або фанери повинні бути ретельно відшліфовані, перш ніж йти в
обробку, тому що тільки в цьому випадку вони добре фарбуються.
1) Для імітації рожевого дерева готують дві фарби: одну – для отримання світліших червоних жилок, іншу – для темніших. Ці фарби є розчинами аніліну в 60+-ному спирті. Фарби складаються за такими рецептами.
1) Світло-червона:
1 вагова частина кораліну,
1 вагова частина розеїну,
2) Темно-червона:
1 вагова частина кораліну,
1 вагова частина розеїну,
0,1-0,2 вагової частини коричневого аніліну,
100 вагових частин спирту чи горілки.
За допомогою розділеної на кілька частин пензля розмальовують фарбою No1 жилки так, щоб між кожними двома залишалося простір 10-12 мм. Як тільки ці жилки висохнуть, деякі з них посилюють подекуди тією самою фарбою. Після цього жилки за допомогою тонких кистей колонкових розмальовують таким чином, щоб вони не здавалися різко окресленими. Нарешті, фарбою No2 розмальовують більш темні жилки. Весь малюнок має бути виконаний так, щоб між намальованими жилками проходили природні жилки клена.
Якщо кленове дерево попалося з темних сортів, то для освітлення занурюють його в розчин з 1 частини вапна в 20 частинах води і, після того як дерево занурене, додають до розчину 1 літр міцного оцту, чому дерево світлішає через півгодини. Потім його поміщають на добу розчин з 1 частини соди в 10 частинах води, вийнявши з якого миють і висушують. Дерево, оброблене таким способом, може офарблюватися ніжними тонами, що проникають глибоко в дерево.
2) Для грубішої імітації рожевого дерева, без розмальовки жилок, можна використовувати таку протраву. Для цього готують дві рідини: 100 г сандалу розчиняють при кип'ятінні в 300 г води; 100 г кассльської землі та 10 г поташу розчиняють у 300 г води. Потім змішують обидві рідини разом, проціджують і розливають у різні жерстяні судини.
Протрава для імітації сірого клена
Як сірий протрав для дерева добре використовувати розчинну у воді міцну і легку анілінову фарбу нігрозин. Розчин 7 частин нігрозину в 1000 частинах води забарвлює дерево в красивий сріблясто-сірий колір, який настільки міцний, що навіть через два роки анітрохи не змінюється.
Протрава для імітації чорного дерева
Гладко обстругане чорне (ебенове) дерево має чистий чорний колір без блиску і має настільки дрібну будову волокон, що останнє неможливо побачити неозброєним оком. Питома вагацього дерева дуже великий. Полірується чорне дерево настільки добре, що відполірована поверхня його являє собою чорне дзеркало. Для того, щоб досягти гарної імітації, слід брати щільні, тверді сорти дерева з ніжною будовою. Цій умові задовольняють, наприклад, букове та грушеве дерево.
1) Предмети з ретельно випрасованими поверхнями протруюють сірчаною кислотою, після чого їх промивають водою і висушують. Після обробки цією кислотою предмети протруюють розчином кампешового дерева або залізною протравою.
У першому випадку, приготувавши 10%-ний розчин кампешового дерева у воді, покривають їм предмети, дають їм потім висохнути і після цього обробляють їх 1%-ним розчином дворомовокислого калію у воді.
У другому випадку використовують залізну протраву, яку готують наступним чином: обробляють старе залізо протягом декількох тижнів міцним оцтом, взявши на 1 вагову частину заліза 10 частин оцту. Потім кип'ятять 1 вагову частину чорнильних горішків із 10 ваговими частинами води. Підлягає фарбуванню предмет кладуть на кілька днів в отриманий розчин оцтовокислого заліза (1-й розчин), потім висушують на повітрі, після чого поміщають також на кілька днів у відвар чорнильних горішків. Якщо предмет за своєю величиною незручно занурювати в рідину, його обробляють за допомогою кисті кілька разів відваром чорнильних горішків до отримання темно-жовтого забарвлення і потім покривають розчином оцтовокислого заліза або розчином залізного купоросу до отримання чорного кольору. Як у тому, так і в іншому випадку операцію ведуть доти, доки не вийде колір бажаної густоти. Ще краще покривати предмет поперемінно то настоєм чорнильних горішків, то настоєм оцтовокислого заліза або залізного купоросу, причому щоразу потрібно давати висохнути поверхні предмета і тоді покривати його знову.
2) Надзвичайно красиве чорне забарвлення дерева може бути досягнуто обробкою його чорною аніліновою фарбою нігрозин, що розчиняється у воді. Для цього розчиняють 8 вагових частин нігрозину в 10 частинах води і покривають предмет цим розчином. Після висушування на нього наносять розчин міді в соляній кислоті, що готується з 20 вагових частин. соляної кислотита 1 ваговій частині міді. Негайно після нанесення розчину хлористої міді дерево приймає красивий матово-чорний колір, дуже схожий на колір справжнього чорного (ебенового) дерева. Полірування надає йому сильного блиску.
Вощення дерева
Існує наступний нескладний спосіб, цілком придатний для приготування воску. дерев'яних меблів. Беруть 100 г хорошого жовтого воску, дрібно нарізають його і додають 12 г мастики або 25 г потовченої в порошок каніфолі. Зазначені речовини складають у глиняний посуд і розпускають на вугіллі. Коли вся маса розплавиться, її знімають з вогню і відразу доливають 50 г теплого скипидару. Все ретельно розмішують і зливають у бляшанку або кам'яну баночку. У такому вигляді склад зберігається до вживання. Для полірування меблів беруть невелику кількість складу накусок вовняної матерії і натирають дерево, яке швидко набуває дуже гарного і м'якого блиску. Навощені таким чином меблі дуже довго зберігають гарне полірування.
Бронзування дерева
Розведеним розчином рідкого скларівномірно обмазують за допомогою пензля предмети з дерева, а потім їх обсипають золотою бронзою з баночки, шийка якої обв'язана кисеєю. Бронза після висушування так сильно пристає до предмета, що поверхню його можна навіть відполірувати агатом. Спосіб цей рекомендується для бронзування рам до картин та інших предметів.
