Що садити на компостній грядці перший рік? Як зробити "теплу" грядку - найпростіший і найшвидший спосіб. Компост звичайним способом: трудомістко та довго
Щоб створити сприятливі умовиДля нормального розвитку рослин на городі та в саду, потрібно постійно облагороджувати землю і намагатися не виснажувати її на органічні та мінеральні добрива. Часто недосвідчені садівники чисто прибирають усі бур'яни, всю «нібито» непотрібну органіку з грядок і доріжок. Але це не можна робити. У крайньому випадку, якщо рослинність заражена хворобами або шкідниками, тоді, звичайно, потрібно позбутися її.
Приготування компосту прямо на грядках - це найшвидший і найшвидший зручний спосібнаситити ґрунт корисними речовинами. Можна помітити, що в природі ніхто ніколи не прибирає рослинність, і своєрідна підстилка з опалого листя, сухої трави, гілочок створює найпотрібніший мікроклімат на поверхні ґрунту для росту нових рослин.
Якщо не прибирати рослинність на городних грядках, у саду, то в такій підстилці формується симбіоз - спільнота корисних мікробів, грибків, черв'яків, які допомагають швидше розкладатися зеленій масі, а та у свою чергу створює оптимальний режим вологості та насичує культурні рослини поживними речовинами.
Для приготування компосту підійдуть всі рослинні залишки з городу (бур'яни до дозрівання суцвіть), а також можна використовувати скошену траву, тирсу, солому, листя, підстилку з лісу. Всі ці рослинні залишки розсипають по доріжках і між рядками, де посаджені культурні рослини. Таким чином накрита земля завжди залишається вологою, тому що немає прямого влучення сонячних променів. Така мульча довго зберігає вологу, особливо після дощів або поливу.
Навесні, коли настав час висівати всіляке насіння рослин, тоді можна в міжряддях висіяти і сидерати. Таким чином відбуватиметься приготування компосту прямо на грядках. Молоді рослини - сидерати послужать кулісою для захисту культурних рослинвід жаркого сонця, вивітрювання вологи із ґрунту. Коли вже сидерати підростуть, їх треба зрізати чи вирвати з коренем і укласти в міжряддях і на доріжках. Або ж, якщо у вас є груба органіка, наприклад, подрібнені стовбури кукурудзи, топінамбура, гілочки, викладаємо їх прямо на сидерати. Через час міжряддя та доріжки з таким шаром ви трохи притопчіте, і там почнуть відбуватися процеси перегнивання. 
При приготуванні компосту прямо на грядках використовують такі сидерати:
Бобові - конюшина, нут, вікка, еспарцет, горох, однорічний люпин, квасоля, боби, соя, люцерна, буркун, сочевиця, козлятник, чинна, сараделла, горох польовий, горох коров'ячок (вігна).
Злакові — костриця, тимофіївка, райграс, польовиця, пирій сизій, що не розповзається, чуміза, їжака збірна, пшениця, тритикале, жито, суданська трава, пейза, цукрове та хлібне сорго, ярі овес і ячмінь.
Хрестоцвіті - озима суріпка, озимий та ярий ріпаки, гірчиця біла, гірчиця сиза та редька олійна.
Інші сімейства – гречка, амарант, фацелія, мальва.
Якщо ви засіяли міжряддя та доріжки сидератами, то ними можна спокійно ходити, не боячись зламати, крім фацелії, оскільки вона має ламкі стебла. За весну та літо сидерати можна підсівати кілька разів. Це не вимагає багато витрат сил, просто сієте поверх грядок з сидератами, що вже ростуть.
Але обмежуватися одними сидератами не варто, тому що вони при висиханні втрачають у масі. Тоді при можливості обов'язково підкидайте на грядки солому, лісову підстилку, тирсу, а особливо гарні зрізані на початку колосіння стебла жита.
Приготування компосту прямо на грядках добре ще тим, що його не потрібно носити і розкидати — усе тут лежить і готове до «вживання». І вуглекислота, що виділяється в компості відразу ж засвоюється листям культурних рослин, що підвищує їхню врожайність.
У великих купах компосту постійно підвищується температура, чого не люблять земляні черв'яки. У нашому випадку, де на грядках може бути шар компосту 5 — 10 см, нормально живуть черв'яки і переробляють грунт так, що гумус виходить навіть краще, ніж з каліфорнійськими черв'яками, яких потрібно купувати.
Якщо ви не хочете вирощувати під компост сидерати, тому що вони вимагають неодноразового підсіву, потім, коли виростають, потрібно зрізати, щоб не заважали іншим рослинам, тоді простіше використовувати звичайні бур'яни, які ростуть на кожному городі, якщо його не випалювати кожен день. Тоді залишайте бур'яни на доріжках та міжряддях. І коли вони підростуть до того моменту, коли скоро випускатимуть насіння, то тоді їх можна вирвати з корінням і укласти там же.
Якщо ви вважаєте, що приготування компосту прямо на грядках вимагає багато праці та часу, то ви помиляєтеся.) Набагато простіше підтримувати родючість землі «не відходячи від справи» — прямо на грядках. І щоб отримати хороший врожайМи повинні внести в землю більше, ніж взяли з неї такий закон природи. Якщо його дотримуватись, то ви завжди будете з відмінним, багатим урожаєм, частину якого зможете навіть продати.
Приготування компосту відео:
Сподіваюся, що колись на своїй ділянці замість овочів посаджу декоративні рослиниі зроблю красиві доріжки, але на сьогодні для мене головне створити оптимальні умови овочевим рослинам. Думаю, що в цьому прагненні я не самотній. Виходячи зі своїх пріоритетів, для себе вибрав варіант утримання доріжок, дещо незвичайний серед огородників — під мульчею.
На моїй ділянці вся площа розбита на грядки та проходи приблизно однакової ширини – грядка плюс прохід – 1 метр.
Така постійна розмітка дозволяє включити в сівозміну (грядкообіг) всі вирощувані на ділянці культури, включаючи картопля.
На захист такої схеми наведу найпростіший приклад. Два роки поспіль проводив підрахунок бобів на кущиках кущової квасолі, висадженої на грядках метрової ширини. Квасоля висаджувалась у 5 рядів. На кущиках, що ростуть по краях грядки, виспівували в середньому 10 бобів (на кожному), а от на рядах, що були в центрі, — в середньому 3 боби. Видно, що різниця величезна.
На півметрових грядках саджу квасолю в 3 ряди, і врожай на всіх рядах приблизно однаковий — ті самі 10 бобів з куща.
При такій розмітці городу коріння переважної кількості культурних рослин використовують усю площу проходів для живлення. Особливо сильно крайні ряди.
Створення для коріння умов, що сприяють кращому забезпеченню вологою та живленням.
Всі доріжки по можливості намагаюся закрити різною органікою: соломою, листям, підстилкою з лісу, бур'янами, скошеною травою. Звичайно, дуже дивно звучить — удобрювати чи мульчувати доріжки, проте в цьому є сенс.
Весною, поки сусіди чекають, коли можна буде увійти на город і не провалитися, я спокійно ходжу своїми висланими органікою доріжками, причому без чобіт — бруду немає. Дуже яскравий ефект був цього року. Грунтові водипіднялися аномально високо, і в городах не можна було ступити — провалишся. Посівну компанію на моєму городі завдяки постійним прихованим доріжкам розпочали у квітні, у сусідів — наприкінці травня-червні.
Щоб швидше прогріти грядки лагідним весняним сонечкомпотрібно їх відкрити від мульчі. Але при цьому грунт втрачає найважливішу весняну вологу. Можна звичайно прикрити грядки плівкою, але якщо площа велика, то це дорого, та й голі проходи дуже сильно випаровують воду.
У моєму випадку проходи, навпаки, є резерваторами весняної вологи та дощової води.
Навіть при тривалій посусі ґрунт під доріжками завжди вологий, корінням культурних рослин там комфортно.
Може виникнути питання, як ніжні коріння культурних рослин проникнуть у роки втоптану землю доріжок. Відповім - легко! І нічого дивного тут немає. Під прикриттям мульчі навіть у доріжках удосталь живуть черв'яки. Їх стараннями втоптана, щільна земля стає пронизаною ходами, якими в землю надходить атмосферне повітря, і легко проходять коріння овочів.
Такі резерватори вологи дозволяють обходитися мінімальною кількістю поливів або взагалі без них. Для мене це дуже важливо. На моїй ділянці поливна вода (з колодязя), хімічного складудалека від ідеальної - надто жорстка. Намагаюся використовувати її щонайменше, щоб не засолити ґрунт. Тому більшість культур вирощую за безполивною технологією, навіть якщо при цьому дещо знижується врожай порівняно з поливними грядками.
Липень 2007 року. Компостні доріжки + замульчовані грядки – рослини почуваються чудово. Важко повірити, що ці грядки ніколи не поливались.
Крім запасання вологи, мої доріжки виконують ще одну важливу роль- На них відбувається розкладання органіки.
У постійно вологому шарі органіки, що добре аерується, швидко розмножуються корисні мікроорганізми. Закисання не відбувається завдяки ходам черв'яків - вони виконують роль дренажу.
У цьому сенсі проходи стають компостними ємностями. На перший погляд здається, що обсяг цих ємностей мізерний, але давайте порахуємо. Площа доріжок на моєму городі – 50 квадратних метрівна сотку. Якщо шар органіки 10 см, то об'єм компостованого матеріалу на 5 сотках - 25 кубометрів. в! І при цьому абсолютно не потребує спеціального місця.
Шар органіки на доріжках бажано товстіший.
Прихильники органічних добривдуже часто не враховують один важливий момент: при компостуванні органіки в компостних купах марно втрачається вуглекислий газ, що виділяється бактеріями в процесі дихання. Адже він дуже важливий для розвитку рослин. Існує пряма залежність – чим більше Вуглекислий газтим більше врожаю. Це знає кожен школяр, який уважно читав підручник біології.
При компостуванні на доріжках вуглекислий газ виділяється у безпосередній близькості від рослин, що підвищує врожай овочів.
На відміну від компостної купи, в доріжках постійно живуть черви.
Усі процеси тут протікають без підвищення температури. Цей процес ближче до вермикомпостування, у процесі якого виходить якісніший гумус.
У нашому випадку, немає потреби заводити спеціальних технологічних хробаків (каліфорнійських червоних або «старателів»). Усі процеси відбуваються самі собою. Черв'якам потрібно створити тільки відповідні умови, а зберуться вони на вашу ділянку самостійно і у великій кількості. Як вони знаходять зручне для життя місце, мені зовсім не зрозуміло. Але факт залишається фактом — десь їх з'являється дуже багато.
В ідеалі на доріжки потрібно лише нашарувати нові порції органіки щороку. Так відбувається у природі. У умовах створюється ідеальне співтовариство грибків, мікробів, черв'яків та інших мешканців грунту. Кожен представник «відходопереробної» ґрунтової братії розміщується у своєму горизонті органіки, найбільш сприятливому саме для нього, і робить свою справу.
Такі ідеальні (природні) умови створити на грядці неможливо - при посадці, збиранні обов'язково порушується структура природного «шарованого пирога». А ось на доріжках – будь ласка.
Одна проблема – потрібно багато органіки.
Для маленької ділянкиможна це питання вирішити, а як бути з великим? Доводиться шукати якісь прийоми, що сприяють нагромадженню мульчі. Наприклад, солома розкладається набагато швидше, ніж листовий опадабо голки з лісу. Тому намагаюся більше заготовити цих матеріалів. Ще довше перепрівають тирсу. Не використовую їх з простої причини — у нашій місцевості це найдорожче задоволення.
Підстилка із сосняку
разом із дрібними гілочками
і шишками - непогана мульча.
Мульчу можна і потрібно вирощувати на своїй ділянці – використовувати сидеральні культури.
Часто в розмовах із власниками 6 соток можна почути нарікання: «Посадив би сидерати, та й так місця мало». А хто заборонив вирощувати зелені добрива у місцях, не зайнятих овочами – у проходах? Причому це можна робити одночасно з вирощуванням культурних рослин.
Посіяв культури, а насіння сидератів розкидав доріжками. Зростають культури, ростуть та сидерати. на початковому етапірозвитку овочів, поки вони ще маленькі, підрослі сидерати приносять користь - служать своєрідними лаштунками, створюють сприятливий мікроклімат.
Головне тут, не запустити зелені добрива, щоб не затіняли культури та не загрубіли. Підрізати сидерати в потрібний момент у пухкому субстраті доріжок не складає труднощів - рослини частіше навіть не підрізаються плоскорізом, а висмикуються з корінням. Кому доводилося прополювати компостну купу зрозуміють, про що розмову — коріння рослин у таких умовах поверхневе, слабо розвинене — харчування вистачає.
Нікуди прибирати зрізані сидерати не потрібно, нехай залишаються дома. Вершки нарощуватимуть шар мульчі, хоч і незначно. Коріння будуть дуже швидко перетравлені ґрунтовими жителями та стануть харчуванням як мікробам та грибам, так і нашим рослинам. Якщо можна краще зелень на доріжках не зрізати, а просто присипати шаром грубої органіки.
Цвіте фацелію.
Не варто боятися, що рослини переламаються, коли ходите між грядками, більшість сидератів цього не боїться. Виняток - фацелія, у неї тендітні стебла. Але це для мене не проблема.
Для пересування використовую доріжки через одну: по одній ходжу, на сусідній росте фацелія. Грядки вузькі (50 см) і за будь-яких операцій легко дістаєш до протилежного (від доріжки) краю грядки. З однієї доріжки обробляю дві сусідні грядки. Ось і вся премудрість.
Посів чергової партії сидератів не потребує додаткового часу та сил. Перед підрізуванням рослин, що виросли, просто розкидаємо насіння. Під час підрізування насіння закладається в мульчу, там проростає.
Ведення сидеральної культури на доріжках має недолік - сидерати доводиться частіше зрізати, щоб не заважали культурам на грядках, а відповідно потрібно багато насіння, їх потрібно купити чи виділяти місце для вирощування.
Використання бур'янів на стежках.
Згадаймо досвід В. В. Фокіна (винахідника однойменного плоскоріза) - використовувати насіння однорічних бур'янів. Згідно з дослідженнями при видаленні з ділянки 90% усіх бур'янів, урожай їх насіння зменшується лише на 10%.
Від таких цифр у акуратного городника просто руки опускаються. Виходить, що зменшити кількість насіння бур'янів неможливо. Навіть якщо не дозволити обсіменитися жодному бур'яну на своїй території, насіння вдосталь прилетять із сусідньої ділянки або пустирів. Вони й прилітають, але на доріжках вони мене радують — джерело мульчі та добрива.
Все, що сказано про сидератів на доріжках, можна віднести і на рахунок бур'янів, окрім нестачі — немає проблем у насінні і садити їх не потрібно. Але й тут не все гладко. На жаль, склад насіння бур'янів, що поширюється самостійно, не можна регулювати.
Бажана поява бур'янів у самі ранні терміниЯк тільки сніг зійде. Так раніше за всіх у нашій місцевості сходять суріпка, ромашка, молочай. Ці рослини сходять на 2-3 тижні раніше за ярих сидератів. Збирати насіння цих ранніх бур'янів потрібно час, та ще не прогавити, щоб не розліталися. Рішення просте.
Квітучі бур'яни на пустирях скошуємо і розкладаємо на доріжках.
Вже повірте, насіння дозріє і на зрізаних рослинах. Рано навесні насіння сходить у кілька термінів. У червні щедро з'являється щириця. На кожній конкретній ділянці можна підібрати свій набір культурних та «не культурних» сидератів. Важливо тільки не допустити на доріжки злісні багаторічні бур'яни — кореневищні та кореневідросткові. Наприклад, молочай я використовую лише один вид, — однорічний, що розмножується лише насінням.
На грядах жито висаджувати розсаду ще рано.
У проходах «некультурні сидерати» – бур'яни.
Напевно, якісь рослини на доріжках будуть несумісні з культурами на грядках. Питання сумісності досконально не вивчено. Доведеться спостерігати та робити висновки самому. Тут нічого не вдієш, рослинництво — процес творчий.
На будь-якій ділянці бувають важкорозкладні, грубі органічні залишки: стебла топінамбуру, соняшника, малини та ін.
Це все добро також можна використовувати в компостних доріжках. Тільки треба врахувати, що якщо просто кинете стебла на доріжки, матимете проблеми — вони сильно заважають підрізати бур'яни.
Якщо немає можливості подрібнити цей цінний матеріалможна скористатися моїм способом.
Просто закладаю все товстим шаром між обгородженими грядками, зверху додаю якийсь дрібніший матеріал. Товстий щільний шар не дає проростати бур'янам – світло не минає. За літо все це багатство розтоптується у крихту, підпреває. Відбувається подрібнення без витрат наших сил та часу.
Клопіт, по створенню мульчі на доріжках, багатьом імовірно видадуться зайвими. Що ж, це справа кожного.
Але родючість землі відновлюється і зростає тоді, коли землі повертаємо стільки ж органіки, скільки її взяли.
А краще, якщо внесемо більше. Прикладів є чимало.
Досвідник з Красноярського краюІ. П. Замяткін отримує до двох тонн бульб картоплі з сотки (до 8 кг з куща) не вносячи ніяких органічних або мінеральних добрив. Член Омського клубу картоплярів Р. М. Чинцов з однієї сотки отримує наприкінці червня (!) 400 кг скоростиглої картоплі. А до осені з тієї ж сотні бере ще 200 кг бульб.
Тим хто зважиться на утримання доріжок під мульчею порада: якщо органіки мало, то краще зробіть одну «компостную доріжку» з товщиною мульчі 10 см, ніж 10 доріжок з товщиною органіки в 1 см. Дуже тонкий шар мульчі ефекту не дасть.
Якщо органіки на Наразідуже мало, то можна застосувати «метод гуляючих куп».
Полягає він у наступному. Зі зрізаних бур'янів формую купки висотою 10-15 см і залишаю на доріжці. На решті площі доріжки сходять бур'яни. Коли вони підростуть до критичного розміру, притаптую їхню частину і пересуваю на них купки. На місці, де була купка, залишається чиста від бур'янів пляма. Бур'яни, що залишилися не накритими, підрізаю і за рахунок них збільшую купки. Потім усе повторюється.
Ідеальний варіант для цього методу, коли купки покривають половину площі доріжок. Тоді рослини, що підросли, повністю накриваються купами і швидко під ними розкладаються. На чистих ділянках, що залишилися після переміщення куп знову сходять бур'яни. При цьому нічого не потрібно підрізати, тільки пересувати купи. При цьому і переперевання органіки (а відповідно і виділення важливого для нас вуглекислого газу) має місце, і енергія сонця використовується для накопичення мульчі та боротьба з бур'янами зводиться до мінімуму.
Частина землі біля кущів ревеню закрита шаром картопляного бадилля як мульча, на решті ростуть бур'яни. Нічого не повинно викидатись. Картопляне бадиллястане в нагоді в «лінивому кутку» — на ділянці з багаторічниками.
Купа переміщена на бур'яни. Там, де була купа – чисте місце та можливість рости бур'янам чи сидератам, накопичуючи органіку.
Але одними виполотими бур'янами та підрізаними сидератами не обійтися, доведеться все-таки додавати органіку «у віці». Справа в тому, що молоді рослини дуже швидко розкладаються, а, будучи висушеними, дуже втрачають в обсязі.
Наприклад: закрив грядку суцільним шаром фацелії (зрізаної при висоті 15 см) товщиною 10 см, а через 2 тижні від цього шару залишилися жалюгідні билинки, не здатні хоч скільки-небудь прикрити землю. Такий самий шар мульчі, але що складається з стебел жита на початку колосіння зменшився лише на половину. А ось лісова підстилка обсягом зменшилася приблизно на 20%, та й то тільки за рахунок ущільнення.
Слід зазначити, «купи, що гуляють», має сенс використовувати тільки як компроміс. Надалі потрібно знайти спосіб замульчувати всю поверхню.
З повагою, Олег Телепов,
Омський клуб картоплярів
Більшість городників, які готують собі компост у купах, переконані, що рослинам потрібен, передусім, гумус. Саме для цього вони займаються компостуванням. При цьому вони не враховують втрати, які неминуче відбуваються в процесі такого компостування. У компостній купіпри розкладанні органіки втрачається насамперед вуглекислий газ.
І все це для отримання гумусу. В результаті садівники протиставляють вуглекислотне харчування – мінеральному. Думаю, що протиставляти ці типи харчування не можна. Якщо не вистачає мінерального харчування, рослини будуть слабкими, недорозвиненими. Якщо їм не вистачає вуглекислотного живлення, результат буде таким самим. Для отримання максимального врожаю потрібно, щоб ці обидва типи живлення забезпечувалися максимально. Досвідчені садівникизнають: якщо збільшити кількість вуглекислого газу у повітрі безпосередньо біля рослин, то врожай збільшиться пропорційно до цього збільшення. Навіщо тоді створювати надлишок мінерального харчування, якщо недостатня кількість вуглекислого газу все одно стримає зростання врожаю? Збільшення кількості гумусу та мінеральних розчинів за рахунок втрати вуглекислого газу в даному випадку – зайва, марна праця.
На моїй ділянці компостування відбувається у безпосередній близькості від рослин – у доріжках. Тому вуглекислий газ не губиться, а засвоюється рослинами. При цьому відбувається і утворення гумусу, і поживних розчинівтеж біля самих рослин - всі продукти розкладання органіки використовуються максимально повно та гармонійно. У цьому я бачу переваги компостних доріжок. В одній із публікацій я зустрів твердження: «Підняти рівень вмісту вуглекислого газу в приповерхневому шарі атмосфери без застосування зеленої мульчі можна шляхом збільшення популяції ґрунтових мікроорганізмів у ґрунті гряд за допомогою внесення їх ЕМ-препаратами. Це зробити легше, ніж збирати та розкладати зелену органіку».
Думаю, що так порушувати питання зовсім не можна. Щоб вуглекислий газ виділявся, потрібна, передусім, органіка. Саме для того, щоб було що перетравлювати. І настільки ж важливо, щоб у ґрунті були й ті, хто її перетравлюватиме. Якщо чогось одного немає, то процес не йтиме. Якщо однією зі складових мало, процес йтиме вкрай мляво.
Прибічники компостування органіки в купах в грунт вносять компост, що найчастіше повністю розклався. У такому компості вже вкрай мало органіки, що не розклалася. Отже, процес утворення вуглекислого газу йтиме в грядках слабо. Для посилення цього процесу потрібна неферментована органіка лежить на поверхні гряд – мульча. Тож обговорювати в даному випадку що простіше, внести органіку чи ефективні мікроорганізми – безглуздо. Потрібно і те, й інше. Фрагмент із іншої публікації: «Грядка плюс прохід – 1 метр. Ширина проходу між грядами менше 70 см не дає жодного позитивного результату (Мітлайдер). Рослини крайніх рядів отримують більше їжі з повітря (вуглекислий газ), оскільки поруч із проходами повітря постійно оновлюється. Усередині гряди повітря застоюється або слабко оновлюється. Саме в цьому, а не в компості проходів є причиною більшої врожайності крайніх рядів. Широкі проходи між грядами забезпечать постійний обмін повітря навколо кожної рослини, вітер збільшує врожай».
Цей автор посилається на Міттлайдера як на незаперечний авторитет. І в даному випадку вважаю його рекомендацію, методу Міттлайдерадуже важливим. Але саме для методу Міттлайдера. Чим викликана необхідність постійного обміну повітря навколо кожної рослини? Все дуже просто. Застосування мінеральних добрив на стерильному субстраті не сприяє утворенню вуглекислого газу. Міттлайдер: "Проходи ніколи не рихляться, не поливаються, не удобрюються, вони лише щільно утоптуються вашим ходінням по них". Значить, у проходах мікробіологічна активність теж вкрай пригнічена. Отже, при застій повітря відбувається падіння концентрації вуглекислого газу в приземному просторі - його рослини споживають. Це може зменшити врожай. Для того, щоб зниження врожаю не відбулося, якраз і потрібне постійне оновлення повітря – для привнесення вуглекислого газу ззовні. Рекомендація Міттлайдера – хороше рішенняпри застосуванні його методів: якщо його методи не сприяють збільшенню концентрації вуглекислого газу, то потрібно залучити його з боку. У теплицях часто використовують різні способизбільшення концентрації вуглекислого газу – спеціальні пальники, балони зі зрідженим вуглекислим газом, бочки з преючою органікою та інші пристосування.
Тепер давайте розглянемо варіант органічного городуз компостуванням у купах. Під час компостування втрачається Велика кількістьВуглекислий газ. Потім компост вноситься до гряд. У грядах постійно працюють ґрунтові жителі, розкладаючи залишки органіки, які не встигли розкластись у компостній купі. У цьому відбувається виділення вуглекислого газу. Але широкі проходи між грядами забезпечать постійний обмін повітря навколо кожної рослини. І вуглекислий газ благополучно відлітає до сусідів. Чому не використовують балони з вуглекислим газом відкритому ґрунті? Та тому, що це марно. Газ розподіляється у повітрі, переміщається інші ділянки, коротше – пропадає марно. Те саме відбувається з тим газом, що виділяють мікроби в грядках при постійному русі повітря - він теж марнується. То що виходить: вітер збільшує врожай? У Міттлайдера – так. На грядках заправлених компостом – ні. Вітер просто забирає вуглекислоту. Я не говорю про інші гази атмосфери, тому що для харчування рослин їх у повітрі і так у надлишку. Для отримання максимального врожаю в атмосфері завжди бракує лише вуглекислого газу. Тож не варто штучно знижувати його концентрацію.
У дикій природі величезні простори чагарників трав, без єдиної миттлайдерівської доріжки, пашать здоров'ям, вони всім своїм виглядом говорять про те, що їм добре в цій «дикій» Природі. Чому їм не потрібний інтенсивний обмін повітря? Тому що під ними завжди є шар органічної мульчі– корм для мікробів та інших ґрунтових жителів, які поповнюють приземний шар повітря недостатнім вуглекислим газом. Це якраз і є той нескінченний балон з вуглекислотою.
Для себе я зробив висновок у плані вуглекислотного харчуванняширокі миттлайдеровские доріжки, втоптані, без жодного бур'яну, позбавлені органіки - найгірший варіант. Якщо доріжки задернені або знаходяться під мульчею, це вже набагато краще. На мій погляд, оптимальний варіант- Вужчі доріжки, в яких йде процес компостування органіки. Цей висновок не стосується питання про зручність: широкими доріжками ходити, безперечно, зручніше.
Я в жодному разі не закликаю переробляти планування вашого городу. Якщо з яких-небудь причин вам прийнятні тільки широкі, голі доріжки, то немає проблем - створіть систему лаштунків, що перешкоджають вітру. Самий ефективний варіант- Зелена огорожа, це знизить втрати вуглекислого газу. Ще одна цитата з публікації: "Проходи ніколи не рихляться, не поливаються, не удобрюються, вони лише щільно утоптуються вашим ходінням по них". Мабуть, це добре на піщаному ґрунті. На моєму суглинці після дощу такою доріжкою не пройдеш – бруд. Весною не зайти. Доріжки під органікою в цьому плані набагато зручніші. Вони завжди чисті. Верхній шар –3-5 см завжди сухий. Навіть після дощу дуже швидко висихає. Цей верхній шарне перепріває саме тому, що він сухий. На суглинці такі доріжки – явна перевага.
Ще один недолік, на мій погляд, чистих широких утрамбованих доріжок у тому, що з їхньої поверхні втрачається величезна кількість вологи. Влітку вони дуже сильно нагріваються. У нашій місцевості наприкінці червня такі доріжки вкриті тріщинами до 20 см завглибшки та завтовшки у палець. Такі доріжки працюють на перегрівання грядок. Протилежна ситуація складається, якщо доріжки закриті мульчею. У компостних доріжок є незначна вада - вони довше, ніж голі доріжки прогріваються навесні. Але на розвиток культурних рослин це не впливає. Грядки підняті, і завдяки цьому вони нагріваються швидко. Маленьким рослинам цього достатньо – коренева системаще мала.
Удачі всім!
Олег Телепов, член Омського клубу картоплярів
Раніше землеробством ми не захоплювалися, ділянка виснажена, врожаї ніякі, тому й інтересу до цього заняття не мали. Але якось ми дізналися, що можна спорудити такі грядки, на яких усі теплолюбні рослиниростуть як на дріжджах, та ще й заспіють на кущах. І називаються вони – теплими. Ми з увагою вивчили, як спорудити такі грядки і тут же взялися до справи. Викопали траншею, заповнили її органікою за принципом компостування. Шари органіки добре прокидали «Сяйво-3». Грядку пролили водою та вкрили.
Вже за кілька днів ми зробили лунки, засипали в них по 10л живильного ґрунту та висадили розсаду томатів.
Рослини і, щоправда, на теплій грядці росли дуже добре, урожай був чудовий.
Ми раніше й зелених помідорів не бачили, а тут червоні та ще гронами. З того моменту ми вирішили, що теплі грядкиробитимемо завжди, адже вони ніяк не можуть зрівнятися зі звичайними.
Навесні наші теплі грядки зробили нам ще один сюрприз. Для того, щоб їх закласти наново, ми стали звільняти траншеї від вмісту з минулого року. Як же сильно ми були здивовані, коли посеред ділянки виросли величезні купи органіки, що добре перепріла.
Ось це так! Стільки компосту в нас ніколи не бувало. І що це означає? Чи можна всі рослини на всіх грядках у компост засаджувати? Тут ми розійшлися: на всі лунки, на всі борозенки, на всі грядки розкладали готовий компост.
Усі дерева та чагарники їм замульчували. Вистачило на все, ніде не шкодували. Рослини такому підживленню були дуже раді. А ми як раділи першим повноцінним урожаям.
Тепер ми закладаємо теплі грядки щороку, оскільки вони є справжньою фабрикою компосту, годують не тільки рослини, які ростуть на них, а й весь город.
Дуже гарний часдля створення теплих грядок кінець літа – початок осені. В цей час дуже багато органіки. Трава наросла, урожай зібрали бадилля цілі гори, дерева листя скинули.
А навесні для теплих грядок ми використовуємо сіно та харчові відходи, накопичені за зиму. Так що таку фабрику створити зовсім не складно та доступно кожному.
