Як роблять старіння масштабної моделі? Техніка старіння моделей Моделі військової техніки як зробити імітація старіння
У цьому уроці я покажу якомога зістарити днище моделі дерев'яного корабля. Для того, щоб виконати роботу швидко та акуратно, я використовуватиму наступні матеріали:
- Власне модель корабля - в моєму випадку це від фірми Зірка (9037).
Модельна шпаклівка "Tamiya", сірого кольору(Колір насправді не важливий, тому що після нанесення її на модель, ми пройдемося шаром грунтовки, потім пофарбуємо в потрібний нам колір) 
Зубочистка (куди ж без неї:))
- лляна нитка або сантехнічний льон 
Отже, переходимо до покрокового процесу"псування" моделі:
1) Беремо тюбик шпаклівки і трохи видавивши вміст починаємо точково наносити майбутні нарости на днище корабля. Повторюємо до тих пір, поки не будете задоволені результатом. 
2) Тепер, зубочисткою вирівнюємо нанесену шпаклівку, і надаємо їй природнішу форму. Я робив "колючі" рухи зубочисткою, щоб була імітація нарослих коралів та іншої морської живності. Для більшої переконливості можна накопати в інтернеті та подивитися фотографії коралів, а якщо пощастить, то й самих нарости. 
3) Водорості імітуватимемо за допомогою лляної нитки. Беремо чисту зубочистку і починаємо розпускати лляну нитку на пасмі, чим тонше – тим краще. Правду кажучи, якщо скористатися сантехнічним льоном(можна дістати в будь-якому магазині сантехніки), буде набагато простіше. Я ж, не шукаючи легких шляхів, зручніше взяв у руки зубочистку і взявся до роботи. Після того, як ви будете задоволені результатом, можна приступати до приклеювання льону до дна судна. Чим неакуратніше і неохайніше приклеїться - тим краще, а головне природніше виглядатимуть наші водорості. 
4) Давши клею та шпаклівці висохнути, можна приступати до подальшій роботі- ґрунтування та фарбування. При ґрунтуванні користувався ґрунтовкою Tamiya, фарбував чорною фарбою МастерАкрил від фірми Зірка, яка має дуже хорошу рідку консистенцію та сумісна з використанням її в аерографах. Після висихання фарби покрив модель матовим лаком Tamiya і обробив днище корабля сухим пензлем, висвітлюючи всі необхідні ділянки. Отриманого результату мені здалося недостатньо, і я вирішив для більшої наочності покрити дно світлим пігментом. Результат усіх цих досліджень ви можете подивитися на фотографіях. 
Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!
Щиро Ваш,
Головна ідея "старіння" ("weathering" - погодне старіння, ДШ) моделі полягає в тому, щоб вона (модель БТТ) виглядала не новою, користованою, зі слідами експлуатації. У той же час, «старіння», як таке, не є, як би не стверджували інші моделісти, панацеєю від халтурного складання-фарбування. Типовим стандартом «старіння» на сьогодні є послідовне нанесення темного змивки з наступним висвітленням сухим пензлем для «підкреслення деталей». В результаті модель виглядає дуже ефектно, ось тільки чи правильно вона виглядає? І що за такі процеси в природі відбуваються, що чим більше деталь виступає від поверхні реальної броні, тим світлішим стає забарвлення на ній? Коротше, для отримання ефекту натурального старіння, забруднення та слідів експлуатації треба послідовно, як у житті, повторювати те саме, тільки в масштабі, на моделі.
Як завжди, починати треба з дослідницького опрацювання. Машини в пустелі навряд чи будуть вимазукані в бруді так само, як ті, що повзали в прямому сенсі «на череві» Східним фронтом. Тож насамперед слід визначитися, що за ТВД і яка пора року стояла на подвір'ї, в ідеалі – яка погода супроводжувала ті події, з яких ви «висмикнули» історичний прототип вашої моделі. Самий найкраще джерело, З якого можна отримати відомості про те, що відбувається з реальними машинами - самі реальні машини. Як варіант – важка гусенична трелювальна техніка, яка багато в чому нагадує бойові машини(а деякі - так взагалі зроблені з використанням шасі від старих "Шерманів"!). Втім, немиту, «користовану» гусеничну техніку можна побачити на будівництві, промзонах і т.п. Також корисно подивитися, як вигоряє фарба на кузовах від старих автомобілів, що пиляться і іржавіють на задвірках гаражів.
Ефект у суперечності з методом
Так званий «стандартний» метод «старіння» моделей БТТ передбачає нанесення темної змивки та подальшу обробку поверхні сухим пензлем з відтінками фарби, світлішими, ніж базове покриття. Цей метод настільки міцно зрісся з усією практикою технічного моделізму, сто де-факто став стандартом для оцінки якості фарбування на будь-яких конкурсах. Як приклад – кілька років тому автору довелося чути наступний діалог суддів на адресу своєї «Ягдпантери»:
– виглядає як справжня…
- Так, але практично не оброблена «сухим пензлем», як щодо цього? (І показує пальцем на темно-сірий Pz. I, оброблений білою фарбою!)
Так що навряд чи на ТАКИХ конкурсах займе призове місце модель, забарвлена хоча б з малою дещицею здорового глузду, і ось чому автор заснував і спонсорує категорію "Коректне забарвлення" на щорічному конкурсі "VMMS Island Open show".
Більшість проблем, з якими стикається модельіст при відтворенні реалістичного забарвлення моделі та єдина причина популярності «стандартного» методу полягає в тому, що є певна плутанина між бажаним ефектом та технікою його досягнення.
Тобто модельер-початківець часом тупо в лоб натирає сухим пензлем модель, оскільки начебто це належить, без особливого розуміння сутності виробленого ефекту. Тому замість того, щоб описувати різні технікироботи. Такі як «змивка», «суха кисть» тощо. було б більш логічним розглянути детальніше ефекти погодного, сезонного, експлуатаційного впливу на забарвлення БТТ, і як досягти цього в масштабі моделі.
Хронологія старіння
Під хронологією розуміється те, яка з подій, що впливали на зовнішній виглядпрототипу мало місце і в якій послідовності по відношенню до інших дій. Чи був прототип брудний до того, як пролилося паливо при заправці, чи забруднився після того, чи був він запорошеним перед тим, як проповзти по болоту тощо. Слід перед обробкою моделі все це заздалегідь прикинути і відтворювати потім послідовно всі ці ефекти. У принципі, у цій статті далі перерахований зразковий порядок послідовного отримання ефектів старіння фарбування. Тіні, що просвічує крізь верхній шарбазова фарба, камуфляж, нанесений у польових умовах або зимова вапняний побілка- Все це лежить в основі первинного забарвлення моделі. Ефекти, що набуваються в процесі експлуатації, такі як облізлість барвистого покриття або застарілий пил – з'являються пізніше. Слідом за цим – тимчасові ефекти типу іржі чи масляних розлучень. І, нарешті, бруд, сніг іди пил – з'являються поверх решти.
Слід зазначити, ймовірність того, що матеріали, які використовуються для отримання того чи іншого ефекту, можуть пошкодити попереднє покриття. Так, водорозчинна акрилова змивка з метою отримати запилену поверхню може зруйнувати вторинний камуфляж, раніше нанесений темперою. Для запобігання подібним нещастям слід використовувати покриття на основі фарб на різній основі, наприклад чергувати акрил і масляні.
Ефекти старіння
Передбачається, що модельіст досить знайомий з такими поняттями, як «змивка» або «суха кисть» (якщо ні, можна глянути сторінку [Ради] – аналогічно, ДШ). Звичайно, терпіння та практика – єдина можливість удосконалення навичок. Дуже корисно перевіряти ті чи інші ефекти на ломі, старих моделях, важливо пам'ятати, що за покриття на них було попереднім.
Нижче наведено всі ті ефекти, які можна відтворити на моделі.
Пошкодження фарбування.
Часто витраченим на увазі аспектом старіння є звичайні експлуатаційні ушкодження. Починаючи з незначних вм'ятин на грязьових щитках і закінчуючи повністю відірваними крилами – все це справляє враження ненової користованої техніки. Щоб зробити це так само переконливо, як і натурному об'єкті, треба відтворити моделі характер цих ушкоджень. Було б помилкою просто нагріти і вигнути ці деталі, краще вивести їх товщину на масштабну і потім загнути пасатижами. Результат буде набагато реалістичнішим. Найчастіше пошкоджуються в польових умовах тонкостінні деталі бойових машин, такі, як крила, інструментальні ящики, багажники, бризковики. Утоплення деталей не є складним, проте вимагає деякого терпіння. Як варіант – можна закріпити наждачний папір на брусочок із дерева чи пластику. Техніка задоволення абсолютно така ж, як при обробці вакуум-формованих моделей. Криволінійні ділянки обробляються складеним кілька разів шматочком шкіри вручну. Головне – не поспішати, забезпечуючи рівнотовщинність та не перегріти пластик при інтенсивній обробці. Контроль товщини зручно проводити на просвіт, доки не отримаєте результату «в газетку». Іноді, проте, простіше взагалі замінити деталь на саморобну із тонкого листового пластику (0.0050” або 0,12 мм) або жерсті, міді, латуні тощо.
Тепер коли деталь відповідає масштабній товщині, її можна деформувати. Робити це варто з розуму - для отримання вм'ятин можна, підклавши щось не дуже тверде (годиться "непотрібна" книжка в картонному палітурці) ударити твердим негострим предметом. Для отримання вигнутостей – підігнути деталь пасатижами (круглогубцями, ДШ). Можна взагалі спробувати деталь на зуб (серйозно!) з непоганим результатом (якщо зубів не шкода, ДШ). Не рекомендується нагрівати інструмент чи саму заготівлю – деталь буде виглядати плавленою, але не природно деформованою.
Це – що стосувалося загального підходудо деформацій, впевнений, що на практиці ви самі збагатите ваш досвід різними ефектами. Тепер перейдемо до спеціальних ефектів.
Вм'ятини від снарядів.
Часто на сильно броньованих об'єктах снаряди не пробивають стінки, залишаючи характерні сліди-вм'ятини. Імітація цього ефекту в масштабі досить проста та захоплююча. Насамперед слід з зворотного боку«броньового листа» приклеїти добре шматочок товстого полістиролу і дати добре просохнути. Використовуючи бур із кульковою головкою – вибрати отвір-лунку (втім – можна і свердлом) відповідного діаметра, головне – накернити отвір, ДШ), намагаючись не відчинити її надто здоровою. Змішавши трішки «Міліпута» (або будь-якої іншої епоксидної або поліефірної шпаклівки, ДШ), заповнити лунку рівня з поверхнею «броні». Невеликим негострим предметом круглого перерізу, годиться задня частина рукоятки від тонкого пензлика (та хоч притупленим гвоздиком, головне - змастити чимось, щоб шпаклівка не прилипла, ДШ), ткнути в шпаклівку для утворення «снарядної» вм'ятини. При цьому утворюється кільцева отбортовка. Гідність методу – у можливості його неодноразового повторення до отримання задовільного результату. Проте рекомендується вивчити фотографії реальних машин.
Відтінок
Якщо не старіння саме собою, створення якісного відтінку на фарбуванні моделі є досить клопіткою справою саме по собі. Зазвичай при цьому використовуються темні змивки. Відомо, що змивки є досить примхливою технікою. Як варіант можна порадити тонування подібним відтінком – використовувати темно-коричневе забарвлення для темно-жовтого фону, темне «Олив Дреб» для зеленого тощо. Далі, аерографом дати деяку розтушовку тонким покриттям основного фону. Зауважте самі, як більше темний тонзбереться в ущелинах, лунках чи лтверстіях. Знову ж таки, тільки особиста ваша практика буде запорукою успіху.
Линяла фарба
Багатогодинна експозиція лакофарбового покриттяна повітрі під палючим сонцем призводить до значного висвітлення. Особливо це для африканського ТВД чи степів південної України чи Росії. Ці ефекти характерні, знову ж таки для літніх компаній, тому перевірте історичні посилання щодо використання вашого прототипу. Для звичайного щоденного висвітлення можна просто додати 10% за об'ємом білої фарби в основний тон і акуратно загорнути вашу модель. Для значного висвітлення танків/БТР, що вигоріли на пустельному сонечку, має сенс м'яким коротковорсистим пензлем втерти світлу пастель (постарайтеся при цьому не «звезти» дрібні деталі з поверхні). Для тих, хто використовує Таміївську фарбу, можна порекомендувати додати 20% Flat Base та 10% Flat White розведеною 20% та акуратно задути цією сумішшю модель. Результат буде більш ніж реалістичним.
Особливі випадки висвітлення
Зимове біле забарвлення.
Зазвичай у засніжених районах БТТ покривають білим кольором. Для німецької техніки це найчастіше була вапняна суспензія на водяній основі (побілка також широко використовувалася і в Червоній Армії, і у союзників, ДШ). Наносилося це тимчасове маскувальне покриття фарбопульти, пензлями, ганчірками, віниками, аж до виплескування з відра (тазу). Найбільш зручно відтворювати це на моделі з використанням художніх водорозчинних фарб (підійде темпера ПВА, ДШ), розвівши і наносячи пензликом, як і на реальному прототипі.
Іноді, проте, використовували і фарбопульти. Для імітації такого покриття треба розвести фарбу порідше і тонкими шарами нанести на модель поверх основної фарби, залишаючи невеликі лисиці і щільніші плями.
Водорозчинні фарби переважають тим, що значно полегшують імітацію подальшого старіння покриття. Зони з витертою побілкою вийдуть, якщо частково зірвати шар фарби злегка зволоженим Q-Tip (або ізолентою, вологість знімає адгезію (липучість, ДШ). Для імітації задирів можна застосовувати зволожену зубочистку (або заточений сірник, ДШ). Рекомендується заходи, якщо не хочете отримати неохайну модель.
Водорозчинний вторинний камуфляж
Для імітації вторинного камуфляжу, що наноситься в польових умовах (наприклад, темно-зеленого/коричневого у Вермахті часів Другої світової війни) часто набагато зручніше використовувати водорозчинні (не акрилові) художні фарби. Якщо їх розчинити і нанести пензлем, то завдяки властивому ефекту, що їм просвічує, отримаєте бліде «линяле» покриття.
Важливо захистити отриманий результат лаком, оскільки якщо використовувати для подальшого старіння покриття фарби на водяній або спиртовій основі, тобто ризик пошкодити попереднє покриття. Однак, багато емалів і лаків також можуть «змастити» субтильні ефекти, яких ви так ретельно перед цим домагалися. Тож краще поекспериментувати заздалегідь.
Пошкодження барвистого покриття
Імітація потертостей на фарбі вимагає ретельного планування процесу, оскільки якщо обдерти фарбу, то здасться і голий метал, і місцями шар грунтовки. Так що, перед тим як покривати поверхню основним шаром, треба попередньо зімітувати і метал і грунтовку. На рис.1 представлена типова картина пошкодженого покриття – видно (від центру) і чистий метал, і шар іржі, ґрунтовка та неушкоджене фарбове покриття.
Для отримання подібного ефекту можна зробити наступне:
1. "металізувати" поверхню, після підсихання - закрити маскою ("Маскол", "колор стоп" і т.п.)
2. нафарбувати шар «іржавого металу» і знову закрити маскою так, щоб залишився «ореол» іржі навколо «металу»
3. повторити п.2 для «грунтовки»
4. Зрештою, нанести базове покриття основною фарбою.
Більшість модельістів, включаючи автора, досить нетерплячі, щоб робити все це для кожної цятки. Тим більше, що це просто непрактично для дрібних задирів. В цьому випадку простіше діяти сухим пензлем, починаючи з «грунтовки», продовживши «іржею» і закінчивши «металом». Пам'ятайте – головне – не переборщити!
Іржа
Ефект легкої іржі можна отримати сухим пензлем з емалевою фарбою, автор вважає за краще Testors Rust як найбільш реалістичну. Для застарілої іржі можна попередньо покрити поверхню шаром суміші розведеного ПВА та абразивного. миючого засобу(Типу «Комет» або «Аякс» коротше, ніж раковини в побуті чистять, ДШ). Попередньо покривши підсохлу скоринку темно коричневою фарбою, сухим пензлем висівтлити поверхню. світлими відтінкамиРудий.
Потіки іржі можна імітувати пастеллю, проте важливо пам'ятати, що тільки в зовсім неординарних ситуаціях (наприклад, дощу, що не припиняється тижнями) техніка (якщо не валялася на звалищі) набувала подібних ефектів. Коротше, хоч це і «виглядає», краще цього не робити.
Брудне мастило
Подібною поганню покриваються двигуни та інші деталі, якщо їх рясно змащувати. Є головним чином суміш машинного масла і пилу. Найпростіше зімітувати щільною змивкою чорного кольору, з додаванням сірої та зеленої фарб. Для дуже вже загажених поверхонь можна додати в змивку трохи темно-коричневого пастельного пилу.
Бруд
Нанесення бруду на модель досить тонкий момент обробки, неакуратність може звести на «ні» всі попередні зусилля. Однак, після деякого вивчення закономірностей забруднення реальних машин та деякої практики, цей процес може стати одним із найприємніших. Наприклад (пропорції приблизно рівні):
o Таміївська фарба (акрил), колір – залежно від конкретних умов, наприклад – Flat Earth (земляста XF-52, ДШ)
o Художня водорозчинна фарба
o ПВА
o Наповнювач (який завгодно – просіяний пісок, зубний порошок, та хоч мелена кава)
o Волокна – що імітують траву (в оригіналі – “Static Grass”, ДШ)
Все це розвести водою до консистенції зубної пасти.
Після того, як суміш готова, керуючись фотографіями натурних об'єктів, пензликом суміш наноситься на модель. Періодично пензлик треба змочувати водою для полегшення процесу «бруднення». «Мокру» бруд можна отримати, покривши розведеним ПВА, «сухий» – втираючи пензликом товчену пастель землістого відтінку.
Сніг
Суміш соди та ПВА непогано імітує мокрий сніг. Для отримання сухого снігу цю ж суміш треба гарненько зверху присипати тією ж содою. Для імітації мряки або інею – сухим пензлем нанести білу фарбу. При цьому головне – не переборщити, щоб не надто висвітлити деталі, що виступають.
Пил
Пил є найхарактернішим атрибутом користованої БТТ. Пил можна зімітувати одним із трьох методів, залежно від того, який ефект бажаєте отримати.
Застарілий пил
Можна нанести кілька шарів розведеної фарби землістих відтінків. Фарба наноситься пензлем (в принципі - та ж змивка, тільки світлішим по відношенню до базового кольору тоном, ДШ). Спосіб – діаметрально протилежний класичному методу висвітлення сухим пензлем деталей, що виступають, і разом з тим - найбільш реалістичний, оскільки в житті пил збирається саме в щілинах, шпигатах, а не на деталях, що виступають. Підсушувати можна за допомогою фена, головне при цьому не поплавити модель.
Запилення
Аерографом задуть модель, головне при цьому не поспішати, а то отримаєте замість запиленої моделі модель, пофарбовану фарбою землі.
Легкий пил
Товчені пастельні крейди наносяться м'яким широким пензлем. Намагайтеся одержати покриття за один прохід. Подібний спосіб є універсальним для будь-якої моделі. Дощові патьоки можна отримати обприскавши після моделі водою.
Пастель
В принципі годиться будь-яка художня (кольорова пастельна крейда) різних земляних відтінків (найзручніше отримати пастельний пил, натерши крейди на шкірці, ДШ).
Фіксація покриття лаками
Не рекомендується. Найчастіше, покривши модель лаком (емаллю або акрилом, без різниці) поверх пастелі втрачається весь ефект, до того ж модель стає темнішою. Єдиний спосіб уникнути незапланованих відбитків пальців – зафіксувати модель на підставці та братися лише за неї. Однак, якщо вже «пальчики» з'явилися, їх можна приховати, нанісши пензликом ще трохи пастели.
Плями від олії та палива.
Найзручніше наносити за допомогою змивок. Питання про те, якого кольору паливо, досить спірне, вирішуйте на власний розсуд, додавання трохи зелені в змивку дає непоганий ефект. Фокус у тому, що для отримання паливних плям краще не фарбувати їх самих, а впливати на раніше створені ефекти. Таким чином, паливні плями найчастіше завершують процес старіння моделі. Масляні п'яни найзручніше отримати змивкою темно-коричневого кольору (Умбра натуральна, ДШ). Це змивка затонує раніше нанесений пастельний пил. Для застарілих плям– їх можна опудрити (кисть залишить сліди!) поверх пастеллю, пастель сама сяде на вологі місця.
У той час як жодна з згаданих вище технік забарвлення не нова сама по собі, я вважаю, що важлива сама концепція, в якій ефект, що отримується, більш важливий, ніж використовуваний технічний прийом для його отримання. Сподіваюся, це стане у нагоді читачами при створенні реалістичних моделей.
Масштаб такий самий, як і попередні кораблі. Якщо масштаби будуть різними, то дивитися на це не цікаво буде. Я тут добре все порахував і визначив, що обидва моїх корабля не в 50 масштабі, а в 1:55!
Справжній моделіст зобов'язаний використовувати будь-які клаптики часу для улюбленого заняття! Через 9 годин мені виїжджати на чемпіонат, але я таки встиг каркас зробити. Усі шпангоути вклеєні намертво. Перед цим вони абсолютно точно по осі симетрії встановлені. Додаткові ребра жорсткості між шпангоутами вирівняють мій "оселедець", так що турбуватися не варто. Вже в 3 рази переконуюсь, що точно побудована 3D модель і потім точно вирізані деталі дозволяють позбавитися купи косяків у процесі будівництва. Збіжність деталей ідеальна!
Доробив палуби та вирівняв корпус. Перемички між шпангоутами надали додаткової жорсткості. Ще трохи обробки і можна обшивати.
Почав поступово обшивати борти чорновою обшивкою.
На стільниковий телефон більше знімати не буду через сильні спотворення.
Корпус виходить дуже міцним, і навіть із 1/3 обшивки бортів його вже не виходить скручувати навколо поздовжньої осі. Тонкі (2 мм) шпангоути звичайно добре в тому плані, що майже не потрібно їх сточувати для укладання обшивки, але з іншого, дуже не зручні для вбивання гвоздиків.
Чому лінійки, а чи не фанера? Фанеру звичайним ножем для паперу легко не поріжеш, а лінійки спокійно.
До того ж гарна фанеракоштує приблизно 2 разу дорожче у перерахунку площу і відходи неминучі, т.к. завжди залишаються якісь безглузді куточки та обрізки.
Роблячи елементи з лінійок, я підбираю потрібну довжину для кожної ділянки деталі так, що побудувавши весь скелет на фотках вище, відходів загалом було менше ніж на 2 30-сантиметрові лінійки!! Тобто. це безвідходне будівництво!
Майже закінчив чорнову обшивку. Часу на обшивку рейками пішло поки що 2 вечори. На жаль, знову лінійки закінчилися - тому й зупинився.
Це вже спотворення лінзи! А на останньому фотовзагалі не чітко фронтально, а трохи розгорнутий корпус. На довжині 60 см уводи здаються жахливими навіть при мінімальному повороті корпусу.
Як сяду за корабель, натягну ниточку по осі симетрії, щоб показати рівність.
При складанні каркаса виникала проблема, що одна лінійка трохи тонша або товща за іншу. Але при будівництві шпангоутів це не створює проблем. При чорновій обшивці – теж. Все одно потім корпус сильно шкуриться і все буде гладко. Там, де принципова товщина я спочатку калібру лінійки по товщині.
Почну з поганих повідомлень: пан Scrafter ( Користувач форуму Каропка.ру. Прим. сайту
) мав рацію. Маючи око-алмаз, він реально визначив крен корпусу. Пробивши лазерним рівнемкорпус, я визначив, що корми починаючи з третьої чверті корпусу, пішла вправо на 4 мм від осі. Все ж таки десь я не встежив. Добре, що цього видно не буде (враховуючи специфіку моделі). В іншому випадку - в камін і на переробку.
Тепер про інше. Бо у всіх моїх казках початкові етаписхожі, то їх пропускаю. Чорнова обшивка як завжди – лінійки, чистова як завжди – шпон ясеня 0,5 мм. Шпон закінчився. Так, що чекаю на постачання. Встановив бархоути, але цвяхи теж скінчилися. Так що поки що все на півдорозі. Навколо портів верхньої гарматної палуби зробив лиштву. Вирізано з лінійок, товщина стінок 1,5 мм. Це на межі фолу: рамки ламалися просто під самим інструментом без натиску. Довелося просочити дерево космофеном і після висихання вони нормально обробили.
В очікуванні шпону та цвяхів вирішив зайнятися баком. Виламав частину палуби, встановив балки. На кінцях кран-балок вирізав пташині голови.
Лінійки в жодному разі не можна замочувати - починається хаотичне викривлення дерева, яке після просушування не відновлюється. Дерево я або надсікаю, або згинаю на живу мікронадлому. Це коли починається тріск перших волокон, але сама рейка ще зберігає свою міцність. Залежно від кривизни дуги треба просто вибрати відповідну довжинусегменту та надламувати рейку такими сегментами. Після шліфування шкіркою все виглядає чудово.
Плоди сьогоднішнього запила просто "вражають" уяву.
В очікуванні шпону вирішив зайнятися однією з перебірок. 3 години точив ось цю фітюльку:
Начебто все дуже добре вийшло, і після тонування і обростання буде виглядати як треба...
Тільки один одвірок виявився... Ця деталь не від тієї палуби!
Тільки одне мене сьогодні порадувало – шпон прийшов. Піду з горя корпус далі обшиватиму. Сьогодні переробляти цю деталь сил немає.
Петлі - це фототравленка з верфі.
Дуги випилюються ось таким інструментом:
До речі, а ви знаєте, що космофеном можна успішно заклеювати різані рани? Дуже допомагає швидко повернутися до ладу.
Зібрав силу волі в кулак і вирізав нову перебірку, правда вже за розмірами.
Використовую клей СА-12 "Космофен". У космофені нічого не замочують. Просто промазав дерево клеєм, почекав 2 хвилини до висихання і можна обробляти. Через велику рідину клею, він просочує дерево по волокнах на велику глибину, зміцнюючи найбільше зсередини, ніж зовні
Поставив модель на підставку. Обшив частково борти і зробив контрфорси праворуч. Так як корабель буде дуже сильно оброслими водоростями і майже не має чітких кутів (не зарослих), то не потрібно серйозно турбуватися про точне безщілинне з'єднання деталей, що суттєво економить час та нерви. Корпус нижче за ватерлінію навмисне обшив лише місцями. У цих місцях будуть переглядати дошки, в решті все "обросте" і, відповідно, не вимагає обшивки.
Поставив контрфорси лівим бортом, частково обшив 2 палуби. Зробив декор навколо носових гармат. Почав робити старіння корпусу. Все різьблення виконане конусним алмазним хвостовиком. Як робив морди: на обшивку носового шпангоуту наклеїв ще два шари обшивки і в ній вже вирізав морди. Старіння корпусу робив методом засвердлювання хвостовика в тіло обшивки та виламуючи всю трібуху назовні. Після цього все заливається космофеном.
