≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Набивання решетування під металочерепицю. Розрахунок кроку обрешітки під металочерепицю та кріплення покрівлі до контробрешітки своїми руками. Монтаж металочерепичної покрівлі: докладне відео

Черепичні покрівлі використовувалися людиною споконвіку. Можна навіть сміливо стверджувати, що таке покриття є своєрідним зразком зразково-акуратного даху будинку. Колись застосовувалася повсюдно, черепиця з приходом листових покрівельних матеріалів дещо «пішла убік». Це було цілком зрозуміло: укладати великі листи - незрівнянно легше, ніж штучні деталі, та й основа під листове покриття монтується значно простіше. Таким чином, черепиця з розряду звичайної покрівлі поступово «перекочувала» в групу елітних, доступних далеко не кожному, через складність і дорожнечу створення такого даху.

Проте, виробники покрівельних матеріалів, реагуючи на запити споживачів, знайшли дуже вигідне рішення – було створено «симбіоз» листового та черепичного покриття. Тобто в результаті виходить поєднання простоти і швидкості укладання, доступної ціни і можливості самостійного монтажу із зовнішнім виглядом, що достовірно імітує натуральне штучне черепичне покриття. Йдеться, безумовно, про металочерепицю.

Цей покрівельний матеріал відразу ж завоював найвищу популярність. Однією з причин такого успіху була, мабуть, можливість проведення монтажу покриття своїми руками. Він нескладний, якщо було правильно змонтовано решітування даху під металочерепицю. Ось давайте подивимося, як самостійно виконати цей етап робіт за всіма правилами.

Кілька слів про металочерепицю та принципи її кріплення на даху

Щоб правильно зрозуміти принцип створення решетування під покрівельне покриттяз металочерепиці, треба мати уявлення про будову цього матеріалу і про те, як він взагалі кріпиться до основи.

Що являє собою металочерепиця

Отже, металочерепиця є профільованим металевим листом, покритим спеціальним захисним і декоративним покриттям. Матеріалом виготовлення найчастіше є сталь – холоднокатані листи товщиною від 0.4 до 0.7 мм. Набагато рідше, але все ж таки зустрічаються металочерепичніпокриття з алюмінію та навіть міді. Вони, безумовно, значно дорожчі за сталеві, тому особливо широким попитом не користуються.

На виробничій лінії металеві листи пропускаються через спеціальні верстати, де з допомогою спеціальних фігурних роликів їм, з допомогою пластичності металу, надається необхідний рельєф.

Рельєф покриття розроблений таким чином, що він імітує натуральне черепичне покриття. Це розташовані горизонтальними та вертикальними рядами так звані модулі, кожен із готових і є «муляжем» штучної черепиці.

Така форма рельєфу, крім чисто декоративних якостей, дає ще кілька «преференцій»:

• Забезпечується вільний сход дощової або талої води - вона просто скочується вниз по "сходинках", і при правильному укладанні немає жодних передумов до застою.
• Поданий рельєф надає металевому листу високі показники просторової жорсткості. Так, металочерепиця навіть виграє у профнастилу за допустимим навантаженням на поперечний вигин, не поступаючись при цьому показниками поздовжнього вигину.

Ціни на металочерепицю

металочерепиця

• Рельєф служить одночасно і своєрідним «замком», що сполучає сусідні листи. Монтаж від цього значно спрощується, тому що навіть за бажання важко зробити помилку. При укладанні листів вони ідеально поєднуються, нахльостуючи модулями один на інший, не вимагаючи при цьому ні поздовжнього, ні поперечного вирівнювання. Лінії нахлестов стають практично непомітними, а щільне прилягання «замкових» ділянок гарантує надійний захист покрівлі від протікання.

У продажу представлено чимало різновидів, виробництва вітчизняних та зарубіжних компаній. У Останнім часомз'явилися і невеликі регіональні фірми, які придбали та встановили виробничі лінії, і зараз самостійно випускають і металочерепицю цілком прийнятної якості із готових сталевих листівз покриттям, задовольняючи цим потреби попиту у населеному пункті та прилеглому адміністративному районі. Але найчастіше це робиться все одно за «лекалами» відпрацьованих та перевірених практикою моделей відомих виробників.

Лінійні розміри листів металочерепиці

Ця публікація не має на меті розглядати естетичні або експлуатаційні переваги металочерепиці. Нас більше турбує питання, як забезпечити те, щоб ці переваги розкривалися на повну силу, тобто як створити все необхідні умовидля якісного проведення монтажу. А ось для цього необхідно познайомитись з геометричною будовою металочерепиці – з їїосновними лінійнимипараметрами.

Основні показники показані на малюнку нижче:

1 – загальна ширина листа.

2 – корисна ширина листа. Вона, природно, менша за загальну, оскільки крайова напівхвиля металочерепиці призначена для нахльосту з сусіднім листом. За підрахунками кількості матеріалу для покрівлі оперують саме цим значенням.

3 – загальна довжина листа металочерепиці. Вона залежить від можливостей конкретного виробника та від побажань замовника. Так, різні фірми пропонують споживачам листи завдовжки від 5÷6 до 8 метрів. По суті можна замовляти матеріал з таким розрахунком, щоб одним листом перекривати всю довжину ската від карниза до ковзана. З іншого боку – це не завжди зручно для виробництва монтажних робітна висоті – їх через складність підняття довгого листа на покрівлю без ризику його деформації. Та й, взагалі, небажано використовувати листи з довжиною більше ніж 4 метри. Втім, це правило має рекомендаційний характер.

4 – довжина модуля або, як щечасто називають, поздовжній крок металочерепиці. А ось цей параметр - надзвичайно важливий для облаштування решетування, оскільки саме від нього і залежить відстань між її напрямними.

Різноманітність за цим параметром – не така велика. Найчастіше доводиться мати справу з металочерепицею зкроком модуля 350 мм. Популярна і покрівля з великими довгими модулями по 400 мм. Втім, є моделі і з довжиною «черепиць» 300 мм, а моделі типу «Ретро» бувають і більш «дискретними» - з поздовжнім кроком хвилі 200 і навіть – 150 мм.

5 – висота хвилі – біля профілів різних моделейможе суттєво відрізнятися. Прийнято вважати, що вища хвиля, що більше виражені показники просторової жорсткості матеріалу та її стійкості до зовнішніх згинальних навантажень. Щоправда, це позначається на корисній ширині листа металочерепиці – вона стає меншою.

6 – зрозуміло, що якщо лист імітує кладку справжньої черепиці, він має ступінчасту форму – кожен черговий модуль у напрямку знизу вгору починається зі сходинки. Висота цієї сходинки може бути різною – від 10 до 20 і більше мм, залежно від моделі.

Зазвичай в рекламних матеріалах і техдокументації на металочерепицю є як ескіз покриття, так і дві схеми - поздовжня і поперечна конфігурація листа. Розібратися в такій схемі - зовсім нескладно. Зрозуміло, що вибір завжди робиться в першу чергу за зовнішніми якостями покрівельного матеріалу, але знати його геометричні показники – все ж таки не менш важливо.

Ціни на ондулін

Нижче наведено таблицю, яка, можливо, допоможе зробити попередній вибір покрівельного матеріалу. Поруч із ілюстрацією, у ній наведено й основні лінійні параметри найпопулярніших моделей .

[table id=1924/]

Як металочерепиця прилягає та кріпиться до основи?

Щоб покрівельний матеріал, навіть при своїй великій просторовій жорсткості, мав здатність витримувати зовнішні навантаження (снігові, вітрові і т.п.), він повинен мати надійну опору. А у зв'язку з тим, що металочерепиці надано ступінчасту форму, точку, а точніше, лінію опори повинен мати кожен із модулів. Тобто кожен «нижній зуб» або, як ще називають, підошва профілю повинна впиратися в елемент решетування. Як це виглядає – показано на схемі:

Кріплення до решетування проводиться покрівельними шурупами, які розміщені безпосередньо під сходинкою. Схема розташування кріпильних елементів може відрізнятися від моделі до моделі, але в основному вони вкручуються через одну хвилю як по горизонталі, так і по лінії ската. У крайових зонах (по карнизу, фронтону, розжолобку і коньку і по лінії нахльосту листів) зазвичай кріпленнявиробляється в кожну напрямну решетування.

Ці правила, в основному, і визначають конструкцію решетування під металочерепицю.

Загальні принципи конструкції обрешітки

Обрешітка під металочерепицю може створюватися суцільною або розрідженою.

Суцільна решетування

Суцільну решетування монтують з листів вологостійкої фанери або ОСП, товщиною не менше 10 мм, або з дощок, щоправда, настилаючи їх не зовсім суцільну, а з проміжками близько 10 мм. І той та інший варіант має свої недоліки.

• Суцільна решетування з листових матеріалів виходить, безумовно, дуже рівною, без будь-яких перепадів рівня, що іноді трапляється з використанням погано каліброваних дощок. Однак, у контексті теми, що розглядається, на цьому всі її переваги і закінчуються. А ось недоліки є, і дуже суттєві.

— По-перше, ця справа дуже затратна, так як і ОСП, і, особливо, фанера коштуватимуть значно дорожче за звичайні пиломатеріали.

— По-друге, максимально щільне прилягання металочерепиці в основі по всій площі – не є благом. Висока теплопровідність покриття обов'язково призводитиме до утворення конденсату навіть при добових коливаннях температур. А ось вентильованого зазору для вільного випаровування вологи та виходу водяної пари – при такому монтажі не передбачається. Тобто під покрівельним покриттям почне накопичуватися волога з усіма наслідками, що випливають (іноді це доводиться сприймати навіть буквально).

— По-третє, якщо ще раз подивитись на схему, на якійпоказано, як упираються модулі металочерепиці в основу, то стає зрозуміло, що така обрешітка, загалом, зовсім не потрібна.

Для гнучкої бітумної черепиці– так, це стає найкращою основою. А ось для листів металочерепиці цілком можна застосувати і більш дешеві та практичні рішення.

Ціни на керамічну черепицю

керамічна черепиця

• Суцільна решетування з дощок, які розташовані з невеликим просвітом одна від одної. Така конструкція рекомендується на малих кутах крутизни покрівлі при монтажі даху з профнастилу, шиферу або, наприклад, з ондуліну.

Але металочерепиця принципово відрізняється від згаданих вище покрівельних покриттів тим, що спирається на поверхню не по всій довжині у напрямку ската, а тільки по лінії сходів між модулями.

Давайте знову подивимося на схожу схему:

Як можна побачити, частина напрямних, причому – досить значнавзагалі не виконує ніякої несучої ролі, оскільки профільований лист на них просто не спирається (обведено для прикладу великим еліпсом). Крім того, не можна виключити ймовірність того, що при монтажі листів металочерепиці саморіз потрапить або між дощками решетування, або в край дошки, викликавши тим самим скол або не забезпечуючи надійністькріплення у цій точці.

Інакше кажучи, жодної технологічної необхідності в суцільному дощатому латанні не бачиться, а за економічності витрачання матеріалів вона здорово програватиме розрідженою. У цьому можна буде наочно переконатись трохи нижче, коли мова підепро матеріали.

Розріджена обрешітка під металочерепицю

Цей варіант бачиться найбільш оптимальним. Як вже, напевно, стало зрозуміло, необхідно розмістити напрямні лати таким чином, щоб підошва кожного горизонтального ряду модулів металочерепиці мала знизу і надійну опору, і достатню ширину матеріалу для вкручування покрівельного шурупа.

Несуча здатність конструкції даху має значення для її довговічності. Тому всім елементам пред'являються високі вимоги, регульовані СНиП. Це стосується і обрешітки, яка є підставою для покрівельного покриття. Її мета - утримувати покривний матеріал, рівномірно розподіляти і передавати створюване ним навантаження на стіни та фундамент. У цій статті докладно розглянемо пристрій обрешітки під металочерепицю, кріплення якої чітко регламентовано нормативами.

Обрешітка під металочерепицю: вибір матеріалу

Обрешітка - це суцільний настил (коли зазори між рядами рейок не більше 1-2 см) або гратчаста конструкція, покладена поверх крокв. Суцільну основу використовують при укладанні плоского шиферу, рулонних матеріалів, а також металочерепиці у місцях перетинів скатів, на ковзані, розжолобках, ребрах та розжелобках. В інших випадках роблять розріджену решетування.

При монтажі покрівлі з металочерепиці роблять розріджену решетування, крім місць примикань скатів, проходження розжолобків і ліній карнизів і ковзанів.

Облаштовують решетування в 1 або 2 шари. Перший монтують горизонтально, паралельно ковзану. Другий шар – для суцільного настилу – роблять у напрямку від конькового хребта до спуску або діагонально. Для покриття покрівлі металочерепицею першого шару цілком достатньо. Обрешітка буває дерев'яною (з брусів чи дошки) чи металевою.

Відео: шаблон для монтажу обрешітки під металочерепицю

Металева решітка

Металеві обрешітки виготовляють із спеціального сталевого профілю, що дає незаперечні переваги перед традиційними рішеннями з дерева:

• вільний доступ до всіх елементів конструкції;
• зниження вітрового навантаження рахунок зменшення загальної площі обрешітки.

Але основний плюс металопрофілю не в цьому. При влаштуванні обрешітки з перфорованих сталевих труб багаторазово покращується природна вентиляція підпокрівельного простору та відведення конденсату, утворення якого через денні та нічні температурні перепади у міжсезоння неминуче.

З металопрофільною решетуванням такого статися не може. До того ж вона ідеально рівна, що важливо для міцного кріплення покривного матеріалу. Сам металопрофіль зручно перевозити та складувати, а також просто та легко монтувати.

Металева обрешітка під металочерепицю має масу переваг, головна з яких – забезпечення гарної природної вентиляції підпокрівельного простору.

Звідси висновок:

• металева конструкція під металочерепицю не боїться вологи, до того ж зберігає свої якості у найнесприятливіших погодних умовах;
• внутрішні приміщення обходяться без додаткового провітрювання;
• дах служить довше і протягом тривалого часу не потребує ремонту.

Дерев'яна обрешітка

Обрешітка з дерева під металочерепицю використовується набагато частіше, ніж металева. Хоча переваг у порівнянні з металопрофільною в принципі й немає - ні в ціні, ні в вимогах до облаштування. Швидше позначається ментальність, данина традиціям та довіра до дерева. Перш ніж говорити про дерев'яні ґрати, розглянемо структуру металочерепичної даху. Вона складається з:

• кроквяної системи та карнизної планки;
• пароізоляційного шару;
• початкової решетування;
• теплоізоляційного матеріалу;
• основний обрешітки та контробрешітки;
• гідроізоляції;
• металочерепиці.

Структура металочерепичного даху складається з таких самих шарів, що і покрівлі з інших покриттів.

Як і в конструкції під укладання будь-якого іншого покрівельного покриття, тут також потрібно забезпечити зазор між металочерепицею та гідроізоляцією для вентиляції підпокрівельного простору. Точно в такому ж порядку мають ізоляційні матеріали. Для облаштування холодного даху теж не прокладають утеплювач.

При влаштуванні покрівельного пирога неутепленого даху можна обійтися без прокладання теплоізоляційного матеріалу, проте гідроізоляційний шар і вентиляційний повітряний прошарок є необхідними

Єдина відмінність - крок обрешітки роблять під конкретну черепицю. Тобто структура обрешітки залежить від виду покрівельного настилуі набивається під придбане покриття.

Крок обрешітки не залежить від матеріалу конструкції. Він має збігатися з розміром хвилі обраної металочерепиці.

Така індивідуальність кроку пояснюється просто: різні виробники та моделі – різні розміри.

Крок обрешітки повинен збігатися з розміром поперечної хвилі металочерепиці

Необхідно згадати ще про один нюанс - першу дошку обрешітки монтують вище за інших на розмір поперечної хвилі металочерепиці. Зазвичай це 10-15 мм.

Перший (карнизний) ряд обрешітки роблять товщі інших на висоту поперечної хвилі

Іноді прослизає інформація, що під металочерепичне покриття можна робити повністю суцільну решітку. Справді, іноді роблять. Однак якщо хтось думає на цьому заощадити і замінити деревину на більш дешеві матеріали, то нічого не вийде. Ні про яку фанеру, ДСП або ДВП як суцільний настил не йдеться. Суцільна решетування під металочерепицю означає лише невеликий крок між дошками (до 2 см). Так що у будь-якому випадку використовується натуральне дерево, породу якого забудовники обирають за бажанням

Найчастіше це ялина, ялиця, сосна, модрина. За співвідношенням «ціна – якість» краще використовувати сосну. Це може бути брус або обрізна дошкагарної просушування і з високими характеристиками. Економити на пиломатеріалах не варто, щоб не нажити собі непотрібних проблем у майбутньому.

Таблиця: порівняння порід деревини за коефіцієнтом усушки та механічної міцності

Порода дерева	Коефіцієнт усушки, %		Механічна міцність для деревини з 15% вологістю, МПа (кгс/см2)
	у радіальному напрямку	у тангенціальному напрямку	на стиск уздовж волокон	на вигин	сколювання в радіальній площині	сколювання в тангенціальній площині
Хвойні деревини
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,3	6,9 (68)	7,3 (73)
Ялина	0,14	0,24	42,3	74,4	3,3 (33)	3,2 (32)
Модрина	0,22	0,40	31,1	97,3	8,3 (83)	7,2 (72)
Ялиця	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7 (47)	3,3 (33)
Твердолисті та м'яколистяні деревини
Дуб	0,18	0,28	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115	13,8 (138)	13,3 (133)
Береза	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11 (110)
Осика	0,2	0,32	37,4	76,6	3,7 (37)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,39	39	68	7,3 (73)	8,0 (80)
Чорна вільха	0,16	0,23	36,8	69,2	-	-

Розвіємо ще один стереотип - нібито у металочерепиці найгірша звукоізоляція. Деякі через це відмовляються від такого чудового покривного матеріалу. І даремно. По-перше, жодна покрівля не дає стовідсоткового результату з безшумності. А по-друге, проведені виробниками металочерепиці дослідження показали, що причина не в самому покритті, а в неправильно зібраній решетуванні, помилках при її набиванні та монтажі укривного матеріалу. А також у малому куті нахилу скатів, економії на матеріалах та саморізах, про які ми поговоримо трохи пізніше.

Відео: розбір помилок під час монтажу металочерепиці

Навіть порода деревини для конструктивних елементівпокрівлі особливої ​​ролі не грає. Якщо конструкція зібрана правильно і всі етапи монтажу зроблені без порушень, то металочерепична покрівля простоїть дуже довго, радуючи своєю красою та гарними експлуатаційними показниками.

На довговічність даху з металочерепиці порода деревини для обрешітки та кроквяної системи не впливає, головне – зробити монтаж без порушень.

Схема обрешітки

Перш ніж монтувати решетування, потрібно визначитися з її типом - суцільна набивка або розріджена.

Суцільна обрешітка під металочерепицю робиться тільки в найвідповідальніших місцях: на коньку, розжолобках і примиканнях

При монтажі суцільної обрешітки пиломатеріали укладають майже впритул, залишаючи вентиляційний зазордо 2 см. Грати настилу трохи складніше, але використовується частіше, оскільки його пристрій знижує витрату дерева і полегшує конструкцію покрівлі. Що ж до кроку решетування, те, як вже написано вище, він повинен дорівнювати довжині хвилі. Багато виробників вказують необхідний крок в інструкції до металочерепиці.

Який вид настилу не вибрали, перед монтажем необхідно обробити пиломатеріали антисептиком і просушити.

Часто дошки продають вже в обробленому вигляді. Але якщо ні, тоді доведеться робити просочення самому. Це різко збільшить термін служби деревини.

1. Монтаж обрешітки починають із укладання гідроізолятора на крокви. Роблять невелике провисання і фіксують контробрешіткою.

   Плівку гідроізоляції краще не натягувати, щоб залишити їй невелику свободу при природних деформаціях каркасу покрівлі

2. Обрешітку закріплюють цвяхами завдовжки в 2 рази більше за товщину дошки. Забивати їх намагаються якомога ближче до осі контррейки.

   Кріплення обрешітки до кожної контррейки виконується двома цвяхами, які вбиваються в краї дошки центром нижнього бруска.

3. У місцях примикань, по периметру мансардних і слухових вікон, біля труб монтують суцільну решітку шириною 15-20 см і власну кроквяну систему, до якої кріплять дошки (бруси).

   У місцях покрівельних вузлів монтують суцільну решітку шириною 15-20 см.

4. На стику скатів у зоні проходження розжолобка десятисантиметровий суцільний настил обрешітки укладають уздовж усього ската з вентзазорами 2 см.

   Суцільну решітку під розжолобок шириною 10 см роблять уздовж усього ската

Особливу увагу варто приділити першому ряду решетування (карнизний ряд), оскільки саме по ньому згодом вирівнюють усі листи металочерепиці.

Товщина дошки цього ряду, як уже зазначалося вище, повинна бути більшою за всі інші рейки як мінімум на 10 мм, що згладить перепад опорних точок металочерепичних листів.

До того ж розмір кроку між першим (карнизним) та другим рядом завжди менший на 50–70 мм порівняно з іншими. Відміряють його від краю лобової дошки до наступного центру. Цей показник залежить від кута нахилу даху, виступів за межі стіни та діаметра ринв і ринв. Крок між рядами обрешітки розраховують максимально точно або роблять його за рекомендацією виробника металочерепиці.

Не можна з метою економії збільшувати крок обрешітки на власний розсуд. Наприклад, робити через хвилю металочерепиці. Це спричинить деформацію покрівельного покриття від снігового навантаження або інших механічних впливів.

Відео: монтаж обрешітки під металочерепицю

Набита не за правилами обрешітка під металочерепицю спричинить багато дефектів покрівлі:

• вода переливатиметься через жолоб, якщо виступ більше покладеного, або, навпаки, проходити між жолобом і лобовою планкою, коли виступ менше;
• порушиться стикування листів до неможливості з'єднати сусідні елементи;
• послабиться кріплення металочерепичних листів або фрагментів до решетування;
• важко буде встановити та закріпити торцеві та фронтонні планки;
• циркуляція повітря в підпокрівельному просторі буде неповною, якщо не витримані розміри зазорів, що спричинить намокання утеплювача, появи плісняви ​​та грибка.

Розрахунок кількості матеріалу

Кількість матеріалу, необхідне для обрешітки, залежить від габаритів покрівлі, розташування димоходів та інших інженерно-комунікаційних виходів на покрівлю, а також від типу водостічної системи. Зазвичай решетування роблять з дощок довжиною 6 м, а їх кількість розраховують його по кроку та розмірам скатів. За відомою кількістю дощок визначають їх обсяг.

Таблиця: кількість дощок 1 м³ (штук)

Розміри дошки, мм	Об'єм однієї дошки, м 3	Дощок в одному кубі (штук)
25х100х6000	0,015	66,6
25х130х6000	0,019	51,2
25х150х6000	0,022	44,4
25х200х6000	0,030	33,3
30х200х6000	0,036	27,7
40х100х6000	0,024	41,6
40х200х6000	0,048	20,8
40х150х6000	0,036	27,7
50х100х6000	0,030	33,3

При розрахунку необхідно враховувати вказівки виробників з облаштування покрівлі з того чи іншого виду металочерепиці, які зводяться до наступного:

Як заощадити на пиломатеріалах

1. Використовувати знижки, які пропонують продавці пиломатеріалів та працівники пилорами. Відмінні знижки бувають у зимовий час, оскільки зберігати нереалізовані в сезон будівельні матеріали їм не з руки.
2. Як власник дачного або заміської ділянкипридбати у місцевих органах самоврядування квоту на вирубку та після погодження у лісництві привезти ліс на пилораму. Деревина обійдеться за дуже низькою ціною.
3. Купувати обрізну дошку робочого перерізу. Досвідчені будівельникивже давно використовують цей прийом із користю для гаманця. У чому його суть: така дошка випускається в номенклатурі подібно до пиломатеріалів, вироблених за Держстандартом 8486-86, але з меншим на 5 мм розміром поперечного перерізу. Її якість можна порівняти з дошкою першого сорту, але через менший переріз в одному кубі число дощок буде значно більшим. Тобто 1 м 3 дошки робочого перерізу обійдеться десь на 15% дешевше, ніж при покупці матеріалу, виготовленого за ГОСТ.

Товщина обрешітки

Залежно від типу та розмірів покрівлі, для обрешітки застосовують наступні матеріали:

• для набивання решетування на нескладних конструкціях даху, які будуть укриті металочерепицею з невеликою хвилею і товщиною листів до 0,45 мм, використовують дошки обрізні 25х100 мм;
• для влаштування обрешітки складної покрівлі або при використанні металочерепичних листів товщиною 0,5 мм з високою хвилею набувають матеріалу перерізом 32х100 мм;
• при великому кроквяному кроці використовують брус 50х50 мм або 40х60 мм.

Перш ніж розпочинати покрівельні роботи, потрібно оглянути весь пиломатеріал. Особливо якщо він закуповувався партією, де відхилення 5 мм між товщиною дощок - звичне явище. Калібровані і стругані дошки мають більш точні розміри, але використовувати їх для набивання решетування під металочерепицю дорого.

У закупленій партії дощок можуть виявитися екземпляри з різною товщиною

Тому перше, що треба зробити – розсортувати пиломатеріали за розмірами, щоб уникнути непотрібних проблем під час роботи. При сортуванні видаляють дошки, що підгнили, мають тріщини або нерівності, а також сирі, які досушують до стандартної вологості 19-20%. Якщо не зробити розсортування, то різниця в товщині дощок спричинить перепади за рівнем, що зробить монтаж покривного матеріалу скрутним і неякісним.

Відео: огляд та сортування дощок

Найпоширеніші пиломатеріали для обрешітки під металочерепицю

1. Обрізна дошка завтовшки 24-25 мм (24х100 і 25х100) - універсальна, але не дуже міцна, застосовується для простих легких по конструкції покрівель при інтервалі між кроквами не більше 600 мм.

   Дошка обрізна товщиною 25 мм використовується для простих і легких покрівель.

2. Дошка 32х100 - міцніша за структурою, добре підходить для розріджених крокв з кроком 600-800 мм.
3. Шпунтована дошка товщиною 25 і 32 мм для влаштування суцільної обрешітки - красива, добре оброблена, міцна, але дорога, тому використовують її під металочерепицю дуже рідко.

   Шпунтовану дошку використовують в основному при облаштуванні внутрішніх приміщень, а для обрешітки застосовують дуже рідко через високу вартість

4. Брус товщиною 50 мм (50х50) задіють при кроці крокв від 800 мм і більше для захисту покрівлі від прогину або при великому навантаженні на скати - у складних покрівлях з множинними конструктивними та декоративними елементами.

Напівобрізну та необрізну дошку для набивання решетування використовувати небажано.

Відео: як правильно підготувати дах під металочерепицю

Розрахунок пиломатеріалів на решетування під металочерепицю

Щоб запобігти зайвих витрат, розрахунок необхідних пиломатеріалів роблять заздалегідь. Для цього за допомогою рулетки проводять виміри довжини та висоти скатів, загальної довжини всіх карнизних звисів, сумарної довжини розжолобків (якщо є) та конькових ліній.

Розрахунок суцільного обрешітки

Вихідні дані для прикладу - площа покрівлі 50 м², дошки, що використовуються 25х100 мм довжиною 6 м.

1. Визначаємо площу 1 дошки – 0,1 (ширина дошки, м) х 6 (довжина дошки, м) = 0,6 м².
2. Обчислюємо кількість дощок - 50 (загальна площа, м²): 0,6 = 83,33 ≈ 84 шт.
3. Розраховуємо необхідний обсяг - 0,1 х 0,025 х 6 х 84 = 1,26 м ³.
4. Додаємо запас у 10% на обрізки, торцювання та випадкові помилки. У результаті отримуємо 1,26 х 1,1 = 1,386 м? ≈ 1,4 м?.

Розрахунок розрідженої обрешітки

Вихідні дані ті ж самі, крок обрешітки 350 мм, довжина карнизних звисів 30 м, довжина лінії ковзана 8 м, розжолобків немає, проста двосхилий дах.

1. Вважаємо кількість дощок на решетуванні основної площі покрівлі - 50 (загальна площа, м²): 0,35 (крок, м) = 142,8 пог. м: 6 (довжина дошки, м) = 23,8 шт. ≈ 24 шт.
2. Визначаємо необхідний обсяг 24 х 0,025 (товщина дошки, м) = 0,6 м ³.
3. Обчислюємо кількість кубів на облаштування ковзана та карнизів – 30 + 8 = 38 пог. м: 6 = 6,3 прим. х 0,025 (товщина дошки) = 0,16 м3.
4. Розраховуємо загальну кількість кубів пиломатеріалів – 0,6 + 0,16 = 0,77 м³.
5. Додаємо запас у 10% - 0,77 х 1,1 ≈ 0,85 м³.

Більше точний розрахунокобрешітки можна зробити за допомогою онлайн-калькулятора на будівельних інтернет-ресурсах або на сайті виробника обраної металочерепиці.

Як робити решетування і укладати металочерепицю

Після того як закуплені, розсортовані, оброблені пиломатеріали та визначений крок згідно з обраною металочерепицею, приступають до набивання решетування.

Основу покривають шаром гідроізоляційного матеріалу

Набивають дошки обріза вибраного перерізу поперечно паралельно коньковому прогону. Карнизну (нижню) дошку використовують на 10-15 мм товщі, ніж інші. При цьому строго витримують відстань між горизонтальними дошками (крок обрешітки) згідно хвилі профілю.

При стикуванні двох дощок на бруску контробрешітки кожну з них прибивають окремо.

Біля ковзана закріплюють до крокв дві додаткові дошки з відстанню між ними 5 см. Вони послужать опорою для ковзана. Зверху укладають конькову планку.

Металочерепицю кріплять до решетування через хвилю

Від акуратності укладання перших двох рядів залежить відведення води з даху, а значить її сухість та довголіття.

Перевірити правильність укладання можна народним способом- на землі монтують пробну конструкцію, витримуючи такий самий кут нахилу, прикладають до неї лист металочерепиці та поливають водою. Занадто швидкий потік води переповнить ринви, вода буде переливатися через край і підтоплювати фундамент. Повільний потік призведе до застою, псування дощок та вогкості підпокрівельного простору. Тому вибирають оптимальний варіант, збільшуючи або зменшуючи висоту цих рядів та підбираючи прийнятну відстань між ними.

Перевірка правильності набивання обрешітки допоможе уникнути переливу води через водосток і запобігає намоканню фундаменту та зовнішніх стін.

Для роботи знадобляться такі інструменти:

1. Молоток.
2. Будівельний рівень.
3. Ножиці по металу та ножівка.
4. Шуруповерт.
5. Рулетка та будівельний куточок.

Потрібно подумати і про елементи кріплення- оцинковані цвяхи Ø 3–3,5 мм та саморізи, укомплектовані шайбами ​​під тон покрівельного покриття та еластичними ущільнювачами. Найбільш найкращими маркамиСаморізами вважаються Ferrometal і SFS, здатні витримати екстремальні навантаження. Бажано використовувати фірмові шурупи. Звичайно, вони майже вдвічі дорожчі, зате буде витримана герметичність кріплення.

Щоб відрізнити справжні кріплення від підроблених, потрібно пасатижами стиснути шайбу. На фірмових шурупах прокладка і кольорова поверхня збережуться в цілісності. А ось на неякісних виробах пошкодиться ущільнювач та відшарується фарба. Крім того, на підроблених деталях гумову прокладку легко відокремити від шайби. Використання таких кріпильних елементівпризведе до протікання у місцях кріплення.

Протікання можуть виникнути також через порушення вертикального положення шурупа при його вкручуванні і занадто близького кріплення до хвилі, внаслідок чого не виключено пошкодження покриття.

Правильне кріплення фірмовими елементами кріплення захищає покрівельне покриття від протікання і зберігає гарантію від виробника покривного матеріалу.

Для кріплення металочерепичного покриття до решетування використовують такі шурупи:

• метал-дерево (саморізи по дереву) 4,8х28 мм або 4,8х35 мм (при великих вітрових навантаженнях) - для кріплення листів до дерев'яної решетування та для зшивання листів металочерепиці між собою;
• метал-метал (кріплення по металу) 4,8х19 мм, 5,5х25 мм, 5,5х35 та 5,5х50 мм - для фіксації металочерепичних листів до металевої основи;
• метал-дерево 4,8х60 мм, 4,8х70 мм і 4,8х80 мм - для укладання черепиці Weckman по дерев'яній решетуванні та монтажу покрівельних доборів - снігозатримувачів, розжолобків, аераторів, конькових планок і т.д.

Провідні виробники металочерепиці укомплектовують свою продукцію виключно фірмовими виробами кріплення і відмовляють у гарантії, якщо при монтажі були використані підробки.

До того ж, будь-яка страхова компанія відмовить у страховці об'єкта, де якість кріпильних елементів викликає сумнів.

Відео: монтаж обрешітки та металочерепиці

Від правильного пристроюобрешітки під металочерепицю, а також від використання добротних матеріалів залежить термін придатності покрівлі, її функціональні та експлуатаційні властивості. А це спокій, затишок та комфорт у всьому будинку. Сподіваємося, що інформація, викладена в цій статті, допоможе зробити дах будинку надійним та довговічним. Удачі вам.

Важливим елементом покрівлі для цілісності та довговічності майбутнього даху є обрешітка – фундамент та запорука вашого спокою при правильному та надійному її кріпленні. Для того щоб зробити решетування під металочерепицю, необхідно засвоїти теоретичні навички, практичне використанняяких, дозволить служити вашому даху довгі роки.

Пристрій та види решетування

Перед тим, як робити решетування під металочерепицю, необхідно з'ясувати вигляд майбутнього настилу, який буває суцільним або ґратчастим. Пристрій решетування під металочерепицю безпосередньо залежить від довжини хвилі майбутнього профілю. У разі використання суцільної решетування використовуються дошки обрізні розміром 32×100 мм або бруси з перетином 50×50 мм. Дошки або бруси кладуться майже впритул один до одного, на відстані 10 мм, для забезпечення необхідного вентилювання підпокрівельного простору.

Якщо буде використовуватися ґратчастий настил, то монтаж обрешітки під металочерепицю дещо ускладнюється, але разом з цим скорочується витрата матеріалів, що призводить до економії коштів та полегшення загальної ваги даху.

Перед початком кріплення необхідно обробити рейки (бруси) антисептиком, що забезпечить їхню довгу службу!

Розмірні особливості обрешітки

Основні розміри обрешітки під металочерепицю - це її крок, а також розмір дощок, що використовуються. Крок визначається довжиною хвилі металочерепиці і має конкретне значення, яке залежить від виду профілю, що використовується. Найжорсткіше місце у профілі розташоване внизу хвилі, перед початком наступної. Тому кріплення металочерепиці до решетування відбувається саме у цих місцях.

Виробники випускають профілі з різною довжиною хвилі (хоча існують основні типорозміри довжини хвиль), що зумовлює різний крок майбутньої несучої системи для конкретного набутого виду металочерепиці.

Для нескладних та легких конструкцій, з невеликою висотою хвилі покрівлі, та товщиною листа 0.4-0.45 мм використовуються дошка обріза перетином 25×100 мм. Дошка з перетином 32х100 мм підходить для конструктивно складних покрівель, а також при використанні металочерепиці з великою висотою хвилі і товщиною листа 0.5 мм. В обох варіантах використовується кроквяний крок порядку 0.6-0.9 м.

Бруси з перерізами 40х60 мм або 50х50 мм монтуються при великому кроквяному кроці (більше 1 метра) і, як правило, рідко.

Існує три основні види профілю з різною довжиною хвилі. Основні типорозміри металочерепиці, що виготовляються, мають довжину хвилі 300, 350 і 400 мм. Відповідно крок обумовлюється довжиною хвилі профілю. Інтервал, який дорівнює кроку решетування, вимірюється від центрів дощок. На підставі цих даних і проводиться розрахунок решетування під металочерепицю.

Монтаж та кріплення решетування

Для кріплення використовуються цвяхи діаметром 3-3.5 мм, довжиною вдвічі більше, що встановлюється товщиною дошки (або бруса). Дошка для решетування під металочерепицю кріпиться двома цвяхами по краях, які забиваються, якомога ближче до осі крокви.

Перед початком монтажу особливу увагу потрібно приділити кріпленню першого ряду дощок, розташованого біля карниза. По цьому ряду вирівнюватимуть усі листи профілю, тому необхідно приділити особливу увагу точності розмітки та кріплення. Товщина нижньої дошки повинна бути мінімум на 10 мм більше (точний розмір необхідно дізнатися у постачальника профілю) решти всіх рейок, для нівелювання перепаду опорних точок листа профілю. Для забезпечення перепаду використовується нарощування рейок необхідної товщини або по всій довжині першого ряду або підкладаються вставки на кожному кроквяні.

Величина кроку між першими двома дерев'яними рейкамимає бути менше, порівняно з рештою. Вимірюється ця величина від краю лобової дошки до середини другої дошки та її розрахунок залежить від довжини виступу краю листа та кута схилу даху. Також на це значення впливає діаметр водостічної системи, що встановлюється. Найчастіше цей розмір стандартний і можливі його значення вказані в таблиці на малюнку нижче.

Перед кріпленням перших двох дощок, для перевірки правильності відстані між ними, можна використовувати два обрізки і наживити їх на контробрешітку. На обрізки укладається профільний лист та досвідченим шляхом встановлюється достатній виступ металочерепиці для нормального стоку води.

Неправильно встановлені обрешітки для металочерепиці можуть призвести до таких недоліків:

• якщо зробити виступ більше необхідного, то вода не потраплятиме в канавку жолоба, а переливатиметься через нього;
• менший виступ може призвести до потрапляння води між жолобом та лобовою планкою;
• недостатньо сильне кріплення до решетування;
• нестикування листів профілю;
• Проблеми при кріпленні торцевих і фронтонних планок.

Гідроізоляційна плівка пропускається через крайню планку водосток. Для її запобігання розриву, верхній край дошки роблять скошеним, під кутом 120-140°, щодо торця кроквяної ноги.

При кріпленні зовнішніх торцевих дощок фронтону необхідно, щоб вони виступали над ґратами на висоту профілю покрівлі. Цей розмір залежить від виду профілю, що використовується, і знаходиться в межах 28-58 мм.

Після кріплення 3-4 рядів дощок елементи конструкції можна покласти на скат даху і брати їх звідти для подальшого використання – це забезпечує очевидну зручність.

Для кріплення коника використовують по одній додатковій дошці на кожному схилі даху, в місцях його з'єднання з конструкцією. Використовуються розміри дощок такі ж, як і на установку решетування.

Встановлення обрешітки у місцях додаткових елементів конструкції

У місцях примикань (мансардні вікна, труби) до надпокрівельних конструкцій необхідно встановлювати суцільну решетування шириною 150-200 мм, а також власну кроквяну систему, до якої кріпляться бруси або дошки.

У випадку з розжолобком, несучу систему також виконують суцільний і кладуть уздовж кожного схилу даху шириною 10 мм. Зазори між планками розжолобка необхідно робити на відстані 20 мм для забезпечення належної вентиляції підпокрівельного простору.

Коли виконується монтаж над утеплювачем, необхідно витримати правильну величину зазору і не зробити його занадто маленьким (тобто використовувати дошки ширше за рекомендовані розміри). Надалі це призведе до порушення циркуляції підпокрівельного простору, виникнення, а потім і накопичення вологи!

Будівництво будинків

Будівництво будинку пов'язане з вирішенням багатьох технічних завдань та прийняття раціональних та необхідних рішень. Облаштування покрівельного пирога та вибір покрівельного матеріалу увінчують початковий етап будівництва.

Доцільне використання житлової площі будинку має на увазі використання та підпокрівельного простору з облаштуванням мансардного поверху.

Надійність, довговічність, мінімальний догляд, невелика ціна – це основні якості, яким повинен відповідати покрівельний матеріал. Таким матеріалом є оцинкований лист з нанесеним на нього полімерним покриттям. Витонченість та дизайн йому надають різні профілі, у тому числі і профіль металочерепиці.

Покрівельний пиріг під металочерепицю простий у своєму зведенні, але все ж таки є і свої підводні камені, давайте розглянемо їх.

Кроквяна система

Основа покрівельного пирога – кроквяна система. Правильний розрахунок кроквяної системи гарантує тривалу експлуатаціюпокрівлі, забезпечить надійний захист житла.

У малоповерховому будівництві виділяють кілька конфігурацій покрівельних систем:

• односхилий;
• двосхилий;
• вальмова (чотирисхилий);
• шатрова;
• напіввальмова (двосхилий);
• мансардна;
• багатощипцева.

Незалежно від конструктивних особливостей даху правила вибору кроквяних дощок залишаються однаковими.

Дані, наведені в таблиці, це мінімальні вимоги до бруса та дошки, які будуть використовуватися при зведенні кроквяної системи.

Монтаж гідроізоляції та контробрешітки кроквяної системи

Утеплений пиріг покрівельної конструкціїдозволяє використовувати горищне приміщенняі в холодну пору року. Облаштуванням мансард на горищі нікого вже не здивуєш. Тому ще на етапі будівництва покрівлі слід забезпечити надійну гідроізоляцію утеплювача. Для цього використовуються різні гідроізоляційні бар'єри та мембрани. Головною причиною використання таких плівок є збір конденсату, який утворюється на металевих листахпокрівлі. Без використання плівки волога буде абсорбуватися утеплювачем, що призведе до втрати його теплоізоляційних властивостей.

Гідроізоляцію закріплюють на кроквах за допомогою скоб. Для покращення кріплення плівки та створення вентильованого зазору між плівкою та матеріалом покрівлі набивають контробрешітку. Використання контробрешітки обов'язково.

Бруски для контробрешітки вибирають виходячи з ширини крокви та довжини схилу покрівлі. Згідно з рекомендаціями СНиП П-26-76, для покрівель з довжиною ската менше 6м брусок повинен мати перетин 30х50мм. Для дахів з довжиною ската більше 6м, багатосхильних складних дахівтовщину бруска контробрешітки збільшують до 50мм. Для покращення вентиляції підпокрівельного простору встановлюють також продухи – спеціалізовані вентиляційні отвори по довжині схилу даху.

Вибір матеріалу та кроку решетування

Для влаштування решетування використовують деревину хвойних порід. Здебільшого це соснові дошки. Товщина дошки залежить від кута нахилу ската, кроку кроквяної системи та висоти снігового покриву у цій місцевості.

При облаштуванні додаткових елементів даху: снігозатримувачів, ходових трапів, сходів, додаткових елементів безпеки. У місцях встановлення необхідно підсилити решетування за допомогою встановлення додаткових опорних дощок.

Як обрешітки під металочерепицю використовують також листи вологостійкої фанери або OSB, а обрешітки з дошки обріза монтують суцільним настилом. Це збільшує надійність покрівельного пирога та створює додатковий контур утеплення, але у свою чергу збільшує витрату матеріалу, збільшення ваги покрівельного пирога та збільшення витрат на облаштування даху.

Для компенсації лінійного розширення матеріалу в умовах постійно вологості, що змінюється, монтаж обрешітки з листових матеріалів необхідно здійснювати із зазором 3-5мм між листами. Ряди листів необхідно зміщувати щодо першого ряду в середину листа, це збільшить міцність кроквяної системи.

Уникнути зайвих витрат і зменшити вагу конструкції дозволить використання розрідженої решетування з дошки обріза.

Виробники металочерепиці використовують три основні розміри кроку хвилі: 300, 350 та 400мм. При цьому деякі виробники мають листи з довжиною хвилі 150-450мм. Такі профілі використовуються не часто, але основні правила монтажу решетування залишаються такими ж.

Для монтажу розрідженої решетування під металочерепицю використовують обрізні дошки товщиною 20-35мм та шириною 100-150мм. Більшість дощок мають тангенційне розпилювання. Тому при монтажі дощок бажано стежити, щоб річні кільця були спрямовані всередину до крокви і контробрешітки, щоб уникнути перекосів, деформацій.

Дошки треба кріпити до кожної кроквяної ноги двома цвяхами або шурупами. Кріплення дошки потрібно виконувати по краях дошки. Набити дошку для решетування – завдання не складне, але вимагає точності виконання.

Розрахунок відстані між дошками вибирається залежно від довжини кроку хвилі металочерепиці. Для швидкого монтажуобрешітки необхідно зробити саморобний шаблон. Розмір виробу залежатиме від довжини хвилі та від ширини дощок, які використовуються при набиванні решетування.

Шаблони можуть відрізнятися своєю конструкцією, головне, щоб точно дотримувалася ширина між дошками обрешітки.

Монтаж карнизного звису

Першу дошку обрешітки необхідно наростити, встановивши на ній додаткову дошку завтовшки 15-20мм. Це забезпечить жорстке кріплення покрівельного матеріалу та не дозволить йому провисати.

Звис даху для кам'яних будинків повинен становити не менше 450мм, для дерев'яних – 600мм. Якщо крокви не забезпечує довжину звису, її необхідно наростити, використовуючи кобилку. Кобилка також забезпечить надійне підшивання карнизного звису. Обов'язково необхідно встановити торцеву дошку. Для збирання конденсату та гарної вентиляції підпокрівельного простору встановлюється капельник. За нього виводиться край гідроізоляційної мембрани. Мембрана приклеюється до крапельника за допомогою спеціалізованої стрічки, що самоклеїться.

Монтаж водостічної системи слід розпочати до укладання листів металочерепиці. На першу дошку обрешітки або над кроквою з кроком 60-80см кріпляться утримувачі ринви водостічної системи з розрахунком нахилу ринви 3-5мм на один метр. Бажано відразу встановити жолоб водостічної системи, в нього опущена карнизна планка.

Карнизну планку необхідно закріпити до нижньої дошки решетування. Нижній край карнизної планки повинен перекривати верх ринви. Для уникнення попадання комах у підпокрівельний простір виробляють монтаж дрібноячеїстої сітки. На цьому етапі можна говорити про завершення підготовчих робіт на карнизному звисі.

Облаштування решетування розжолобків, мансардних вікон, димоходів.

Пристрій розжолобка найбільш слабке місце в облаштуванні всього даху. Неправильний монтаж призводить до протікання даху та дорогого ремонтувнутрішньої обробки.

Контрорешітку розжолобка необхідно монтувати таким чином, щоб залишалися отвори для проходу конденсату і дрібного сміття. На розжолобок укладають додаткове полотно гідроізоляційної мембрани. Обрешітку розжолобка необхідно підсилити додатковими дошками між дошками крокової обрешітки. Листи розжолобка монтуються на встановлену карнизну планку, якщо розжолобка починається з карниза. Обрешітка розжолобка мансардних вікон, димоходів облаштовуються так само.

Монтаж ковзана

Коник - верхні горизонтальне ребро всього даху, де перетинаються скати покрівлі. Він виконує основну функцію вентиляції підпокрівельного простору. Є можливість покращення вентиляції за допомогою установки на схил покрівлі вентклапанів. Для кріплення елементів ковзана на крокви прибивають додаткову дошку обрешітки. За відсутності вентиляції відведення конденсату буде утруднено, що прискорить біозараження дерев'яної конструкції даху та викличе корозію металевих частин покриття.

Дах є одним із головних елементів архітектурного ансамблю. Саме на ній спочатку зупиняються усі погляди. Старовинні черепичні дахи викликають захоплення у багатьох туристів у Європі. Передати естетику черепиці та її красу належним чином покликаний сучасний матеріал – металочерепиця. Простота та швидкість монтажу висунули цей матеріал у лідери ринку у сегменті покрівельних матеріалів.

Як зробити решетування під металочерепицю, Будівельний портал

Будівництво будинків Будівництво будинку пов'язане з вирішенням багатьох технічних завдань та прийняття раціональних та необхідних рішень. Облаштування покрівельного пирога та вибір покрівельного матеріалу

Решетування під металочерепицю: пристрій, розміри. Як правильно зробити решетування під металочерепицю?

Якщо вами буде влаштовуватися решетування під металочерепицю, то ви повинні знати про те, що дана система прийматиме на себе все навантаження, що надається матеріалом для покрівлі. Саме тому кроквяні ноги та елементи каркаса повинні бути найбільш міцними та встановлені за всіма правилами.

Особливості обрешітки під металочерепицю

При влаштуванні даної системи застосовується матеріал на кшталт фанери, бруса або дошки. Елементи слід фіксувати під кутом 90 градусів до кроквяної системи. Обрешітка може бути суцільною або розрідженою. При цьому обладнати систему можна у два або один шар. Обрешітка під металочерепицю одношарова збирається на кроквах горизонтально, тоді як бруски, які розташовуються паралельно до ковзана, повинні бути укріплені відповідно.

Якщо ви вирішили використовувати двошарову систему, то настил повинен бути облаштований таким чином, щоб другий ряд виявився діагонально орієнтованим і був влаштований із брусів. Перед тим як розпочинати роботу, потрібно визначити крок і товщину використовуваного матеріалу. Для того щоб виключити слабку фіксацію покрівельного покриття до основи, а також нестикування, потрібно використовувати калібровану стругану дошку. Якщо влаштовується решетування, не можна використовувати наполовину обрізані дошки, тому що при укладанні покрівельного матеріалу доведеться пересуватися по конструкції, яка може бути пошкоджена.

Особливості вибору пиломатеріалів

Якщо вами влаштовується решетування під металочерепицю, повинен бути правильно вибраний матеріал. Це може бути дошка обріза 32×100 міліметрів. Даний варіант вважається універсальним, оскільки підходить до будь-якого різновиду покрівлі. Слід використовувати і бруси 50х50 мм, можна використовувати переріз в 40х60 мм – для роботи з дахом, крок крокв якого великий і варіюється в межах від 1 метра і більше.

Визначення кроку між елементами

Якщо вам потрібна решетування під металочерепицю, то потрібно буде визначити відстань між складовими частинами каркасу. Цей параметр залежатиме від різновиду профілю, таким чином важливо врахувати довжину полотна матеріалу для покрівлі. Однак необхідно керуватися ще й загальними правилами, які передбачають необхідність встановлення перших двох дощок з меншим кроком, ніж елементи брусів. Це правило відноситься не тільки до звису карнизів, але і ковзана, а також ребру ската.

Можна проаналізувати, наскільки чітко визначено відстань з-поміж них. На землі для цього потрібно розкласти два відрізи з дошки, а потім накласти на них елементи черепиці. При великому виступі для стоку вода виливатиметься через жолоб. У випадку з невеликим виступом вітер буде дмухати між лобовою дошкою і ринвою. Якщо ви задумалися про те, як правильно зробити латання під металочерепицю, то потрібно враховувати ухил ската, відстань від виступу до крайніх брусків, оглядатися на присутність водостічної труби, а також враховувати хвилі полотна покрівельного матеріалу.

Особливості пристрою обрешітки

Починати роботу потрібно з оформлення карнизного звису, лінії якого виступатимуть як основа для подальших робіт з монтажу. Кроквяний крок повинен варіюватися в межах від 6 до 9 см. Перший елемент не повинен опинитися за межами карниза. При цьому необхідно заповнити різницю рівнів точок опори наступних полотен черепиці. Після чотирьох рядів дощок наступні повинні бути покладені на схил. Елементи настилу, розташовані в одному ряду, повинні бути сполучені на кроквах. Поєднання внахлест категорично виключено.

Для того щоб забезпечити конструкцію якостями жорсткості, необхідно робити кріплення на одній крокви. Крок від першої дошки до карниза повинен дорівнювати 5 сантиметрам, тоді як між іншими відстань повинна бути збільшена в 8 разів. Якщо з даху буде облаштовуватись водосток, кронштейни потрібно монтувати завчасно, роблячи це до моменту фіксації жолобів. Це стосується і карнизної планки, що монтується до фіксації покрівельного матеріалу.

Якщо перед вами стоїть завдання, як правильно зробити решетування під металочерепицю, то потрібно подумати, чи буде покрівля утеплена. Якщо це так, необхідно використовувати антиконденсатну плівку. Вона призначається для того, щоб унеможливити вплив на покриття вологи та вітру. Цей матеріал гарантуватиме гарну вентиляцію для крокв, а також основи і теплий клімат для горища. Над основою може бути укріплена вітрова дошка 5,5 см, на останньому етапі монтується конькова планка, яка має бути зафіксована додатковими елементами 3×10 см.

Якщо ви задумалися про те, як зробити решетування під металочерепицю, то потрібно знати, що в деяких зонах повинен бути облаштований суцільний настил, це стосується і розжолобків, примикання труб, а також мансардних вікон. На відміну від розрідженої системи каркаса, де крок між брусами дорівнює 5 см, суцільна система має величину зазору, що дорівнює 2 см. Для того, щоб виключити виникнення конденсату під поверхнею покрівлі, слід застосовувати вентиляційну плівку.

Особливості здійснення розрахунків

Перед тим як зробити решетування під металочерепицю, потрібно розрахувати пиломатеріали, що дозволить виключити перевитрату. Спочатку, використовуючи рулетку, потрібно виміряти висоту та довжину кожного зі схилів. До розрахунку слід додати витрату на лобові дошки, випуск основи для карнизів і т. д. Найбільш просто буде визначити суцільну основу, для чого необхідно використовувати дані про площу даху, а також габарити дощок. А ось якщо решетування даху під металочерепицю буде розрядженим, то розрахунок буде дещо складнішим, при цьому потрібно взяти до уваги відстань між дошками та брусками.

Проведення установки елементів решітки

Після того, як розміри обрешітки під металочерепицю будуть визначені, можна переходити до кріплення елементів, для цього слід використовувати цвяхи, діаметр яких дорівнює 3-3,5 міліметра. Довжину кріплення потрібно підбирати з таким розрахунком, щоб вона виявилася в 2 рази більшою, ніж товщина використовуваної дошки або бруса. Дошку слід фіксувати за допомогою двох цвяхів, що встановлюються по краях, забивати їх потрібно якомога ближче до осі крокв.

Перед початком робіт особливу увагу потрібно приділити фіксації першого ряду дощок, які знаходяться біля карниза. Товщина нижньої дошки повинна на 10 міліметрів виявитися більшою за решту рейок, що необхідно для нівелювання перепаду опорних точок полотна профілю.

Для забезпечення перепаду потрібно застосувати нарощування, використовується при цьому і метод, який передбачає необхідність застосування вставок на кожному кроквяні. Відстань між першими двома рейками має бути меншою, виміряти цей показник потрібно, прикладаючи рулетку від краю лобової дошки до центральної частини другої дошки. На це значення впливатиме діаметр водостічної системи.

Перед тим як фіксувати перші дві дошки, потрібно проаналізувати правильність кроку між ними, використовуючи для цього дошку, елементи при цьому фіксуються на контробрешітку. На дошки має бути застелений профільний лист та встановлений достатній виступ покрівельного матеріалу для нормального стоку води. Пристрій обрешітки під металочерепицю повинен проводитися за всіма правилами, інакше не уникнути похибок.

Проблеми при неправильно монтованій решітці

Якщо виступ виявиться більше необхідного, вода не може надходити в канаву жолоба. Вона переливатиметься, тоді як у меншого виступу вода потраплятиме між лобовою планкою та жолобом.

Встановлення решетування в зонах додаткових елементів

Якщо вам потрібна правильна обрешіткапід металочерепицю, то в зонах примикань покрівельної конструкції потрібно встановити решетування, ширина якого повинна дорівнювати 200 міліметрам, крім іншого, знадобиться і окрема кроквяна система, яка стане фіксувати дошки або бруси. Крок між планками розжолобка повинен виявитися рівним 20 міліметрам для забезпечення вентиляції.

Підбиття підсумків по відстані між елементами обрешітки

Якщо ви все ще не вирішили питання про те, яка решетування під металочерепицю потрібна, то необхідно усвідомити, що крок між першими двома елементами повинен дорівнювати 25 см, тоді як відстань між 2-ї та 3-ї дошками має виявитися еквівалентно 30 см. Між іншими елементами відстань дорівнює 35 см. Дотримання цих параметрів особливо важливо.

На закінчення

Якщо ви вирішили самостійно зробити роботи, то вам повинні бути відомі розміри обрешітки під металочерепицю, тільки так майстру вдасться зробити всі роботи правильно, а дах стане відрізнятися міцністю та надійністю. Саме тому ви повинні ще до початку робіт врахувати всі нюанси та об'єктивно оцінити свої здібності, оскільки скоєні в процесі експлуатації дахи помилки можуть коштувати дорого.

Обрешітка під металочерепицю: пристрій, розміри

Якщо вами буде влаштовуватися решетування під металочерепицю, то ви повинні знати про те, що дана система прийматиме на себе все навантаження, що надається матеріалом для покрівлі. Саме тому кроквяні ноги та елементи каркаса повинні бути найбільш міцними та встановлені за всіма правилами.

Обрешітка- конструкція, яка є основою для укладання металочерепиці, монтується з дощок однакового розміру. Всі види будівельних робіт, у тому числі і процес обрешітки, мають ряд особливостей, з якими необхідно ознайомитися, щоб змонтувати надійну покрівлю.

Влаштування обрешітки під металочерепицю

Обрешітка, що укладається під металочерепицю, поділяються на два типи: суцільна і гратчаста.

На вибір типу решетування впливає хвиля профілю. Якщо укладається суцільний каркас під черепицю, дошки монтуються майже впритул, з відстанню лише 10 мм, щоб забезпечити необхідне вентилювання.

Другий вид – ґратчастий настил. З дощок збивається гратчаста конструкція. Цей настил скорочує витрату матеріалів, зменшує вагу конструкції.

Види обрешітки під металочерепицю

Монтаж обрешітки даху під металочерепицю

Для монтажу застосовують цвяхи 3-3.5 мм, довжина яких вдвічі перевищує товщину решіткових дощок. Кожна фіксується парами цвяхів по краях, максимально наближено до осі крокв.

Перед тим як монтувати перші дві дошки, для уточнення правильності розрахунків відстані, можна наживити два обрізки на контробрешітку. Зверху кладеться профільний лист, після чого досвідченим шляхом визначається необхідний виступ металочерепиці.

Потрібно пам'ятати, що установка решетування під металочерепицю здійснюється лише після гідроізоляції.

Якщо не виключений такий варіант, що вентиляція буде недостатньою, при встановленні решетування рекомендовано застосовувати гідроізоляцію під металочерепицю, щоб уникнути скупчення конденсату знизу покрівельних листів. Гідроізоляційний матеріал поглине вологу з боку теплоізоляційного шару і запобігатиме накопиченню вологи, викликаному атмосферними коливаннями.

Вибір матеріалу

Зазвичай як матеріал для каркаса використовуються пиломатеріали сосни, ялини, ялиці. За відсутності хвойних порід використовуються листяні. Самим відповідним матеріаломє сосна. При гарній міцності та твердості, соснова дошка непогано обробляється, вона прийнятна за ціною.

Дошка для решетування під металочерепицю, застосовні для каркаса, відрізняються за розмірами.

Для простих архітектурних конструкційдахів використовуються дошки 25х100. Для монтажу черепиці з основою з товстої оцинковки та хитромудрих конфігурацій укладаються дошки 32х100. Для конструкцій з великим кроком крокв застосовується брус розмірами 50х50, 40х60 мм.

Розрахунок решетування під металочерепицю

Для того, щоб зробити калькуляцію матеріалу, який піде на решетування, потрібно уточнити розмір схилу, зробити розрахунок кроку.

Не забудьте, при монтажі ковзана металочерепиці, у карниза монтується дві дошки для забезпечення необхідної міцності покрівельного настилу.

Посилити потрібно місця з'єднань з пічними трубами, слуховим вікном, вентиляційні короби.

Інструменти

Від повноти набору інструментарію залежить хід і зручність виконання роботи. Тому візьміть на замітку, які пристрої вам знадобляться для монтажу обрешітки:

Бажано придбати фарбуючим шнуром (відбивкою), інструмент для нанесення рівних відрізків - «конячка». Заздалегідь заготовлений шаблон полегшить нанесення розмітки.

Розмір обрешітки під металочерепицю

Важливі параметри решітування - крок та розмір матеріалу. При виборі кроку визначаються довжиною хвиль черепиці, залежно від виду профілю, що використовується.

Виробники випускають профілі з різними хвилями, що зумовлює крок несучої системи. При влаштуванні нескладних легких конструкцій невеликої висоти, коли береться лист товщиною близько 0.4 мм і дошка обрешітки 25×100 мм, кроквяний крок робиться від 0.6 до 0.9 м. Також і в складних конструкціях з листом 0.5 мм. Матеріал обрешітки монтують з великим кроквяним кроком, Більше метра, але досить рідко.

Розмір кроку решетування залежно від виду металочерепиці

Місця примикань

Ділянки покрівлі на стиках з елементами будівлі: трубами, стінами частинами фасаду називаються примиканнями. Вони найбільш небезпечні через ймовірність протікання, тому в подібних місцях має забезпечуватись максимальна герметичність.

Коли зводиться цегляна будова, робиться козирок із цегли або залишають виїмку, в яку можна заводити покрівельне покриття для покращення захисту від опадів.

Як кріпити елементи покрівлі до решетування

Листи покрівлі, якщо це двосхилий дах починають кріпити з торця, якщо обрана шатрова конструкція, то від найвищої точки схилу в обидві сторони. Замки хвиль кожного листа черепиці накриваються наступним листом.

Металочерепиця кріпиться за допомогою покрівельних шурупів. Застосування електродриля з відповідною насадкою багаторазово прискорить вашу роботу. Самонарізи, оснащені ущільнювальною шайбою, вкручуються в хвильовий прогин, перпендикулярно до листів. Для надійності ставиться 8 шурупів на 1 кв.

У місцях перехльостування (захід 250 мм) листи встановлюють по поперечному малюнку, закріплюють, як сказано вище. Кріплення в нахлестах робиться у кожній другій хвилі під поперечним малюнком. Пересуватися по профілях потрібно обережно, наступаючи тільки на лати або хвильові прогини.

При виконанні покрівельних робітущільнювальні стрічки ставлять під ковзаном, а також на стиках. При монтажі з використанням гідроізоляційного матеріалу можна обійтися без стрічки, за винятком її використання у внутрішніх стиках.

Схема кріплення металочерепиці

Фінська металочерепиця Руккі на сьогоднішній день є лідером ринку, що користується популярністю у всьому світі. Має близько 10 профілів, до кожного з яких додано відповідну інструкцію, що спрощує монтаж. У цій статті наведено переваги металочерепиці Рукки, а також вказано приблизну її вартість.

Декілька корисних порад:

• Перед роботою з матеріалом обрешітки, його потрібно обробити антисептиком для забезпечення довгої служби
• Вибирайте рейки однакової товщини, щоб черепиця згодом лягала на них рівно, не беріть низькосортну, необрізану деревину
• Металочерепиця не встановлюватися, подібною до шиферу з будь-якого боку, у листів є верх і низ
• Для роботи з деревиною застосовуйте лише оцинковані цвяхи

Монтувати решетування можна як самостійно, так і за допомогою професіоналів.

Якісно виконана робота по настилу покрівлі – гарантія того, що дах прослужить довгі роки. Будинок - дорогий острівець затишку, в якому господарі повинні почуватися захищеними від снігу та дощу. Коли є «дах» над головою, виконана за всіма технологічними канонами капризи природи не страшні.

Пристрій та розмір кроку обрешітки під металочерепицю

Решетування під металочерепицю створює певний скелет покрівельного покриття. Але якщо для облаштування конструкції може застосовуватися дошка або листовий пиломатеріал, крок обрешітки під металочерепицю повинен бути точно вивіреним. При цьому слід дотримуватися перпендикулярності викладки матеріалів щодо кроквяних ніг, кріплення здійснюється цвяхами, шурупами. Монтаж обрешітки під металочерепицю необхідний для рівномірного розподілу навантаження, забезпечення необхідних вимогдо функціональності з експлуатації покрівлі.

Правила облаштування решетування під металочерепицю

Щоб решетування під металочерепицю відповідало вимогам, слід знати:

1. Буває розріджена і суцільна конструкція. Остання виготовляється з листових матеріалів (фанера, ОСП). Дошка укладається з відстанню/зазором, що компенсує, в 10 мм для температурних розширень матеріалу, а листи монтуються встик.
2. Всі процеси краще робити в суху пору доби, щоб мінімізувати ризик намокання матеріалу.
3. Самим оптимальним варіантомє установка решетування розрідженого типу, крок підбирається в залежності від кроку профілю. Наприклад, Каскад металочерепиця, для якої крок складає 350 мм.
4. Пиломатеріали підбираються без ознак короблення, дефектів, обробляються антипренами та складами біологічного захисту.
5. Крок обрешітки для металочерепиці має різницю: на реберних точках схилів і звисах він мінімальний. Технологія викладки матеріалу йде знизу нагору, тому звиси карнизів облаштовуються в першу чергу.
6. Уздовж звису по карнизу набивається дошка товщиною на 10-15 мм більше за інших - це компенсує перепад рівня в точках кріплень черепиці по кінцях і в середині хвилі.
7. Вітровий дерев'яний брус не може бути нижчим від точки листа покрівельного покриття. До цього бруса монтується планка конькового елемента.
8. Кут нахилу покрівлі може бути менше 14°.
9. За розжолобком, біля мансардних вікон, вентиляційних, димових виходів облаштовується додаткова обрешітка.
10. Гачки та кронштейни для кріплення системи водостоку монтуються перш ніж встановлюються жолоби.

Слід пам'ятати, що решетування на даху служить не тільки скелетом для укладання покрівельного матеріалу, але й забезпечує вентиляційний зазор для запобігання утворенню конденсату. Тому економити на матеріалах або порушувати технологію робіт категорично не рекомендується.

Як розрахувати решетування під металочерепицю

Для початку вимірюються скати: висота, довжина, додаються випуски, розмір лобових дощок. Тепер розглянемо приклад розрахунку ґрат на покрівлі площею 100 м2, де використовуються дошки 25х150х4000 мм:

1. загальна площа дошки: 0,15 * 4 = 0,6 м2;
2. потрібна кількість матеріалу: 100/0,6 = 167 шт.;
3. об'єм дошки в кубах становить 0,015 м3 об'єм всього матеріалу 1,5 м3.

Виходить, що пристрій обрешітки під суцільний металочерепицю вимагатиме 1,5 м3 дощок, розріджена ж повинна враховувати зазор між дошками. Наприклад, по тій же площі покрівлі та довжині схилів у 6 м, ширині 9 м з кроком решетування 300 мм вважаємо:

1. на один скат потрібно 20 шт. дощок (6/0,3);
2. погонаж матеріалу на одному скаті 180 м (20 * 9), на двох 360 м;
3. при довжині дощок у 4 м кількість дорівнює 90 од. (360/4);
4. обсяг видаткового пиломатеріалу (90*0,025) складає 2,25 м3.

Важливо! Крок обрешітки під укладання металочерепиці залежить від кроку профілю та становить 300-450 мм.

Правила виконання конструкції та покрокова інструкція

Необхідність дотримання параметрів матеріалу – це гарантія того, що покрівля служитиме довго.

• Для системи крокв береться брус розміром: 50х200, 50х150, 50х100, 100х200, 100х150;
• Товщина дошки для решетування та кріплення коника від 25 мм;
• Крок крокв 600-900 мм;
• Перша дошка товща за інших на 10-15 мм;
• Стик дощок решетування – шаховий;
• Вітрова дошка встановлюється вище обрешіточної конструкції;
• Межа міцності – витримувати вагу людини.

А тепер покрокова інструкція створення решетування для покрівлі з металочерепиці:

1. Перша дошка кріпиться з нижньої сторони ската, розміщується горизонтально каркасу і прибивається до вертикальної контробрешітки або крокв цвяхами. Кожну точку сполучення з поверхнею слід кріпити двома та більше цвяхами. Відстань між гратовими брусами береться вже профілю металочерепиці, щоб потім оформити правильно звиси.
2. Другий ряд прибивають, як перший.
3. Наступні ряди встановлюють і кріплять за кроком по профілю покрівельного матеріалу. Зручно використовувати мірний брусок.
4. Внутрішні кути покрівлі, де формується розжолобка, дошки потрібно обрізати під кутом, щоб забезпечити щільність стику.
5. Останній ряд обрешітки в області ковзана краще робити більшої величини, для чого застосовується ширша дошка або кілька брусків збираються разом. Суцільний підлога мінімізує ризики перегину по краях листів.
6. Після того, як каркас під металочерепицю Каскад (де крок 350 мм) або будь-яку іншу закінчено, слід обрізати краї пиломатеріалів, вирівнюючи потрібну довжину.

Порада! Для кріплення бруса застосовуються цвяхи, довжина яких у 2 рази перевищує показник товщини дошки, а діаметр трохи більше 3,5 мм. Необхідно кожні два ряди перевіряти кривизну установки пиломатеріалу, розрахунок здійснюється зверху донизу, що допомагає контролювати довжину черепиці.

Посібник з облаштування «скелетного» каркасу можна доповнити рекомендаціями щодо вибору матеріалів:

• Дошка 25х100 застосовується для полегшеної конструкції простого типу;
• Дошка обріза 32х100 потрібна, якщо вирішили скористатися черепицею підвищеної товщини оцинкованих листів, а також на дахах складної конструкції;
• Брус розмірами 50х50 мм встановлюють у разі потреби кроквяного кроку більше 0,9 м.

Який саме вибрати крок решетування, щоб прибити листи металочерепиці на дах, розрахувати нескладно, як і власноруч облаштувати конструкцію.

Важливо! Обчислення інтервалу між брусами виконуються шляхом вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для чого на кроквяну ногу потрібно помістити рівень 1,5 і заміряти. Відповідно отриманій відстані і виконуватиметься крок. Стандартними параметрамиПоперечної хвилі вважається градація в 30-45 см, за цими цифрами і вибирається оптимальний крок.

Обрешітка, як одна із складових кроквяної системи, грає важливу рольу забезпеченні максимально довгого терміну експлуатації даху, а також є каркасом, на якому міститься покрівельний матеріал. Пристрій решетування може бути:

• суцільним - в цьому випадку дошки латки укладаються щільно один до одного, і прикріплюються до крокв;
• змонтованим за допомогою листового матеріалу– на покрівлю виконується настил із листів OSB, які забезпечують рівну поверхню покрівлі та застосовні для будь-якого виду покрівельного матеріалу;
• розрідженим – у цьому випадку на крокви укладаються дерев'яні брускипотім на них накладаються перпендикулярно дошки або бруски на відстані, що відповідає розміру вибраного матеріалу.

Металочерепиця - як матеріал для покриття покрівлі

В даний час найбільш затребуваним матеріалом для покриття покрівлі, що гарантує міцність та довговічність, є металочерепиця. Цей матеріал має необхідну легкість і міцність щодо навколишнього середовища, а також надає естетичний зовнішній вигляд покрівлі будівлі.

До переваг металочерепиці, крім міцності та довговічності, належать: легкість (за вагою — металочерепиця в 10 разів менша за звичайну черепицю), технічна простота монтажу, різноманітність колірної гами покриттів, відносно низька вартість монтажних робіт, екологічна безпека, а також можливість монтажу у будь-який час. року.

До недоліків можна віднести: необхідність пристрою додаткової шумоізоляції, схильність до корозії ділянок з порушеним шаром, потреба в пристрої спеціального водовідведення.

Що ж до такого показника, як шум від вітру або під час дощу (адже металочерепиця вважається найгучнішим матеріалом для покрівлі), то уникнути додаткових шумів можна, якщо поєднати з пароізоляційним шаром звукоізоляційний. Хоча не один із покрівельних матеріалів не гарантує захист від шуму на всі 100%.

Також, не слід забувати, що утворення підвищеної шумності може бути і наслідком неправильного розрахунку кроку решетування та економії на якості матеріалів.

Для покриття покрівлі металочерепицею підійде будь-який з видів решетування, але при цьому важливо запам'ятати, що металочерепиця пред'являє до планок решітування дуже високі вимоги – всі вони повинні бути абсолютно рівними, просто ідеальними. Якщо ж будуть допущені якісь нерівності, тоді неможливо буде забезпечити рівномірне прилягання черепиці.

Класифікація металочерепиці

Основою металочерепиці є сталевий лист, який покритий із зовнішньої та внутрішньої сторони цинковими шарами, а також із внутрішньої сторони – додатковими захисними шарами та із зовнішнього боку – полімером. Для цинкового шару використовується не тільки цинк, як такий, це може бути і алюмоцинкове покриття, залізоцинкове та інші.

У розрізі металочерепиця має вигляд малюнку 2.

Від матеріалу залежить термін експлуатації виробу: металочерепиця за гарантією використовується 15 років, а фактом – 50 років.

Найпопулярніші – гладкі покриття, а також текстуровані, в основі яких лежить поліестер, а також може бути пластизол, акрилат, поліуретан, полівініліденфторид. Від виду полімеру залежить остаточна вартість металочерепиці.

Розрізняється металочерепиця за різними параметрами, це якісні та естетичні матеріали.

Якісні параметри: сировина (виробник, полімерне покриття, що використовується, товщина сталі (діапазон від 0,4мм до 0,5мм)); види захисних покриттів; обладнання та сертифікація виробництва; країна походження.

Естетичні параметри: форма, геометричні розміри, колірне рішення.

Крок обрешітки та її монтаж

Для металочерепиці найбільш оптимальною є решетування з розрідженим кроком.

Кроком називається відстань між тими планками обрешітки, на які безпосередньо виконуватиметься кріплення металочерепиці.

Розмір кроку обрешітки під металочерепицю робиться зовсім індивідуально і повністю залежить від обраного матеріалу та його геометричних розмірів.

У різних виробниківДовжина хвилі металочерепиці відрізняється, відповідно, крок теж буде різним. Тому далі детально розписано: як виконати розрахунок кроку і як змонтувати решетування.

Спочатку слід визначитися з матеріалом.

Підбір пиломатеріалу для решетування

Для обрешітки під металочерепицю найбільшою перевагою користуються матеріали, отримані з дерева хвойних порід: пиляний брус, дошки обрізні. Розміри пиломатеріалів абсолютно різні і залежать від конструкцій покрівель, для яких Наразіпризначаються. Наприклад:

• обрізна дошка товщиною 24(25) мм і довжиною 100 мм є найпоширенішим варіантом, і застосовується практично для будь-якої покрівлі, але не дуже складної конструкції;
• обрізна дошка товщиною 28(32) мм і довжиною 100 мм найкраще підходить для укладання металочерепиці з основою з товстого оцинкованого листа, і для покрівель складної конфігурації;
• пиляний брус 50х50 мм і 40х60 мм застосовується у випадках нестандартних конструкцій покрівлі, а також, якщо між кроквяними ногамивелика відстань (не 60-80 см, а 90-100 см).

Важливо: матеріали для виготовлення решетування повинні бути сухими, не допускаються суччя та різні дефекти. До монтажу весь пиломатеріал рекомендується обробити водовідштовхувальним захисним покриттям.

Необхідні інструменти

Для виготовлення решетування на покрівлю під металочерепицю вам знадобляться наступні інструменти:

• молоток;
• цвяхи оцинковані;
• рулетка або розкладний метр;
• ножівка;
• рівнемір;
• простий олівець (для нанесення розмітки).

Порядок пристрою обрешітки під металочерепицю

Для початку роботи з влаштування решетування під покрівельне покриття, на кроквяну систему покрівлі (в якій є теплоізоляція) щільно натягується паронепроникна мембрана по всій поверхні схилу даху. Мембрану необхідно натягнути з накладкою однієї лінії на іншу приблизно 6 см і прибити цвяхами.

На натягнуту мембрану вмонтовуються контрольні рейки. Такі контррейки необхідно прикріпити: зверху – вздовж ковзана покрівлі (нижче на 3,5 – 4 см), з боків – на краю схилу даху (по фронтону) та знизу (карнизна планка). Кріпляться контррейки до крокв за допомогою оцинкованих цвяхів, довжина цвяхів повинна перевищувати товщину рейки приблизно втричі.

Товщина контррейки при довжині схилу даху до 6 метрів повинна бути 24 мм, при довжині від 6 до 12 метрів – до 28 мм, при довжині схилу понад 12 метрів – 40 мм. Товщина першої дошки (карнизної) має бути товщі за інші.

Для визначення середньої відстані рейок необхідно викласти на рівну поверхню подвійний ряд, що складається з 12 штук черепиць. Черепиці укладаються лицьовою стороною донизу, передні складки повинні зчіплятися. Після цього, вираховується відстань на зміщення та розміщення черепиці, заміряється відстань між першою та останньою черепицею кожного ряду, підсумовується між собою та ділиться на 20. Отримане значення є кроком для розміщення рейок.

Далі, на бічній контррейці, починаючи знизу, необхідно нанести позначки для розташування горизонтальних рейок (на відстані один від одного рівному отриманому значенню кроку). Наносять відмітки простим олівцем, а відстань відміряють рулеткою.

Особливу увагу необхідно приділити нижній рейці (на її крок впливає розмір водостоку). Крок для нижньої рейки буде трохи меншим, оскільки вона повинна забезпечити перекриття ребром черепиці частину ринви. Величина нависання нижнього ряду черепиці над ринвою повинна відповідати 1/3 діаметра жолоба. Таким чином, якщо у вас вийшов крок обрешітки під металочерепицю 350 мм, то відстань між карнизною та першою рейкою буде близько 280 мм.

Паралельно бічній рейці по кроквах набиваються дерев'яні контррейки, на які згодом прикріплюються горизонтальні рейки. Вертикальні контррейки повинні з'єднуватися в коньковій частині.

Після того, як нанесені необхідні розмітки та встановлені вертикальні рейки, можна приступати до набивання горизонтальних рейок.

Дошки одного ряду повинні з'єднуватися на кроквах, але в жодному разі не внахлест. Рівність рядів перевіряється за допомогою рівнеміра. Надлишки у розмірі рейок обрізаються за допомогою ножівки.

Обрешітка готова.

На цьому етапі можна переходити до укладання покрівельного покриття – металочерепиці.

Монтаж металочерепиці

Починати кріплення листів металочерепиці до решетування необхідно знизу. До нижньої планки за допомогою саморізів та шуруповерта у кожній хвилі виконують кріплення. Наступні ряди закріплюють через хвилю ближче до зламу.

Для складних ділянок конструкції покрівлі застосовуються спеціальні планки (карнизні та примикання), які кріпляться на лати і з'єднують ряди черепиці, як показано на малюнку 4.

Зверху по краю покрівельних листів кріпиться спеціальна планка ковзана.

Подряпини на полімерному покритті, які утворилися під час монтажу, зафарбовують фарбою.

Відео - крок обрешітки під металочерепицю

26.07.2014

Правильна, грамотно облаштована обрешітка під металочерепицю забезпечить довговічність покрівлі та її правильну експлуатаціюпротягом усього терміну життя. Недарма виробники цього матеріалу так ретельно, майже прискіпливо розписують весь процес монтажу до дрібниць.

Тут справді важливий кожен сантиметр, щоб потім не було помилок у фіксації листів, ті не прогиналися під снігом та не зривалися вітром. Причому йдеться не тільки про дерев'яні обрешітки, адже для такого завдання цілком підходить сталева! А з нею не менше нюансів. Тому давайте вивчимо таке важливе питання: як правильно зробити решетування під металочерепицю виходячи з її профілю, використовуваного матеріалу та загальної сукупності навантажень на покрівлю.

Незалежно від обраної марки, сам монтаж обрешітки під металочерепицю зазвичай проводиться за однією схемою:

Причому, як ми вже говорили, саму решітку робити можна як з дерева, так і з металу:

Як дерев'яні обрешітки для металочерепиці підходять бруски 50х50 мм або дошки 32х100 мм, а металевої - П-подібні металеві ґрати. І той, і той матеріал хороший, просто комусь звичніша податлива деревина, а хтось цінує переваги контакту метал-метал.

Проектування та розрахунок кількості аркушів

На відміну від фальцевої покрівлі або профнастилу, для металочерепиці принципово важливо, щоб решетування було розташоване правильно, і саме до нього проводилося кріплення. А на те, наскільки ви точно потрапите шурупом прямо в брус або дошку, впливає точний розрахунок самих листів.

Зверніть увагу, що в технічних характеристиках на будь-яку металочерепицю завжди вказується два види ширини: загальна та корисна, яка ще називається робочою.

Тому розраховувати кількість ряду листів по горизонталі потрібно так: максимальну ширину ділять на робочу ширину листа, а потім округлюють результат в більший бік. Так ви отримуєте потрібну кількість вертикальних рядів і враховуєте при цьому горизонтальне нахльостування. А те, що кількість аркушів нам доводиться заокруглювати, говорить про те, що буде певний залишок.

Ось чому так важливе проектування ще до початку укладання металочерепиці! Адже саме на цьому етапі ви зможете спокійно скоригувати ширину скату та мінімізувати відходи.

Наприклад, якщо склад прямокутний, то цього вдасться досягти за рахунок виносу самої решетування за стіну, а от у випадку з вальмовим дахом можна буде змінити кут нахилу. Що знов-таки можливе лише на стадії проектування.

У плані розрахунку орієнтуйтеся на ту інформацію, яка вказана в технічному паспортіна покрівельне покриття. Зазвичай мінімальна листка довжина листа металочерепиці становить 0,7, а максимальна 8. Більш точно розрахувати кількість листів вам допоможуть такі дані:

До речі, деякі виробники металочерепиці пропонують за заданими параметрами скатів нарізати листи. Звичайно ж, це допоможе значно заощадити на відходах, щоправда, потрібно буде обов'язково викликати завчасно замірника.

Як підготувати дах до укладання решетування?

Ідемо далі. Нерівна решетування у випадку з металочерепицею завжди призводить до нестикування листів та їх перекосу, що в результаті призводить до проблеми слабкого кріплення. Тому давайте уважніше розглянемо сам процес укладання решетування.

Отже, перед початком монтажу обов'язково перевірте горизонтальність ковзана та прямокутної кроквяної частини, площини скатів. Для цього виміряйте діагоналі, які мають виявитися рівними. При необхідності та можливості вирівняйте скати, і лише тоді переходьте до наступного етапу.

Насамперед слід встановити карнизну дошку, спеціально заздалегідь випиляні пази в кроквах. Якщо ви планували ще додати кобилки, тоді це потрібно робити якраз на даному етапі, нижче верхньої площини крокв.

Контробрешітка є додатковими брусками, які кріпляться поверх гідроізоляції прямо на крокви:

Переходимо до самої латії. Усі її дерев'яні елементизаздалегідь обов'язково обробіть антисептичним складом та антипіреном.

Якщо крок решетування під металочерепицю був підібраний вдало, тоді в процесі монтажу у вас взагалі не виникне проблем. Самонарізи потраплятимуть у решетування, а не в порожній простір і не застрянуть намертво в сучці:

Саме калібрування кроку решетування до сантиметра залежить від профілю листа металочерепиці, а профіль листа - від виробника. Наприклад, у більшості фірм цей крок становить 350 мм.

І при цьому між першою та другою решетиною має вийде 280 мм, а між рештою – 350 мм:

Як правильно укласти першу латину?

Найнижча початкова решетина має бути перетином більше, ніж інші, рівно на висоту поперечної хвилі металочерепиці. Тому що цей брусок ви укладатимете безпосередньо під сходинку металочерепиці.

Тому зазвичай ця грати вище за інших на 10-15 см міліметрів, її кладуть паралельно карнизу, і чіпляють за неї першу хвилю черепиці.

Можна сказати, перша латина - це самий важливий елемент! Адже наскільки лежатиме це решетина, настільки ж рівно ляже перший лист, а правильність укладання першого листа завжди впадає в очі:

Розташовуйте всі наступні бруски потрібно з кроком, рівним розміру поперечної хвилі. Це залежатиме від того, якій марці металочерепиці ви віддали перевагу. Так, для спеціальних профілів з кроком поперечної хвилі 400 мм відстань по осях між першою і другою ґратами вже становить 330 мм, потім 400 мм.

Для черепиці з кроком 300 мм між першим і другим решетуванням потрібно залишати 230 мм, але всі наступні кроки становитимуть 300 мм:

Якщо ж вийде так, що цей елемент у вас ляже криво, швидше за все металочерепицю ви зможете укласти правильно, але тільки застосовуючи зусилля. Якщо ж ви покладете таку покрівлю рівно, укладання буде простим, як у конструктора.

Другий важливий момент: саме зачеплення листа за першу решітку визначить вільну вагу звис покрівлі. Тому не полінуйтеся укласти першу решітину рівно – озброїться для цього необхідними інструментамита будівельним рівнем:

І якщо його потрібно змінити, тоді ось це перше латання робіть такої висоти, як і інші:

Якщо говорити простіше, висоту поперечної дошки лати підбирають так, щоб обрізаний лист металочерепиці не зміг прогнутися при навантаженні. І тільки у ковзана настилають подвійну решетування, щоб було зручно кріпити конькові елементи. Дошки тут повинні бути розташовані на відстані 5 мм один від одного.

Також наперед прорахуйте, де на вашому даху будуть знаходитися прохідні елементи. Це вентиляційні та димові труби, мансардні вікна тощо.

Так, навколо димарів, мансардних вікон і в місцях розжолобків у вас має бути укладена посилена або суцільна обрешітка:

І, нарешті, якщо ви плануєте встановити фронтонні звиси, тоді на цю довжину необхідно зробити горизонтальні дошки решетування. По їхніх кінцях встановлюють брусок, що посилює, від ковзана до карниза. По ньому кріплять торцеву дошку і сполучні бруски, і по них роблять підшивку звису. Кріпити цю дошку потрібно на рівні верхнього гребеня покрівлі.

Подальше укладання металочерепиці вже йде за схемою, яку пропонує конкретний виробник. Намагайтеся ніде не гнути листи і не притискати їх надто сильно.

Сучасну модульну металочерепицюкріпити до решетування легше, ніж цілісні листи. Адже невеликі елементи завжди можна трохи змістити, щоб вирівняти крок:

Після того, як будуть укладені всі листи металочерепиці, у вас утвориться єдине покриття, в якому кожен лист з'єднуватиметься з іншими опуклостями свого профілю. На такий дах приємно дивитися, адже будь-які нерівності та перекоси завжди помітні для очей.

В цьому і міститься відповідь на питання, чому в одних дах з металочерепиці втрачає свій вигляд вже в перші 5 років, засмучує протіканнями та іншими проблемами, а в інших виглядає, як новий, навіть у найжорсткішому кліматі. Дійсно, весь секрет - в латах, а це вже говорить про те, що укласти таке покрівельне покриття правильно ви зможете самостійно! Головне створити рівну і стійку основу, на якій такі тендітні листи будуть зафіксовані максимально надійно.

Ми постаралися максимально докладно для вас проілюструвати процес виготовлення решетування та монтажу металочерепиці. Чи виникли у вас проблеми, коли вкладали цей матеріал на свій дах?