≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Магнієвий анод для бойлера Магнієвий або алюмінієвий анод для водонагрівача Для чого в бойлері магнієвий анод

Електрохімічна корозія руйнує метал анода - спеціального захисного покриття з цинку, або електрода з магнію, алюмінію або цинку. За відсутності захисного електрода, анодом буде і руйнуватиметься метал зварних швів бака водонагрівача.

Водопровідна вода з розчиненими в ній солями є провідником електричного струму- Електроліт. Зі шкільного курсу фізики відомо, що якщо в електроліт помістити два електроди з різних металів, то утворюється гальванічний елемент. Один з електродів отримує позитивний потенціал – анод, інший – негативний, катод. В результаті електрохімічної реакції в електроліті метал анода взаємодіє з киснем, розчиненим у воді. Метал анода руйнується, перетворюється на оксиди, іржу. Другий електрод – катод, який не корродує.

У баку водонагрівача завжди є деталі, виготовлені з різних металів – бак із сталі, ТЕН із міді. Мідь у цій парі буде катодом, а сталевий бак – анодом.

Якщо навіть усі деталі в баку зроблені з нержавіючої сталі, то зварні шви мають відмінності у складі металу. Зовсім невеликі домішки на поверхні металу зварного шва утворюють з металом бака гальванічний елемент і створюють умови для електрохімічної корозіїметал шва. Метал шва в цьому гальванічному елементі є анодом і поступово руйнуватиметься.

Для захисту металу бака і зварного шва від електрохімічної корозії, електроліт поміщають електрод, виготовлений з металу з великим негативним потенціалом. Такий електрод матиме потенціал анода як з металом сталевого бака, так і зварного шва. А метал, що захищається, виступатиме в ролі катода. В результаті, метал анода кородуватиме і повільно руйнуватиметься, а метал катода (бак і зварні шви) не страждатиме від іржі.

Такий спосіб захисту називають протекторним захистом від корозії, а сам електрод називають анодом протекторного захисту.Анод іноді вигідно робити як покриття одного металу іншим. Наприклад, сталь часто покривають шаром цинку і одержують оцинковану сталь. Шар цинку, в якій служить анодом.

До металу, що використовується як матеріал протектора, пред'являються такі основні вимоги:

• Електродний потенціал матеріалу протектора повинен бути суттєво негативнішим, ніж потенціал металу, що захищається;
• Кількість електрики, що отримується при електрохімічному розчиненні одиниці маси протектора, повинна бути якомога більшою.

Цим вимогам для протекторного захисту сталевих і мідних деталей найкраще відповідають, і найчастіше використовуються електроди з магнію, алюмінію або цинку. Іони цинку, Zn 2+, токсичні. Тому, з санітарних міркувань оцинковану сталь та цинкові аноди у водонагрівачах не застосовують.

Для захисту від корозії сталевих баків електроводонагрівачів, їх виробники, зазвичай застосовують аноди з магнію. Електроди з алюмінію створюють в електроліті меншу різницю потенціалів з іншими металами ніж аноди з магнію. На ринку можна знайти алюмінієві аноди для водонагрівачів сторонніх виробників.

Таблиця. Деякі електрохімічні властивості магнію та алюмінію

Електроди анодів роблять із спеціальних сплавів основного металу.Освіта щільної окисної плівки перешкоджає проходженню струму у технічно чистого алюмінію та звичайних технічних сплавів металів. Введення в сплави спеціальних добавок дозволяє отримати електроди з негативнішими, ніж у основного металу, потенціалами. Протектори зі сплавів залишаються активними, рівномірно кородують і стають пасивними серед, де вони використовують.

Магнієвий анодможе містити якийсь відсоток алюмінію, а сплав алюмінієвого електрода обов'язково додають цинк і магній. Крім того, для поліпшення властивостей до складу металу часто додають інші елементи, наприклад, рідкісноземельний індій. У кожного виробника склад та властивості анодів можуть бути іншими.

Кожен протектор має свій радіус захисної дії, який залежить як від розмірів і властивостей анода, так і від параметрів електроліту та металу, що захищається.

Розміри анода, а також кількість електродів у баку, вибирають в залежності від площі поверхні металу, що захищається, і наявності електроізолюючих покриттів (фарба, склоемаль і т.п.) на його поверхні. Чим більша поверхня відкритого, без захисних покриттів, металу в баку, тим більше повинні бути розміри анода або їх число. Швидкість руйнування, ерозії анода також залежить від складу металу електрода і електропровідності води. Протектори з магнію повинні експлуатуватись у воді з рН 9,5 – 10,5. Якщо рН води менше, то збільшується швидкість розчинення. При виборі анода рекомендую керуватися вказівками заводської інструкції.

Усе металеві деталіу баку водонагрівача повинні мати електричний контактз анодом.Не можна анод просто покласти в бак, або притиснути пластиковими стяжкамидо трубок датчиків, як радять деякі "фахівці".

Недоліки анодного протекторного захисту від корозії

Якщо зсув потенціалу анода в негативний бік перевищить певне значення, можлива так звана перезахист, яка призводить до виділенню воднюна катоді, до зміни складу приелектродного шару та інших процесів. Всі ці процеси сприяють відшаровуванню захисного (ізоляційного) покриття в баку і прискоренню корозії металу, що захищається.

Щоб унеможливити перезахист і не допустити недозахист, величина різниці потенціалів анода і катода має бути у певних межах залежно від цілого ряду чинників, які можуть змінюватися. Причому у разі значної зміни цих факторів необхідно змінювати і величину потенціалу анода. Тобто, величину різниці потенціалів між анодом та катодом необхідно вимірювати, контролювати та регулювати.

У водонагрівачах високої цінової категорії застосовують більш досконалу, регульовану катодний захиствід корозії. Зсув потенціалу металевого об'єкта, що захищається, здійснюється за допомогою зовнішнього джерелапостійного струму. Різниця потенціалів між титановим анодом та баком водонагрівача регулюється електронікою за заданою програмою.

Практика експлуатації бюджетних водонагрівачів з протекторним захистом свідчить про те, що не вдається виключити перезахист, використовуючи магнієвий анод, рекомендований виробником.

Для простого, протекторного способу захисту водонагрівачів, єдиний спосіб не допустити перезахисту та зменшити потенціал – це замінити магнієвий анод.на електрод із алюмінію.

Коли міняти магнієвий анод на алюмінієвий

Про те, що магнієвий анод у водонагрівачі працює в режимі перезахисту, говорить наявність одночасно двох факторів:

• Швидке розчинення магнієвого електрода, потрібна його заміна частіше, ніж один раз на два роки.
• Інтенсивне виділення водню. Газ накопичується вгорі бойлера і при відкритті крана гаряча вода, особливо на початку, йде з бульканням. Виділення водню іноді призводить до появи запаху сірководню з води (докладніше про це наприкінці статті).

Коли міняти анод протекторного захисту бойлера

На поверхні магнієвого анода через рік експлуатації видно корозію - оксиди, які обсипаються і поступово розчиняють, руйнують електрод. В результаті, довжина та діаметр анода зменшилися.

У міру ерозії, аноди підлягають регулярній заміні. Критерії, за якими визначають необхідність заміни анода, зазвичай вказані у заводській інструкції. Виробники електроводонагрівачів рекомендують через один рік з початку експлуатації виконати огляд та оцінку ступеня зношування анода та величини відкладень накипу на ТЕНах. За результатами оцінки визначають періодичність заміни анода та чищення від накипу.

Анод протекторного захисту незначно впливає на утворення накипу на ТЕНах водонагрівача. Збільшення інтенсивності електрохімічних процесів на поверхні металу сприяє деякому розпушенню шару накипу. Камінь із солей жорсткості стає менш щільним і легше відокремлюється від металу.

Вода + анод = сірководень

Чому гаряча вода з бойлера пахне сірководнем

Через якийсь час вода з бойлера може почати страшно смердити сірководнем. Причина – у розмноженні бактерій у баку водонагрівача. Особливо часто це відбувається, якщо вода до водопроводу подається з місцевої свердловини або колодязя. Вода з міського водопроводу зазвичай спеціально готується, сильно знезаражується, хлорується і з нею такі випадки бувають рідко.

Великі кількості газу сірководню (H 2 S) виділяються та накопичуються в результаті життєдіяльності сульфатредукуючих (сульфатвідновлювальних) бактерій у воді.

Сульфатредукуючі бактерії використовують органічні речовини (CH 2 O) або водень (H)як донора електрона та сульфат (SO 4)як акцептор електрона при отриманні енергії

2CH 2 O + SO 4 2- + 2H + => 2CO 2 + H 2 S+ 2H 2 O

Простіше кажучи, існує два різновиди сульфатредукуючих бактерій. Обом різновидам для життєдіяльності необхідні сульфати - сполуки сірки, а також водень. Але один різновид бактерій видобуває водень з органічних речовин в мулі. Інші бактерії використовують молекулярний водень, що знаходять у воді.

Важливо - розвиток сульфатредукуючих бактерій відбувається в анаеробних умовах, за відсутності вільного кисню у воді

Сульфати - солі сірчаної кислоти H 2 SO 4 наприклад, сульфат калію K 2 SO 4 , гідросульфат натрію NaHSO 4 . Сульфати широко поширені у природі, утворюючи цілу групу мінералів. Багато сульфатів розчиняються у воді і входять до складу природної води.

Чим небезпечний сірководень

Сірководень (H 2 S) погано розчинний у воді. Вогненебезпечний. Концентраційні межі займання у суміші з повітрям становлять 4,5-45 % сірководню.

Сірководень дуже токсичний.Вдихання повітря з невеликим вмістом сірководню викликає запаморочення, біль голови, нудоту, а зі значною концентрацією призводить до коми, судом, набряку легень і навіть до летального результату. При високій концентрації одноразове вдихання може спричинити миттєву смерть. При вдиханні повітря з невеликими концентраціями у людини досить швидко виникає адаптація до неприємного запаху тухлих яєць і він перестає відчуватися. У роті виникає солодкуватий металевий присмак.

При вдиханні повітря з великою концентрацією через параліч нюхового нерва запах сірководню майже відразу перестає відчуватися. Сірководень також використовують у лікувальних цілях, наприклад, у сірководневих ваннах.

Поява сірководню у воді бойлера – це не тільки неприємний запахта небезпека для здоров'я. Розчин сірководню у воді – дуже слабка сірководнева кислота. Сірководень перетворює воду в баку бойлера на кислоту, Нехай і дуже слабку. Підвищення кислотності води прискорює електрохімічне розчинення магнієвого анода протекторного захисту від корозії.

Дві причини запаху сірководню з води бойлера

Одна причина запаху

Поживним середовищем для деяких різновидів сульфатредукуючих бактерій служить мул, який містить органічні сполуки. Такі бактерії можна знайти у природі, наприклад, у відкладеннях мулу на дні боліт, озер. Або у штучних спорудах — у септиці каналізації, наприклад. Або на дні колодязя, або накопичувального баказ водою, якщо там накопичуються органічні забруднення.

У баку бойлера з часом з води осідає і накопичується шар мулу, який може стати середовищем проживання сульфатредукуючих бактерій.

Збільшіть температуру води в бойлері до максимуму вище 70 про Зта користуйтесь гарячою водоюдні три. Мікроорганізми за такої температури повинні загинути, а накопичений в мулі сірководень за цей час піде з водою з бака. Якщо запах сірководню зник, то швидше за все причина запаху у діяльності бактерій, які живуть у шарі мулу.

Інша причина запаху

Інші різновиди бактерій мешкають у воді. Для життєдіяльності, таким бактеріям, необхідний молекулярний водень. Деякі з них живуть у природних джерелах термальної води за температури +110 про З.

У баку водонагрівача молекулярний водень особливо інтенсивно виділяється, якщо протекторний захист від корозії працює в режимі «перезахисту» (докладніше про «перезахист» читайте у статті вище).

Якщо в баку водонагрівача вода містить досить велику кількість сульфатів, протекторний захист працює в режимі «перезахист», з інтенсивним виділенням водню, то створюються умови для активного розмноження сульфатредукуючих бактерій у воді.

Визначити причину не складно – вийміть протекторний анод із бака та увімкніть водонагрівач у роботу без анода. Якщо вода перестала віддавати тухлими яйцями – причину знайдено.

Способи усунення запаху сірководню з води бойлера

У баку водонагрівача можуть бути сульфатредуцірующие бактерії як в мулі, так і у воді, одночасно. Але зазвичай, найактивнішим є якийсь один різновид бактерій. Залежно від того, який різновид сульфатвідновлювальних бактерій у баку бойлера є причиною запаху сірководню, вибирають і спосіб позбавлення запаху.

Усунення бактерій, які живуть у шарі мулу

Буває достатньо виконати хоча б один із наступних заходів:

• Найпростіше підняти температуру води вище 70 про З про З про З.
• Регулярно проводити чистку бойлера від накипу та відкладень мулу на дні.
• Вжити заходів щодо зниження кількості органічних забруднень у водопровідній воді. Для цього можна змінити горизонт забору води – замість колодязя брати воду зі свердловини або поглибити свердловину. Встановити фільтри для очищення водопровідної водивід механічних та органічних забруднень.

Усунення бактерій із води бойлера

Для придушення сульфатредукуючих бактерій, що живуть у воді бойлера, досить виконати:

• Спробуйте підняти температуру води вище 70 про Зі користуватися такою водою доби три, до зникнення запаху. Надалі постійно тримати температуру води в бойлері вище 55 про З. Періодично рекомендується підвищувати температуру вище 70 про З. Але цей спосіб допомагає не завжди. Бактерії, що у воді бойлера, часто бувають стійкі до таких температур.
• Активність сульфатвідновлювальних бактерій пригнічується, якщо знизити вміст молекулярного водню у воді. Для цього оптимізують режим роботи протекторного захисту. Заміна магнієвого анода на алюмінієвий виключає «перезахист», що знижує вміст водню у воді. Про заміну анодів читайте на початку цієї статті.

Загальні заходи боротьби з бактеріями у бойлері

Наступні заходи здатні придушити розвиток бактерій як у воді, так і в мулі:

• Аерація, насичення повітрям, водопровідної води призводить до збільшення вмісту у воді вільного кисню. В результаті, анаеробне середовище проживання бактерій змінюється на менш сприятливе для їхнього життя.
• Водопровідну воду знезаражувати способами, антибактеріальна дія яких зберігається довгий часпісля обробки – хлорування тощо. Обробка води ультрафіолетом для цього не підходить.
• Вжити заходів щодо зниження кількості розчинних сполук сірки у водопровідній воді. Для цього можна змінити горизонт забору води – замість колодязя брати воду зі свердловини або поглибити свердловину. Ці заходи слід вибирати після аналізу джерела води на вміст сульфатів.

Часто власники водонагрівачів стикаються із необхідністю очищення бака від накипу та іржі, під час якої слід проводити заміну магнієвого анода. Що це за елемент бойлера і яка роль йому відведена, потрібно знати всім, хто має в будинку водонагрівач.

Фото 1 Магнієві андони для водонагрівача

Магнієвий анод для водонагрівача: навіщо потрібен?

Основним матеріалом, який використовується для виготовлення внутрішніх баків, виступає нержавіюча сталь, Яка, у свою чергу, являє собою сплав заліза з вуглецем. При нагріванні кисень, що у воді, починає виділятися, взаємодіючи зі сталевими ємностями бака, у результаті відбувається процес утворення оксиду. Саме тому для захисту внутрішньої поверхніводонагрівача виробники використовують захисну емаль, яка продовжує термін експлуатації виробу та робить його безпечним.

Фото 2 Процес утворення оксиду на аноді

Ідеальних матеріалівні, тому при постійному використанні водонагрівача температурні перепади провокують появу тріщин у захисному шарі, що призводить до початку процесу окиснення.

Для захисту стінок від руйнівної дії корозії необхідно встановлювати спеціальний магнієвий анод. Це стрижень, виготовлений з нержавіючої сталі з нанесеним шароммагнієвого сплаву. Кріплення здійснюється за допомогою різьбової частини поруч із нагрівальним приладом.

Відео 1 Зняття та чищення ТЕНу, заміна магнієвого анода - покрокове керівництво

Якщо уявити, що всередині нагрівача води немає анода, на внутрішній поверхні бака починається процес утворення гальванічної пари, що призводить до прискореної появи корозії та руйнування бака.

Потенціал матеріалу внутрішньої поверхні бака значно нижчий, ніж інших матеріалів виробу. При встановленні магнієвого анода з межею потенціалу нижче поверхні бака, основний процес окислення посідає нього, відповідно, бойлер не почне іржавіти зсередини. Іншими словами, за відсутності анода його роль виконує сам бак.

Якщо взяти ще не використаний анод, що є внутрішньою деталлюбойлера, то він виглядає як стрижень сірого відтінку, зі злегка шорсткою поверхнею. Після деякого часу експлуатації водонагрівача на стрижні з'являються сліди корозійних процесів, але бак при цьому залишатиметься цілим. Якщо при плановій перевірці бака ви відзначили, що більше 50% анода покрито глибокими кратерами, а сам матеріал кришиться, обов'язково замініть його на новий, але зі збереженням усіх попередніх параметрів.

Чому використовується магнієвий анод?

Деяких цікавить, чому саме магнієвий анод використовують у водонагрівачах. Сенс у тому, що з магнію невисокий потенціал. Крім того, магній за вартістю досить дешевий, тому його використовувати вигідно та досить ефективно. При контакті з магнієвим стрижнем сіль не зникатиме, а просто відкладеться на його поверхні.

Фото 3 Відкладення солі на магнієвому аноді

У процесі заміни анода, слід одночасно і видалити накип зі стінок бака та нагрівального елемента, що дозволить суттєво продовжити період роботи водонагрівача та суттєво підвищити якість одержуваної гарячої води.

Щоб ваш водонагрівач завжди був у порядку та функціонував довгий час, слід скористатися такими рекомендаціями:

• Незалежно від того, який час використовується бойлер, постійно контролюйте його стан, якщо при його роботі чути незначне шипіння, це свідчить про те, що нагрівальний елементвже покритий накипом і потрібна невідкладна його заміна;
• Наліт солі - він буде в будь-якому випадку, незалежно від якості води, але коли солей зайве багато, навіть найнадійніший і якісніший анод не справляється з нею, тому перевіряти необхідно частіше, ніж один раз на рік;
• Іноді перевіряйте анод, точніше показник його зношування, перша перевірка приблизно через 6 місяців після його придбання, і якщо ви знайшли навіть мінімальні сліди його зношування, слід зробити заміну;
• Якщо в бойлері відсутній анод, запускати його в роботу категорично заборонено. Деякі при заміні часто включають бойлер, не поставивши новий елемент, відкладаючи це на потім, але варто пам'ятати, що анод - це дешевий елемент, а ось наслідки роботи без нього обійдуться набагато дорожче;
• Під час заміни всі вентилі води необхідно закрити, а живлення відключити.

Виробники водонагрівачів рекомендують чистити їх від накипу щонайменше 1 раз на рік. При активній експлуатації можна і частіше, оскільки постійне використання бойлерів призводить до виникнення нальоту та накипу, що осідають на стінках бака. Звичайно, це призводить до погіршення роботи водонагрівача, тоді як профілактична перевірка та заміна магнієвого анода допоможуть значно збільшити термін експлуатації бойлера та заощадити гроші на ремонті.

Як почистити водонагрівач та замінити магнієвий анод

Враховуючи те, що з часом накопичувальний водонагрівачпокривається вапняним нальотом, його необхідно регулярно (не менше 1 разу на рік-півтора) чистити. Тут ми розповімо, як замінити магнієвий анод своїми руками.

Що є ознаками забрудненого тену:

• б ойлер часто включається та вимикається;
• е два чутне шипіння під час роботи;
• в ода не гріється або гріється надто повільно.

Якщо ТЕН покритий вапняним нальотом, на нагрівання води витрачається більше часу та, відповідно, електроенергії.

Незалежно від того, який фірми у вас водонагрівач, процес очищення ТЕНу та його вилучення в принципі мало чим відрізняється.

Для початку відключаєте повністю бойлер від мережі та перекриваєте подачу холодної води. Повністю її зливаєте через точку підведення холодної води. Краще під'єднати шланг, оскільки потік води буде неконтрольованим і заллє все довкола.

Коли всю воду злили, за допомогою хрестової викрутки відкручує і знімає захисний кожух. Після того, як зніміть його, сфотографуйте нагрівальний елемент з усім підключенням, щоб потім відновити все як було.

Якщо ТЕН робітник, його досить просто почистити. Для цього плоскою викруткою дуже акуратно знімає наліт. Коли чистка проводиться регулярно, наліт ще не встигає затвердіти і легко знімається, інакше його доведеться розчиняти в лимонної кислоти. Для цього розчиніть 50 грам лимонної кислоти в літрі води і замочіть на добу-дві ТЕН, після чого викруткою знімаєте наліт.

Після того, як ТЕН очистили, відкручує магнієвий анод і вставляє новий.Складання проводиться у зворотному порядку, всі датчики підключаєте, спираючись на раніше зроблене фото.Перевірити роботу можна тільки після того, як бойлер заповнили водою та перевірили, чи немає де протікання.

Міняти згорілий ТЕН в накопичувальному ел.бойлер рано чи пізно доводиться будь-якому власнику даного апарату. Не думайте, що він у вас прослужить десятки років, якою б якісною та дорогою не була модель.

ТЕНи виходять з ладу з двох причин:

• утворення накипу та перегорання робочого елемента (спіраль нагріву)

• корозія та механічна руйнація

Накип та очищення ТЕНу

Накип утворюється насамперед за наявності жорсткої води. Усього 1мм накипу дає 75% додаткової теплоізоляції. Таким чином, ТЕН під настільки великим шаром солей починає перегріватися елементарно.

Першою ознакою утворення накипу є виразний шум у вигляді шипіння або посвистування.

Коди шуми стають голоснішими, але бойлер продовжує справно працювати, не тягніть з очищенням, інакше може бути пізно.

Розбираєте бойлер, як буде показано нижче, і приступаєте до чищення. Її можна зробити двома способами:

Відрізаєте горловину пластикова пляшка 1,5л і розводьте в ній розчин:

• тепла вода 60 градусів

• 7 чайних ложок лимонної кислоти

Замочує в ньому на ніч тен. Після цього вранці зчищаєте все зайве. Результат часом просто вражає уяву.

Корозія водонагрівача

Чому корпус нагрівального елемента зазнає корозії та руйнується? Справа в тому, що тен у бойлері забезпечений магнієвим анодом.

Без нього, усередині титану утворюється гальванічна пара:

• бак - ТЕН

А з магнієвим анодом:

• ТЕН – анод

Через цей анод усі блукаючи струми стікають на ”землю”, ​​поступово несучи з собою якусь частину корпусу анода. Коли він буде повністю зруйнований, ці струми починають стікати вже корпусом тену.

Нарости на ТЕНе утворюються не рівномірно. Через це різні ділянкийого мідної оболонки набувають різних коефіцієнтів розширення. У результаті створюється поверхневий натяг, який розриває оболонку тену.

В багатьох сервісних центрахПри капітальній поломці бойлера вам навіть можуть відмовити в гарантії, якщо не буде чека про своєчасну заміну анода.

Зрештою, корозія стає наскрізною і перегорає робочий елемент.

До речі, загалом аноді, вода з бака може бути трохи із запахом. Коли запах зникне, це може бути деякою ознакою роз'їдання електрода.

Сучасні моделі мають спеціальні датчики, що контролюють стан анода.

При своєчасній заміні анода та обов'язковому чищенні, тен у вас дійсно прослужить у кілька разів довше. Заземлення корпусу також збільшує термін служби тену щонайменше вдвічі.

Однак багато хто, чомусь, упускає з уваги цей момент. Тим часом при інтенсивній роботі чистку бойлера рекомендується проводити хоча б один раз на рік.

Не можна однозначно сказати, що в деяких моделей, наприклад Electrolux, Ariston або Gorenje термін служби більший, ніж Thermex або Indesit. Тут все залежить від багатьох факторів:

• кількість спожитої води

• середня температура нагріву цієї води, її хімічний склад

• є заземлення чи ні

Перевірка справності тену

Як можна зрозуміти, що тен згорів і настав час його міняти? Якщо сигнальні лампочки індикатора світяться і показують, що бойлер увімкнений, але він при цьому не гріє, це лише непряма причина.

Ще можна перевірити наявність потенціалу між нулем та корпусом приладу. Коли тен руйнується, його струмопровідна спіраль стикається з водою, а через неї напруга потрапляє на корпус бойлера.

Замір робити краще мультиметром, в режимі вимірювання змінної напруги. На циферблаті може бути як кілька десятків вольт, і всі 220В. Це вже говорить про 100% несправності та необхідність змінювати елемент нагріву.

Якщо у вас стоїть ПЗВ, як і має бути за нормальної схеми, воно починає вибивати при спробі включити і подати харчування.

Правильне ПЗВ (не 30мА, а max 10мА) – це обов'язковий елементсхеми при підключенні будь-якого бойлера, інакше напруга у вас запросто може опинитися на змішувачі, воді з-під крана на кухні та в інших несподіваних місцях.

Злив води та розбирання водонагрівача

І так, коли визначилися, що все-таки розкривати потрібно, насамперед відключаєте живлення, витягнувши вилку з розетки. Потім зливаєте з титану воду. Для цього перекриваєте крани подачі гарячої та холодної води.

Відкручує шланг холодної води, підставивши відповідну ємність для зливу.

Якщо вода не тече зі знятого шлангу, це говорить про повітряній пробці. Потрібно її прибрати. Для цього достатньо трохи послабити гайку у місці підключення патрубка гарячої води до труби.

Після зливу, повністю скручуєте з титану обидва вентилі (гарячий+холодний), щоб розкрити нижню кришку та отримати доступ до тенів.

Є сучасні моделіде нижня кришка йде розбірною і щоб її зняти, не обов'язково чіпати вентиля. Вона йде у вигляді пластикової вставки, закріпленої на кількох гвинтах.

Від'єднуєте дроти живлення, попередньо запам'ятавши або помітивши маркером, який підключений. А ще краще намалювати схему. Як правило, всі дроти кольорові і зробити це буде легко. Інакше в такій купі проводки можна й заплутатися.

Не бажаєте нічого малювати, тоді просто зробіть пару фото на стільниковий телефон. Будете точно знати розташування всіх елементів та проводів.

Після цього відкручує по периметру гайки або гвинти кріплення самого тену.

Відкручувати можна в будь-якій послідовності, а от закручувати їх необхідно також, як головку двигуна або колеса на авто, тобто хрест навхрест.

Якщо ви відразу ж прикрутите якусь гайку до упору, це призведе до викривлення фланця і не буде потрібної щільності прилягання. Отже, прокладка не триматиме і з'явиться текти.

Акуратно витягуєте елемент, що гріє назовні. Він весь буде в іржі, а від магнієвого анода, крім тонкої залізки, що прогоріла, і зовсім може нічого не залишитися.

Промивка

Після того, як тіни вилучені, сам бойлер необхідно промити чистою водоювід усієї тієї іржі та бруду, що скупчилася всередині. Тому для якісної заміни водяний нагрівач все ж таки доводиться знімати зі стіни.

Промивайте нутро звичайним шлангом з-під крана. Води наливайте зовсім небагато, тому що бойлер об'ємом 50-80 літрів ще доведеться піднімати вручну для зливу всіх шматків. Хтось додає лимонну кислоту під час промивання, хтось ні.

Порада промивання: найкраще бак промивати у ванній, встановивши його вертикально на дошку для білизни. Скручуєте лійку з душу змішувача і заводіть шланг в отвір, де був тен.

Заміна тену та анода

Після всіх процедур чищення приступаєте до зворотного збирання. Майте на увазі, що анод може і не йти в комплекті з новим теном. Обов'язково докупайте його окремо та прикручуйте на своє посадкове місце.

Особливо варто відзначити, що якщо в бойлері встановлено два тен, то не завжди потрібно ставити два анода.

На один електротитан достатньо одного, будь у вас всередині хоч п'ять елементів, що гріють. Анод, це не приналежність чи комплектуючий елемент тену. Це елемент захисту бойлера.

Зверніть увагу, що в заводському виконанні, при першому розбиранні, на другому тені взагалі відсутнє місце під кріплення цього анода.

Деякі запевняють, що на баках з нержавійкою можна обійтися і без анода, головне їх мати в екземплярах зі стінками зі склопорцеляни.

Проте закономірність виходу з ладу бойлерів зазвичай одна й та сама: спочатку анод, потім тен і далі корпус.

Встановлювати елементи нагріву можна не тільки безпосереднього виробника бойлера. Наприклад, є фірма Термоватт (Thermowatt), яка виробляє одні з найкращих тенів на ринку. Головне, щоб відповідали потужність, габаритні розмірита посадкове місце.

Практика показала, що різниці великої немає. Головне тут якість виробу (Китай чи Італія).

При ремонті обов'язково змінюйте прокладку фланця. Ось їх деякі різновиди для бойлерів Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Thermex Ariston Indesit Gorenje Electrolux

Деякі намагаються тут заощадити. Знімають стару, переставляють її на новий елемент.

Проте текти, які неминуче утворюються через місяць-другий, змусять вас пошкодувати про таку економію.

Гайки фланця, як говорилося вище, затягуються за схемою хрест-навхрест. При цьому застосовувати понад зусилля не потрібно, можна ненароком зірвати різьблення або вирвати шпильку з тіла.

За мітками, замальованими на схемі, підключаєте дроти живлення та ставите на місце захисний кожух-кришку. Перед закриттям кришки обов'язково перевірте всі клемники, вони повинні сидіти туго і не бовтатися.

Заповнення водою та перевірка працездатності

Вішаєте ел.титан на місце. Під'єднуєте шланги та відкривши холодну воду, починаєте наповнювати бак. Кран гарячої води також має бути відкритим для виходу повітря.

При цьому слідкуйте, щоб ніде не було протікання. Щойно піде вода із ”гарячого” крана – бойлер наповнений. Одразу закривати кран не треба, нехай уся ”жижа” проллється та остаточно промиє бак та труби.

Тільки коли піде чиста вода, перекриваєте змішувач.

Після цього водонагрівач повинен хоча б півгодини-годину вистояти, щоб пішов конденсат з усіх поверхонь і була впевненість у відсутності протікання.

Потім можна подавати напругу, увімкнувши титан у розетку. Щоб перевірити роботу термостата, ручкою регулятора примусово викручує регулювання до максимуму і мінімуму.

При цьому повинна спрацьовувати лампочка увімкнення-вимкнення бойлера.

Якщо бойлер працює тихо, не видаючи жодних звуків, і вам незрозуміло гріє він чи ні, можна перевірити споживання ел.енергії за лічильником.

На максимальній потужності нагріву обігрівача, лічильник буде крутитися або моргати значно швидше. А це означає, що тени працюють як слід.

Весь ремонт із покупкою запчастин вам обійдеться в районі 1500-2000 рублів. У будь-якій майстерні з викликом сантехніка додому, за таку роботу запросять не менше 3000-5000 рублів і це без урахування матеріалів.

Так що самостійний ремонтздатний вам заощадити суттєву суму грошей, головне не зробити деяких помилок.

Помилки при заміні тену

1 Затягування гайок кріплення тену по колу.

Як уже говорилося в цій статті, такий метод призведе до викривлення фланця та подальшої течі. Тобто знову доведеться знімати бойлер зі стіни, все розкручувати і збирати повторно.

2 Застосування герметика під час встановлення прокладки.

Жодними герметиками при заміні тенів користуватися не можна. Герметичність повинна створюватись тільки за рахунок рівномірного притискання матеріалу прокладки.

3 Використання старої прокладки.

Який би на вигляд вона не здавалася цілою, у будь-якому випадку при кожному розтині тенів, обов'язково робіть заміну ущільнюючих елементів.

4 Заміна тільки тену без заміни магнієвого анода.

Навіть якщо ви не знайшли у своєму магазині відповідного анода, ніколи не встановлюйте без нього тен всередину бака. Мало того, що це зменшує термін служби елементів обігріву, в результаті все це закінчується прогорання корпусу бака бойлера.

Щоправда, у деяких дорогих моделях бойлерів стоять титанові аноди з електронним зняттям потенціалу.

Вони якраз заміни не вимагають. Тому перш ніж будь-що відкручувати, уважно вивчіть паспорт виробу.

5 Плата управління.

При промиванні бака та зливі води будьте дуже уважні, можна випадково залити водою електронну плату керування з табло, що знаходиться збоку корпусу. В цьому випадку бойлер просто не запуститься після увімкнення.

Ви довго шукатимете причину, продзвонюючи всі клеми, а вона лежатиме буквально на поверхні. Замочити цю плату можна навіть у стані бойлера.

Подивіться уважно на отвір, куди йде одинокий проводок управління.

Вода може просто стекти по ньому безпосередньо до електроніки. Так от, цей отвір спочатку, ще до витягування тенів, найкраще закрити, запихавши туди будь-який ущільнювач.

Зараз ви дізнаєтеся для чого потрібний магнієвий та титановий анод у водонагрівачі (бойлері). Також розглянемо як замінити анод своїми руками.

Часто буває так, що власникам водонагрівачів приходить час чищення бака від накипу та корозії, потрібно робити заміну анода. Але що таке анод, людині невідомо. Зі статті ви дізнаєтеся, що це таке і взагалі, навіщо він потрібен у водонагрівачі.

Дізнатись ціну та купити опалювальне обладнаннята супутні товари ви можете у нас. Пишіть, дзвоніть і приходьте в один із магазинів у вашому місті. Доставка по всій території РФ та країн СНД.

Анод водонагрівача

Для початку з'ясуємо, що анод – це елемент бойлера у вигляді товстого стрижня з металу (магнію або титану).

Головний матеріал, який використовується для виробництва внутрішніх баків, - це нержавіюча сталь (сплав заліза з вуглецем). Нагрітий кисень, перебуваючи у воді, починає виділятися та взаємодіє з ємністю бака зі сталі. Після всього починається утворення оксиду.

З метою захисту внутрішньої поверхні водогрійної конструкції застосовують захисну емаль. Вона робить термін експлуатації тривалішим і одночасно безпечним.

Переваги, які дає емалеве покриття, є такими:

• протистоїть розпаду в будь-якій воді, навіть у морській або з вмістом азотних сполук;
• невіддільне від металу, і це запобігає утворенню корозії під покриттям;
• не старіє, воно зносостійке;
• емаль стійка до перепадів температур;
• не токсично та гігієнічно;
• емаль нейтральна біологічно (це не найкраще середовище для розмноження бактерій);
• технологія покриття така, що можна нанести емаль в ємності будь-якого об'єму.

Щоб не з'являлася іржа на баку, встановлюють аноди магнієві або титанові. Їхнє кріплення відбувається за допомогою різьбової частини з нагрівальним приладом.

Навіщо потрібен

Спробуємо розібратися, навіщо потрібен магнієвий анод для водонагрівача.

Від анода виходить струм до пошкоджених ділянок. Тим самим через розпад більш активного матеріалу корозія не з'являється.

Анод, який вбудований у бак, складається практично повністю з магнію, тому конструкцію достатньо перевіряти щорічно. Перевірку слід дотримуватись, оскільки через неякісну воду термін служби виробу може скоротитися.

Магній та залізо контактують з водою, проте магній активніший, ніж сталь. Магнієві атоми залишають анод та виробляють оксид. Тим самим атоми стали залишаються недоторканими, а бак не корозію. Ось і принцип його роботи.

Магнієвий анод для водонагрівача має невисоку ціну, яке буде досить ефективним. При взаємодії з таким стрижнем сіль не зникатиме, а просто залишиться на його поверхні.

C титановим покриттям (активний анод)

Робота анода з покриттям титану трохи відрізняється. У разі струм подається джерелом напруги ззовні. Стабільний струм, який потрібен для запобігання корозії, подається та регулюється зовнішнім. електронним керуванням. Активний анод функціонує як живильний та вимірювальний електрод.

Іноді подача струму припиняється. У ці хвилини анод аналізує стан внутрішньої частини конструкції на наявність руйнувань і з точністю регулює силу подачі струму для відновлення.

При функціонуванні водонагрівача з титановим анодом він не схильний до руйнування, тому не потребує заміни протягом усього терміну експлуатації водонагрівача.

У продажу можна знайти титановий анод із зовнішнім живленням компанії Austria Email. Модель - CORREX. Коштує він чимало – понад 15 000 рублів.

Заміна магнієвого анода

Як часто потрібно міняти анод у водонагрівачі, ви вже знаєте: титановий – не вимагає заміни у весь час користування, а ось магнієвий слід перевіряти в середньому раз на рік. При частому користуванні пристроєм частіше одного разу на рік.

Новий і схильний до корозії анод

У процесі заміни варто також видалити накип із внутрішньої поверхні бака та елемента нагрівання. Це дозволить продовжити термін служби нагрівального приладу та підвищить якість води.

Тепер розглянемо, як змінити магнієвий анод у водонагрівачі своїми руками. Не важливо прилад якого виробника ви купували, процес очищення кардинально не відрізнятиметься.

Варто сказати, що заміна анода у водонагрівачі має відбуватися, якщо є такі ознаки забрудненого трубчастого електронагрівача:

• бойлер все частіше включається та вимикається;
• є легке шипіння під час роботи;
• вода гріється довго, або взагалі не гріється (адже якщо покритий нальотом вапна, то на підігрів рідини йде більше часу та електричної енергії).

Своїми руками

Для заміни анода потрібно зробити такі роботи:

1. Варто відключити бойлер від мережі електроживлення та перекрити потік холодної води. Злити повністю через місце підведення води (рекомендовано під'єднати шланг, оскільки потік води буде складно контролювати і є можливість залити все навколо).
2. Наступним етапом буде відкручування та зняття захисного кожуха. Краще після зняття сфотографувати нагрівальний елемент з усім підключенням, щоб після всіх робіт не заплутатися та відновити конструкцію у початковому вигляді.
3. Потім потрібно відкрутити всі гайки, зняти датчики, фланець і почати обережно розхитувати трубчастий електронагрівач. Після того, як дістанете його, поставте чашу, куди зливатиметься вода.
4. ТЕН у робочому стані легше почистити, тому що наліт ще не затвердів і його можна легко зняти плоскою викруткою. Якщо все ж таки наліт став твердим, то його розчиняють у лимонній кислоті (50 грам лимонної кислоти на літр води – витримувати в розчині близько двох діб).
5. Після проведення всіх робіт з очищення потрібно відкрутити магнієвий анод для водонагрівача і вставити новий. Складання потрібно робити у зворотному порядку.

Тепер ви знаєте, що потрібно стежити за станом анода у водонагрівачі і вчасно його змінювати.

Багато хто чув про магнієвий анод для водонагрівача, проте далеко не кожен знає, що це, і для чого він потрібен і який він на фото. Спробуємо розібратися детальніше, а також відповісти на кілька важливих та значущих питань. В принципі, завдання магнієвого анода полягає в тому, щоб боротися проти солі, що надходить із води. Тим самим елемент запобігає такому неприємному процесу як корозія всередині бойлера.

• 1 Виникнення корозії
• 2 Вина виробників
• 3 Як працює анод
  • 3.1 Чому магній?
• 4 Корисні рекомендації

Виникнення корозії

Багато хто скаже, що водонагрівачі зараз виготовляють з нержавіючої сталі, звідки там взятися корозії. Це справді так, баки найчастіше роблять саме з цього матеріалу. Тим не менш, два фактори, причому мінімум два, можуть звести нанівець всі теоретичні стійкості нержавіючої сталі до корозії при їх використанні побутових приладів. Тобто у бойлерах у тому числі.

1. Насамперед, харчова нержавіюча сталь — це далеко не високостійкий матеріал. Теоретично вона може протистояти солоній і твердій воді, але лише певний час. Декілька місяців, рік, але не більше. Якби бойлери виготовляли справді з високоякісної нержавіючої сталі, їхня вартість була б позамежною, і лише одиниці змогли б собі дозволити їх придбати. А так водонагрівач зараз - це доступний пристрій, що забезпечує подачу гарячої води майже в кожному будинку.
2. Другий фактор – це відсутність цілісності конструкції бака водонагрівача. Як правило, бак складається із двох зварених між собою елементів. Під впливом температури місця зварювання найчастіше змінюють свою структуру, коли нержавіюча сталь ці функції втрачає. Звідси і виникає корозія.

Не секрет, що поверхні забарвлюються спеціальними складами, які також спрямовані на захист від корозії. Проте назвати довговічними їх не можна. До того ж, усередині нагрівача середовище та температура постійно змінюється. Спочатку вона холодна, потім дуже гаряча. В результаті метал розширюється та звужується. Під впливом цього фактора захисні покриттярозтягуються та руйнуються. Ніщо не вічне.

Вина виробників

В принципі, справедливо буде звинуватити у слабкій корозійній стійкості нагрівачів саме виробників цих пристроїв. Як тільки утворюються мікротріщини в баку, процес стає незворотним. Починається інтенсивний процес окиснення, оскільки взаємодія з киснем збільшилася.

У таблицях електрохімічних потенціалів чітко зазначено, що відбуватиметься і як уникнути. Але виробники особливо на це не звертають уваги. Виробник через економію або банальне нерозуміння хімії, застосовує різні металипід час виробництва нагрівачів. Вони не витримують навантажень, і бойлери виходять із ладу.

Звинувачувати лише виробників теж не зовсім справедливо. Якість води залишає бажати найкращого, адже саме її доводиться обробляти бойлеру.

Як працює анод

На хвилинку уявімо, що всередині бойлера анода немає. І тут виникне гальванічна пара. Цей ефект уперше описали у далекому для нас вісімнадцятому столітті. Корпус відіграватиме роль захисника від корозії, внаслідок чого незабаром почнеться його руйнація. А все тому, що електрохімічний потенціал корпусу нижчий, ніж у матеріалів, що використовуються в конструкції.

Якщо встановити анод, цей потенціал у нього буде менше, ніж у корпусу. Отже, окисний процес буде спрямований на нього.

Магнієвий анод, як правило, є частиною конструкції будь-якого бойлера. Якщо подивитися на новий елемент, він матиме не зовсім гладку поверхнюна стрижні сірого кольору. Після експлуатації в бойлері на стрижні виявляться сліди впливу корозії. Але найголовніше - сам бак залишиться цілим.

Чому магній?

Це питання ставлять дуже багато. Вся справа в електрохімічному потенціалі. Він у магнію низький. Плюс до всього, матеріал досить доступний з фінансової точки зору, через що покласти на нього функцію самопожертви досить вигідно та ефективно.

Сіль не зникатиме при контакті з анодом, а просто відкладеться на його поверхні.

1. Отже, магнієвий анод для водонагрівача - це штир, на який наноситься сплав магнію товщиною 10-15 міліметрів і служить для захисту від корозії бойлера.
2. Сольовий наліт. Як не крути, але наліт з'являтиметься тією чи іншою мірою. Все залежить від якості води. Коли солей занадто багато, навіть найефективніший анод із ними може не впоратися.
3. Періодично варто заглядати всередині водонагрівача та перевіряти ступінь зношування магнієвого анода. Приблизно через півроку після покупки подивіться вперше, зафіксуйте, наскільки зношений анод. Якщо приблизно на 50 відсотків, за півроку обов'язково поміняйте його. Хоча навіть при зношуванні на половину, міняти вже буде не зайвим.
4. Не запускайте бойлер у роботу, якщо на ньому не встановлений анод. У деяких випадках його можуть витягнути, а новий не ставити, оскільки колись сходити в магазин або час недостатньо вільного для ремонту. Тоді бойлери включають без анода. Цей елемент досить дешевий, знайти його проблема. Це буде набагато дешевше, ніж потім усувати наслідки роботи водонагрівача без анода.
5. Не обов'язково викликати майстра, щоб витягнути та вставити новий магнієвий анод. Особливі навички не потрібні, як і спеціальний інструмент. Тут головне дотримуватися техніки безпеки. Усі вентилі води мають бути закручені, а живлення від розетки вимкнено.
6. Всі виробники рекомендують чистити від накипу бойлери щороку. Деякі роблять це ще частіше, що цілком вірним рішенням.

Активна експлуатація водонагрівачів призводить до утворення накипу, нальоту, що осідає на дні бака. Це погіршує роботу пристрою. Своєчасне очищення та перевірка стану магнієвого анода суттєво продовжить термін служби нагрівача води та позбавить зайвих фінансових витрат на його ремонт. Як ви розумієте, роль магнієвого анода у будь-якому сучасному бойлері неймовірно велика. По суті цей невеликий стрижень забезпечує подачу.чистої води