≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Technologie izolace dřevěného domu. Jak nepokazit dřevěný dům izolací stěn pod obkladem Je mezi izolací a stěnou mezera?

1. Většina soukromých domů je postavena technologií, kdy je stěna postavena ze škvárového bloku (mušle, stínidlo atd.) a poté obložena cihlou. Mezi škvárovým blokem (skořápkovým kamenem, stínidlem apod.) a lícovou cihlou zůstává vzduchová mezera 3 až 10 cm. Stávající vzduchové mezery mezi nosnými a obkladovými stěnami jsou podobné „trubce“ vedoucí kolem domu a „stahování“ velkého množství tepla. V prázdné vzduchové mezeře vzduch ohřátý z vnitřní strany stěny stoupá vzhůru a odvádí asi 80 % tepla, které se ztrácí stěnami a nechává prostor pro studený vzduch, který si zespodu razí cestu různými škvírami. Intenzita tento proces jen mírně závisí na tloušťce spáry ve stěně. Teplý vzduch, který nestihl uniknout podkrovím, se dostává do kontaktu se studenými cihlami obvodových zdí, odevzdává jim své teplo a ochlazuje se, klesá, dokud opět nepřijme teplo z vnitřní strany zdi. . Takový konvekční kruh způsobuje asi 20 % tepelných ztrát, ke kterým dochází přes stěny. Proto se při zateplování stěn zvenčí cirkulace vzduchu v prázdných vzduchových mezerách mírně zpomalí a teplo stále uniká.

   Které je lepší vybrat?

   1. Sypké materiály

   Po zateplení vzhled dům se nemění, což je zvláště důležité u nových budov z drahých, krásných cihel.

   Naposledy upraveno moderátorem: 9 dní 2015

2. Většina soukromých domů je postavena technologií, kdy je stěna postavena ze škvárového bloku (mušle, stínidlo atd.) a poté obložena cihlou. Mezi škvárovým blokem (skořápkovým kamenem, stínidlem apod.) a lícovou cihlou zůstává vzduchová mezera 3 až 10 cm. Stávající vzduchové mezery mezi nosnými a obkladovými stěnami jsou podobné „trubce“ vedoucí kolem domu a „stahování“ velkého množství tepla. V prázdné vzduchové mezeře vzduch ohřátý z vnitřní strany stěny stoupá vzhůru a odvádí asi 80 % tepla, které se ztrácí stěnami a nechává prostor pro studený vzduch, který si zespodu razí cestu různými škvírami. Intenzita tohoto procesu jen mírně závisí na tloušťce spáry ve stěně. Teplý vzduch, který nestihl uniknout podkrovím, se dostává do kontaktu se studenými cihlami obvodových zdí, odevzdává jim své teplo a ochlazuje se, klesá, dokud opět nepřijme teplo z vnitřní strany zdi. . Takový konvekční kruh způsobuje asi 20 % tepelných ztrát, ke kterým dochází přes stěny. Proto se při zateplování stěn zvenčí cirkulace vzduchu v prázdných vzduchových mezerách mírně zpomalí a teplo stále uniká.

   Jakou možnost izolace si mám vybrat?

   1. Nechat ve zdech prázdné vzduchové mezery a zevnitř je zaizolovat?

   Při izolaci stěn zevnitř se teplo do stěn nedostane, nepronikne tedy do hlubokých vrstev. nosné stěny se dovnitř dostane chlad a přenese tam i rosný bod (teplota, při které se ze vzduchu začne srážet vlhkost, stejně jako večer rosa na trávě), takže na podzim vlhne nejen vnější část zdi, ale i její hluboké vrstvy. V zimě, když se ochladí, se ničí nejen vnější, ale i vnitřní část nosné stěny, vlhké stěny navíc v chladnějším létě většinou ani nestihnou vyschnout a zadržují přebytečnou vlhkost , ke kterému také přidávají Negativní důsledky příští rok.Tak síla a tepelně izolační vlastnosti izolované stěny se každým rokem zhoršují.

   2.Nechat ve zdech prázdné vzduchové mezery a zvenku je zaizolovat?

   Izolace zvenčí je účinná pouze tehdy, když ve stěnách nejsou žádné prázdné vzduchové mezery, protože vnitřní část stěn, ohřátý vzduch stoupá vzhůru a malými štěrbinami v podkroví „vynáší“ teplo ven. Venkovní částí stěny uniká jen malé množství tepla. Pokud je tedy prázdná vzduchová mezera, je iracionální izolovat stěny zvenčí, protože užitek zvenčí bude minimální Pokud jsou ve stěnách vzduchové mezery, bez ohledu na jejich tloušťku, je nutné zastavit proudění vzduchu v nich vyplněním vhodným materiálem.

   Jak vyplnit vzduchové mezery ve stěnách?

   Stěny nebudou nikdy teplé, pokud v nich budou prázdné vzduchové mezery. Takové dutiny „vytahují“ teplo z prostor, jako komín.

   Materiály dodávané pro vyplnění vzduchových mezer musí splňovat následující požadavky:

   1) vyplňte vzduchové mezery ve stěnách 100% a zcela zastavte cirkulaci vzduchu v nich, protože pouze „stacionární“ vzduch je nejlepší tepelný izolant;

   2) neměly by zvětšovat objem, aby nezničily konstrukci stěny;

   3) musí propouštět páru, tzn. by měl umožnit stěnám „dýchat“;

   4) neměly by absorbovat vodu a umožnit průchod vlhkosti dovnitř stěny;

   5) musí mít dobré tepelně izolační vlastnosti;

   6) musí být stabilní a odolné;

   7) musí vytvářet možnost 100% vyplnění vzduchových mezer, aniž by zanechávaly znatelné poškození povrchové úpravy fasády.

   Je jasné, že ne všechny materiály pro výplň vzduchových mezer dostupné na trhu splňují tyto požadavky, takže je třeba být při výběru velmi obezřetní.

   Zejména proto, že některé materiály ve zdech mohou napáchat více škody než užitku.

   Které je lepší vybrat?

   1. Sypké materiály

   Všechny sypké materiály ze své podstaty nemohou zastavit cirkulaci vzduchu ve vzduchových mezerách, takže přínos bude minimální. Vzduch, i když pomaleji, bude cirkulovat mezi granulemi a deskami výplně, čímž se odstraní většina tepla (například granule polystyrenu nebo expandované hlíny).

   Většina sypkých materiálů je vháněna do stěn vzduchem pomocí hadic. velký průměr, takže se ve fasádách musí udělat velké otvory, aby bylo možné odstranit cihly ze zdi. To kazí vzhled stěn.

   Navíc, čím menší jsou vzduchové mezery ve stěně, tím menší je pravděpodobnost jejich úplného zaplnění sypkými materiály.

   2. Vyplnění vzduchových mezer ve stěnách izolací Fomrok - nový, ale progresivní typ izolace, který umožňuje vyhnout se nevýhodám charakteristickým pro sypké materiály. Je absolutně nehořlavý, ekologický (neobsahuje žádné škodlivé látky), paropropustný, odolný.

   Po zateplení se vzhled domu nemění, což je důležité zejména u novostaveb z drahých krásných cihel.

   Stisknutím vypálíte...

   Doufám, že jste najednou zapomněli na perlit?

3. O perlitu vím. Týká se sypkých materiálů (psáno o nich). Je obtížné kontrolovat vyplňování dutin sypkého materiálu, zejména v úzkých vertikálních mezerách. Je těžké si představit technologii pro vyplnění mezer. Pokud to naplníte úplně shora, tak kde je záruka, že se vše naplní, a pokud přes otvory, jakou mají mít velikost?

4. O perlitu vím. Týká se sypkých materiálů (psáno o nich). Je obtížné kontrolovat vyplňování dutin sypkým materiálem, zejména v úzkých vertikálních mezerách. Je těžké si představit technologii pro vyplnění mezer. Pokud to naplníte úplně shora, tak kde je záruka, že se vše naplní, a pokud přes otvory, jakou mají mít velikost?

   Stisknutím vypálíte...

   suché zázračné tuleně se při spaní se zvířetem otevírají až na 1 cm

5. Nechci vám vnucovat svůj materiál a technologii plnění, ale mám velmi vážné pochybnosti o tom, že vše lze plnit shora. Mám cca 8 let zkušeností s izolací takových mezer a zdiva „studny“. Často se setkáváme s tím, že na některých místech je spára vyplněna maltou (pravděpodobně vlastnost „hackového“ zdiva), proto při zateplování domu provrtáváme dům přibližně každý metr (vodorovně i svisle), čímž získáme možnost kontrolovat obsazenost. Jak kontrolovat plnění perlitu?

6. No, podívejme se na ceník a podívejme se na něj na YouTube. Můžete mi to říct soukromě, protože přemýšlím o tom, že na podzim budu foukat mezi zdi.

7. 
   izolace stěn. Profesionální video ještě ne. Také naše další videa

   
   
   
   

   Ne moc kvalitní, ale myslím, že princip izolace je jasný.
   Za cenu v Krivoy Rog práce na klíč stojí 80 UAH (materiál, práce, doručení atd.), cesta do regionů se domlouvá individuálně V případě zájmu volejte, tel. číslo jsem Vám zaslal do soukromé zprávy.

Podívejme se na několik typické chyby, které jsou povoleny při zateplování budov soukromými developery. Co je třeba udělat, aby byla izolace domu spolehlivá, odolná a splňovala normy ochrany tepla?

Nyní v soukromé bytové výstavbě jsou obzvláště oblíbené třívrstvé stěny, ve kterých jsou vnitřní a vnější (fasádní) stěny položeny z cihel nebo podobného kusového materiálu a mezi nimi je vrstva izolace. V tomto případě se opakuje stejná chyba.

Nekvalitní izolace

Faktem je, že izolaci v třívrstvé stěně je obtížné vyměnit, aniž by se zničila... celá stěna. Včetně vnitřní vrstvy, protože obsahuje spojení s vnější vrstvou a za účelem jejich obnovení po destrukci vnější vrstvy...

Obecně platí, že pokud se izolační vrstva stane nepoužitelnou, majitelům jednoduše zbydou studené stěny a vyhlídka na drahé opravy.

Při konstrukci drahé, odolné třívrstvé cihlové zdi Obvykle každý chce použít nejlevnější pěnový plast jako tepelný izolátor. Tento materiál však není odolný, postupem času má tendenci se rozpadat na jednotlivé granule, které ztrácejí celistvost a objevují se dutiny. Navíc myši jedí polystyrenovou pěnu a jsou rádi, že v ní žijí - koneckonců je tam teplo.

Pokud pěna není zcela pevně pokryta omítková vrstva jako v systému" Mokrá fasáda“, pak se k němu dostanou hlodavci, a to je u třívrstvých stěn běžný jev, pak se pěnová izolace během sezóny poškodí.

Ale to není tak špatné. Pěnový polystyren (pěnový polystyren) se může navlhčit a v důsledku toho rychle kazit, růst na něm plísně a plísně, stěny vlhnou a jejich tepelně izolační vlastnosti se výrazně ztrácejí.

To se může stát, pokud je materiál jednoduše vložen mezi dvě cihly, což se často stává. V tomto případě se paropropustnost různých vrstev stěny přiblíží (koeficient paropropustnosti pěny je 0,05 mg/(m h Pa)), nebo je vnější vrstva vyrobena z hustého klinkerové cihly odolává pohybu páry více než vnitřní vrstvy. V chladném počasí se uvnitř stěny hromadí vlhkost s následnými následky....
Jak tedy ovládat pohyb páry?

V rozporu s pohybem páry

Pokud není pohyb páry řízen správně, pak jakákoliv izolovaná konstrukce sestávající ze dvou nebo více vrstev navlhne, zbortí se a tepelné ztráty se výrazně zvýší. Pokud použijete drahou hutnou minerální vlnu do třívrstvé stěny stejně jako pěnový polystyren v předchozím příkladu, následky budou ještě horší (vlhkější), protože vlna mnohem lépe akumuluje vodu.

A východ je správné použití izolace v třívrstvé struktuře. Tam je vhodnější použít hustou (od 60 kg/m3) minerální vlnu, která časem neztrácí svůj tvar, je odolná, jako samotná cihla, kterou hlodavci a další živí tvorové „nenávidí“.

Musí se ale neustále větrat stejně jako odvětrávaný fasádní systém, u kterého je ponechán průduch. ve vnější vrstvě jsou vytvořeny mezery a otvory. Vata se buď překryje větruodolnou membránou, nebo se použijí hustší vzorky - 80 - 180 kg m3. mají vlastní vysokou odolnost vůči pohybu vzduchu.

Můžete také použít extrudovanou polystyrenovou pěnu a tloušťka stěny se sníží, protože není potřeba větrání. mezera a tloušťka izolace bude o 25 procent menší, ale záruka proti vniknutí hlodavců dovnitř stěny musí být opláštěná.


Tito. pískocement- betonový obklad musí zavřít vnitřní izolace ze všech stran a být obzvláště spolehlivý. A extrudovaná polystyrenová pěna je vždy v klidu s párou, protože ji prostě nepropustí a nehromadí vodu. Díky tomu jsou vrstvy odděleny párou, stěna je suchá a nedýchá.

Těmto vlastnostem se blíží stříkaná polyuretanová pěna, ale jen nejvíce vysoká hustota. Takže můžeš foukat do zdi... Možnost s odvětrávanou „věčnou“ minerální vlnou však stále vypadá vhodnější.

Pěnový plast je oblíbená izolace

Další nesrovnalostí s párou je potahování lehkých porézních materiálů pěnou. Pak se jednoduše poruší pravidlo – paropropustnější vrstva by měla být na vnější straně.

Obvykle se snaží izolovat dva oblíbené povrchy pěnovým polystyrenem - dřevěné stěny a pěnobetonové bloky. V každém případě vrstva obtížněji pohyblivá pro páru dělá své - nosné vrstvy navlhnou, stanou se nepoužitelnými a dřevo se v místě kontaktu se syntetikou rychle znehodnotí. Samozřejmě je možné a nutné použít pěnový polystyren, ale pouze tam, kam patří.

Zanedbáváme superdifuzní membránu - je to drahé

Namísto superdifúzní membrány (paropropustné od 1700 g/m2/den) požadované kvality (někdy je vyžadována zvláště žáruvzdorná) se někteří developeři snaží pokrýt střechu nebo stěnu minerální vlnou perforovaný film, nebo dokonce jen kus polyetylenu, aniž bychom se ponořili do podstaty problému. Díky tomu pára z izolační vrstvy neuniká, izolace vlhne spolu s konstrukcí a vše se zhroutí.

Stojí za zmínku, že podle nejnovější výzkum v systému lze použít hydrofobizovanou minerální vlnu o hustotě od 80 kg/m3 pro větrné zóny do 5 a 180 kg/m3 pro jakoukoli větrnou zónu závěsová fasáda a ve střechách bez membrány, protože jejich vlastní propustnost vzduchu je velmi nízká.

Tito. vzduch takovou izolací ve skutečnosti neproudí a nedochází k odvodu tepla z izolační vrstvy konvekcí. Desky z minerální vlny musí samozřejmě ke konstrukcím těsně přiléhat a nejsou mezi nimi žádné mezery.

Ale stojí za zvážení, že membrána na střeše a na stěně je někdy zajištěna projektem jako dodatečná ochrana proti zatékání vody, pak bez ní není cesta.

Je to naopak

Konečně je tu případ, kdy už to nemůže být horší – izolace je připevněna k obvodovým konstrukcím zevnitř budovy. Protože to vypadá, že je to rychlejší a levnější. Zateplení zevnitř je krajním případem a nezbytným opatřením. V zásadě to jde, ale jen podle určitých pravidel a i tak to s sebou nese spoustu nákladů.

Zateplujme tedy podle pravidel – zvenku, izolací, kterou zajišťuje projekt, požadovaná tloušťka, zajištění ventilace v případě potřeby as požadovanou kvalitou použitých materiálů.

V tomto článku se budu zabývat otázkami větrání mezistěnového prostoru a souvislostí mezi tímto větráním a izolací. Zejména bych chtěl pochopit, proč je potřeba větrací mezera, jak se liší od vzduchové mezery, jaké má funkce a zda mezera ve stěně může plnit tepelně izolační funkci. Tato otázka se stává docela aktuální Nedávno a vyvolává mnoho nedorozumění a otázek. Zde uvádím svůj soukromý odborný názor, založený pouze na osobní zkušenost a na ničem jiném.

Odmítnutí odpovědnosti

Když už jsem článek napsal a znovu si ho přečetl, vidím, že procesy probíhající při větrání mezistěnového prostoru jsou mnohem složitější a mnohotvárnější, než jsem popsal. Ale rozhodl jsem se to nechat takhle, ve zjednodušené verzi. Zvláště pečliví občané, prosím pište komentáře. Při práci budeme popis komplikovat.

Podstata problému (předmětová část)

Pochopme předmět a domluvme se na podmínkách, jinak se může ukázat, že mluvíme o jedné věci, ale míníme věci zcela opačné.

Toto je naše hlavní téma. Stěna může být jednotná, například cihlová, dřevěná, pěnobetonová nebo litá. Ale stěna se může skládat i z několika vrstev. Například samotná zeď ( zdivo), vrstva izolace-tepelného izolantu, vrstva vnější úpravy.

Vzduchová mezera

Toto je vrstva stěny. Nejčastěji je to technologické. Ukazuje se to samo a bez toho je buď nemožné postavit naši zeď, nebo je to velmi obtížné. Jako příklad můžeme uvést toto doplňkový prvek stěny jako vyrovnávací rám.

Předpokládejme, že máme nově postavenou dřevěný dům. Chceme s ním skončit. Nejprve aplikujeme pravidlo a dbáme na to, aby byla stěna zakřivená. Navíc když se na dům podíváte z dálky, vidíte docela slušný dům, ale když pravidlo aplikujete na zeď, vyjde najevo, že ta zeď je příšerně křivá no... s tím se nedá nic dělat ! To se děje u dřevěných domů. Stěnu vyrovnáme rámem. V důsledku toho se mezi stěnou a vnější dekorací vytvoří prostor naplněný vzduchem. Jinak bez rámu nebude možné vytvořit slušnou vnější výzdobu našeho domu - rohy se „rozpadnou“. V důsledku toho získáme vzduchovou mezeru.

Připomeňme si to důležitou vlastností dotyčný termín.

Větrací mezera

To je také vrstva stěny. Vypadá to jako vzduchová mezera, ale má to svůj účel. Konkrétně je určen pro ventilaci. V kontextu tohoto článku je větrání série opatření zaměřených na odstranění vlhkosti ze zdi a její udržení v suchu. Mohla by tato vrstva kombinovat technologické vlastnosti vzduchové mezery? Ano, možná je to v podstatě to, o čem je tento článek psán.

Fyzika procesů uvnitř stěny Kondenzace

Proč sušit zeď? Vlhne nebo co? Ano, vlhne. A není třeba ho oplachovat hadicí, aby se namočil. Teplotní rozdíl od denního tepla k nočnímu chladu je docela dost. Problém navlhnutí stěny, všech jejích vrstev v důsledku kondenzace vlhkosti, může být v mrazivé zimě irelevantní, ale zde přichází na řadu vytápění našeho domu. V důsledku toho, že vytápíme naše domovy, teplý vzduch má tendenci opouštět teplou místnost a dochází opět ke kondenzaci vlhkosti v tloušťce stěny. Relevantnost sušení stěny tak zůstává kdykoli během roku.

Proudění

Vezměte prosím na vědomí, že stránka obsahuje dobrý článek o teorii kondenzace ve zdech

Teplý vzduch má tendenci stoupat a studený klesat. A to je velmi nešťastné, protože v našich bytech a domech nebydlíme na stropě, kde se shromažďuje teplý vzduch, ale na podlaze, kde se shromažďuje studený vzduch. Ale zdá se, že jsem se rozptýlil.

Úplně se zbavit konvekce je nemožné. A to je také velmi nešťastné.

Ale podívejme se na velmi užitečnou otázku. Jak se liší konvekce v široké mezeře od stejné konvekce v úzké mezeře? Již jsme pochopili, že vzduch v mezeře se pohybuje dvěma směry. Na teplém povrchu se pohybuje nahoru a na studeném klesá. A tady chci položit otázku. Co se stane uprostřed naší mezery? A odpověď na tuto otázku je poměrně složitá. Věřím, že vrstva vzduchu přímo u hladiny se pohybuje co nejrychleji. Táhne podél vrstev vzduchu, které jsou poblíž. Pokud jsem pochopil, děje se to kvůli tření. Ale tření ve vzduchu je docela slabé, takže pohyb sousedních vrstev je mnohem méně rychlý než ty „stěnové“, ale stále existuje místo, kde se vzduch pohybující se nahoru dostává do kontaktu se vzduchem pohybujícím se dolů. Zřejmě v tomto místě, kde se setkávají vícesměrné proudění, dochází k něčemu jako turbulence. Čím nižší je rychlost proudění, tím je turbulence slabší. Pokud je mezera dostatečně široká, mohou tyto víry zcela chybět nebo mohou být zcela neviditelné.

Ale co když je naše mezera 20 nebo 30 mm? Pak mohou být turbulence silnější. Tyto víry nejen smíchají toky, ale také se navzájem zpomalí. Zdá se, že pokud vytvoříte vzduchovou mezeru, měli byste se snažit, aby byla tenčí. Pak se dva různě směrované konvekční proudy budou vzájemně rušit. A to je to, co potřebujeme.

Podívejme se na několik vtipných příkladů. První příklad

Mějme zeď se vzduchovou mezerou. Mezera je prázdná. Vzduch v této mezeře nemá žádné spojení se vzduchem mimo mezeru. Na jedné straně stěny je teplo, na druhé studená. To v konečném důsledku znamená vnitřní strany v naší mezeře se liší teplotou stejně. Co se děje v mezeře? Vzduch v mezeře stoupá podél teplého povrchu. Když je zima, klesá. Protože se jedná o stejný vzduch, vzniká cyklus. Během tohoto cyklu se teplo aktivně přenáší z jednoho povrchu na druhý. A aktivně. To znamená, že je silný. Otázka. Plní naše vzduchová mezera užitečnou funkci? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že nám aktivně ochlazuje stěny. Je v této naší vzduchové mezeře něco užitečného? Ne. Zdá se, že v tom není nic užitečného. V podstatě a navždy a navždy.

Druhý příklad.

Předpokládejme, že jsme udělali otvory nahoře a dole, aby vzduch v mezeře komunikoval s venkovní svět. Co se pro nás změnilo? A faktem je, že teď se zdá, že žádný cyklus neexistuje. Nebo tam je, ale také tam uniká a odvětrává vzduch. Nyní se vzduch ohřívá od teplého povrchu a možná částečně letí ven (teplý) a jeho místo nastupuje zespodu studený vzduch z ulice. Je to dobré nebo špatné? Liší se hodně od prvního příkladu? Na první pohled je to ještě horší. Teplo jde ven.

Upozorňuji na následující. Ano, nyní ohříváme atmosféru, ale v prvním příkladu jsme ohřívali plášť. O kolik je první možnost horší nebo lepší než druhá? Víte, já si myslím, že to jsou z hlediska škodlivosti přibližně stejné možnosti. Moje intuice mi to říká, takže pro každý případ netrvám na tom, že mám pravdu. Ale v tomto druhém příkladu jsme jeden dostali užitečná funkce. Nyní se naše mezera stala vzduchovou ventilační mezerou, to znamená, že jsme přidali vzdálenou funkci vlhký vzduch, a to znamená vysušení stěn.

Je ve ventilační mezeře konvekce nebo se vzduch pohybuje jedním směrem?

Samozřejmě že ano! Stejným způsobem se teplý vzduch pohybuje nahoru a studený dolů. Jen to není pořád stejný vzduch. A také škodí konvekce. Větrací mezeru tedy stejně jako vzduchovou mezeru není třeba dělat širokou. Ve větrací mezeře nepotřebujeme vítr!

Co je dobrého na vysušení zdi?

Výše jsem nazval proces přenosu tepla ve vzduchové mezeře aktivní. Analogicky nazvu proces přenosu tepla uvnitř stěny pasivní. No, možná toto zařazení není příliš striktní, ale článek je můj a v něm mám právo na takové nehoráznosti. Tak tady to je. Suchá zeď má mnohem nižší tepelnou vodivost než vlhká zeď. V důsledku toho bude teplo zevnitř proudit pomaleji teplá místnost ke škodlivé vzduchové mezeře a vynášení ven se také sníží. Jednoduše, konvekce se zpomalí, protože levý povrch naší mezery už nebude tak teplý. Fyzika zvyšování tepelné vodivosti vlhké zdi spočívá v tom, že molekuly páry při vzájemné srážce a srážce s molekulami vzduchu přenášejí více energie než jen molekuly vzduchu při vzájemné srážce.

Jak probíhá proces větrání stěn?

No, je to jednoduché. Na povrchu stěny se objevuje vlhkost. Vzduch se pohybuje podél stěny a odvádí z ní vlhkost. Čím rychleji se vzduch pohybuje, tím rychleji stěna vysychá, pokud je mokrá. Je to jednoduché. Ale začíná to být zajímavější.

Jakou míru větrání stěn potřebujeme? To je jedna z klíčových otázek článku. Jeho zodpovězením pochopíme hodně o principu konstrukce větracích mezer. Vzhledem k tomu, že nemáme co do činění s vodou, ale s párou, a tou je nejčastěji jen teplý vzduch, musíme tento teplý vzduch ze stěny odstranit. Odebíráním teplého vzduchu ale stěnu ochlazujeme. Aby se stěna neochlazovala, potřebujeme takové větrání, takovou rychlost pohybu vzduchu, při které by se pára odváděla, ale ze stěny by se neodvádělo mnoho tepla. Bohužel nemohu říci, kolik kostek za hodinu by mělo projít naší stěnou. Ale dovedu si představit, že to není nic moc. Je zapotřebí určitého kompromisu mezi výhodami větrání a škodou způsobenou odvodem tepla.

Průběžné závěry

Nastal čas shrnout některé výsledky, bez kterých bychom se nechtěli posunout dál.

Na vzduchové mezeře není nic dobrého.

Ano vskutku. Jak je uvedeno výše, jednoduchá vzduchová mezera neposkytuje žádnou užitečnou funkci. To by mělo znamenat, že je třeba se tomu vyhnout. Ale vždy jsem byl laskavý k fenoménu vzduchové mezery. Proč? Jako vždy z několika důvodů. A mimochodem, každý z nich mohu ospravedlnit.

Za prvé, vzduchová mezera je technologický fenomén a bez ní to prostě nejde.

Za druhé, když to nedokážu, proč bych měl zbytečně zastrašovat poctivé občany?

A za třetí, poškození ze vzduchové mezery není na prvním místě v žebříčku poškození tepelné vodivosti a konstrukčních chyb.

Pamatujte však na následující, abyste předešli budoucím nedorozuměním. Vzduchová mezera nemůže nikdy a za žádných okolností sloužit ke snížení tepelné vodivosti stěny. To znamená, že vzduchová mezera nemůže způsobit, že stěna bude teplejší.

A pokud budete dělat mezeru, tak ji musíte udělat užší, ne širší. Pak se budou konvekční proudy vzájemně rušit.

Větrací mezera má pouze jednu užitečnou funkci.

To je pravda a je to škoda. Ale tato jediná funkce je nesmírně, prostě životně důležitá. Navíc bez toho to prostě nejde. Kromě toho dále zvážíme možnosti snížení škod způsobených vzduchovými a ventilačními mezerami při zachování jejich pozitivních funkcí.

Větrací mezera, na rozdíl od vzduchové mezery, může zlepšit tepelnou vodivost stěny. Ale ne kvůli tomu, že vzduch v něm má nízkou tepelnou vodivost, ale kvůli tomu, že hlavní stěna nebo tepelně izolační vrstva se stává sušší.

Jak snížit poškození konvekcí vzduchu ve ventilační mezeře?

Je zřejmé, že snížit konvekci znamená zabránit jí. Jak jsme již zjistili, konvekci můžeme zabránit srážkou dvou konvekčních proudů. To znamená, že ventilační mezera bude velmi úzká. Tuto mezeru ale můžeme vyplnit i něčím, co by konvekci nezastavilo, ale výrazně zpomalilo. Co by to mohlo být?

Pěnový beton nebo plynosilikát? Mimochodem, pěnový beton a plynosilikát jsou poměrně porézní a jsem připraven věřit, že v bloku těchto materiálů je slabá konvekce. Na druhou stranu je naše zeď vysoká. Může být 3 nebo 7 metrů nebo více na výšku. Čím větší vzdálenost musí vzduch urazit, tím více porézní materiál měli bychom mít. Pěnový beton a plynosilikát s největší pravděpodobností nejsou vhodné.

Navíc strom není vhodný, keramická cihla a tak dále.

polystyren? Ne! Pěnový polystyren také není vhodný. Není příliš snadno propustný pro vodní páru, zvláště pokud potřebuje urazit více než tři metry.

Hromadné materiály? Jako keramzit? Tady je mimochodem zajímavý návrh. Pravděpodobně by to mohlo fungovat, ale keramzit je příliš nepohodlný na použití. Zapráší se, probudí se a tak dále.

Vlna s nízkou hustotou? Ano. Myslím, že vata s velmi nízkou hustotou je pro naše účely lídrem. Vata se ale nevyrábí ve velmi tenké vrstvě. Můžete najít plátna a desky o tloušťce alespoň 5 cm.

Jak ukazuje praxe, všechny tyto argumenty jsou dobré a užitečné pouze v teoretické rovině. V reálný život můžete to udělat mnohem jednodušeji a prozaičtěji, o čemž budu pateticky psát v další části.

Hlavní výsledek, nebo co by se koneckonců mělo dělat v praxi?

• Během stavby osobní domov Není potřeba speciálně vytvářet vzduchové a větrací mezery. Nedosáhnete velkého užitku, ale můžete způsobit škodu. Pokud vám stavební technologie umožňuje obejít se bez mezery, nedělejte to.
• Pokud se nemůžete obejít bez mezery, musíte ji opustit. Ale neměli byste to dělat širší, než vyžadují okolnosti a zdravý rozum.
• Pokud máte vzduchovou mezeru, vyplatí se ji rozšířit (předělat) na větrací? Moje rada: „Nedělejte si s tím starosti a jednejte podle okolností. Pokud se vám zdá, že by bylo lepší to udělat, nebo to prostě chcete, nebo je to principiální postoj, udělejte ventilační, ale pokud ne, nechte vzduchovou.“
• Nikdy a za žádných okolností nepoužívejte při stavbě venkovní dekorace materiály, které jsou méně porézní než materiály samotné stěny. To platí pro střešní lepenku, penoplex a v některých případech pro polystyrenovou pěnu (expandovaný polystyren) a také pro polyuretanovou pěnu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vnitřní povrch Pokud jsou stěny důkladně izolovány, nedodržení tohoto bodu nezpůsobí jiné škody než překročení nákladů.
• Pokud děláte zeď s vnější izolace, poté použijte vatu a nedělejte žádné větrací mezery. Právě přes vatu vše báječně vyschne. Ale v tomto případě je stále nutné zajistit přístup vzduchu ke koncům izolace zespodu a shora. Nebo jen navrch. To je nezbytné, aby konvekce, i když slabá, existovala.
• Co ale dělat, když je dům zvenku pomocí technologie dokončen voděodolným materiálem? Například rámový dům s vnější vrstvou OSB? V tomto případě je nutné buď zajistit přístup vzduchu do prostoru mezi stěnami (spodní a horní), nebo zajistit parozábranu uvnitř místnosti. Poslední možnost se mi líbí mnohem víc.
• Pokud byla při instalaci vnitřní dekorace poskytnuta parotěsná zábrana, vyplatí se vytvořit větrací mezery? Ne. V tomto případě je větrání stěny zbytečné, protože z místnosti není přístup vlhkosti. Větrací mezery neposkytují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Prostě vysuší zeď a je to.
• Ochrana proti větru. Domnívám se, že ochrana proti větru není potřeba. Role větrolamu plní sama o sobě pozoruhodně dobře. vnější úprava. Podšívka, obklady, dlaždice a tak dále. Navíc opět, můj osobní názor, praskliny v obložení nepřispívají natolik k vyfukování tepla, aby bylo možné použít ochranu proti větru. Ale tento názor je můj vlastní, je dost kontroverzní a nepoučuji ho. Opět platí, že výrobci ochrany proti větru také „chtějí jíst“. Pro tento názor mám samozřejmě podklady a pro zájemce je mohu dát. Ale v každém případě musíme pamatovat na to, že vítr velmi ochlazuje stěny a vítr je velmi vážným důvodem k obavám pro ty, kteří chtějí ušetřit na vytápění.

POZORNOST!!!

K tomuto článku

je tam komentář

Pokud v tom není jasno, tak si přečtěte odpověď na otázku člověka, kterému také nebylo vše jasné a požádal mě, abych se vrátil k tématu.

Doufám, že výše uvedený článek zodpověděl mnoho otázek a přinesl jasno.
Dmitrij Belkin

Článek vytvořen 01.11.2013

Článek upraven 26.04.2013

Podobné materiály - vybírá klíčová slova

před 7 lety

tanya (odborník na Builderclub) Nejprve popíšu princip fungování. správně zateplená střecha, po kterém bude snazší pochopit důvody vzniku kondenzace na parozábrany - poz. 8. Pokud se podíváte na obrázek výše - „Izolovaná střecha s břidlicí“, pak parozábrana umístěn pod izolaci, aby zadržoval vodní páru zevnitř místnosti a tím chránil izolaci před navlhnutím. Pro úplnou těsnost se spoje parozábrany přelepí parotěsnou páskou. V důsledku toho se páry hromadí pod parozábranou. Aby nedocházelo k jejich erozi a nenamáčení vnitřního obložení (například sádrokartonu), je mezi parozábranou a vnitřním obložením ponechána mezera 4 cm. Izolace nahoře je chráněna před navlhnutím hydroizolace materiál. Pokud je parotěsná zábrana pod izolací položena podle všech pravidel a je dokonale utěsněna, nebudou v samotné izolaci, a tedy ani pod hydroizolací, žádné páry. Ale v případě, že dojde k náhlému poškození parozábrany během montáže nebo provozu střechy, vznikne mezi hydroizolací a izolací větrací mezera. Protože i sebemenší, neviditelné poškození parozábrany umožňuje pronikání vodní páry do izolace. Při průchodu izolací se páry hromadí na vnitřním povrchu hydroizolační fólie. Pokud je tedy izolace položena blízko hydroizolační fólie, pak navlhne od vodní páry nahromaděné pod hydroizolací. Aby nedocházelo k tomuto vlhnutí izolace a také k erozi par, musí být mezi hydroizolací a izolací větrací mezera 2-4 cm. Nyní se podívejme na strukturu vaší střechy. Než jste položili izolaci 9, tak i parozábranu 11 a sádrokarton 12, pod parozábranou 8 se nahromadila vodní pára, zespodu byl volný přístup vzduchu a vypařily se, takže jste si jich nevšimli. Až do tohoto bodu jste v podstatě měli správný design střechy. Jakmile jste další izolaci 9 položili blízko stávající parozábrany 8, vodní pára neměla kam jinam jít, než aby se vsákla do izolace. Proto se tyto páry (kondenzace) staly pro vás patrnými. O pár dní později jste pod tuto izolaci položili parozábranu 11 a zašívali sádrokartonovou desku 12. Pokud jste spodní parozábranu 11 položili podle všech pravidel, a to s přesahem minimálně 10 cm a všechny spoje přelepili parozábranou. nepropustnou páskou, pak nepronikne vodní pára do střešní konstrukce a nedojde k nasáknutí izolace. Ale před položením této spodní parozábrany 11 musela izolace 9 vyschnout. Pokud nestihla zaschnout, pak je vysoká pravděpodobnost tvorby plísní v izolaci 9. To také ohrožuje izolaci 9 v případě sebemenšího poškození spodní parozábrany 11. Protože pára nebude mít kam jít, kromě hromadění pod parozábranou 8, namáčení izolace a podporování tvorby plísní v ní. Proto je třeba smírným způsobem parozábranu 8 zcela odstranit a mezi parozábranou 11 a sádrokartonovou deskou 12 vytvořit větrací mezeru 4 cm, jinak sádrokarton časem navlhne a vykvete. Nyní pár slov o hydroizolace. Za prvé, střešní lepenka není určena k hydroizolaci šikmých střech, je to materiál obsahující bitumen a v extrémním horku bitumen jednoduše stéká dolů k přesahu střechy. Jednoduše řečeno- střešní lepenka nevydrží dlouho šikmá střecha, je těžké ani říct, jak dlouho, ale nemyslím si, že je to více než 2 - 5 let. Za druhé, hydroizolace (střešní lepenka) nebyla správně nainstalována. Mezi ním a izolací musí být větrací mezera, jak je popsáno výše. Vzhledem k tomu, že vzduch v podstřešním prostoru se pohybuje od přesahu k hřebeni, je větrací mezera zajištěna buď tím, že krokve jsou vyšší než vrstva izolace položená mezi nimi (krokve na vašem obrázku jsou jen vyšší) , nebo položením kontralatí podél krokví. Vaše hydroizolace je položena na opláštění (které na rozdíl od kontramříže leží napříč krokvemi), takže veškerá vlhkost, která se pod hydroizolací nahromadí, opláštění nasákne a také dlouho nevydrží. Proto je třeba přátelským způsobem předělat také horní část střechy: nahraďte střešní lepenku hydroizolační fólie, a položit na krokve (pokud vyčnívají alespoň 2 cm nad izolaci) nebo na kontralati položenou podél krokví. Pokládejte vysvětlující otázky. Odpovědět

Při zateplování stěn dřevěný dům mnozí dělají alespoň jednu ze čtyř nejzákeřnějších chyb, které vedou k rychlému hnití zdí.

Je důležité pochopit, že teplý vnitřní prostor domu je vždy nasycen výpary. Pára je obsažena ve vzduchu vydechovaném člověkem a ve velkém množství se tvoří v koupelnách a kuchyních. Navíc čím vyšší je teplota vzduchu, tím velké množství dokáže udržet páru. S klesající teplotou se schopnost zadržovat vlhkost ve vzduchu snižuje a přebytek vypadává jako kondenzace na chladnějších površích. K čemu povede doplňování vlhkosti? dřevěné konstrukce- není těžké uhodnout. Rád bych proto určil čtyři hlavní chyby, které mohou vést ke smutnému výsledku.

Izolace stěn zevnitř je vysoce nežádoucí, protože rosný bod se bude pohybovat uvnitř místnosti, což povede ke kondenzaci vlhkosti v chladu dřevěný povrch stěny.

Ale jestli je to jediný cenově dostupná varianta izolace, pak se musíte postarat o přítomnost parozábrany a dvou větracích mezer.

V ideálním případě by měl nástěnný „koláč“ vypadat takto:
- vnitřní dekorace;
- větrací mezera ~30 mm;
- vysoce kvalitní parozábrana;
- izolace;
- membrána (hydroizolace);
- druhá větrací mezera;
- dřevěná stěna.

Je třeba pamatovat na to, že čím silnější je izolační vrstva, tím menší rozdíl ve vnějších a vnitřních teplotách bude nutný pro tvorbu kondenzátu na dřevěná stěna. A aby bylo zajištěno potřebné mikroklima mezi izolací a stěnou, je do spodní části stěny vyvrtáno několik otvorů. ventilační otvory(průduchy) o průměru 10 mm ve vzdálenosti přibližně jeden metr od sebe.
Pokud se dům nachází v teplých oblastech a teplotní rozdíl mezi uvnitř a vně místnosti nepřesahuje 30-35 ° C, pak lze druhou větrací mezeru a membránu teoreticky odstranit umístěním izolace přímo na stěnu. Ale pro jistotu je potřeba vypočítat polohu rosného bodu při různých teplotách.

Použití parozábrany pro vnější izolaci

Umístění parozábrany na vnější stranu stěny je závažnější chybou, zvláště pokud stěny uvnitř místnosti nejsou chráněny touto stejnou parozábranou.

Dřevo dobře absorbuje vlhkost ze vzduchu, a pokud je z jedné strany vodotěsné, počítejte s problémy.

Správná verze „koláče“ pro vnější izolaci vypadá takto:

Vnitřní úprava (9);
- parozábrana (8);
- dřevěná stěna (6);
- izolace (4);
- hydroizolace (3);
- větrací mezera (2);
- vnější povrchová úprava (1).

Použití izolace s nízkou paropropustností

Použití izolace s nízkou paropropustností při venkovní izolaci stěn, jako jsou desky z extrudovaného polystyrenu, bude ekvivalentní umístění parozábrany na stěnu. Takový materiál zabrání vlhkosti na dřevěné stěně a přispěje k hnilobě.

Na dřevěné stěny se pokládá izolace s rovnocennou nebo větší paropropustností než dřevo. Perfektní jsou zde různé izolace z minerální vlny a ecowool.

Žádná ventilační mezera mezi izolací a vnější povrchovou úpravou

Páry, které pronikly do izolace, z ní lze účinně odstranit pouze v případě, že je k dispozici paropropustný odvětrávaný povrch, což je membrána odolná proti vlhkosti (hydroizolace) s větrací mezera. Pokud je stejný obklad umístěn v jeho blízkosti, únik par se značně ztíží a vlhkost bude kondenzovat buď uvnitř izolace, nebo v horším případě na dřevěné stěně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Také by vás mohlo zajímat:
- 8 chyb při stavbě rámové domy(fotografie)
- Čím levnější je vytápění domu (plyn, dřevo, elektřina, uhlí, nafta)

Hodnocení článku:

Zateplení roubeného domu kamennou vlnou zevnitř pouze s parozábranou Měla by být provedena parozábrana z vnější strany, kde jsou podhledy podkroví

Ruku na srdce, domy z masivu je lepší nezateplovat vůbec. Kvalitní masivní kulatina a trámy, které jsou zachovány v přirozené podobě, zajišťují optimální mikroklima v domě. Strom, na rozdíl od většiny ostatních materiály stěn, „dýchá“, to je jedna z jeho hlavních výhod. Pokud však dřevěné stěny nejsou dostatečně silné, nebo pokud dům stojí již mnoho let a klády potřebují ochranu před vnější vlivy, vnější izolace a opláštění jsou oprávněná opatření, která pomáhají snižovat náklady na vytápění a prodlužují životnost tlejícího dřeva. Většina praktický materiál pro vnější opláštění dřevěného domu - vinylové obklady. Je levný, má životnost půl století i více, snadno se instaluje a lze jej bez problémů opravit. Dům pokrytý vlečkou vypadá úhledně. Pojďme si říct, jaké by to mělo být správná izolace dřevěný dům na vlečku.

Chcete-li zlepšit tepelnou izolaci bez zhoršení mikroklimatu nebo poškození konstrukce, musíte pochopit specifika stavby a provozu dřevěného domu. Začněme teorií: něco málo o zpracování dřeva a něco málo ze stavební fyziky.

Vlhkost dřeva a škodlivé houby

Všichni víme, jak rychle je dřevo, které je neustále ve vlhkém stavu, napadeno plísněmi. Ke ztrátě pevnosti materiálu dochází v řádu měsíců a během jednoho až dvou let se vytvoří kulatina v tloušťce příznivé podmínky po dobu života hub se může proměnit v prach. Hlavní podmínkou pro vznik plísní je dostatečné množství vláhy. Aby byl dřevěný dům zachován po mnoho let, musí být jeho stěny a další konstrukce chráněny před zamokřením. Absolutní vlhkost (poměr hmotnosti vody k hmotnosti absolutně suchého dřeva) čerstvě pokáceného lesa jehličnatých druhů dosahuje 90%, u srubu před montáží - 25-35%, u dřevěného domu, v normální podmínky vypořádány během roku - 10-20% v závislosti na sezóně. Plísňová infekce dřeva se přitom začíná vyvíjet již při vlhkosti 22 %, která je jen o málo vyšší než přirozený stav srubu. Mimochodem, tyto stejné podmínky jsou vhodné pro dřevomorské brouky, aby se usadili v kládách.

Je důležité vědět: za žádných okolností by se dřevo nemělo nechat podmáčet - hlavní důvod jeho zničení.

Přemokření dřeva způsobí jeho hnilobu.

Kde se vlhkost do dřeva dostává?

Existuje názor, že vlhkost vstupuje do stěn dřevěného domu zvenčí se šikmým deštěm, mlhou a sněhem. Srážky vlastně zvlhčují stěny. Ale vlhké počasí netrvá tak dlouho, slunce a zejména vítr pomáhají rychle odstranit přebytečnou vlhkost. Pozorný čtenář řekne: průměrná roční vlhkost vzduchu na ulici je 78% (údaje pro Moskevskou oblast) a v domě kolísá mezi 40-70% - což znamená, že na ulici je více vlhkosti a měla by proniknout zvenčí dovnitř.

Ale ve skutečnosti tomu tak není. Klimatologové totiž operují s relativní vlhkostí, to je poměr podílu vodní páry k maximu možnému s přihlédnutím k teplotě. S čím chladnější vzduch, tím méně vlhkosti může obsahovat. Pro pochopení skutečného obsahu vlhkosti ve vzduchu se ve stavební fyzice používají hodnoty absolutní vlhkosti. V létě, kdy je teplota venku a uvnitř domu přibližně stejná, je vlhkost podobná. Ale v zimě a mimo sezónu je obrázek úplně jiný. Například při venkovní teplotě -20 ºС a relativní vlhkost venkovní vzduch při 80% absolutní hodnotě bude 0,6 g/m3 a uvnitř domu při 20 ºС a relativní vlhkosti 60% absolutní hodnota bude 10,4 g/m3. V souladu s tím je skutečný obsah vlhkosti ve vzduchu uvnitř domu 17krát vyšší. Není divu, že dřevo stejně jako čerpadlo nasává vlhkost zevnitř a uvolňuje ji ven mikropóry a spárami mezi kládami vyplněnými lnem, mechem, jutou či jinou „prodyšnou“ mezikorunovou izolací.

Je důležité vědět, že většinu roku, s výjimkou teplého období, proniká vodní pára do dřeva zevnitř domu a má tendenci unikat ven, čím větší množství, tím je venku chladněji a tepleji. dům.

Větrání – parozábrana – ochrana proti větru

To jsme zjistili předpoklad Pro zachování srubu a zdravého mikroklimatu v něm by izolace stěn dřevěného domu pod obkladem neměla bránit volnému úniku vodních par ven.

Moderní designy ve výstavbě dřevěných (nejen) domů znamenají široké použití parotěsných a větruodolných fólií. První z nich jsou absolutně utěsněné a nepropouštějí vzduch ani páru. Ty odpuzují vodní kapky, ale nebrání pronikání vodní páry. V rámové domy stěna je zevnitř pokryta parozábranou, čímž se zabrání pronikání vlhkosti z prostor do izolace a dřevěných konstrukcí. Zvenčí jsou stěny „obaleny“ izolací proti větru: ta působí proti profukování izolace, zabraňuje pronikání kapek vody zvenčí dovnitř (na vnitřním povrchu obkladu může docházet ke kondenzaci vodní páry), přičemž vodní pára volně uniká mimo. Vzhledem k tomu, že izolace je pokryta dokončovacím materiálem (v našem případě je to obklad), musí být mezi izolací a povrchovou úpravou větrací mezera, aby přebytečná vlhkost mohla opustit konstrukci stěny.

Důležité vědět: větrací mezera - požadovaný prvek izolační konstrukce pro obklady a jiné obkladové materiály.

Mnoho shabashniků, internetových zdrojů, manažerů stavební firmy a dokonce i profesionální stavitelé tvrdí, že stejně by se mělo postupovat i při zateplování domu z masivního dřeva. To znamená, že první vrstva podél kulatiny je parotěsná zábrana, poté izolace, nahoře ochrana proti větru, větrací mezera doplňuje konstrukci a dokončovací materiál, v našem případě vlečka. Nebere se přitom v úvahu, že vlhkost proudící ven narazí na parozábranu, vlhkost v oblasti sousedící s parozábranou se zvýší a při vzniku rosného bodu dojde ke kondenzaci. Budou vytvořeny podmínky pro klíčení spor plísní a zevnitř my na dlouhou dobu nezaznamenáme začátek ničení dřeva.

Větruodolná fólie ( difuzní membrána) má mnoho mikrootvorů, kterými prochází pára a zároveň se z materiálu odvalují kapky vody

Věčná otázka: co dělat?

Podporujeme pohled stavebních fyziků a technologů pracujících v oboru stavba dřevěného domuže při zateplení dřevostavby není potřeba parozábrana. Jediný případ při umístění parozábrany mezi nosná stěna a zateplení lze odůvodnit - dům (dača) je využíván sezónně, v zimě se vytápí zřídka, nebo jsou místnosti udržovány na minimální teplotě a jsou dobře větrané. V tomto provozním režimu je rozdíl teplot a tím i absolutní vlhkosti venku a uvnitř malý. Pro domov, kde lidé trvale žijí, existují interní zdroje vlhkost (lidský dech, pára z kuchyňských hrnců a sprch, vlhkost ze zavlažování pokojových rostlin), parozábrana spíše uškodí než pomůže. Ne vždy se bez fólie obejdete, zvláště pokud jsou polena nerovná a izolace je příliš měkká nebo dokonce vyplněná. V tomto případě izolace proti větru (s nejvyšší hodnotu přenos páry), stavební lepenka, řemeslný papír a dokonce spunbond, který v zahradě sloužil svému účelu.

Jako protiargument neexistence parozábrany uvádí zastánci jejího umístění, že izolace nechráněná před pronikáním páry navlhne a tepelné charakteristiky bude hůř. Bohužel mají pravdu. Větrací mezera však usnadňuje odvod vlhkosti a relativně malý (5-15%) pokles tepelně stínících vlastností je nucenou obětí v boji o trvanlivost budovy.

Je důležité vědět: při izolaci dřevěného domu, ve kterém lidé žijí po celý rok, není parozábrana potřeba.

To nelze provést, pokud je dům obýván celoročně! Stěny „obalené“ pergamenem se podmáčí a stanou se bezbrannými proti poškození plísní

Materiál rámu a „správná“ izolace

Pro rám byste měli použít pouze plochý dřevěné bloky nejlépe antisepticky. Ocelové profily, které řemeslníci „pohovky“ doporučují používat, namrzají a objevuje se na nich kondenzace, která neprospívá izolaci ani stěnám.

Průřez tyčí musí odpovídat tloušťce izolace, pro minerální vlna to je zpravidla 5 cm V souladu s tím jsou tyče 5x5 nebo 4x5 cm, proto je doporučená velikost větrací mezery 4-5 cm, což zajišťuje požadovanou vzdálenost mezi izolací a izolací. vlečky, můžete použít stejný materiál.

Izolace musí být paropropustná a lehká. Cenově nejdostupnější jsou polotuhé rohože z minerální vlny, neměly by se používat měkké role, protože se časem ve stěně srazí. Ideální pro dřevěný dům, šetrný k životnímu prostředí, velmi odolný, ale bohužel drahý materiál - lněné a konopné rohože. Mezi stěnu a větrolam můžete dát buničitou vlnu a vlněný odpad. Opakujeme, hlavní věcí pro izolaci je paropropustnost. Minerální vatu lze umístit ve dvou vrstvách (10 cm) nebo jedné (5 cm). Na základě toho se rozhoduje o tom, jaká by měla být celková izolační vrstva klimatické podmínky a tloušťka stávající stěny.

Lněné rohože mají mnohem delší vlákna než minerální vlna, takže lépe a déle drží tvar

Technologie výroby práce

Technologie izolace dřevěného domu pod obkladem je poměrně jednoduchá;

• Vzdálenost mezi tyčemi by neměla přesáhnout 60 cm, je lepší, aby se rovnala šířce izolace pro minerální vlnu;
• První úroveň tyčí doporučujeme namontovat svisle. Druhá, pokud je izolace položena ve dvou vrstvách, je vodorovná. Kontralať, na kterou bude vlečka přímo připevněna, je svislá.

Rám pro zateplení srubu minerální vlnou ve dvou vrstvách.

• Na nerovné stěny Tyče je vhodné upevnit pomocí děrovaných sádrokartonových věšáků. Bude to pracné, ale z hlediska topenářství výhodnější tradiční metoda: upravte vzdálenost od stěny umístěním dřevěných kolíků. Šrouby udrží rám na místě lépe než hřebíky.

Možnosti rámování a izolace pro obklady.

• Pokud jsou rohože z minerální vlny příliš měkké, doporučujeme nainstalovat jednu nebo dvě horizontální propojky v každé vertikální sekci, omezí se tím sesedání materiálu.
• Po ušití rámu a vyplnění mezer mezi jeho prvky izolací připevní ochranu proti větru a na ni kontralať.

Rám je vyplněn izolací, další fází je ochrana proti větru

• Poslední prací je opláštění dřevěného domu obkladem.

„Správné“ provedení izolace stěn pod obkladem s dvojitou vrstvou minerální vlny.

Ve větrané mezeře musí být zajištěno volné proudění vzduchu. Chcete-li to provést v vnější obklad Ve spodní a horní části stěn se ponechají mezery (překryjí se pletivem od myší a hmyzu) nebo se do obkladových panelů vloží rošty.

Je důležité vědět: větrací otvory musí být umístěny ve spodní a horní části obkladu stěny.

Ne každý má schopnosti a potřebné dovednosti takovou práci vykonávat. Pokud nedůvěřujete svým schopnostem, je lepší věřit izolaci vlastní domov a zakryje ji vlečkou zkušení řemeslníci.

Video: dřevěný dům - jak jej opláštit a jak jej izolovat

Při zateplování stěn dřevěného domu mnozí dělají alespoň jednu ze čtyř nejzákeřnějších chyb, které vedou k rychlému hnití stěn.

Je důležité pochopit, že teplý vnitřní prostor domu je vždy nasycen výpary. Pára je obsažena ve vzduchu vydechovaném člověkem a ve velkém množství se tvoří v koupelnách a kuchyních. Navíc, čím vyšší je teplota vzduchu, tím větší množství páry dokáže pojmout. S klesající teplotou se schopnost zadržovat vlhkost ve vzduchu snižuje a přebytek vypadává jako kondenzace na chladnějších površích. Není těžké uhodnout, k čemu povede doplňování dřevěných konstrukcí vlhkostí. Rád bych proto určil čtyři hlavní chyby, které mohou vést ke smutnému výsledku.

Vnitřní izolace stěn

Izolace stěn zevnitř je vysoce nežádoucí, protože rosný bod se bude pohybovat uvnitř, což povede ke kondenzaci vlhkosti na studeném dřevěném povrchu stěny.

Pokud je to však jediná dostupná možnost izolace, musíte se postarat o přítomnost parozábrany a dvou větracích mezer.

V ideálním případě by měl nástěnný „koláč“ vypadat takto:
- vnitřní dekorace;
— větrací mezera ~30 mm;
— vysoce kvalitní parozábrana;
- izolace;
— membrána (hydroizolace);
— druhá větrací mezera;
- dřevěná stěna.

Je třeba pamatovat na to, že čím silnější je izolační vrstva, tím menší rozdíl mezi vnějšími a vnitřními teplotami bude zapotřebí, aby se na dřevěné stěně vytvořila kondenzace. A aby bylo zajištěno potřebné mikroklima mezi izolací a stěnou, je ve spodní části stěny vyvrtáno několik větracích otvorů (průduchů) o průměru 10 mm ve vzdálenosti asi jeden metr od sebe.
Pokud se dům nachází v teplých oblastech a teplotní rozdíl mezi uvnitř a vně místnosti nepřesahuje 30-35 ° C, pak lze druhou větrací mezeru a membránu teoreticky odstranit umístěním izolace přímo na stěnu. Ale pro jistotu je potřeba vypočítat polohu rosného bodu při různých teplotách.

Použití parozábrany pro vnější izolaci

Umístění parozábrany na vnější stranu stěny je závažnější chybou, zvláště pokud stěny uvnitř místnosti nejsou chráněny touto stejnou parozábranou.

Dřevo dobře absorbuje vlhkost ze vzduchu, a pokud je z jedné strany vodotěsné, počítejte s problémy.

Správná verze „koláče“ pro vnější izolaci vypadá takto:

— výzdoba interiéru (9);
— parozábrana (8);
— dřevěná stěna (6);
— izolace (4);
— hydroizolace (3);
— větrací mezera (2);
— vnější povrchová úprava (1).

Použití izolace s nízkou paropropustností

Použití izolace s nízkou paropropustností při venkovní izolaci stěn, jako jsou desky z extrudovaného polystyrenu, bude ekvivalentní umístění parozábrany na stěnu. Takový materiál zabrání vlhkosti na dřevěné stěně a přispěje k hnilobě.

Na dřevěné stěny se pokládá izolace s rovnocennou nebo větší paropropustností než dřevo. Perfektní jsou zde různé izolace z minerální vlny a ecowool.

Žádná ventilační mezera mezi izolací a vnější povrchovou úpravou

Páry, které pronikly do izolace, z ní lze účinně odstranit pouze v případě, že je zde paropropustný odvětrávaný povrch, kterým je vlhkotěsná membrána (hydroizolace) s větrací mezerou. Pokud je stejný obklad umístěn v jeho blízkosti, únik par se značně ztíží a vlhkost bude kondenzovat buď uvnitř izolace, nebo v horším případě na dřevěné stěně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Také by vás mohlo zajímat:
—
—