Как уложить гибкую черепицу. Мягкая кровля своими руками: подготовка и монтаж мягкой кровли. Цены на металлическую черепицу
Создание стильного и солидного здания или придание благородного образа дому – со всеми этими функциями отлично справляется мягкая кровля.
Помимо эстетической привлекательности материал отличается долговечностью, надежностью и износоустойчивостью .
Однако чтобы полностью ощутить все преимущества мягкой кровли ее необходимо грамотно установить.
О технических характеристиках мягкой кровли можно .
Для подготовительных и монтажных работ с мягкой кровлей понадобятся следующие инструменты :
- молоток;
- рулетка;
- ножовка;
- карандаш;
- меловая веревка;
- рабочие перчатки для защиты рук;
- мастерок для работы с битумной смесью.
Обрешетка под мягкую черепицу
Послужить основной может стройматериал с твердой, ровной и гладкой структурой . К таким относятся влагостойкая фанера, доски обрезного или шпунтованного типов, ОСП-плиты . При этом допустимый уровень влажности до 20%.
При установке следует выставить стыки досок по отношению к опорам так, чтобы перекрывать от двух прогонов и больше. При этом просветы между досками не должны быть шире 10 мм . Минимальная толщина зазора между швами нижней обшивки – 2 мм , а при использовании обрезных досок – 5 мм . Зазоры нужны не только для вентиляции, но и для возможного расширения конструкции под воздействием перепадов температур.
Подготовка обрешетки
Система вентиляции под мягкую черепицу
Для обеспечения воздухообмена и предотвращения конденсата нужно позаботиться о вентиляционной системе . Она в разы увеличит срок службы конструкции и убережет ее от гниения, образования сосулек и наледи в зимний сезон.
Для организации естественного проветривания чердака рекомендуется делать отверстия для вентиляции равномерно по всей протяженности конька под свесом карниза , а вытяжку – в верхней части кровли.
В систему вентиляции входят выходы, продухи, располагающиеся в свесах карнизов и специальный зазор. Последний представляет собой промежуток между гидроизоляционным слоем и основанием. Зазор должен быть равен 5 см и более.
Выбор и установка изоляционного ковра
Для надежного сцепления с основанием перед укладкой плитки 
стелется изоляционный ковер – , крепящийся сверху-вниз на торцах, карнизных свесах и ендовах.
В качестве крепежа применяют саморезы для мягкой кровли, а именно кровельные гвозди, располагающиеся с шагом в 200 мм .
При выборе изоляционного ковра следует отталкиваться от угла кровли. При кровельном угле в 18 0 и более можно остановиться на подкладке в местах с большой вероятностью протечек : коньках и ендовах, в местах печных труб или зонах-примыкания к вертикальной стене, которые усиливаются на 250 и 500 мм соответственно.
При этом для первых ширина составляет 400 мм, а для вторых требуется оборудования слоя с двух сторон.
в 12-18 0 требует укладки изоляционного ковра по всей площади . Монтируется он снизу-вверх в параллельном направлении от карнизного свеса. В поперечном направлении нахлест должен быть минимум 100 мм, а в продольном – 150 мм и выше.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы добиться хорошей герметичности конструкции можно обработать места нахлеста битумной мастикой .
Ендовой ковер
Для защиты кровельной системы от климатических осадков на ендова наносится изоляционный слой, подбирающийся под цвет черепицы и прибивающийся гвоздями.
Кровельный пирог
Для защиты дома от атмосферных осадков, ветра, перепадов температур и других воздействий обустраивается кровельный пирог – многослойная конструкция из различных материалов . Для мягкой черепицы он выглядит следующим образом:
- Пароизоляция . Защищает от образования конденсата и минимизирует проникновение испарений из помещений в доме.
- Теплоизоляция . Сохраняет тепло, обеспечивает звукоизоляцию, защищает от ветра, низких температур.
- Гидроизоляция . Герметизирует внутреннюю часть здания, препятствуя попаданию воды и влаги, образовавшихся от дождя или снега.
- Декоративный слой . Обеспечивает определенный вид кровельному пирогу и служит в качестве дополнительной защиты от ветра.
Устройство мягкой кровли: технология и схема
Защита фронтонов и карнизных свесов
Для защиты краев обрешетки от дождевой влаги и снега используют металлические планки – капельники (карнизные) и фронтонные. Карнизные планки ставятся на подкладку, располагающуюся на свесах, а фронтонные – на подкладочный слой в кровельных торцах.
Обе разновидности крепятся с помощью гвоздей с шагом в 100 мм и зигзагообразным расположениям . В местах стыковки планок делают нахлест в 20 мм и более. О монтаже можно прочитать по ссылке.
По завершении данного этапа можно переходить к основным работам – укладка мягкой кровли.
Монтаж мягкой кровли
Перед началом монтажа мягкой кровли своими руками, следует проверить цвета всех листов в упаковках, поскольку могут быть несоответствия в плитках. Чтобы избежать цветовых отклонений можно перемешать 5-6 упаковок . Сама черепица подходит для крыш с углом наклона 12-90 0 .
Большого внимания требуют температурные и климатические условия на объекте. При температуре ниже 5 0 монтаж мягкой черепицы не рекомендуется , поскольку листам кровли требуется солнце для герметичного спаивания с основанием. Если же установка не терпит ожидания, а температура не подходит под требования, рекомендуется выдержать листы до комнатной температуры и использовать тепловоздушную грелку.
Крыша из гибкой черепицы своими руками
Гибкая черепица: инструкция по монтажу
Если оба вышеуказанных условия соблюдены, обрешетка и инструменты подготовлены, можно приступать к укладке . Итак, как стелить мягкую кровлю? Технология монтажа мягкой кровли довольно проста:
- Работа с карнизной черепицей . Монтируется поверх планок на карнизный свес. Для фиксации используют клей и гвозди, располагающиеся на расстоянии 25 мм от края покрытия . Еще один вариант монтажа – использование выкройки, сделанной из рядовой черепицы Для этого с гонта обрезают лепестки и монтируют черепицу встык в отступом в 20 мм от карнизного свеса. Для расчета черепицы воспользуйтесь нашим .
- Работа с рядовой черепицей . Перед установкой проводится горизонтальная разметка посредством мела. Это позволит ровно укладывать ряд листов, особенно если скат имеет слуховые окна, трубы и другие элементы в конструкции. Далее с гонтов снимают защитную пленку и начинают укладку от середины карнизного свеса, направляясь в обе стороны. Крепится кровля посредством четырех гвоздей, вбивающихся в специальные отверстия. Для уклонов в 45 0 и выше понадобится шесть гвоздей.
- Первый ряд плиток располагают на расстоянии в 10-15 мм нижнего края карнизной черепицы, а лепестки располагают на ее стыках. Идущим следом ряды следует располагать таким образом, чтобы конец лепестков гонта располагался на уровне или чуть выше вырезов в предыдущем слое. Работая на торцах, надо подрезать плитку по кромке крыши и усиливать ее клеем с прослойкой от 10 см. Чтобы не повредить изоляционный слой при резке фанеры можно положить под нее кусок фанеры или доски.
Монтаж мягкой кровли своими руками с пошаговым фото
Нюансы укладки мягкой черепицы на ендовах и коньке
Важное внимание при укладке мягкой черепицы необходимо уделить ендовам и конькам
, к которым следует переходить по окончании работ с рядовой черепицей.
В ендовах кровлю обрезают для открытия полоски ковра, имеющей ширину 150 мм .
Перед укладкой мягкой черепицы на коньках следует подготовить подмости, которые помогут упростить работу. Для получения коньковой черепицы достаточно разделить карнизную в трех местах перфорации, а затем согнуть пополам полученные элементы.
Такая кровля крепится короткой стороной вдоль конька с нахлестом в 50 мм с помощью четырех гвоздей.
ОСТОРОЖНО!
Не стоит забывать о нанесении клея на лепестки в местах крепления после демонтажа подмостков.
А теперь рассмотрим, как класть мягкую кровлю вокруг печной трубы.
Устройство кровли из мягкой черепицы: технология обхода печной трубы
Еще один важный момент при монтаже – организация примыкания кровли к дымоходу. Его необходимо изолировать, прибив рейку по периметру труб и прикрепив к ней изоляционный ковер.
После этого выводят кровлю на вертикальную поверхность и приклеивают, закрыв скаты на 200 мм, а трубу на 300 мм . Торчащие края закрывают с помощью планки из металла и герметизируют.
Обход печной трубы
Распространенные ошибки при укладке
| Проблема, вызывающая протечку или повреждение | Описание |
| Плохое закрепление настила | При прогибе или деформации настила крепеж может выгнуться и повредить пластины черепицы, вызывая протечки |
| Игнорирование пароизоляции | Это приводит к попаданию влаги в утеплитель и разрушению конструкции кровли |
| Неправильная укладка мягкой кровли в первом ряду | Если есть совпадение между стыками пластин в стартовом и первом рядах, то это неизбежно вызовет протечку в районе нижней части ската |
| Плохое закрепление пластин | При слабом креплении пластин порыв ветра легко поднимет и сорвет пластину. Чтобы избежать этого, необходимо правильно располагать гвозди: они должны монтироваться через полосу крепежа над клейкой линией, прикрываемой лепестками |
| Перегиб пакета с кровлей | Если при монтаже положить пакет с пластинами не на ровную поверхность, то он деформируется, а слои кровли разделятся. Упаковки необходимо класть на плоскую поверхность |
| Клейкая полоса на пластинах идет непрерывно | В таких конструкциях вода не получает выхода, попадая под пластину сбоку, от чего движется в сторону к стыкам между кровлей. Обычно это места рядом с дымоходами, ендовами или внутренними водостоками |
| Непродуманная конструкция крыши | При неправильном проектировании крыши могут проявиться следующие проблемы: неверное расположение ендов или водосточных желобов, слуховых окон, дымоходов. Решить эту проблему сложно, поскольку она появляется еще при строительстве. Но места протечек обнаружить необходимо |
| Плохое качество гидроизоляции дымохода | Перед тем как приступать к исправлению данной проблемы рекомендуется проверить кладку на наличие выпавших кирпичей. Распространенная ошибка, вызывающая протечку: отсутствие отбортовки фартуков при кладке |
| Низкокачественное покрытие ендов | Большинство пленок, предлагаемых на рынке, имеют срок эксплуатации в 5-7 лет, что явно не совпадает с кровлей, способной простоять 50 лет. Поэтому по правилам монтажа необходимо применять качественную водонепроницаемую пленку в сочетании с металлическим фартуком |
Соблюдая технологию укладки мягкой кровли и располагая необходимым набором инструментов, монтаж кровли из мягкой черепицы пройдет эффективно, быстро и безопасно. Однако при наличии сомнений в собственной квалификации или отсутствии времени, владельцам лучше доверить работы профессионалам, которые хорошо знакомы с порядком укладки кровли. И напоследок, рекомендуем прочитать статью о
Чем крепится битумная черепица.
Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления.
В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы.
Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
Кровельные гвозди
Это самый распространённый вид крепления.
Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, ендовые ковры, кровельные проходки и .
Размер гвоздей
Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø 8-12 мм. Так же, для этих гвоздей применимо название "толевые гвозди". Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка . Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей
Расход гвоздей для битумной черепицы : на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как , он же гвоздезабивной пневмомолоток.
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши.
Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению.
Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши.
Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска , смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм - можно применять саморезы длинною 16 мм.
Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.
Скобы
Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением - в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием - можно применять.
К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры.
Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.
Пропановой горелкой
И последний вариант - крепление битумной черепицы пропановой горелкой .
Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей.
Как правило, это "кованные козырьки" с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.
Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой . Это так называемые однослойные виды.
Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой - это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.
То есть , по-настоящему красивую и надежную кровлю из гибкой черепицы «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» можно сделать своими руками с применением классического набора инструментов: молотка, кровельного ножа, гвоздей, карандаша, рулетки, ножниц по металлу, шпателя и уровнемера.
С чего начать?
Конечно же, с основания . Дощатый настил кровельной конструкции должен быть прочным, сухим, ровным и хорошо проветриваемым изнутри. Его можно сделать из влагостойкой фанеры или листов ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3). В любом случае между листами обязательно делаются щели толщиной 3−5 мм для компенсации деформаций древесины.
Стоит обратить внимание на оттенок черепицы – он может немного отличаться в разных пачках, поэтому, чтобы на крыше создать цветовой баланс, гонты (прямоугольные листы гибкой черепицы) из 4−7 пачек перемешивают между собой.
Монтаж лучше проводить в сухую погоду с минимальной температурой окружающего воздуха до + 5 градусов. Если такой возможности нет, то черепичные гонты рекомендуется подержать в теплом помещении около суток после перевозки. И на этапе крепления гонтов пачки лучше всего подавать также из теплого помещения, примерно по 5−6 пачек, и в процессе крепления гонтов клеящийся слой лучше прогревать строительным феном.
Шаг 1 – как усилить карнизный свес
Карниз усиливается с помощью окрашенных металлических карнизных планок. Они крепятся на дощатый настил специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 12−15 см. Нахлест планок должен быть 30–50 мм.
Шаг 2 – зачем укладывать подкладочный ковер
Производится из специального рулонного материала. Он делает кровлю более герметичной, и будет лучше, если его уложить по всей площади крыши. Раскатка ковра ведется по горизонтали, от карнизного свеса с горизонтальными нахлестами не менее 10 см. Важно учесть, что на этом свесе материал должен отступать от перегиба на 1−2 см (для среднестатистической крыши). Ширина отступа зависит от длины и угла наклона самого ската. Заходы на карниз и фронтон, а также места нахлестов промазываются битумной мастикой с помощью шпателя. Толщина мастики – не более 1 мм.
Ковер делается из двух видов материала . В ендовах и на карнизах применятся самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA с очень прочной полиэфирной негниющей основой и мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя.
На остальной площади можно включать в работу ANDEREP PROF (легкий подкладочный материал с основой из негниющего полиэфира и нескользящим полипропиленовым покрытием) или ANDEREP GL (материал с основой из стеклохолста и двусторонней посыпкой) с механической фиксацией и клеевым слоем в местах горизонтальных нахлестов. Кстати, ANDEREP GL имеет термоактивные продольные полосы, благодаря которым при монтаже продольных нахлестов не требуется применение битумной мастики.
В завершении монтажа рулонный материал аккуратно фиксируется по краям кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг – 20−25 см.
Шаг 3 – как укрепить фронтонный свес
Фронтонная часть крыши также нуждается в специальной защите от ультрафиолета, влаги, ветра, механических воздействий. Для этого на фронтонные свесы, поверх подкладочного ковра прикрепляются окрашенные металлические торцевые планки, которые в процессе укладки самой черепицы промазываются битумной мастикой.
К несущей конструкции крыши планки крепятся кровельными гвоздями с шагом 10−15 см в шахматном порядке.
Шаг 4 – в чем особенность устройства ендовы
Ендова, как известно, имеет вогнутый угол , собирающий наиболее количество влаги, поэтому правильный монтаж кровельного пирога именно в этом месте во многом обеспечит надежную эксплуатацию здания. Рассмотрим так называемый «открытый» способ монтажа ендовы.
Поверх подкладочного ковра , вдоль оси ендовы, настилается специальный кровельный материал – ендовный ковер «ТЕХНОНИКОЛЬ». По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР» на ширину 10−12 см. С лицевой стороны ковер прибивается кровельными гвоздями с отступом от края 2−3 см. Шаг крепления: 20−25 см.
Шаг 5 – как уложить гибкую черепицу
Для удобства и выдержки необходимой геометрии на подкладочном ковре делается разметка по горизонтали и вертикали. При этом вертикальные линии должны соответствовать ширине одного листа черепицы, горизонтальные – около 80 см, это примерно пять рядов гибкой черепицы. Отметим, что разметка является просто ориентиром, а не схемой крепежа.
Укладка начинается по горизонтали вдоль карниза. Первая полоса делается с помощью универсальной коньково-карнизной черепицы. Также можно использовать обыкновенную черепицу выбранной коллекции, но потребуется отрезать у гонта черепичные «лепестки». Черепица наклеивается от перегиба карниза в 1−2 см и дополнительно прибивается гвоздями.
Если в качестве «старта» используется обыкновенная подрезанная черепица, то тыльную сторону гонта необходимо промазать мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР», то есть там, где нет клеящего слоя. Второй ряд монтируется с центра ската – со смещением влево или вправо на половину «лепестка». Далее монтаж идет по диагонали от центра ската в виде полосы или пирамиды.
Элементы черепицы укладываются с нахлестом не менее 15 см при помощи специального клеящего слоя. Он расположен на тыльной стороне гонтов. Дополнительно гонты крепятся к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.
Со стороны фронтонного свеса у гибкой черепицы необходимо отрезать верхний уголок гонта для отбоя дождевой воды. Сам гонт относительно свеса должен быть отодвинут на 2 см. Это нужно для свободного стока воды. Также для защиты от косого дождя черепицу необходимо промазать в зоне фронтона мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР» на глубину 10 см.
Шаг 6 – черепичная ендова, продолжение
Когда процесс укладки дошел до ендовы , то на этом узле гонты гибкой черепицы укладываются в хаотичном порядке наверх ендовного ковра, после чего они подрезаются таким образом, чтобы центральная ось ендовы стала открытой, шириной 5−15 см (см. рисунок ниже). При подрезе под гонты следует подкладывать дощечку, чтобы не повредить нижележащие изоляционные материалы. После чего тыльные места листов гибкой черепицы, не имеющих в местах примыкания к ендове клеящего слоя, промазываются мастикой. Каждый гонт фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части не ближе 30 см от оси ендовы.
Шаг 7 – как просто закрыть ребра и скаты
Ребра скатов формируются гонтами специальной коньково-карнизной черепицы. Укладка ведется снизу вверх, черепица крепится к основанию четырьмя гвоздями – по два на каждую сторону. Эти места в последующем закрываются нахлестами длиной 3−5 см из верхних гонтов. Тыльная часть коньковой черепицы в местах отсутствия самоклеящегося слоя промазывается мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР».
Шаг 8 – чем важен монтаж конькового аэратора
Конек играет важную роль в устройстве кровельной вентиляции , которая помогает движению воздуха и удаляет конденсат из подкровельного пространства. Рассмотрим вариант устройства сплошного аэратора, устанавливаемого на коньке кровли по всей его длине. Гонты, формирующие стык кровли, подрезаются вдоль оси. Потом делается прорезь подкладочного ковра и самой кровельной конструкции для прохода воздуха – с определённым интервалом и отступом от края кровли. Сверху, вдоль оси укладывается сплошной пластиковый аэратор. После чего он закрывается коньково-карнизной черепицей по технологии, аналогичной устройству ската крыши.
Шаг 9 – как сделать примыкания
К примыканиям в основном относятся стыки ската кровли с горизонтальными и наклонными стенами, а также с дымовыми трубами. На стыке ската и стены прибивается деревянная треугольная рейка, на которую заводится элемент примыкания. В случае если стена кирпичная, её необходимо оштукатурить и покрыть битумным праймером, потому что на стены и поверх гибкой черепицы укладывается ендовный ковер – на высоту 30−50 см и по черепице примерно на 20 см.
Вся тыльная площадь покрывается мастикой «ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР». Герметизация дымовых и вентиляционных труб делается из выкройки ендовного ковра. Верхняя часть ковра заводится в штрабу и закрывается металлическим фартуком с последующей герметизацией.
Здесь есть один нюанс – монтаж выкройки должен учитывать каскадность воды. Поэтому сначала монтируют лицевую часть выкройки, она заходит на рядовую черепицу на 20 см. Левые, правые и тыльные части «уходят» под черепицу. Тыльную выкройку монтируют последней. Отступ черепицы от трубы сбоку и тыла составляет примерно 8 см.
Выбор кровельного покрытия бани – вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых производителями вариантов кровли не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое собственное решение. И мы не имеем своей целью давать советы по выбору конкретного типа кровельного покрытия, каждый должен прислушиваться к своему мнению – нет идеальной кровли, как нет и совсем плохой, каждая имеет сильные и слабые стороны, очень большие колебания по цене и по сложности монтажа.
Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из черепицы, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавками полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя и среди этих видов покрытия разница в цене по маркам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей встречаются наиболее часто в покрытиях бани, именно на них пока и остановимся.
Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.
Цены на металлическую черепицу
металлическая черепица
Достоинства
Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.
Недостатки
Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.
Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.
Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.
Пошаговая инструкция по монтажу
Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.
Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.
Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.
Шаг 3. Укладка гидроизоляции.
Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.
Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.
Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.
Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.
Шаг 4.
Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.
Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.
Обрешетка под металлочерепицу – фото
Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.
Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.
Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.
Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.
Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.
Схема установки доборных элементов вокруг дымохода
Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.
Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.
Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.
Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.
Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.
Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.
Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.
Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.
Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.
Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.
Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.
Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.
Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.
Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.
Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.
Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв. м.
Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.
В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.
Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.
Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.
Шаг 9. Установка планок конька.
Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.
Шаг 10. Установка торцевых планок.
Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.
Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.
Как герметизируется выход металлической трубы
| Шаг, №№ | Описание | Иллюсстрация |
|---|---|---|
| Шаг 1 | На крыше отметьте место выхода дымохода, металлическими ножницами вырежьте отверстие |
|
| Шаг 2 | В гидроизоляции проделайте такое же отверстие, нанесите силиконовый герметик на уплотнитель гидроизоляции, приклейте его и металлическими планками зафиксируйте к рейкам или доскам обрешетки |
|
| Шаг 3 | Приставьте основание выхода к профилю металлочерепицы и подогните его по размерам |
|
| Шаг 4 | С нижней стороны выхода нанесите слой герметика, установите выход на место и саморезами зафиксируйте по периметру. Диаметр резиновой вставки приспособления должен быть приблизительно на 20% меньше диаметра трубы дымохода |
|
Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.
Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.
Цены на снегозадержатели
снегозадержатели
Видео – Монтаж металлочерепицы
Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы
Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.
По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.
Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.
Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.
Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.
| Толщина материала, мм | |||
|---|---|---|---|
| Расстояние между стропилами обрешетки, мм | ОСП | Листовая фанера | Натуральная обрезная доска |
| 300 | 9 | 9 | - |
| 600 | 12 | 12 | 20 |
| 900 | 18 | 18 | 23 |
| 1200 | 21 | 21 | 30 |
| 1500 | 27 | 27 | 37 |
В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.
Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.
Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.
Основание для гибкой черепицы – сплошная обрешетка
Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.
Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.
Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.
Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.
Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.
Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.
Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.
Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.
Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.
Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.
Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.
Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.
Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.
Шаг 9. Установка стартовой полосы.
Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.
Шаг 10 . Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.
Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.
Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.
Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.
Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.
Проходной элемент – фиксация
Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.
Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.
Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.
На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.
Цены на гибкую черепицу
гибкая черепица
Видео – Монтаж гибкой черепицы
До недавних пор в качестве кровельного материала использовались только оцинкованная сталь, черепица и шифер. Для монтажных работ задействовалось несколько человек, которые тратили на работу достаточно много времени и сил. Но сегодня ассортимент материалов расширился и теперь после постройки крыши , справится с кровельными работами можно одному человеку, появилось немало нового – например, мягкая кровля.
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам мягкая кровля во многом превосходит другие материалы. К ее преимуществам можно отнести:
- простоту монтажа (можно справиться в одиночку);
- прочность;
- долговечность;
- гибкость;
- устойчивость к влаге и коррозии;
- герметичность;
- привлекательный внешний вид.
Разновидности мягкой кровли
Зачастую в качестве кровельного покрытия используются следующие виды кровли:
Внимание! Если верхний слой крыши сниматься не будет, то при покупке мягкой кровли следует уточнить, совместима ли она с материалом, из которого изготовлена конструкция.
Предварительные работы
Монтаж начинается с подготовки.
Этап 1. Подготовка всего необходимого
Как уже отмечалось, кладкой мягкой кровли может заниматься и один человек. Для работы ему потребуется вполне стандартный перечень материалов:
Этап 2. Подготовительные работы
Основание должно быть максимально прочными, недопустимо его прогибание. Материалов, которые можно использовать для укрепления, есть несколько:
- фанера;
- ОСБ-плиты;
- шпунтованные доски шириной в 10 см.
Характерно, что зимой между швами обшивки следует оставлять небольшие зазоры (порядка 3 мм). Если конструкция обшивается досками, то 5 мм.
Внимание! Стропильную систему желательно обработать для защиты от гниения и насекомых, а также антипиренами – для повышения огнеупорных свойств.
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Этап 3. Вентиляционный зазор
Позволяет решить проблему повышенной влажности и снижает количество льда, который образуется в зимнее время. Более того, летом благодаря вентиляции температура внутри кровельного сэндвича снижается.
Вентиляция состоит из трех основных элементов:
- вентиляционного выхода;
- вентилей для притока свежего воздуха (устанавливаются снизу);
- воздушного зазора шириной в 50 мм между основанием и слоем гидроизоляции.
Внимание! Если уклон ската превышает 25ᵒ, то площадь вентиляционного отверстия должна составлять 8 см². Если уклон меньше 25ᵒ, то 16 см².
Этап 4. Прокладочный слой
Под прокладкой в данном случае подразумевается специальный , уложенный по всему периметру крыши. Монтаж производится снизу вверх, начиная от карнизов. Соблюдается нахлест в 10 см. Материал фиксируется гвоздями через каждые 20 см.
При наклоне кровли менее 18ᵒ подкладку можно укладывать не по всей площади, а лишь в отдельных участках, таких как:
- конек;
- свесы карнизов;
- место стыка с вертикальной стеной;
- месторасположени е дымоходной трубы.
Внимание! Если уклон менее 12ᵒ, то использовать мягкую кровлю не рекомендуется.
Этап 5. Монтаж планок
Шаг 1. Для защиты материала от атмосферных осадков на свесах устанавливаются карнизные планки, можно прямо поверх прокладочного материала. Планки (другое название – капельники) располагаются с нахлестом в 2 см и крепятся кровельными гвоздями (зигзагообразно, по всей длине планки).
Шаг 2. На торцах конструкции устанавливаются фронтонные планки. Это нужно сделать с таким же 2-сантиметровым нахлестом. Гвозди забиваются с шагом в 10 см.
Шаг 3. Отмечается место выхода (если в доме есть отопительная печь).
Шаг 4. По окончании монтажа планок проводится укладка ковра ендовы, что существенно повысит влагонепроницаем ость. Цвет ковра должен соответствовать цвету кровли, края фиксируются гвоздями с шагом в 10 см.
После этого можно приступать к укладке кровельного материала.
Ниже приведена технология укладки битумной черепицы, т. к. это самая распространенная разновидность мягкой кровли.
Этап 1. Карнизная черепица
На планки, закрепленные на свесах, укладывается карнизная черепица. Для фиксации используются оцинкованные гвозди – они забиваются двумя рядами в 2,5 см от верхнего и нижнего краев материала.
Вместо карнизной черепицы можно использовать рядовую, что позволит немного сэкономить. Для этого черепица выкраивается – берется гонт и с него обрезаются лепестки. В таком случае монтаж выполняется «встык» на расстоянии в 2 см от карнизного свеса.
Этап 2. Рядовая черепица
Внимание! Не стоит забывать о цветовых отклонениях. Даже если вся черепица из одной партии, тон в разных упаковках может отличаться. По этой причине рекомендуется заранее перемешать шесть-семь упаковок.
Шаг 1. Укладка начинается с центра кровельного свеса и проводится в обе стороны.
Внимание! Защитная пленка с гонтов снимается непосредственно перед монтажом, т. к. без нее материал нельзя складывать в пачки.
Для крепления используются гвозди. Обычно хватает четырех штук на гонт, но если уклон крыши превышает 45ᵒ, то лучше использовать шесть.
Шаг 2. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы его края отступали от краев карнизного свеса на 1-1,5 см. При этом лепестки закрывают собой стыки между карнизной черепицей.
Шаг 3. Второй ряд укладывается аналогично, но лепестки должны перекрывать вырезы предыдущего.
Шаг 4. На краях материал обрезается по кромке и проклеивается. Должна остаться прослойка шириной в 10 см.
То же проделывается и в эндовых – черепица обрезается для получения 15-сантиметровой полосы, после чего края промазываются клеем примерно на 7-8 см.
Внимание! При обрезке черепицы желательно подкладывать кусок фанеры, чтобы не повредить находящийся ниже слой.
Этап 3. Коньковая черепица
Шаг 1. Вначале подготавливаются подмости. Они значительно упростят выполнение работы с коньком крыши, но по окончании работ не нужно забывать приклеивать лепестки гонтов в местах креплений.
Шаг 2. Черепица укладывается внахлест (примерно на 5 см), каждый гонт фиксируется четырьмя гвоздями.
Внимание! Коньковая черепица укладывается лишь после завершения укладки рядовой.
Шаг 3. Для получения коньковой черепицы карнизную разрезают по местам перфорации. Далее каждый элемент сгибается и укладывается короткой частью по коньку крыши.
Этап 4. Проходы и примыкания в кровле
Существует несколько способов организации проходов через кровлю. Так, если диаметр прохода небольшой, то лучше применить специальные уплотнители из резины. Это касается входов для антенн и других коммуникаций, но трубы отделываются несколько по-другому – здесь необходимо учесть возможный нагрев и, как следствие, расширение, поэтому и технология используется иная.
Шаг 1. Вначале по периметру стыка трубы и кровли прибивается рейка треугольной формы (в большинстве случаев – 5х5 см).
Шаг 3. Труба оклеивается изоляционным материалом таким образом, чтобы закрывались 25 см ската и 35 см самой трубы.
На этом монтажные работы практически закончены, остается лишь закрепить примыкающую планку по всему периметру трубы. Далее фиксируется железный фартук, а швы тщательно заделываются герметиком на основе силикона.
Примыкание к вертикальным стенам осуществляется таким же образом. Единственным отличием можно считать то, что треугольная рейка не образует периметр, а фиксируется вдоль стены.
Видео – Монтаж мягкой кровли
Цены на различные виды черепицы
Черепица
Укладка рулонной кровли
Рулонный материал, который еще называют евроруберодиом, укладывается преимущественно на плоских крышах, хотя его иногда можно встретить и на скатных под небольшим уклоном.
Технология выглядит следующим образом.
Шаг 1. После раскатки рулона все складки выравниваются и материал натягивается.
Шаг 2. Одна сторона рубероида нагревается специальной горелкой до тех пор, пока не расплавится специальный индикатор.
Шаг 3. После этого сторона приклеивается к основанию. Когда материал остынет, рулон вновь скатывают до места фиксации.
Шаг 4. Проводится наплавление и постепенное раскатывание рубероида. При этом нужно придерживаться определенных правил.
- Рубероид наплавляется с нахлестом в 5 см. Для этого по всей длине наносится специальная ориентировочная полоска.
- Нельзя перегревать материал, иначе тот испортится, потеряет способность к приклеиванию.
- Качественный наплавленный материал должен быть однородным – без пустот, темных пятен и т. д.
Места стыков с другими поверхностями обрабатываются битумной мастикой, которая после высыхания будет иметь те же свойства, что и еврорубероид.
Видео – Монтаж еврорубероида
В качестве заключения
Основные моменты монтажа, рассмотренные выше, помогут вникнуть в суть вопроса даже неспециалисту. Главное, что нужно помнить – соблюдение технологии монтажа и четкое следование всем инструкциям продлят эксплуатационный срок мягкой кровли.
