Режимы никон. Режим M - полностью ручной режим
Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.
Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.
Авто (Зеленый квадратик )
В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.
Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.
Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.
Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.
Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие : выдержка 1/250 сек ., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы , то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим .
Программный режим (P)
В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.
Преимущества : это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.
Недостатки : как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.
Когда использовать : используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.
Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)
В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.
Преимущества : отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.
Недостатки : в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.
Когда использовать : используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.
Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.
Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.
Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.
Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.
Идущие люди – 1/250 сек.
Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.
Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.
Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.
Приоритет диафрагмы (AV – Canon ) (A – Nikon )
В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.
Преимущества : помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.
Недостатки : в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.
Когда использовать : используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.
Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.
Пейзажи - f/8 или выше для большей глубины резкости
Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана
Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости
Ручной режим (M )
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества : этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки : в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать : после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Режим Сцены
Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:
Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.
Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.
Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.
Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.
Преимущества : как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.
Недостатки : эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.
Когда использовать : режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.
Так какой режим наилучший ?
Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!
В цифровом фотоаппарате качество получаемых снимков зависит от правильной настройки таких параметров как чувствительность (ISO), диафрагма, выдержка.
Что бы правильно снять выбранную сцену нужно определить точно количество света для создания снимка, то есть правильно определить экспозицию. Вот все режимы фотоаппарата и служат для получения правильной экспозиции при разных условиях съемки. Без правильного понимания терминов экспозиция, диафрагма, выдержка, глубина резкости будет трудно разобраться во всех режимах фотоаппарата.
Есть запрограммированные сюжетные программы : портрет, пейзаж, спорт, макросъемка, ночная съемка, автоматическая съемка и др. Такие настройки хорошо подойдут для начинающих фотографов, которые не знают, как устанавливать выдержку, диафрагму и др.
Состав и количество таких настроек может отличаться в некоторых фотоаппаратах. Редко встречаются такие режимы как пляж, снег, фейерверк, текст.
И есть творческие настройки , в которых вы можете влиять на один или несколько параметров по своему усмотрению. Обычно их четыре:
- Р (программный режим);
- А (приоритет диафрагмы);
- S (приоритет выдержки);
- М (ручной).
Творческие настройки фотокамеры
1) Программный режим (Р) . В этом режиме фотокамера сама выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число, которое нужно для качественной съемки. При этом есть возможность настраивать ряд параметров отдельно, например, чувствительность, баланс белого и др. Этот режим похож на автоматический, то есть камера сама подбирает все параметры, но в отличие от автоматического режима вы сможете подстроить любой параметр.
2) Приоритет диафрагмы (А или Av) . При этом режиме вы сами выставляете диафрагму, а фотоаппарата сам подберет нужную выдержку. Этот режим позволяет фотографу влиять на глубину резкости с помощью диафрагмы. Наиболее часто используется.
3) Приоритет выдержки (S или Tv) . Здесь вы выставляете выдержку, а фотоаппарат – нужную для правильной экспозиции диафрагму. Применяется при съемке быстро меняющегося сюжета, например, спортивные соревнования.
4) Ручной (М) . Вам нужно устанавливать все параметры самому. Подойдет для экспериментов или когда вы имеете опыт и точно знаете что делать. Очень пригодится при ночной съемке или когда нужно сделать заведомо недодержанные или передержанные снимки. Часто применяется при студийной работе.
Более редкие режимы:
- Sv – приоритет чувствительности, похож на режим Р. Фотоаппарат устанавливает и выдержку и диафрагму и чувствительность, но есть возможность быстрой подстройки чувствительности.
- TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки. Фотоаппарат регулирует только чувствительность матрицы, а вы – диафрагму и выдержку.
- A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости. Фотоаппарат выставляет необходимую выдержку в зависимости от требуемой глубины резкости.
Сюжетные программы
Автоматическая съемка . Фотокамера сама выставляет все значения выдержки, диафрагмы и др. Такой режим подойдет, когда нужно быстро снять сюжет, и нет времени на настройки фотокамеры. Преимуществом является то, что вы не отвлекаетесь от построения экспозиции кадра. Часто такой режим применяется в моделях начального уровня «навел и снял». К недостаткам съемки можно отнести фокусировку камеры не на том объекте. Все параметры выставляются по заложенному алгоритму, и не всегда получается нужный результат. Камера сама включает вспышку, когда она считает нужным и не всегда это оправдано. Движение объекта часто получается смазанным из-за неправильно выставленной выдержки.
Следующие режимы подойдут пользователям, которым не хватает автоматического режима и они хотят больше влиять на качество снимков.
Портрет . Фотоаппарат постарается выделить объект на фоне. Объект будет в резкости, а фон – размытым. Для этого камера ставит максимально открытую диафрагму, что уменьшает глубину резкости. В режиме «портрет» возможно автоматическое изменение выдержки, что может привести к смазыванию картинки, поэтому лучше использовать штатив.
Пейзаж . Из названия понятно, что режим используется для съемки пейзажей, панорамных видов и крупных объектов. Значение диафрагмы выбирает фотоаппарат и выбирает он обычно малые значения для получения большей глубины резкости. При этом значение выдержки будет большим, поэтому желательно использовать штатив. Фокусировка устанавливается на бесконечности, что позволяет фотографировать через стекло.
Спорт . Используя другие настройки для фотографирования спортивных событий или других быстро меняющихся сцен, можно получить размытое изображение. В этом режиме фотоаппарат устанавливает самую короткую выдержку. Хорошо подходит для фотографирования играющих детей.
МАКРОСЪЕМКА
Макросъемка . В «макро» можно снимать объекты с очень близкого расстояния. Так снимают насекомых, растения и др.
НОЧНАЯ СЪЕМКА
Ночная съемка . Этот режим используется в условиях слабого освещения. Такие условия наступают, например, ночью или вечером. Фотокамера будет фокусироваться на ближайшем объекте. При малом освещении выдержка может быть большой и для исключения смазывания лучше пользоваться штативом.
Все запрограммированные сюжетные режимы не позволяют вам полностью контролировать процесс фотографирования. С помощью автоматики камера усредняет все значения, и нет такой гибкости и точности как в творческих режимах.
Дата публикации: 15.04.2015
Режимы съёмки и параметры экспозиции
Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.
Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов
«P» («программный режим»)
Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару - выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.
В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.
Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P» .
«S» («приоритет выдержки»)
В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.
Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.
«А» («приоритет диафрагмы»)
Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.
При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.
Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.
Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».
«М» (ручной режим)
По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам - для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.
Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) - отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.
Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.
Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.
Fotoshkola.net . Преподаватель, ведущий мастер-классов.
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
© 2013 сайт
Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO , не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.
| Canon | Nikon | Sony |
Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма , то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.
Основные режимы определения экспозиции
Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P ), режим приоритета диафрагмы (A или Av ), режим приоритета выдержки (S или Tv ) и ручной режим (M ). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.
Программный режим
P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.
В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.
Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.
Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.
Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.
Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.
Приоритет диафрагмы
A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.
Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства , что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения , и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.
Приоритет выдержки
S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.
В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.
Ручной режим
M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.
Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом . Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.
Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета , автофокуса , вспышки , стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.
Режим AUTO
Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает... Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.
Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».
Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO , то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P ). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.
Сюжетные режимы
Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN .
Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.
Портрет
В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.
Пейзаж
А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.
Спорт
Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.
Макро
В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке ? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.
Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.
Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P , S , M , A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.
Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO , существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.
Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P ), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.
Пользовательские настройки
Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.
Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.
Дополнительные режимы
Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.
Выдержка от руки
B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).
Приоритет выдержки и диафрагмы
TAv . Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.
Синхронизация со вспышкой
X . Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.
Приоритет глубины резкости
A-DEP . Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.
Режим справки
GUIDE . Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.
Творческий авторежим
CA . Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.
Видео
VIDEO . В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.
Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
