Как осуществляется монтаж внутреннего угла цокольного сайдинга. Как устанавливают наружный сайдинг профессиональные мастера Соединить цокольный уголок с наружным углом сайдингом
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :
- (ПВХ, акриловый и т.д.)
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля :
- Тимберблок.
- и т.д.
По направлению монтажа :
- Горизонтальный.
- сайдинг.
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам можно отнести :
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .
Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Виниловый Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками предназначен для облицовки фасадов зданий.
Для его монтажа вам понадобится:
- правильно провести расчет всех необходимых материалов;
- подобрать цвет панелей сайдинга под расцветку крыши;
- соорудить каркас из специальных доборных элементов;
- утеплить здание;
- провести облицовку сайдингом.
В этой статье мы расскажем, как правильно провести все этапы установки сайдинга своими руками.
Расчет материалов
Панели сайдинга
Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.
Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:
- Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
- Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.
Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели .
Обратите внимание!
Для правильного расчета количества панелей и профилей – поштучной продукции – округляйте полученные значения в большую сторону.
Финишные планки
К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:
- карнизы;
- оконные проемы;
- дверные проемы.
Н-профиль
Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.
Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга
- Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
- Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
- Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
- J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
- Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
- Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.
Инструменты и крепежи
- Перфоратор, молоток, шуруповерт.
- Рулетка, уровень, угольник.
- Ножницы и ножовка по металлу.
- Циркулярная пила.
- Просекатель отверстий.
Для установки сайдинга используют такие метизы:
- гвозди оцинкованные;
- саморезы оцинкованные.
Для монтажа 100 квадратных метров сайдинга нужно приобрести не менее 1600 штук метизов.
Подготовительный процесс
- Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
- Обработайте дерево антисептической жидкостью.
- Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
- Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
- Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.
Обратите внимание!
Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных брусков. Это обеспечит образование вентилируемого зазора.
Монтаж углов сайдинга довольно важный и ответственный момент в отделке помещения. Ведь углов может быть и много, это и окна и двери. Причем они могут быть с откосами и без.
Как крепится угловой сайдинг мы и рассмотрим в этой статье на примерах. Уголки для сайдинга и другие доборные элементы есть в большом количестве в сетях розничной торговли, но их надо правильно подобрать. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете все увидеть наглядно и быстрее понять правила выполнения этой работы.
Правила выполнения работы
Угол наружный для сайдинга облицовывается при помощи доборных элементов. Надо их сразу рассчитать и только после этого приобретать.
Внимание: Надо уделить и особое внимание длине поверхностей, от этого будет зависеть и количество отходов, а они будут обязательно.
Отделка углов дома сайдингом может выполняться в нескольких вариантах:
- Угол внешний для сайдинга;
- Угол внутренний для сайдинга;
- Углы для сайдинга с откосами;
- Углы для сайдинга с радиусом.
Теперь давайте каждый вид отделки в отдельности.
Отделка наружного угла сайдингом
Как крепить наружный угол для сайдинга разберем детально. Внутренний угол для сайдинга делается немного по другой схеме, но сейчас давайте рассмотрим вариант выполнения внешнего угла.
Итак:
- Для начала необходимо скорректировать длину всех элементов. Если есть необходимость, то лишние части убираются болгаркой, учитывая небольшой задел для теплового расширения между верхней точкой и карнизом.
- Работы должны начинаться в верхней точке (в той ситуации, когда высота стен больше трех метров, то крепеж делается внизу).
- Профиль для угла прикладывают к стене с расчетом того, что его расположение на четыре – пять миллиметров будет ниже, нежели стартовое основание и на 0,6 сантиметров ниже верхнего края стенки.
- Элемент вначале крепят вверху к брускам установленной ранее обрешетки (см. ). В качестве крепежа можно прибегнуть к помощи саморезов с алюминиевым антикоррозийным покрытием. Их ввинчивают в первое отверстие вверху об обе стороны угла. Профиль будет висеть на метизах. Вертикаль должна проверяться отвесом.
- После этого фиксируем его в нижней точке.
- Если неровности отсутствуют, можно приступать к закреплению угловой планки по всей высоте. Она крепится достаточно свободна, чтобы могла «передвигаться», то есть компенсировать расширение материала панелей из-за температурных перепадов. Этого можно достичь, если не полностью закрутить саморезы. На резьбе лучше оставить запас в один миллиметр, а не делать это впритык. Метизы вкручиваются в середину продолговатого перфорационного отверстия, соблюдая между ними двадцати сантиметровый шаг.
- Если высота раствора будет больше, нежели длина углового профиля из винила и необходимо нарастить полосу, прибегают к дополнительной, соединяя их внахлест. В этом случае общая длина этих элементов будет больше исходной высоты. Необходимо провести усовершенствование верхнего угла профиля, который был удлинен. Отрезаем 0,25 см полосы от боковых сторон до серединой оси. Верхний угол накладывается на нижний с совсем небольшим запасом. В итоге между двумя соединенными элементами не должно быть плотного соединения, потому что для компенсационного расширения требуется 0,05 см. Важно следить за тем, чтобы на фасаде здания все угловые элементы были закреплены на одном уровне.
- В том случае, когда появляется необходимость скрыть верхний или нижний торец угла, можно сделать так называемые крышки. Для этих целей используют фрагменты J-планок. В заготовке, а точнее в центре, вырезаем прямой угол и обрезаем края. Готовые крышки сгибают по центральной оси и привинчиваются к внешнему углу здания. Фиксация вначале проводится в самой нижней и верхней точках. После этого в них вставляют элементы и прибивают.
- Подобное крепление, это не единственный метод фиксации. Наращивание профиля можно сделать через накладки. Для этого пару соединяемых элементов, которые располагаются в одной плоскости, не контактируют краями, а укладывают на деталь, вырезанную из этого же профиля. Ее приклеивают к нижней планке.
- Но существуют и другой порядок строительных работ. Есть такие методы отделки, при которых угловые части фасада выглядят более надежными, а также эстетичными. В этом случае важно приобрести только сертифицированный качественный материал.
Как обшить окно
Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от глубины посадки окон:
- Арочные окна.
- Глубина до двадцати сантиметров или выше;
- Окно расположено вровень с плоскостью стены.
Связано подобное деление с применением разнообразных стандартных элементов. Сейчас производителями предлагается несколько исполнительных варианта. Все будет зависеть от линейного размера профиля.
- Перед тем как начать важно создать обрешетку. В качестве строительных элементов лучше взять профиль из металла, потому что дерево не имеет такую устойчивость к внешним агрессивным факторам и показатели долговечности.
- Если все-таки вы выбрали деревянные рейка для каркаса, то перед работами нужно обработать их специальными составами. Они будут повышать устойчивость к влаге, биологическую и химическую стойкость, огнеупорность и прочность материала.
Внимание: Монтирование каркаса проводится под девяноста градусным углом, и не важно, куда направлены откосы оконного проема.
Отделка окон с откосами
Для выполнения этой работы есть специальный уголок для сайдинга. Поэтому предварительно надо снять все размеры и приобрести его. Цена данного элемента не высокая, но с его помощью будет значительно проще выполнить всю работу.
- Если глубина посадки дверей или окна до двадцати см, то для обшивки обычно применяют стандартные планки типа J. Их ширина достигает двадцати двух сантиметров. Учитывая перехлесты элементов всей конструкции, таким методом возможно перекрыть проемы до 20 сантиметров. На плоскость оконных рам помещается финишная планка и в ее паз вставляют профиль.
- Также есть возможность замены околооконной планки на систему крепления угла, нарезки полос сайдинга и универсальной планки, которые должны быть уложены в пазы строго горизонтально, а внешний край закрывают накладкой. Такой способ можно использовать и в том случае, когда глубина посадки окна будет превышать размеры J-фаски.
- Устанавливает профиль и внешний угол, пространства, образовавшееся между ними, заполняется нарезанными панелями сайдинга.
Обрамление окон без откосов
Если проем двери совпадает с плоскостью стены, то во время обшивки здания можно применять такие стандартные элементы, как наличник.
- Они могут быть разнообразными и различаться по форме и ширине: широкие (примерно шесть сантиметров) и узкие (четыре). Для обрамления арочного проема принято прибегать к гибкому наличнику.
- Все элементы при этом можно подобрать по цвету с сайдингом (см. ) или наоборот, выделить проем, взяв наличники, имеющие иную цветовую гамму.
- При сайдинговой отделке соблюдаются следующая последовательность: вначале устанавливаем наличника и заполняем сайдингом все промежутки.
Арочные окна
Для обшивки таких окон применяют гибкий стандартный профиль, но стоит он достаточно дорого.
- По этой причине большинство предпочитают использовать жесткий J-профиль, чье основание подрезается с соблюдением нужного шага.
- Его выбирают в зависимости от радиуса скругления. Чем незначительнее радиус поворота, тем чаще проводится подрезка.
Внимание: Если профиль гибкий, то во время работ соблюдайте аккуратность, так как в месте скругление профиль может просто треснуть. Даже в том случае, если перегиб получится выровнять, то на его месте, наверняка, останется след.
Обрамляем окна с откосом более двадцати сантиметров
При обработки оконных проемов, чье углубление составляет больше 20 см, прибегают к помощи наружных углов, сайдинговых панелей и профиля, которые нарезают под конкретные размеры.
- В самом начале отделочных работ нужно установить профиль, а также наружный угол. После этого укладываем заранее подготовленные панели сайдинга в промежуток между ними.
- Для отделки откосов (см. ) можно воспользоваться не только сайдингом, но и софитом. Целесообразно, конечно же, применять для этих работ софит, потому что самая панель обладает такой формой, которая будет отводить воду, да и ее внешний вид намного привлекательнее.
Внимание: Особое внимание стоит уделять способам соединения и подрезки углов обрамление двери или же окна. Углы должны быть соединены таким образом, чтобы не появлялось зазоров и просветов, так как по ним вода в состоянии попадать под отделочные материалы.
- Также может быть проведена прямая обрезка, но обрезка под сорока пяти градусным уклоном будет смотреться презентабельнее и обладать большими функциональными возможностями.
- Необходимо иметь ввиду, что применение фурнитуры из металла позволяет закрывать большие откосы. Связано это с тем, что ее можно заказать по размерам к собственному дому. Если у вас откосы двадцать пять сантиметров, то она будет изготовлена и вокруг окна будет прикреплена единая деталь, а не собранное «чудо» из отдельных кусков. Еще одним несомненным плюсом металлической фурнитуры является то, что при оформлении фасада она смотрится намного выгоднее, чем пластиковая.
Инструкция поможет вам сделать все правильно и руководствуясь ей, вы без особых проблем сможете справиться с намеченной работой и останетесь довольны результатом. Перед началом выполнения работы стоит все изучить и поднимать, фото поможет вам в этом.
Одной из самых сложных и ответственных процедур монтажа является установка углов сайдинга (как внешних, так и внутренних). И сложность эта связана не с повышенными физическими усилиями, которые необходимо затратить, не с замысловатостью задач или невозможностью понять очередность их выполнения. Особое внимание нужно уделить точности замеров и тщательности резки деталей.
Тонкости в процессе установки
Углы монтируют сразу по окончании установки обрешетки. Среди всех элементов сайдинга в готовом виде они особенно привлекают к себе внимание. Если при монтаже допущена малейшая ошибка, это сразу бросается в глаза, поэтому к установке углов необходимо подойти со всей ответственностью.
Прочитав эту заметку, вы не допустите распространенных ошибок и будете готовы к любым неожиданностям, которые подстерегают монтажника.
При описании процесса облицовки здания сайдингом постоянно упоминается о не совсем обычном свойстве материала, из которого делаются панели и отделочные планки сайдинга. Он имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. Эта особенность сказывается и на правилах крепежа, которые нужно неукоснительно соблюдать. Не лишним будет напомнить, что после крепления сайдинга, панели не должны быть зажаты, чтобы иметь возможность двигаться из стороны в сторону.
Как правильно делать замеры?
Начнем с описания, как правильно крепить наружный угловой профиль. Прежде всего, надо установить карнизные софиты или хотя бы отметить место их установки. Без этого вы не сможете точно отмерить расстояние, которое необходимо оставить между краем углового профиля и нижней плоскостью карниза.
Также нужно определиться с нижним краем угла здания. Варианты, когда имеются выступающий цоколь или установленные конструкции, будем описывать далее. Сейчас же рассмотрим порядок облицовки внешних углов с ровным или западающим цоколем.
Правильный замер высоты угла делается следующим образом: измеряется расстояние между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки и добавляется 3 мм. Профиль приставляется к углу вплотную к софиту и опускается на 3 мм, оставляя зазор для температурного расширения.
Соответственно, нижний край угла опустится ниже стартовой планки на 6 мм. Этого будет достаточно, чтобы в морозную погоду при сжатии не обнажалась бы изнанка крепежа, что сильно портит вид здания. С этой же целью подрезают перфорированные планки угловых профилей с краев на 5-6 мм, чтобы их не было видно при расширении материала.
Какие материалы для установки углов сайдинга выбрать?
Крепеж выбираете по своему усмотрению. Среди монтажников распространены саморезы, гвозди и скобы степлера. Самое ненадежное крепление - это скобы.
Они используются исключительно при деревянной обрешетке, и в случае сильных порывов ветра их может просто вырвать и покоробить при этом сайдинг. Если нет запаса материала, ремонт может превратиться в проблему. Да и прочность соединения со временем теряет силу. Гвозди держат крепко и долго. Но, как мы помним, нельзя прибивать слишком плотно, а необходимо оставить зазор между шляпкой гвоздя и перфорированной планкой.
Согласитесь, сложно сделать зазор в миллиметр при помощи молотка. Исходя из этого, оптимальным крепежом является саморез с прес-шайбой. Монтаж делается быстро и без дополнительных приспособлений. Сначала винт закручивается с определенным усилием, выставленным на шуруповерте, а затем откручивается на один оборот. После нескольких саморезов этот способ входит в привычку.
Крепить профиль начинают сверху наружного или внутреннего угла. Саморезы вкручивают в вехней части самых верхних перфорированных отверстий.
Затем следует внимательно проверить правильность установки угла: ровно ли висит деталь по всей длине, точно ли выдержаны зазоры для термических изменений, в том числе не подходят ли стартовые планки к перфорации на расстояние менее 6 мм.
Если все выполнено правильно, можно крепить весь угол, ввинчивая саморезы точно по центру перфорационных отверстий на расстоянии не дальше 40 см друг от друга.
В случаях, когда длина винилового профиля меньше высоты угла здания, производят монтаж из двух частей методом "внахлест". Обязательно верхнюю часть помещать над нижней, чтобы внутрь не попадали влага и пыль. Величина нахлеста не менее 20 мм. Суммарная длина двух деталей должна соответствовать расстоянию между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки, плюс 3 мм (зазор на сжатие-расширение) и плюс 20 мм нахлест.
Проще всего операцию подготовки соединения произвести на ровной горизонтальной поверхности. Положите две части угла как при монтаже с нахлестом 20 мм, отметьте на верхней детали метки на расстоянии 6 мм от края перфорации нижней.
Затем отрежьте по меткам планки с монтажными отверстиями, оставив лишь лицевую сторону профиля. Далее по всем правилам устанавливаем вначале нижнюю часть, а затем - верхнюю. Размеры добавочных деталей желательно соблюдать одинаковыми при установке всех углов, в том числе и внутренних.
Установка, стыковка и соединение профилей
Существует еще несколько способов соединений вертикальных профилей. Можно состыковать при помощи накладки. Нижнюю и верхнюю части угла устанавливают по всем правилам в одной плоскости "встык".
Предварительно вырезают из остатка углового профиля лицевую часть и приклеивают к нижней детали изнутри. Такой способ делает вид угла дома красивее, но с инженерной точки зрения проигрывает - влага может попадать внутрь профиля.
Третий вариант отличается от предыдущего тем, что перфорированные планки вставки не срезают полностью, а оставляют центральную часть и крепят так же, как и весь угол.
Обрезают только края планок из расчета 20 мм нахлест и 6 мм температурный зазор. Как разновидность - можно установить методом елочки, хотя плотности конструкции это вряд ли прибавит.
Если вы имеете дело с выступающим цоколем или производите монтаж сайдинга в районе веранды, где угловой профиль упирается в пол, необходимо укоротить виниловый угол на 6 мм.
В некоторых случаях возникает необходимость прикрыть края внешнего угла сверху и снизу.
Такая возможность существует. Для закрытия нижнего угла обычно используют J-рейку. Вырезают из нее деталь, длиною в две ширины наружной плоскости внешнего угла.
Чтобы согнуть получившийся отрезок под прямым углом, по центру с внутренней стороны отрезают угол 90 градусов, с двух сторон укорачивают внешнюю сторону на 2.2 см. Крепежную планку не трогают. Согнув полученную деталь, крепят ее к внешнему углу обрешетки.
При этом необходимо учитывать температурное расширение и оставить зазор между нижним краем углового профиля и дном полученной крышки.
Для накрытия верхнего края можно воспользоваться такой же деталью, как и для нижнего края, а можно изготовить из обрезка углового профиля. Делают надрезы с одной стороны и загибают их внутрь.
Желательно края при этом закрепить.
Кто хочет сэкономить, можно предложить бюджетный вариант. Вместо дорогого внешнего угла есть возможность приспособить два J-профиля. Выглядит такая замена не хуже цельного, а стоит на порядок дешевле.
Стартовый профиль: устанавливаем грамотно
Монтаж сайдинга состоит из нескольких этапов и включает в себя монтаж многих комплектующих, среди которых – стартовые и угловые профили, молдинги и многое другое. Этот процесс происходит по линии стен, окон и кровли.
Монтаж сайдинга Деке состоит из нескольких ключевых моментов:
- Выбор технологии;
- Установка стартового профиля;
- Установка внешних и внутренних углов;
- Облицовка углов отличной от прямоугольной формы.
Как правильно выбрать технологию?
Для начала определить тип цоколя (рис. 15). Он может быть западающим, выступающим и ровным. Первый – цоколь «тонет» в стене, которая слегка нависает над ним. Второй – стена более узкая, третий - они имеют одинаковую ширину. Облицовку фасада при ровном и западающем цоколе выполняют по одинаковой технологии, при выступающем – по несколько иной.
Иногда цоколь может менять свой внешний вид, превращаясь из выступающего в западающий. Такое превращение возможно из-за толщины обрешетки. Если Вы сохранили выступающий цоколь, то под стартовую панель нужно установить отлив из винила. При этом цоколь можно оставить нетронутым и закрыть его .
Рис. 15. Виды цоколей: а - западающий; б - ровный; в - выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г - выступающий с отливом по верх обрешетки; 1 - стена; 2 - обрешетка; 3 - цоколь; 4 – виниловый отлив Деке; 5 - цементная стяжка
Стартовые профили сайдинга Docke используются не только по нижней части стены строения. Стартовыми планками успешно закрывают фронтон крыши, что особенно актуально при обшитой сайдингом мансарде и открытых фасадах. Они прекрасно подходят для установки на фронтонах крыш и в начале следующих этажей, если для реализации дизайнерского проекта или инженерии нужно визуально разделить обшивку. Производится установка по нижней линии стены.
Технологии монтажа сайдинга: создаем высококачественную облицовку
Для качественной отделки фасада дома виниловым сайдингом необходимо учесть несколько важных моментов: о безупречно ровном цоколе приходится только мечтать, точное соблюдение технологии поможет создать аккуратную и прочную облицовку, начинать установку необходимо с определения нижней точки стены.
Вам в помощь – специальный водяной уровень, который поможет максимально эффективно выполнить этот этап (рис. 16).
- Там, где вода принимает горизонтальное положение, сделайте соответствующую метку. Такие метки нужно расставить на каждом угле.
- Между каждой меткой и верхней частью цоколя измерьте расстояние. Там, где находится нижняя точка стены, будут максимальные цифры. И именно с этого места мы начинаем монтаж стартовой планки.
64 миллиметра – высота профиля сайдинга Деке. Столько же отмерьте от нижней точки вверх и вбейте гвоздь – не до конца. Теперь Вам вновь пригодится водяной уровень – для совмещения уровня воды в одной из трубок с гвоздем. Все эти действия повторяем с каждым углом, помечаем с помощью гвоздя горизонт и ориентируемся по второй стеклянной трубке. Финальной точкой будет та, с которой Вы начали процесс. Очевидно, что вторичный обход не понадобится – если Вы помните, горизонт мы уже отметили меткой. Осталось с помощью рулетки замерить расстояние от метки, которая обозначает верх стартового профиля, до горизонта. И перенести полученные значения на все углы строения. Отсчет производить от линии горизонта.
Рис. 16. Монтаж стартового профиля (размеры в мм): а - отбивка горизонта; б - установка стартовых полос; 1 - стена; 2 - обрешетка; 3 - водяной уровень; 4 - гвоздь; 5 - шнурок; 6 - стартовая полоса
Специалисты компании "Строймет" обращают Ваше внимание! Если цоколь имеет определенную конструкцию, то сайдинг возможно опустить ниже верхнего обреза. И соответственно изменить расстояние отступа на меньшее. Например, на 50 мм вместо имеющихся шестидесяти четырех. В этом случае цоколь будет слегка прикрыт сайдингом – насколько именно, выбираете Вы, главное, чтобы была не превышена половина высоты стартовой планки (рис. 17).
Итак, угловые точки закреплены, обозначены верхние границы стартового профиля, теперь мы должны создать видимую границу стартовой планки. Для этого воспользуемся шнурком, который натянем между гвоздями. Для визуального обозначения границы шнур лучше натереть чем-то цветным – это может быть мел или уголь. Теперь, встав к середине стены, оттяните шнур на себя и резко отпустите. Сильный удар об стену оставит цветную линию, которая обозначит верхнюю границу. «Отбить горизонт» необходимо на каждой стене, после чего шнур можно убрать.
Рис. 17. Напуск обшивки на цоколь
Теперь нужно осмотреть обрешетку. Возможно, некоторые углы оказались слишком задранными вверх – так бывает, если цоколь находился далеко от горизонтали. В этом случае длины обрешетки для крепления профиля будет явно недостаточно. Прибейте дополнительные решетины, чтобы получить нужную длину.
Приступаем к непосредственному монтажу
Ширина полки вертикального углового профиля равна 75 мм, у J-профиля – поменьше, всего 46 мм. На температурный зазор добавим несколько миллиметров (от одного до пяти) и измеряем горизонтальные расстояния. Далее отложим размер углового профиля и приступили к монтажным работам. Кстати, цветовая гамма профиля совершенно неважна, потому что впоследствии его спрячет облицовка. Ширина угловых вертикальных элементов замеряется от угла, сюда же следует прибавить один температурный зазор. Выделенную цветную линию (ту, что мы рисовали с помощью шнура), совместите с верхней кромкой и тщательно прикрепите к обрешетке (рис. 16б). Это можно сделать саморезом или гвоздями.
Следующий этап монтажа сайдинга Docke – расположение крепежа. Не забудьте проверить, как поведет себя панель при движении – оно должно быть свободным, без каких-либо зацепок. Затем закрепляем профиль. Монтаж второго стартового профиля производится также, как первого. Между профилями нужно выдержать расстояние от 2 мм до 1 сантиметра из расчета двух величин температурного зазора. Аналогичным образом выполняем установку всех панелей по периметру дома, периодически контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня.
Важно! Как Вы установите стартовые панели, так будет монтироваться и сайдинг. На идеально ровных планках Вы получите идеальную поверхность сайдинга, если где-то будет кривизна, остальная облицовка повторит ошибку.
Выступающий цоколь: специфика технологии монтажа сайдинга
Первое, что нужно сделать – это защитить цоколь от агрессивного воздействия окружающей среды, в частности, от влаги и сырости. Для этих целей используется виниловый отлив, монтируемый между стартовым профилем и цоколем. У компании Docke отлив имеет ширину 10 см, с его помощью можно спрятать любой цоколь.
Цоколь, изготовленный из бетона, кирпича или камня, необходимо выровнять, из дерева – обработать антисептиком и антипиреном – так Вы продлите срок его службы.
Технология монтажа не слишком отличается от описанной выше – также нужно найти самую низкую точку стеновой поверхности, только вверху отмерить 60 мм, шнурком отбить горизонт, обойдя весь дом по периметру (рис. 18).
Но этот монтаж начинается с установки отливов – от угла. Сначала от цельного отлива отрезаем 50 см, размечаем его (по образцу на рисунке), подрезаем и аккуратно складываем в жесткий прямой угол. Далее верхнюю часть планки надо тщательно совместить с той линией, что мы проводили с помощью шнура, а угол монтируем на стену. Следующий отлив устанавливаем внахлест при 25 мм рабочей поверхности, подрезаем гвоздевые планки по 14-18 миллиметров. Половина нахлеста составляет 12,5 мм, сюда же добавляем дополнительные миллиметры (не более 5) на температурные зазоры и так обеспечиваем расширение профиля.
Рис. 18. Монтаж стартового профиля поверх отливов: а - общий вид; б - устройство внешнего угла из отлива; в - тоже самое, угла внутреннего; 1 - внешний угол отлива; 2 - отлив; 3 - стартовая планка
Отличие в монтаже внутреннего угла от внешнего – в особенностях сгиба, который производится по гвоздевой планке.
Отливы крепим в центре гвоздевого отверстия, соблюдая частоту шага диапазоном 20-45 см, шляпка должна выступать примерно на миллиметр. Еще одно отличие технологии – в необходимости еще раз выносить горизонт окрашенным шнуром. На этот раз придется соблюсти отступ от верха планки в 40 мм. Монтировать стартовые планки нужно над отливом к линии горизонта и крепить также, как и в технологии для западающего цоколя.
Особенности установки внешнего угла
Установка внешнего угла сайдинга в доме с ровным или западающим цоколем имеет свои особенности. Для начала необходимо определить длину профиля. Правильная длина – это высота угла, к которой прибавлено 3 мм. Следующий шаг – крепление профиля к внешнему углу саморезами или гвоздями. Не забудьте отступить от карниза крыши на 3 мм. Когда конструкция повиснет на двух гвоздях, измерьте расстояния – от карниза крыши оно должно быть 3 мм, от стартового профиля – ниже на 6 мм максимум. После того, как Вы проверите вертикальность углового профиля, можно доделывать крепления, придерживаясь шага между отверстиями 20- 40 см (рис. 19а). Слишком плотно крепить ни к чему.
Рис. 19. Монтаж наружного углового профиля: а - общий вид; б - стыкование угловых профилей внахлест; 1 - наружный угловой профиль; 2 - верхний профиль; 3 - нижний профиль
Компания "Строймет" обращает Ваше внимание! До начала монтажных работ в нижней части углового профиля подрежьте гвоздевые планки – примерно на 4 - 6 мм, тогда при смене температурного режима они будут незаметны.
Но не всегда длина винилового профиля достаточна для высоты угла, иногда приходится стыковать два элемента в один. Делать это нужно на одной высоте, над нижним профилем располагается верхний – внахлест. Чтобы отрезать требуемый размер планки, воспользуйтесь ножницами по металлу. Отрезать нужно в верхнем угловом профиле, оставить две плоские полоски, из которых сложится угол.
Монтаж начинается с установки нижнего углового профиля, следом монтируется верхний. Так мы выстраиваем узел, абсолютно закрытый от агрессивного воздействия природных явлений (рис. 19б). Особое внимание следует обратить на высоту отрезаемой части – она может быть больше температурного зазора или полностью ему соответствовать. В свою очередь величина зазора колеблется в диапазоне от 2 до 9 мм, при этом нахлест панелей будет составлять порядка 2,5 см.
Монтаж угла сайдинга Docke требует использования доборных элементов? Правила монтажа действуют те же – до трех миллиметров верхний зазор, до шести миллиметров выпуск от нижней кромки стартовой планки.
Планируете отделку фасада с выступающим цоколем? Или в архитектуре дома имеются конструкции, которые становятся своеобразной преградой? Удобная длина углового профиля – выше максимум на 0,5 см, подрезать его нужно по низу.
Точно также, как и внешний угол, устанавливается внутренний. Подробности смотрите на рисунке (рис. 20).
Нестандартные углы: как сделать облицовку?
Разнообразие современных архитектурных решений часто предполагает наличие оригинальной формы эркера, нестандартных углов, эксклюзивных элементов. И иногда владельцы задаются вопросом – возможно ли выполнить их облицовку? Конечно, с помощью обычного винилового сайдинга Деке. Внешний угловой профиль в процессе монтажа «натягивают» на фасад, раскрывая или сужая его по мере необходимости (рис. 21).
Рис. 20. Монтаж внутренних угловых профилей: а - из одного углового профиля; б - стыкование по длине внутренних угловых профилей; 1 - внутренний угловой профиль; 2 - рядовая сайдинговая панель; 3 - J-профиль; 4 - верхний профиль; 5 - нижний угловой профиль
Главное условие успешного монтажа – правильная установка крепежа. Только в этом случае можно натянуть виниловый профиль на угол (внешний и внутренний) и вертикально. Все остальные этапы установки те же, что и прежде.
Рис. 21. Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы
