Порядок возведения крыши. Установка стропил: пошаговая инструкция. Постройка стропильной системы
Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии возведения кровли, то из нашей статьи вы можете узнать, как сделать это своими руками. Крыша - важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей следует уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме в плане температуры, а и общая сохранность постройки. Итак, разберём пошаговую инструкцию по сооружению этого узла дома.
Подготовка и расчёты
Важно понимать, что крыша дома - это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.
В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.
Мауэрлат - это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.
Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая - брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.
Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.
Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.
Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.
Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.
Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.
Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.
Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.
Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша дома двухскатная своими руками выглядела красиво и была прочной, необходимо строго выдержать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надёжную фиксацию, поскольку крыша будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надёжности крепления нельзя ни в коем случае.
Фронтон выглядит как треугольная конструкция, собирать которую можно как на земле, так и непосредственно уже в месте работ. Вы можете предусмотреть наличие у фронтона окна. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Зашить фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих. Как правило для этого используются доски 50×100 мм или 50×150 мм. Монтировать доски можно как вертикально, так и горизонтально - на ваш выбор.
Внутреннюю сторону фронтона обязательно необходимо утеплить и покрыть изоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологию, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, можно оставить его как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивого вида.
Обрешетка и утепление
Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.
Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.
Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус - контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.
Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки - от 100-150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.
Технология монтажа отличается в зависимости от вида покрытия. Например, при монтаже битумной черепицы следует в первую очередь уложить на обрешетку подкладочный ковёр с нахлёстом слоёв примерно в 150 мм и надёжно его зафиксировать. Ковёр может укладываться как вдоль, так и поперёк существующей обрешетки, главное - надёжно его зафиксировать.
Далее производим монтаж карнизов, если они у вас предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно на подкладку и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите к торцам крыши торцевые планки и переходите к укладке плитки.
Начинаем укладку с центра карнизного свеса, в обоих направлениях к краям, продвигаясь слой за слоем к вершине кровли. На плитке есть клеящий слой, защищённый плёнкой - срываем его и клеем каждую плитку к подкладке. Фиксируем гвоздями в четырёх местах. Далее повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо аккуратной обрезать и отшлифовать края. Не забудьте сделать кровельные проходки - специальные отверстия для, например, антенны или дымовой трубы. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а отверстие укрепляется резиной по краям.
На конёк кровли монтируется специальная коньковая плитка подходящей формы. Здесь необходимо делать укладку внахлёст примерно на 5 мм, чтобы избежать попадание дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно аналогично, с учётом определённых нюансов для каждого из вариантов покрытия.
Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке чердака и работам по покрытию древесины лаком, краской или другими подходящими материалами. Как идите, ничего сложного в этом процессе нет: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.
Специалисты уверяют, что строительство крыши дома – самый сложный этап в возведении постройки. В этой статье рассмотрим, как стыкуются между собой основные элементы кровельной конструкции. Потому что именно от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что и зачем делают мастера при монтаже крыши и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.
Разнообразие кровельных конструкций – это всего лишь изменение сложности сборки. Потому что есть совсем простые крыши, к примеру, односкатные, которые не только просты в сооружении, но и дешевые в плане количества используемых материалов. В этом плане вальмовые конструкции в разы сложнее. А значит, и времени на их возведения затрачивается больше, и расход стройматериалов превышает в несколько раз.
Не будем вдаться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Просто обозначим, какие есть. На фото ниже они представлены в полном объеме.
Основные элементы кровельной конструкции
Сразу надо оговориться, что не во всех кровлях присутствуют элементы, которые перечислим ниже. Но так как в общем идет разговор о технологии строительства крыши, то обозначить надо все. При этом укажем размерные параметры элементов. Они в зависимости от прилагаемых нагрузок могут изменяться. Но для среднестатистических крыш подойдут и стандартные размеры.
Мауэрлат – брус, на который упираются стропильные ноги. Его назначение – распределить равномерно по стенам нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Оптимальное сечение мауэрлата – 150х150 мм.
Коньковый брус . Это прогон, расположенный в самой верхней части кровли, на который упираются стропила своими верхними концами. Чаще для этого используют доску толщиною 50 мм и шириною 200 мм.
Стойки , которые подпирают коньковый брус или стропила. Здесь применяют брус сечением 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения подпирающих элементов.
Затяжки , прогоны, подкосы используются в качестве дополнительных элементов. Их сечение варьируется в диапазоне от 50х100 до 100х150 мм.
Обрешетка . Здесь два вида пиломатериала: рейка 50х50 или доска толщиною 20-25 и шириною 100 или 150 мм.
Отдельно надо сказать о стропилах. Это основа кровли, поэтому их рассчитывают с учетом типа кровельного материала, снеговой и ветровой нагрузки, а также шага установки и длины пролета дома. Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. В таблице ниже эта зависимость хорошо видна.
Соотношение сечения стропил с шагом установки и их длиною Источник banya-expert.com
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и монтажа крыши и кровельного покрытия . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Последовательность проведения строительных операций
Установка крыши на дом – это строгая последовательность строительных процессов. Нарушать ее нельзя. Вот основные этапы:
замеряются размеры коробки строения, потому что нередко фактические параметры могут отличаться от проектных;
подготовительные работы , связанные с приготовлением инструментов и приобретением необходимого количества стройматериалов;
обработка пиломатериалов антисептиком;
монтаж мауэрлата ;
монтаж конькового прогона , если таковой в конструкции крыши присутствует;
установка стропил ;
укладка и крепление обрешетки ;
монтаж кровельного покрытия , установка конька, фронтонных и карнизных планок, капельников и прочих дополнительных элементов.
Если в проекте заложено утепление крыши, то проводится укладка теплоизоляционного пирога.
Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению, как все выше обозначенные пиломатериалы крепятся между собой и к стенам дома.
Крепление мауэрлата к стенам
Здесь несколько вариантов, но чаще используют в качестве крепежей анкера, которые крепятся сваркой к армирующему каркасу из стальной арматуры, закладываемого в армопояс. Последний – это ленточная конструкция из бетона, которая заливается по всему периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.
Обратите внимание, что если возводится деревянный дом из бревен или бруса, то в качестве мауэрлата используется верхний венец постройки. Если дом каркасный, то верхняя обвязка, выполненная из брусов.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Здесь также несколько возможных вариантов. Но с появлением в строительстве перфорированных крепежных профилей, сам монтажный процесс упростился в несколько раз. Сегодня мало кто использует вырубы и прочие хитрости. Проще установить профиль, и скрепить два деревянных элемента саморезами, добавив для надежности парочку длинных гвоздей.
Крепление стропил между собой
Начнем с того, что технология изготовления крыши – это два варианта стропильной системы: наслонная и висячая. Первая в своей конструкции имеет коньковый брус, в него стропила и упираются, а также крепятся. Вторая – конструкция без конькового прогона. Стропила упираются друг в друга.
Первый вариант проще в сооружении. Все действия производятся на крыше. То есть сначала устанавливают на опоры коньковый брус. Стойки нижними концами упирают в балки перекрытия. А на верхние кладут брус, формирующий конек дома. Крепление элементов производится теми же металлическими крепежными профилями.
Стропила же укладывают поверх конькового прогона, упирают друг в друга и скрепляют между собой перфорированными платинами, а также присоединяют к коньковому брусу крепежными уголками.
Что касается висячей стропильной конструкции, то она сложнее в реализации. Конькового бруса нет, стропильным ногам наверху не во что упираться, поэтому их стыкуют друг на друга. Сделать это на крыше непросто. Поэтому конструкцию отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными затяжками, собирают на земле. Эту конструкцию называют фермой. После чего готовые фермы поднимают на крышу, устанавливают и скрепляют между собой промежуточными прогонами. Соединения элементов ферм между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.
Усиление кровельной конструкции
Если стоит задача простроить крышу дома, пролет которого превышает 12 м, то необходимо позаботиться об усилении стропильной конструкции. В этом случае принимают один единственный вариант – установку подпорок под стропила. По сути, это обычные стойки, которые нижним концом упираются в балки перекрытия, верхним в стропило (где-то посередине ее длины).
Но необходимо учитывать и шаг установки стропильных ног. Особенно это касается висячей разновидности. Верхней опоры у них нет, поэтому велика вероятность заваливания ферм. Выход один – установить прогоны по промежуточным стойкам. Они свяжут между собой фермы в единую конструкцию. Кстати, нередко такой прогон устанавливают и по самой верхней точки. Но этот брус не выполняет функции конька.
Некоторые мастера считают, что прогоны – необязательный элемент, потому что фермы между собой скрепляются, в конечном счете, обрешеткой. Для установки крыш небольших размеров утверждение правильное. Но для больших кровель с висячими стропилами без дополнительных прогонов не обойтись.
Монтаж обрешетки
Это самый простой процесс в сооружении кровельной конструкции. Для этого используют в качестве крепежных изделий или гвозди, или саморезы. Основное требование к длине крепежей – двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальный показатель.
И еще несколько нюансов:
стыкуют элементы обрешетки только на стропилах ;
если собирается сплошной вариант из плит или листов, то выбирать надо влагостойкий материал ;
плиты и листы укладываются на крыше в шахматном порядке , главное – чтобы стыки не находились на одной линии.
Настил кровли и создания теплоизоляционного пирога
В этой ситуации главное – точность проведения последовательности строительных операци й .
По стропильным ногам поперек крыши укладывают гидроизоляционную пленку . Процесс начинается от карниза и движется к коньку. Последующие полосы гидроизоляции укладывают на предыдущие внахлест со смещением 10-20 см. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.
Проводят монтаж кровельного материала .
Остальные процессы переносят в чердачное помещение .
Укладывают между стропилами утеплитель .
Сверху полосами, как и в случае с гидроизоляцией, укладывают пароизоляционную пленку .
При использовании теплоизоляционных материалов, которые не впитывают влагу, к примеру, плиты Пеноплекс, пароизоляционная пленка – лишний слой.
Видео описание
Последовательность возведения крыши в видео:
Заключение по теме
Так как вариантов кровельных конструкций несколько, то строят крыши по-разному. Но в основе любой модели лежат одни и те же строительные операции. А это: монтаж мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетки, укладка кровельного материала и сборка теплоизоляционного пирога. Последний может отсутствовать, если по проекту возводится холодная крыша.
10.05.2016 0 КомментарииМногие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.
Вконтакте
Одноклассники
Определения элементов крыши
Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:
- Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
- Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
- Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
- Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.
Процесс возведения крыши
Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.
Составление чертежа конструкции крыши
Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.
Монтаж мауэрлата
Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.
Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.
Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.
К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.
Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:
- внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
- способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)
Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.
Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см
. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.
Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 
100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм
. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.
В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.
Укладка теплоизоляции
Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см
.
Вконтакте
Решить задачу как правильно сделать крышу дома, чтобы она прослужила долго без ремонта, поможет домовладельцу информация в интернете и техническая литература на данную тему. Нужны определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции крыши, ее узлах и деталях, о видах материала и технологии проведения работ по обустройству покрытия кровли.
Разнообразие современных крыш
Современные крыши делают плоскими и скатными, одноцветными и разноцветными, с чердаками и без них, из разных кровельных материалов и даже используют солому (см. : " "). При разработке проектов специалисты классифицируют кровли на наклонные (скатные) и те, что не имеют уклона. Плоские крыши подразумевают наличие небольшого угла наклона – не более 5 градусов.
В свою очередь скатные крыши по своей форме подразделяют на:
В действительности геометрических конструкций крыш больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной кровли во многом зависит от его архитектурного облика и предназначения подкровельного пространства. Это может быть как ровный скат, так и ломаная причудливая конструкция с разнообразной кривизной.
Каркасом крыши вне зависимости, какая бывает кровля, всегда является стропильная система или ферма. К стропилам крепят обрешетку, необходимую для монтажа кровельного материала.
Стройматериалы для постройки крыши
После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность кровли и стропильная конструкция, и рассчитать его количество. Самым прочным считается покрытие из черепицы, но она по сравнению с металлическими листами и шифером весит намного больше за счет того, что делают ее из обожженной глины. Выбор материала в дальнейшем отразится на долговечности крыши.
Для постройки системы стропил потребуется приобрести пиломатериалы из натуральной древесины – брус, доски, рейки, а для этого надо знать, как посчитать объем леса. Также необходимо купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляцию, крепежные изделия, в том числе саморезы и гвозди. Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкционного решения крыши и вида покрытия.
Элементы стропильной системы
Главной деталью стропильной системы является стропило. Кроме этого конструкция содержит следующие основные элементы:
Угол наклона скатов крыши
Зависит уклон от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:
- с маленьким наклоном;
- со средним уклоном;
- с сильным наклоном.
Также на величину уклона скатов влияет:
- дизайнерское решение относительно оформления здания и его внешнего вида;
- вид кровельного материала, поскольку для каждого из них существует рекомендуемый угол наклона;
- способность конструкции крыши противостоять ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам. Чем сильнее в данной местности ветер, тем меньше должен быть уклон скатов. В противном случае с увеличением угла наклона уменьшается сопротивляемость ветру и повышается парусность – в результате чего крышу может просто снести. С другой стороны на крутом скате снег и дождь долго не задерживаются в отличие от кровли, имеющей минимальный угол наклона.
Как измерить уклон кровли
В технической документации (на чертежах и схемах) уклон крыши принято обозначать буквой «і». Как уже говорилось, измеряют его в процентном выражении или в градусах. Узнать угол наклона можно либо путем математического расчета, либо пользуясь геодезическим прибором под названием уклономер. Также для измерения пользуются электронными и капельными уровнями с уклономерами.
Когда такого прибора нет, производят математические вычисления. Для этого потребуется знать расстояние от конька до карниза крыши по вертикали (H) и длину отрезка между верхней и нижней точкой ската по горизонтали (L). Формула для расчета угла наклона ската выглядит следующим образом: i = H:L. Полученный результат в процентах узнают, умножив его на 100.
Минимальные уклоны и кровельные покрытия
До того, как правильно делать крышу, выбирают кровельное покрытие, исходя из уклона ската кровли.
Согласно нормативной документации, минимальный наклон должен составлять:
- для поверхности из битумных рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя – от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
- для кровли, выполненной из битумных 2-слойных рулонных покрытий, не более 15%;
- если используется шифер – 9 градусов или 16%;
- для покрытия из ондулина - минимум 5 градусов;
- когда применяется керамическая или битумная черепица, минимальный наклон должен составлять 11 градусов;
- в случае использования металлочерепицы – около 14 градусов.
Шпренгельная кровельная система
Элементы шпренгельной системы подразделяются на детали, на которые оказывается:
Обустройство крыши с теплоизоляцией
Нормативы, определяющие как правильно сделать кровлю, предусматривают создание изоляционных слоев для обеспечения надежной защиты внутренних помещений здания.
Кровельный «пирог» выглядит следующим образом:
- первый слой, самый нижний – пароизоляция, она необходима для защиты утеплителя;
- второй слой – теплоизоляционный материал;
- третий слой – гидроизоляционная пленка;
- четвертый слой (финишный) - кровельное покрытие.
Специалисты советуют прежде, как смонтировать кровлю, поместить утеплитель между стропилами. Чаще всего используют минеральную вату, поскольку она отличается долговечностью, экологической безопасностью, легкостью, устойчивостью к изнашиванию. Пенопласт наоборот не рекомендуется к применению по причине высокой токсичности и огнеопасности. Слой укладываемого теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров.
Создание вентилируемой крыши
При создании теплой крыши требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, между утеплителем и кровлей. Вызвано это в первую очередь необходимостью:
- предотвращения образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
- обеспечения естественного движения воздушных масс на чердаке, путем создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д.;
- удаления влаги со слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции крыши;
- снижения возможности образования наледи на поверхности кровли.
Чтобы обеспечить вход воздуха, на нижней поверхности карниза делают зазоры, суммарная ширина которых не может быть меньше 20 миллиметров, если подшивка выполнена из дерева. Когда она сделана из пластикового сайдинга или алюминия, для подшивки необходимо использовать материалы с перфорацией.
Высота вентканалов и размеры входных отверстий для вентиляции делают в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних кровельных слоев. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, тогда высота вентканала должна быть равна 100 миллиметрам, когда он составляет от 5 до 25 градусов – 60 миллиметров. В том случае, если размер наклона 25-40 градусов – 50 миллиметров, когда угол превышает 45 градусов – более 40 миллиметров. Приведенные значения актуальны при длине ската до 10 метров. Если этот параметр больше, тогда высоту вентиляционного зазора необходимо увеличить на 10% или предусмотреть монтаж аэрационных патрубков. Такой параметр вентзазора как высота одновременно является размером бруска для контррейки. Стандартно длина брусков составляет 3 метра.Для того чтобы воздух, циркулировать которому помогает разность в давлении, мог покинуть подкровельное пространство, устраивают вытяжной вентиляционный выход в направлении от конька к карнизу. Его делают на расстоянии примерно одного метра от конька.
До того, как поставить крышу на дом полностью, поверх гидроизоляции, установленной на стропила, монтируют контррейку с помощью 90-миллиметровых ершенных гвоздей, их забивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая промежуток не более 50 сантиметров.
Как обустроить свесы крыши, детали на видео:
Обустройство мест примыкания труб
Обустройство обхода мест нахождения труб для разных кровельных покрытий отличается. Оно выполняется с использованием комплектующих изделий для кровли. Сделать правильно и эстетично примыкание кровельных материалов к трубам – мероприятие особо важное. Подрезать шифер или черепицу нетрудно, больше проблем вызывает монтаж примыкания, ведь нельзя допустить возникновения в дальнейшем протечек.
Например, для металлочерепицы или металлопрофиля и аналогичных материалов применяют металлические планки примыкания в соответствии с цветом покрытия. Для крыш, выполненных их листов шифера, используют более дешевые комплектующие из оцинковки.
В случае укладки на кровлю битумной черепицы примыкание к трубе обеспечивает ендовый ковер. Для натуральных черепиц применяют специальную клейкую ленту вместе с металлическим фартуком в соответствии с цветом покрытия для крыши.
Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.
Типы конструкций
На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.
Плоская
Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.
Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.
Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.
Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.
Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен , в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.
Односкатная
Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.
Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.
Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.
Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.
Двухскатная
Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.
Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.
Примером может послужить каркасный коттедж.
Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.
При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.
Вальмовая
Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.
Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.
Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.
К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.
Полувальмовая
Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.
Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.
Для составления подобного нужны специальные знания и умения.
Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.
При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.
Шатровая
Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.
Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.
Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).
Коническая
Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.
К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.
К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.
Мансардная
Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.
Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.
Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.
Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.
Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.
Сложная
Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.
Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.
К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.
Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.
Подготовка и инструменты
На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.
Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.
Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались.К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.
Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.
Чтобы построить по-настоящему качественную крышу,необходимо следовать некоторым рекомендациям:
- При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
- По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
- Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.
- При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
- Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
- Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.
Последовательность работ
Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.
При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.
Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.
Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.
После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.
Возведение: технология
Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.
Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.
Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.
Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.
Защитные слои: порядок укладки
Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.
- Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
- Следом укладываются непосредственно стропила .
- Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.
- На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
- Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал .
Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.
Финишное покрытие
В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.
Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.
Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.
Виды кровельных материалов
Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.
Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.
Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.
Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.
Способы крепления
Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.
Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.
Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.
При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.
Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов : при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.
Профнастил
Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.
Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш , но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.
Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.
Достоинства и недостатки
Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.
Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.
Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.
Характеристики и особенности
Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:
- Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
- В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.
