≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Легкие бетоны в частном строительстве. Как сделать цветной бетон своими руками Различие по структурным особенностям

Комментариев:

Легкий бетон отличается довольно высокой пористостью (около 35-40%), средней плотностью (от 150 до 1800 кг/м³), дешевизной и простотой изготовления. Он получил широкое распространение, используется при возведении монолитных и сборных, ограждающих и несущих конструкций, а также в качестве теплоизоляции. Этот материал имеет сравнительно небольшой вес и хорошие теплозащитные свойства, хотя в прочности уступает кирпичу и тяжелому бетону. При его применении можно значительно уменьшить толщину и массу сооружаемых стен. В результате значительно снизятся расходы на строительство.

Лёгкий бетон представляет собой бетонную смесь из цемента, воды, песка и крупных пористых заполнителей.

Основные характеристики

Такие бетоны обычно изготавливают при смешивании в определенных пропорциях различных вяжущих веществ, легких пористых материалов и воды, иногда с добавлением песка, пено- и газообразователей, гидрофобизаторов, пластификаторов, антисептических средств и др.

В качестве вяжущего элемента обычно используют разные виды цемента (магнезиальный, портландцемент), гипс, известь, цементно-известковые смеси.

В качестве заполнителей можно применять:

1. Легкие природные материалы из горных пород пористой структуры (доломита или известняка вулканического происхождения, пемзы, ракушечника, опоки и др.), полученные при их дроблении и фракционировании.
2. Искусственные материалы, полученные из отходов металлургического, коксохимического, нефтеперерабатывающего производства, при переработке мусора на городских бытовых свалках. Топливные, металлургические и химические шлаки применяют без какой-либо предварительной переработки. Вспученный керамзит, вермикулит, перлит получают при специальном обжиге глинистого сырья. При высокой температуре и быстром нагревании продукты расширяются в 17-40 раз.
3. Органические материалы, такие как опилки хвойных пород, льняная или конопляная костра и т. д.

Для улучшения прочностных характеристик легких бетонов в смесь можно добавлять песок.

Вернуться к оглавлению

Основные свойства пористых легких бетонов

Можно выделить следующие:

1. Плотность материала, которая зависит главным образом от насыпной плотности в сухом состоянии и фракции используемого заполнителя. Крупным считается заполнитель размером от 5 до 40 мм, а мелким — от 0,2 до 5 мм. Соотношение крупного и мелкого заполнителя должно составлять 6:4. В среднем, отношение насыпной плотности крупного сухого заполнителя к плотности бетона, полученного из него, составляет приблизительно 1:2. Имеются следующие марки легкого бетона в зависимости от объемной массы: D200, D300, D400..D2000 (с интервалом 100 кг/м³). Плотность понижается при поризации цементного камня.
2. Прочность напрямую зависит от количества и марки используемого в смеси цемента, а также от качества пористых заполнителей. Если прочность применяемого заполнителя низкая, то вполне может начаться именно с него, независимо от характеристик цементного камня. Установлены классы прочности бетонов на сжатие от В0,35 до В40, в зависимости от их назначения.
3. Теплопроводность может колебаться в довольно широких пределах от 0,055 до 0,75 Вт/(мх°С). На эту величину существенное влияние оказывает как плотность самого бетона, так и характер структуры пористости и влажность материала. Если объемная влажность повышается на 1%, то теплопроводность увеличивается на 0,01. 0,03 Вт/(мх°С). Отличные теплоизоляционные свойства получаются при использовании легких заполнителей из пенополистирола (коэффициент от 0,055 до 0,145 Вт/(мх°С)) и вспученного перлита с коэффициентом 0,15 Вт/(мх°С) при плотности D600.
4. Морозоустойчивость материала напрямую зависит от качественных характеристик заполнителей и вяжущего элемента, огромную роль играет и структура строения бетона. Морозоустойчивость изменяется в пределах от F15 и до F200. Можно получить величины до F300 и даже F400. Обычно такие бетоны используют для наружных конструкций;
5. Водонепроницаемость зависит от вида вяжущего элемента, соотношения его и воды в бетоне, от содержания различных химических и тонкомолотых добавок, условий, при которых происходило затвердевание, и возраста самого бетона.

Она довольно высокая, по мере старения материала она увеличивается все больше. В зависимости от водонепроницаемости выделяют следующие марки легкого бетона: W2, W4, W20 (цифры обозначают давление в кгс/см²).

Вернуться к оглавлению

Различие по структурным особенностям

Различают следующие типы легких бетонов:

1. Обыкновенные, которые изготавливаются обычно из мелкого или крупного заполнителя, воды и вяжущего элемента, при этом происходит почти полное заполнение раствором различных пустот между крупными частицами. Вовлеченный в такую смесь воздух не должен превышать 6% от общего объема.
2. Беспесчаные крупнопористые: в таком бетоне между частицами остаются свободные от раствора пустоты. Структура содержит более 25 % пор, заполненных воздухом.
3. Поризованные или обычно изготавливаются на вяжущей основе и специальных добавках-порообразователях. В их структуре возникают так называемые замкнутые ячейки, заполненные газом или воздухом (до 85% от объема). В таких материалах могут отсутствовать песок и крупные заполнители.

Вернуться к оглавлению

Деление по назначению

Легкие бетоны на пористых заполнителях можно разделить на следующие виды:

1. Теплоизоляционные с теплопроводностью до 0,2 Вт/(мх°С) и объемной массой от 150 до 500 кг/м³, которые применяют для производства специальных теплоизоляционных конструкций и в качестве плит для утепления.
2. Конструкционно-теплоизоляционные, объемная масса которых составляет от 500 до 1400 кг/м³, их прочность на сжатие должна быть М35 и выше, а теплопроводность — 0,6 Вт/(мх°С), не более. Их обычно используют для строительства ограждающих и некоторых несущих конструкций (различных перекрытий, стен и перегородок).
3. Конструкционные обладают самой большой объемной массой для легких бетонов (от 1400 до 1800 кг/м³), имеют прочность более М50 и морозостойкость не ниже F15. Такие применяют обычно для несущих наружных конструкций.

Довольно прочный и относительно легкий материал, бетон, своими руками можно сделать на основе металлургического или топливного шлака. Его используют для монолитного строительства, из него можно изготовить мелкие блоки. А уже из них возводить стены на цементном растворе.

Такие блоки обычно производят на заводе, но можно их изготовить и непосредственно на строительной площадке, подготовив опалубочные формы и выливая в них изготовленный своими руками из шлака бетон. При самостоятельном литье блоков в целях снижения теплопроводности и экономии цемента можно использовать в качестве пустотообразователей даже гильзы из бумаги (старые газеты), заполненные песком, а также специальные вставки из более легкого опилко- или полистиролбетона. Легкий бетон марки М10 как раз можно использовать для таких термовкладышей.

Для получения блоков можно изготовить бетон своими руками, используя в качестве заполнителя опилки. Сооружение стен из такого материала значительно удешевляет стоимость всего строительства. Если такие стены хорошо защитить от атмосферного воздействия, они прослужат более 50 лет.

Бетонный раствор является важнейшим компонентом в строительстве фундаментов, и от его качества зависит долговечность всей конструкции. Не всегда есть возможность заказать готовую смесь, а потому желательно знать, как сделать бетон своими руками. Здесь важно не только соблюдать пропорции, но правильно подбирать компоненты, иначе прочность раствора будет недостаточно высокой.

Характеристики бетона

Прочность

Бетонный раствор представляет собой смесь цемента, песка, наполнителя и воды в определенных пропорциях, которые изменяются в зависимости от назначения бетона и марки цемента. При необходимости в раствор добавляют пластификаторы. Самая важная характеристика бетона – это его прочность на сжатие, которая измеряется в МПа (мега паскалях). Именно по этому показателю бетон разделяют на классы. А вот марка бетона указывает на количество цемента в составе раствора.

Класс бетона	Средняя прочность данного класса, кг с/кв.см	Ближайшая марка бетона
В 5	65	М 75
В 7,5	98	М 100
В 10	131	М 150
В 12,5	164	М 150
В 15	196	М 200
В 20	262	М 250
В 25	327	М 350
В 30	393	М 400
В 35	458	М 450
В 40	524	М 550
В 45	589	М 600
В 50	655	М 600
В 55	720	М 700
В 60	786	М 800

М100 и М150 (В7,5 и В12,5) чаще всего используется как прослойка под основной фундамент, для изготовления стяжек, бетонирования дорожек. Бетон М200-М350 наиболее востребован: он применяется в строительстве фундаментов, для изготовления стяжек, бетонных лестниц, отмосток. Растворы более высоких марок используются преимущественно в промышленном строительстве.

Пластичность

Важной характеристикой бетона является его пластичность. Чем пластичнее раствор, тем лучше он заполняет конструкцию опалубки. При низкой подвижности бетона в стяжке или фундаменте остаются незаполненные участки, что приводит к постепенному разрушению бетонной плиты. Для стандартных конструкций применяют бетон с пластичностью П-2 или П-3, для опалубки сложной формы и в труднодоступных местах рекомендуется использовать раствор П-4 и выше.

Водонепроницаемо сть и морозостойкость

Водонепроницаемо сть зависит от количества и марки цемента в растворе. Чем выше марка, тем устойчивее бетон к воздействию влаги. Морозостойкость бетона достигается путем добавления в состав пластификаторов. Следует учесть, что такие очень быстро схватываются; если неправильно рассчитать количество смеси или использовать ее при низкой температуре, бетон превратится в монолитную глыбу прямо в емкости.

Компоненты бетона

Цемент выполняет связующую функцию для всех остальных компонентов бетонного раствора и от его качества прямо зависит прочность самого бетона. В частном строительстве наиболее востребован цемент марки М400 и М500. При покупке цемента следует знать, что он теряет свои качества при длительном или неправильном хранении. Уже через месяц после изготовления связующие свойства цемента понижаются на 10%, через полгода – на 50%, через год его вообще не рекомендуется использовать. Но даже свежий цемент станет непригодным к применению, если потянет сырость, поэтому храниться он должен обязательно в сухом месте.

Песок является вторым по значению компонентом бетонного раствора. В редких случаях его заменяют шлаком, стандартный же бетон всегда замешивается с песком. Лучше всего использовать крупнозернистый речной песок без различных примесей. Если же в наличии только обычный мелкий песок, в нем не должно быть глины, земли или ила, которые снижают адгезию раствора с наполнителем. Перед замешиванием песок обязательно просеивают, чтобы удалить все лишнее.

Заполнитель

Наилучшим заполнителем для бетонного раствора считается размерами от 5 до 35 мм. Часто щебень заменяют гравием, чуть реже – керамзитом. Очень важно, чтобы поверхность заполнителя была шероховатой, тогда ее сцепление с цементом будет максимально прочным. Для уплотнения смеси нужно брать заполнитель разных фракций. Как и песок, заполнитель должен быть чистым, поэтому высыпать его следует на подготовленную и утрамбованную площадку или на расстеленный брезент.

Добавки

Для придания бетону морозостойкости, водонепроницаемо сти и других полезных свойств используют пластификаторы. Они обеспечивают схватывание раствора при отрицательных температурах, увеличивают его пластичность или, наоборот, придают вязкость. Использовать их нужно только тогда, если это действительно необходимо, причем следует четко придерживаться инструкции по их применению и соблюдать пропорции.

Если требуется тонкая или стяжка на неустойчивой основе, в бетонный раствор подмешивают армирующие волокна. Они изготавливаются из поливинилхлорида и полипропилена, прочность имеют небольшую, но отлично позволяют избежать растрескивания бетона. В стандартных фундаментах и стяжках армирующие вещества не нужны.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Пропорции раствора

Чтобы самостоятельно сделать качественный бетон, нужно знать, в каких пропорциях смешивать компоненты. Чаще всего используют соотношение цемента, песка и щебня как 1:3:6; воды при этом берут вполовину меньше, чем общий вес сухих компонентов. Добавлять воду рекомендуется не всю сразу, а несколькими порциями, так легче контролировать плотность раствора. Влажность песка тоже имеет свое значение – чем она больше, тем меньше воды потребуется. Отмерять все компоненты нужно одной емкостью, например, ведром. При использовании емкостей разного объема добиться нужных пропорций не получится.

При замешивании следует учитывать назначение раствора. Для подложки под стяжку делают тощий бетон без добавления щебня, для бетонирования дорожек и отмосток используют щебень средней и мелкой фракции, для фундамента под дом среднефракционны й щебень и цемент высокого качества. Узнать точные разных марок поможет таблица.

Ручной способ замешивания бетона

Замешивание бетонного раствора выполняют ручным способом или в бетономешалке. Если требуется залить большую площадь, первый способ не подходит, так как на это уйдет слишком много времени и физических усилий. Если же раствора нужно немного, удобнее замесить его руками.

Шаг 1. Подготовка

Для приготовления раствора понадобится невысокая широкая емкость, например, большое металлическое корыто, подборная лопата, ведро и обычная мотыга.

Шаг 2. Сухое смешивание

В емкость засыпают ведро цемента, затем 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Сухие компоненты тщательно смешивают мотыгой. Пропорции могут быть и другими, в зависимости от требуемой марки раствора.

Шаг 3. Добавление воды

Если все составляющие перемешаны равномерно, можно доливать воду. Сначала выливают 7-8 литров и начинают интенсивно мешать содержимое мотыгой. Этот процесс потребует усилий, но размешивать нужно очень хорошо. Желательно поднимать нижний слой и проводить мотыгой по углам, где могут оставаться сухие комки. Если раствор очень густой и тянется за мотыгой, нужно долить немного воды. Правильно приготовленный бетон медленно сползает с лопаты, не расслаивается.

Есть и другой вариант замеса: сначала в емкость наливают воду, затем всыпают цемент. На 2 ведра воды необходимо 2 ведра цемента. Тщательно размешивают цемент с водой и добавляют 4 ведра песка. Опять хорошенько мешают до однородности. Последним всыпают щебень в количестве 8 ведер и снова перемешивают. Какой из способов лучше, однозначного мнения нет, поэтому стоит попробовать оба и определить для себя самый оптимальный.

Узнайте правильные пропорции, как сделать своими руками, из нашей новой статьи.

Если полученный бетон слишком густой, в оставшуюся воду добавляют немного цемента, хорошо перемешивают и вливают в бетономешалку. Мешать раствор больше 10 минут не рекомендуется, иначе цемент начнет схватываться. Готовый бетон выливают сразу на площадку или в тачку, если бетономешалка находится на расстоянии. Желательно вылить весь раствор сразу, но если так не получается, часть массы оставляют во включенной бетономешалке. Использовать ее следует как можно скорее.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Видео — Как сделать бетон своими руками

Опилкобетон – лёгкий бетон, в состав которого входит цемент, опилки, минерализаторы и песок. Материал экологически чистый, имеет низкий объёмный вес, высокую устойчивость к огню, низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость. Используется для возведения монолитных зданий или для изготовления строительных блоков, в том числе применяется для возведения несущих конструкций, идеально подходит для малоэтажного строительства.

Опилкобетон может быть нескольких видов, в зависимости от плотности и, соответственно, прочности. Каждый из видов материала отвечает следующим маркам прочности: М5, М10, М15, М20. Первые две марки применяются исключительно в качестве утеплителя, возведение из них несущих конструкций нежелательно. В качестве несущих конструкций в малоэтажном строительстве применяют последние две марки. Если же проводится многоэтажное строительство из опилкобетона, то обязательно применение несущего каркаса.

Сфера применения опилкобетона

Материал имеет широчайший спектр применения, при этом он очень часто производится своими руками. С помощью данного материала можно возводить хозяйственные постройки, также часто практикуется строительство домов из опилкобетона, утеплительных стен для тех же домов, подвалов или даже бани из опилкобетона.

Материал сравнительно лёгкий и дешёвый, кроме этого, сэкономить можно и на основании для здания, используя ленточный фундамент. Если же проводить реконструкцию зданий или же утеплять их, то в усилении фундамента нет необходимости.

Подготовка сырья для изготовления опилкобетона своими руками

В предварительной подготовке нуждается только древесная часть состава. Для начала её нужно просеять через сито с размером ячейки не более одного квадратного сантиметра.

Опилки можно предварительно просушить, но это необязательно. В последующем просто будут внесены поправки с учётом влажности опилок. Если и сушить, то весь объём, а не частично!

Главнейшим этапом подготовки опилок является их минерализация. Проводится эта процедура для лучшего связывания цемента с древесной частью, придания ей стойкости к огню и биологическим факторам.

Проводится минерализация замачиванием опилок в растворе минерализатора. В качестве минерализатора допустимо использовать гашеную известь, жидкое стекло, кальция хлорид, сернокислый кальций.

Опилки для изготовления опилкобетонных блоков

Для приготовления смеси своими руками обычные бетономешалки практически не подходят, намного лучше использовать растворосмесители или же в крайнем случае ручное смешивание своими руками, что весьма затруднительно при больших объёмах.

Для приготовления каждой из марок материала используют свою пропорцию при одном и том же составе:

• М5 – для данной марки используют опилки, известь или глину, песок и цемент в соответствующей пропорции 4:4:1:1;
• М10 – опилки, известь или глину, песок и цемент смешивают в пропорции 4:3:4:2;
• М15 – смешивают опилки, известь или глину, песок и цемент в пропорции 4:2:7:3;
• М20 – используют следующую пропорцию опилок, извести или глины, песка и цемента 4:1:10:4.

Далее, медленно добавляют воду, например, из ведра или лейки, постепенно перемешивая смесь до получения рассыпчатой на вид консистенции, но сохраняющей форму после сжатия в кулаке, при этом не должно выделяться влаги.

Совет прораба: всегда учитывайте тот факт, что чем выше плотность, тем хуже теплотехнические показатели, но тем выше несущая способность готового материала.

При производстве опилкобетона своими руками по предложенному составу и пропорциям с последующим формированием его в готовое изделие пользуются заранее подготовленными формами для блоков нужного размера. Также можно пользоваться съёмными и несъёмными опалубками в случае монолитного строительства.

При производстве блоков своими руками объём уже замешанного состава помещают в формы, покрытые изнутри гидроизолятором. Для придания блокам большей прочности в раствор можно помещать продольную арматуру. Для облегчения изделия можно помещать вертикально расположенные пластиковые трубы на всю толщу формы.

Форма для изготовления опилкобетонных блоков

После заливки материал уплотняют вибротрамбовкой либо специально изготовленной ручной трамбовкой. Далее, блоки не вынимая из формы, оставляют на четыре дня накрытые целлофаном. После этого осторожно извлекают трубки из блоков, а сами блоки из форм и оставляют досушиваться на месяц. По прошествии этого времени из блоков можно строить, но стоит учитывать, что полная прочность достигается за три месяца, и с облицовкой спешить не нужно.

Совет прораба: при монолитном строительстве со съёмной опалубкой она устанавливается с использованием тех же принципов, что и для блочных форм. Армирование проводится через каждые 40 сантиметров. Несъёмная опалубка устанавливается совместно с арматурным каркасом, но стоит учитывать, что такая конструкция будет долго «сохнуть».

При чётком расчёте проекта опилкобетон, произведённый даже своими руками строго по предложенному составу и пропорциях, не уступает по качеству заводскому. А использование его как такового имеет по большей части отличные рекомендации не только от людей, строивших своими руками, но и такие же отзывы строителей профессионалов.

Видео

2bloka.ru

Опилкобетон своими руками

Опилкобетон – это одна из разновидностей легких бетонов, обладающих пониженной плотностью. Он был разработан в 60-х годах 20 века в Советском Союзе и прошел абсолютно все технические и качественные испытания, после чего был стандартизирован. Массовое применение в частном домостроении и потребительский спрос опилкобетон получил лишь в середине 90-х годов, после чего его уникальные свойства неизменно привлекают потребителей.

Главными преимущественными характеристиками этого стройматериала являются:

• экологическая безопасность;
• огнестойкость;
• прочность;
• массовое отношение влаги;
• паропроницаемость;
• теплотехнические показатели;
• морозостойкость;
• доступная стоимость материала.

Область применения опилкобетона

Этот строительный материал широко применяется при строительстве домов, дач, коттеджей и хозяйственных построек. Он также используется при работах по утеплению подвалов и реконструкции зданий. При такой реконструкции не возникает необходимости в усилении фундамента.

Для строительства здания из опилкобетона подойдет любой проект, созданный для домов из других материалов. Однако затраты на строительство будут существенно ниже. Дом, построенный из опилкобетона, достаточно легкий: при площади в 250 м2 его вес составляет около 50 тонн. Это обстоятельство позволяет не закладывать сложный фундамент. Кроме этого есть еще множество преимуществ, среди которых можно назвать хорошую звукоизоляцию, простоту сборки, экологичность, экономичность, долгий срок эксплуатации.

Состав опилкобетона

Основой этого строительного материала, как понятно из названия, являются древесные опилки. Кроме этого, в состав входят песок, вяжущие материалы (песок, известь) и вода. Благодаря санитарно-гигиеническим показателям опилкобетон является одним из оптимальных материалов для возведения стен зданий.

Плотность стройматериала зависит от соотношения песка и опилок. Соответственно, плотность тем меньше, чем меньшее количество песка пошло на изготовление опилкобетона. В этом случае улучшаются теплотехнические свойства, но уменьшается прочность материала. С увеличением количества песка и вяжущих материалов прочность возрастает. Также улучшаются морозостойкость и водонепроницаемость, что в свою очередь препятствует воздействию коррозии на стальную арматуру. Такая арматура применяется при укладке стен из блоков, сделанных из опилкобетона. Поэтому, прежде чем приступать к изготовлению, необходимо четко знать свойства бетонируемой конструкции. Здесь не бывает мелочей, принимается в расчет толщина стен, количество этажей, наружная, внутренняя стена это будет или несущая конструкция.

В зависимости от состава, опилкобетон подразделяется на марки. Блоки марок М5 и М10 применяются для строительства, реконструкции и утепления подвалов, поскольку им свойственны прекрасные теплоизоляционные характеристики. Марки М15 и М20 наилучшим образом подходят для возведения как внутренних, так и наружных стен домов.

Марки и пропорции опилкобетона:

1. М5. На 200 кг опилок берется 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Плотность – 500 кг/м3.
2. М10. На 200 кг опилок берется 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность – 650 кг/м3.
3. М15. На 200 кг опилок берется 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность – 800 кг/м3.
4. М20. На 200 кг опилок берется 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность – 950 кг/м3.

Изготовление опилкобетона своими руками

Заготовка необходимых материалов. Компоненты, входящие в состав опилкобетона, хороши тем, что их не нужно заготавливать заранее. Все составляющие можно купить в магазинах, торгующих стройматериалами, на рынках или складах. Благодаря этому к заготовке можно приступить практически за один день до начала изготовления.

Смешивание компонентов. Приготовление вручную опилкобетона является очень трудоемким процессом, поэтому для смешивания компонентов по возможности желательно использовать бетономешалку или растворосмеситель. Прежде всего, высушенные опилки необходимо просеять через сито, ячейки которого должны быть по размеру 10*10 миллиметров. Затем опилки смешиваются с песком и цементом. После этого в приготовленную смесь добавляют глиняное или известняковое тесто и тщательно перемешивают. Получившуюся смесь разводят водой, постепенно добавляя ее в малых порциях через лейку. После каждого долива смесь необходимо перемешать.

Если смесь приготовлена правильно и хорошо перемешана, то при сжатии в кулаке она образует пластичный комок, на котором видны вмятины от пальцев, при отсутствии капель воды. Это является основным признаком готовности смеси. После этого ее можно формировать в блоки. В этом деле медлить нельзя ни в коем случае, так как по истечении 1,5-2 часов смесь начинает твердеть. Укладывая смесь в форму, ее необходимо хорошо утрамбовать, чтобы исключить наличие воздуха.

Размеры блоков. Такие размеры стандартами не установлены. Они напрямую зависят от толщины стен, ширины простенков и проемов, расстояния от проемов до углов строения, а также от способа укладки. Для наибольшего удобства при строительстве длина участков стены или ширина простенков должны быть кратными блочным размерам.

Толщина блока обычно равняется двум толщинам красного кирпича, учитывая и уложенный между ними раствор. В общем, это составляет 140 миллиметров. Учитывая то, что при кладке часто используется и красный обожженный кирпич, такой подход является очень практичным.

Большие опилкобетонные блоки сохнут достаточно долго. Для ускорения процесса высыхания в них делают 2-3 отверстия, что не только позволяет блоку быстрее высохнуть, но и улучшает теплозащитные свойства этого стройматериала.

Формы для отливки. Наиболее оптимальным вариантом является возведение стен не при помощи опалубки, а из заранее подготовленных блоков. Они высушиваются в течение трех месяцев, после чего опилкобетон приобретает свою марочную прочность. Перед тем, как начать приготовление смеси, изготавливаются формы для отливки блоков. Форму с опилкобетонного блока снимают не сразу, а по прошествии от трех до пяти дней. Для ускорения процесса изготовления делают 10-20 форм. Таким образом, процесс не прервется, а также не потратится время на ожидание высыхания блоков. Количество форм напрямую зависит от того количества блоков, которое вы планируете изготовить за один раз.

1. Формы для габаритных блоков. Для крупных блоков изготавливаются разборные одинарные или двойные формы. Они выполняются в виде сбитых из досок ящиков. Формы являются разъемными, что позволяет очень быстро их разбирать и собирать. Делаются они из досок, толщина которых составляет 20 миллиметров. Части разъемной конструкции скрепляются при помощи стальных стержней Г-образной формы, обладающих резьбой М8, на которую накручивается барашковая гайка.
2. Формы для небольших блоков. Для изготовления мелкогабаритных блоков изготавливаются в собранных из 20 миллиметровых досок сотовых формах. В основном такие формы делают для производства 9 блоков из опилкобетона одновременно. По желанию количество ячеек может варьироваться. Эти формы, состоящие из внутренних и боковых досок, так же легко и быстро собираются и разбираются. Составляющие ячейки внутренние доски крепятся между собой при помощи задвижных пазов. Торцевые же доски прикрепляются к боковым стальными Г-образными стержнями и барашковыми гайками.

Внутренние стенки форм. Чтобы доски, из которых изготавливаются формы для отливки, не впитывали влагу, внутренние стенки обивают кровельной сталью, пластиком или прокладываются полиэтиленовой пленкой. Из формы, подготовленной таким образом, блоки вынимаются очень легко и просто, не приставая к деревянным стенкам.

Учитывая то, что при высыхании происходит усушка блоков, формы делаются немного больших размеров, чем должны получиться готовые блоки. Эта разница должна составлять приблизительно 10%:

1. Для цельных блоков с размерами 120*250*140 мм (ширина*длина*высота) размер ящика должен быть 132*235*154 мм.
2. Для блоков с размерами 190*390*140 мм размер ящика составляет 209*430*154 мм.
3. Для блоков с размерами 130*410*140 мм размер формы должен быть 143*450*154 мм.

Производство блоков из опилкобетона

Деревянные формы, перед тем как заполнить их опилкобетонной смесью, устанавливают на поддоны, изготовленные из стали или пластика, предварительно посыпанные тонким слоем опилок. В форме располагают обернутые толем деревянные пробки, необходимые для получения сквозных отверстий. После этого подготовленную смесь плотно укладывают в форму, трамбуя при этом специально изготовленной ручной трамбовкой. После проведения этих работ формы с опилкобетоном оставляют на 3-4 дня. В течение этого времени стройматериал приобретает прочность, процентная доля которой составляет 30-40 процентов от марочной.

По истечении указанного срока вынимают пробки и толь, сами формы разбирают, а блоки оставляют на том же месте еще на 3-4 дня, чтобы их прочность еще возросла. Теперь она составляет 60-70% от марочной прочности. После этого блоки следует перенести под навес для последующей сушки. Для достижения лучшего результата необходимо соблюдать некоторые условия:

• опилкобетонные блоки при сушке лучше всего расположить на сквозняке. Так их сушка будет более равномерно осуществляться;
• при укладывании блоков для сушки оставляйте между ними зазоры;
• если нет навеса, то блоки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой в случае дождливой погоды.

Для окончательной сушки из блоков сооружают столбы. Это происходит так: на предварительно обожженные кирпичи укладывают два блока, на них располагают поперек еще два, затем поперек еще пару и так далее. Расположенные так, блоки окончательно просохнут и затвердеют. 90% прочность стройматериал приобретает уже через месяц, однако для достижения стопроцентной прочности потребуется три месяца.

Полностью готовые блоки очень прочны, тверды и не имеют трещин. Доказательством прочности стройматериала является то, что блок не разбивается при падении с высоты, достигающей 1 метра.

sekretystroyki.ru

Изготовление опилкобетона в домашних условиях

В настоящее время создано множество строительных материалов и смесей, широко применяемых в разных странах мира, но всё же предпочтение отдают экологически чистым материалам, таким как опилкобетон. Его можно без особых усилий приготовить своими руками, как в виде блоков, так и в виде монолитных объектов для строительства.

Опилкобетон относится к разновидности искусственных, облегчённых строительных материалов. Его изготавливают из песка, цемента и древесных опилок, которые придают ему пористость, снижают вес, обеспечивают термоизоляционными свойствами. Опилкобетон был изобретён в 60-х годах ХХ века, но его применение не было так широко распространено, как сейчас.

Блоки, изготовленные из опилкобетона, довольно надёжные и экологичные

В настоящее время из опилкобетона производятся блоки, плиты, панели различных размеров. Они используются при строительстве коттеджей, дачных домиков, облегчённых верхних этажей зданий и т. д.

Опилкобетон является экологичным материалом, так как при его производстве не используют токсичных веществ. Его изготовление не требует высоких энергетических и финансовых затрат, что обеспечивает материалу низкую себестоимость. В процессе производства используются опилки и стружка, что позволяет решить проблему утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности. Одним из важных преимуществ материала являются его теплоизоляционные свойства, обеспечивающие надёжную защиту помещения при низких и высоких температурах.

Преимущество этого материала заключается в дешевизне и экологической чистоте

Пошаговая инструкция по изготовлению опилкобетона

Для изготовления опилкобетона в домашних условиях вам понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Материалы для производства продукта

Из материалов следует использовать:

• цемент, известь или глину (это вяжущие компоненты материала);
• песок;
• известь;
• древесные опилки или мелкую стружку.

Для формирования опалубки или формы понадобятся:

• деревянные рейки 50 мм, листы ОСБ или листы оцинкованного металла;
• гвозди или металлические скобы для удержания стенок опалубки.

Инструменты

Из инструментов понадобятся:

• молоток;
• рулетка не менее чем на 2 метра;
• ножовка по дереву;
• шуруповёрт и шурупы к нему;
• ёмкость для изготовления опилкобетона;
• лопата или ручной электромиксер, при больших объёмах изготовления смеси понадобится электрический бетоносмеситель;
• мастерок или совок для укладки готовой смеси в формы.

Существует три основных марки опилкобетона, применяемые в строительстве: М10, М15 и М25.

• Марку М10 применяют при возведении одноэтажных домов, дачных строений и хозяйственных построек.
• Марка М15 используют при строительстве двух- и трёхэтажных домов.
• Марка М25 поможет при возведении промышленных и технологических зданий и сооружений.

Важной особенностью изготовления смеси является то, что масса связывающих веществ должна быть равной массе сухих составляющих опилкобетона.

Таблица пропорций изготовления опилкобтона

Для изготовления опилкобетона марки М10 берём одну единицу цемента (0,5 ведра), добавляем две единицы песка (1 ведро), добавляем шесть единиц опилок или мелкой стружки (3 ведра) и чуть больше половины ведра извести.

Изготовление опилкобетона марки М15 отличается тем, что добавляется на 0,5 ведра больше песка и на одно ведро больше опилок, объём цемента остаётся прежним, количество извести уменьшается до 0,4 ведра. При изготовлении смеси марки М25 песка добавляется 1,5 ведра цемента, 0,5 ведра, опилок 3 ведра и извести 0,4 ведра. Объём воды зависит от количества опилкобетона. Воды добавляем столько, чтоб масса получилась пастообразной.

В каждом отдельном случае компоненты в опилкобетоне играют свою важную роль, так что соблюдать пропорции необходимо для достижения изготовления качественного материала.

Фотогалерея: создание блоков по шагам

После затвердевания смеси, спустя несколько дней, готовые блоки вынимают и оставляют на 3–4 месяца для высыхания Смесь заливают в формы и оставляют на несколько дней Смесь опилкобетона доводим до пастообразного состояния Добавляем все необходимые компоненты и тщательно перемешиваем Определяемся с размерами форм и монтируем их для заливки опилкобетона Для производства бетона необходимо приобрести опилки в достаточном количестве

Производство опилкобетона в домашних условиях не представляет собой сложной системы и действий.

1. Приступаем к формированию опалубки или формы для блоков. Для изготовления опалубки на первом этапе следует определиться с толщиной стен. Она должна составлять не менее 50 см. Рулеткой отмеряем доски или листы ОСБ по размеру, отрезаем ножовкой и закрепляем с помощью скоб или гвоздей на фундаменте.
2. Подобным образом формируем короб для заливки блоков и устанавливаем его на ровной поверхности. Размеры короба могут быть разными, в зависимости от применения блоков.
3. Смесь нужных пропорций заливаем водой и тщательно перемешиваем вручную или при помощи электрооборудования.
4. Массу доводим до состояния пасты и заливаем в формы или в опалубку. Особенностью такого бетона является его продолжительная сушка в течение 3 месяцев. Это необходимо для того, чтобы опилки потеряли свою химическую активность и изделие стало максимально крепким.

Видео: Гид по изготовлению

В современном мире всё больше предпочтения отдают экологически чистому и безопасному материалу, такому, как опилкобетон. При его изготовлении не требуется высоких затрат, а эффективность его использования проверена десятилетиями, так что при желании можно без труда изготовить этот материал в домашних условиях.

theecology.ru

Опилкобетон своими руками для дома: пропорции, плюсы и минусы

Опилкобетон - материал, широко использующийся в монолитном строительстве до появления пенобетона. Сегодня из опилкобетона чаще всего производят стеновые блоки, которые пригодны для возведения зданий высотой до 3 этажей.

Блок из опилкобетона

В данной статье представлена инструкция, следуя которой вы сможете сделать опилкобетон своими руками. Также мы рассмотрим назначение материала, его технические характеристики, преимущества и недостатки.

Разновидности, отличия от арболита

Существует две разновидности опилкобетона - конструкционный и теплоизоляционный, разница между которыми заключается в плотности. Так, для теплоизоляции применяют материал средней плотности - от 300 до 700 кг/м3, для сооружения несущих стен и конструкций - опилкобетон плотностью 700-1200 кг/м3.

Нередко опилкобетон ошибочно принимают за арболит, однако между данными материалами есть существенные отличия. Общим между ними является исключительно использование в качестве заполнителя производных дерева. При этом в первом случае используется щепа (частицы, полученные в результате дробления дерева), во втором - опилки.

Арболит классифицируется как крупнопористый бетон, не содержащий в своем составе песок. Слой цемента в нем выполняет соединительную функцию, он обволакивает и склеивает щепу между собой. На механическую прочность арболитовых блоков влияет не только марка используемого цемента, но и форма заполнителя - щепы. Прочность опилкобетона же зависит исключительно от песчано-цементной смеси. Существует прямое соотношение между количеством песка, прочностью и теплопроводностью опилкобетона - чем больше в составе материала песка, тем прочнее, но при это холоднее будут стены.

Опилкобетон

Из отличий в прочностных характеристиках вытекает то, что в качестве конструкционного арболита может использоваться материал плотностью 500 кг/м3, тогда как для строительства несущих стен используется пенобетон плотностью более 800 кг/м3. Отсюда разница в толщине стен - дом из опилкобетона будет иметь почти в два раза более толстые стены, чем здание из арболита с одинаковой теплосберегательной способностью. На практике же стены из опилкобетона оделяются стандартной толщины, но при этом дополнительно утепляются.

Однако есть среди различий и преимущества. Поскольку изготовление опилкобетона ведется с использованием отходов деревообработки, которые можно купить на любой пилораме, а для производства арболитовых блоков необходимо специальным образом перерабатывать дерево (в редких случаях может применятся сечка камыша), стоимость опилкобетона значительно ниже, а его изготовление в домашних условиях менее проблемно.

К меню

Плюсы и минусы материала

Рассмотрим преимущества использования блоков из опилкобетона в качестве материала для строительства зданий:

• доступность сырья;
• простая технология производства, которую можно реализовать в домашних условиях;
• невысокая стоимость итоговых изделий;
• возможность использовать опилкобетон в монолитном строительстве - приготовленный раствор просто заливается в опалубку;
• экологическая безопасность - в составе материала содержится исключительно натуральное сырье;
• небольшой вес и крупные размеры блоков, что упрощает строительство и в то же время ускоряет темпы кладки стен.

Дом из опилкобетона

Минусы у данного материала также есть, и при этом они достаточно существенны. Как уже было отмечено, это невысокая теплоизоляционная способность и прочность (при малой плотности). Однако ключевым недостатком является высокая гигроскопичность. Опилкобетон склонен к впитыванию влаги, что может стать причиной сырости в доме и появления на стенах плесени, также влагопоглощение обуславливает низкий класс морозостойкости материала.

Морозостойкость - показатель, от которого непосредственно зависит срок службы материала. Данная характеристика указывает на количество циклов заморозки/разморозки, которое он способен выдержать. Морозостойкость опилкобетона зависит от его плотности и варьируется в пределах F25-50.

Учитывая вышесказанное, использовать опилкобетонные блоки лучше всего для строительства хозяйственных зданий - сарая, гаража, беседки, также неплохим вариантом является баня из опилкобетона, однако для возведения дома для круглогодичного проживания имеет смысл применять другие материалы - газобетон, пенобетон.

К меню

Испытание блоков из опилкобетона (видео)

К меню

Технология производства опилкобетона

Сырьевой состав опилкобетона состоит из 4-ех компонентов - портландцемента, опилок, песка и воды. Также в качестве дополнительного связующего может добавляться известь, однако реальной необходимости в ее использовании нет. Цементный раствор является щелочной средой, при попаданию в которую из опилок выделяются сахаристые вещества, негативно сказывающиеся на итоговой прочность материала.

Чтобы исключить отрицательные процессы опилки нужно предварительно обработать. Проще всего сделать это выдержав опилки на открытом солнце в течении 2-3 месяцев, однако ввиду длительности этого способа его применение нерационально. Наиболее оперативный метод - вымачивание опилок в известковом растворе (концентрация 1.5%) в течении 3-4 дней с регулярным перемешиванием. Для кубометра материала необходимо использовать 200 литров воды, в которой разведено 2.5 кг извести. Такая обработка также защищает блоки от гниения в условиях высокой влажности.

Пропорции смешиваемых компонентов зависят от требуемой плотности изготавливаемого материала (данные в таблице указаны с расчета приготовления кубометра опилкобетона):

Количество воды варьируется в пределах 250-350 л/м3 смеси. Конкретный выбор делается исходя из первоначальной влажности опилок. Если влажность материала составляет 35-50%, то нужно добавлять максимальное количество воды (350 л), колеблется от 50 до 100% - минимальное количество.

Правильная консистенция раствора

Существует две последовательности замешивания раствора:

1. Первоначально смешивается цемент с песком, после чего к ним добавляются опилки и заливается вода.
2. Опилки заливаются водой и добавляется цемент, смесь размешивается до однородной консистенции и добавляется песок.

Известь всегда засыпается в последнюю очередь. Если изготовление опилкобетона осуществляется без специального оборудования, то предпочтительнее использования порядка замешивания №2 виду его меньшей трудоемкости. Отметим, что приготовить такой раствор с помощью бетономешалки гравитационного типа достаточно сложно, так как вода будет стекать вниз емкости, а опилки оставаться сверху. В идеале нужно использовать принудительный бетоносмеситель, стоимость которого начинается от 50 тысяч.

Пример самодельной формы для блоков

Кустарное производство можно вести и без какого-либо специального оборудования, готовя раствор в корыте. В таком случае в нем нужно смешать лопатой песок и цемент, далее добавить и перемешать опилки и ввести воду. Раствор должен иметь такую влажность, чтобы при сжатии в кулаке он не растрескивался, но и не стекал водой.

С применением такого раствора может заливаться стяжка из опилкобетона либо вестись монолитное строительство. Если же конечной целью является изготовление блоков, то потребуется сделать формы из листового металла либо фанеры.

Блоки на сушке

Форму имеет смысл делать под стандартный размер стеновых блоков 390*190*188 мм, но при этом ее высота должна быть на 5 см выше, что нужно для трамбовки смеси. Также в форме не должно быть дна и должны присутствовать боковые ручки. Для трамбовки делается отдельная металлическая пластина, соответствующая размерам сечению формы.

Технология производства блоков достаточно простая. Первоначально нужно приготовить площадку, на которых будут выдерживать блоки до полного отвердевания, все работы проводятся на ее территории. Форма заполняется опилкобетоном, используемой в роли пресса крышкой смесь прижимается, что приводит к уплотнению блока. Далее за ручки форма поднимается и блок остается лежащим на полу. Рабочую прочность изделие получит по истечению 2-ух недель.

Иногда в строительстве требуется снизить нагрузки на несущие конструкции. К примеру, дощатый черновой пол, который необходимо выровнять бетонным раствором под облицовку керамической плиткой. Понятно, что слой бетона имеет достаточно большой вес, который деревянная конструкция может и не выдержать. В этом случае специалисты рекомендуют использовать легкий бетон.

Что это такое?

Это специальный вид бетонных смесей, в котором в качестве наполнителей используются пористые материалы: керамзит, вспученный перлит, пенопластовые шарики и отходы различных производств. Именно эти наполнители снижают массу самого бетона, отсюда и название «легкий».

Существует определенная классификация бетонных растворов, одна из категорий которых делит их по плотности (соответственно и по массе). Плотность легких бетонов на пористых заполнителях определяется диапазоном от 500 до 1800 кг/м³ по сравнению с обычными, показатели которых колеблются в пределах от 2000 до 2500 кг/м³.

Свойства легких бетонов

Основные характеристики раствора следующие:

• сниженная плотность (масса);
• удобство производства строительных работ;
• получение более экономичного варианта за счет снижения процентного содержания цемента;
• высокая прочность материала.

Тонкости изготовления

Самое сложное в приготовлении легких бетонов на пористых заполнителях – это правильно и точно подобрать рецептуру сырьевой смеси, особенно водоцементный баланс. Именно он и влияет на прочность материала, на его удобное применение.

Все дело в том, что пористые наполнители быстро впитывают воду в себя, практически не оставляя ее для схватывания цемента. Поэтому специалисты рекомендуют подборку рецептуры проводить во время изготовления самого бетонного раствора.

Особое внимание необходимо уделить именно соотношению цемент-вода, но учитывать придется и пористость наполнителя.

Пример подбора рецептуры

Существует несколько вариантов подбора плотности легких бетонов. Один из них – приготовление опытных затворений.

Цемент и наполнители

Для этого берется стандартная рецептура, используемая для обычных бетонов. Это один объем цемента и шесть объемов заполнителя. Если в качестве наполнителей используется комбинация из двух или трех видов, к примеру, керамзит и вспученный перлит, то крупной фракции (керамзит) добавляется 4 части, а мелкой (перлит) 2 части.

Вода

С водой сложнее, здесь придется подгонять ее количество под назначение бетонной смеси. Если раствор будет использован для стяжки, то лучше его сделать жидким.

Проверка заготовок

Затем производится заливка легкого бетона в емкость, обычно куб. После высыхания заготовка проверяется на прочность. Такие же заготовки придется делать из растворов, приготовленных по другим рецептам. К примеру, можно увеличить количество керамзита или, наоборот, перлита, уменьшая объем вносимого цемента. При этом придется увеличить объем воды.

Прочности всех заготовок сравниваются между собой. Определяется тот показатель, который подходит под требования заливаемой конструкции. Но при этом обязательно учитывается экономическая составляющая. К примеру, из двух подходящих рецептур лучше выбрать самый дешевый состав.

Классификация смесей

Классификация легких бетонных растворов основана на использовании в составе различных наполнителей и сфере применения.

Простой состав

Обыкновенный легкий бетон изготавливается по рецептуре, описанной выше. То есть, в его состав входят и крупные наполнители, и мелкие. При этом объем воздуха между всеми материалами не должен превышать 6%.

Пористость

Состав может различаться по характеру пористости:

1. Беспесчанный (крупнопористый) – полное отсутствие мелкого наполнителя. Объем воздуха 25%.
2. Поризованный – получается при добавлении в цементный раствор материалов, образующих поры.

Предназначение

Есть и другая разновидность классификации, основанная на предназначении легкого бетона:

• теплоизоляционные свойства (плотность 500 кг/м³, теплопроводность 0,25 Вт/м*К);
• конструкционные свойства (плотность 1400—1800 кг/м³, прочность М15, морозоустойчивость не ниже F15);
• конструкционно-теплоизоляционные (плотность до 1400 кг/м³, прочность не меньше М35, теплопроводность – не более 0,6).

Первая группа используется для заливки стяжек, изготовления теплоизоляционных плит. Вторая используется в несущих конструкциях. Третья в самонесущих ограждающих конструкциях или в несущих.

Расход материала

Что касается расхода бетонной массы, то все будет зависеть от типа используемого наполнителя, от его пористости и количества. Но есть средняя величина – это 200 кг на один кубический метр. При этом расход цемента варьируется от 70 до 150 кг на кубометр бетонного раствора.

Способы изготовления

Легкие бетоны на пористых заполнителях готовятся по разной технологии, которая зависит от типа добавки.

Смесь на основе вспученного перлита

Приготовить легкий бетон своими руками достаточно просто. В первую очередь перлит смачивается водой. Он является гигроскопичным материалом, поэтому быстро впитывает ее. Затем 30% наполнителя и весь объем цемента закладывается в бетономешалку. И этот раствор тщательно перемешивается.

Постепенно в него вливается вода, в которую заблаговременно добавили пластификаторы и модификаторы. Тщательное перемешивание должно привести к подъему смеси. Это сигнал, что можно начинать вносить в нее остатки перлита. Делать это лучше небольшими порциями.

Если раствор изготавливается своими руками без использования бетономешалки, то лучше это делать в чистом ведре с помощью миксера или дрели. Можно и лопатой, но равномерность компонентов в смеси может быть низкой.

Нередко в смесь бетона с перлитом добавляются фиброволокна в качестве армирующего состава. Их необходимо вносить в бетон, когда засыпается основная часть наполнителя.

Состав с керамзитом

Сначала тщательно смешивается цемент с водой до образования на поверхности цементного молочка. Обратите внимание, что сначала в емкость (барабан бетономешалки) заливается вода, затем порционно засыпается цемент.

После этого вносится порциями керамзит. Здесь важно, как и в первом случае, добиться равномерного распределения компонентов раствора по всему объему.

Пенобетон

Изготовить пенобетон своими руками непросто. Для этого необходим пенообразователь и пеногенератор (специальное оборудование, которое готовит пену). Просто обозначим технологию производства.
В бетономешалке готовится раствор из песка и цемента, куда заливается в определенном количестве вода.

Пока смесь готовится, в генератор закладывается пенообразователь, который внутри емкости превращается в пену. С помощью наноса ее добавляют в полуготовый раствор, где и происходит образование пор. Пена подается при помощи насоса.

Приготовление легкого бетона стало еще проще и доступнее. Теперь Вы можете самостоятельно приготовить легкий бетон из гранулированного пеностекла и обустроить теплоизоляционный слой на горизонтальной поверхности. Благодаря уникальным свойствам пеностекла, облегченный бетон прекрасно справляется с функциями теплоизоляции и звукоизоляции . А его экономичность, прочность и простота в применении позволяют ему занимать лидирующие позиции в промышленном строительстве .

Мы предлагаем подробное описание компонентов и условий, необходимых для получения легкого бетона. Четко следуя инструкции, Вы без особых усилий добьетесь желаемого результата, а процесс теплоизоляции превратится в увлекательно занятие.

Для приготовления легкого бетона с плотностью в сухом состоянии 600-700 кг/м 3 Вам понадобится:

• М-500 цемент — 250 кг
• Песок 0-4 мм — 90 кг
• Гранулированное пеностекло 0-4 мм — 130 кг
• Гранулированное пеностекло 4-8 мм — 40 кг
• Фибра полипропиленовая — 12 мм — 0.45 кг
• Суперпластификатор Глениум — 0.5 л
• Вода — 100-110 л

Следует сохранять соотношение воды и цемента 1:0.4 — 1:0.45, на каждый килограмм сухой смеси прибавлять 0.4-0.45 литра воды.
При толщине слоя 100 мм, расход сухого состава — 75 кг/м 2 .

Примечания!

Количество компонентов можно менять в зависимости от ожидаемого результата.
Для смешивания все готовые компоненты засыпаются в бетономешалку.
Суперпластификатор добавляется в воду.

Технические характеристики

• Размер зерна — до 0,8 мм
• Рабочая температура — +5 o C до +25 o C
• Готовность к нагрузкам — не ранее чем через 48 часов
• Окончательный набор прочности — через 28 суток
• Прочность при сжатии через 28 суток — Не менее 5 Н/мм 2
• Коэффициент теплопроводности — λ: 0,098 Вт/м °С
• Коэффициент звукопроницаемости — 39 дБ
• Материал не горюч.

Группа компаний «Sanpol» не только предоставляет лучшие товары, но и всегда рада помочь, предлагая выгодные решения, подходящие именно Вам.