Obklad dřevěného domu potažený hlínou. Jak správně opravit hliněné stěny. Jak omítnout hlínou - pracovní postup
Stále častěji najdeme hliněnou omítku, jejíž složení je jednoduché a leží nám doslova pod nohama staveniště tak jako obkladový materiál pro výzdobu interiéru i exteriéru. Je známo, že to byl před mnoha staletími hlavní materiál pro mistry, proč se k tomuto zážitku dnes znovu vracíme?
Omítání stěn hlínou - co je to za proces?
Návrat k dávným stavebním tradicím není náhodný. Moderní směsi pro dokončení domů prakticky neexistují bez chemikálií, které časem poškozují tělo. Čím je složení levnější, tím je škodlivější. Drahé omítky nejsou dostupné pro každého a nestávají se méně chemickými. Hlína zajímala spotřebitele především pro svou šetrnost k životnímu prostředí, protože staří mistři neměli chemický průmysl.
A i ne tak stará vesnická stavení, kde byl tento materiál použit, stále fungují správně, to znamená, že hlína se po pár letech nedrolí, ale chová se jako plnohodnotná odolná. přírodní povrchová úprava, nejen že neškodí, ale dokonce je pro člověka prospěšné. Omítání stěn hlínou je levné a pro ty, kteří jsou obzvlášť šetrní, je tu možnost neutratit za komponenty ani korunu, ale vykopat je sami z nejbližšího lomu, řeky nebo dokonce na svém místě. Po všem směs vyžaduje pouze hlínu a jemný písek . Ale to je aktivita pro nadšence extrémních sportů, protože hloubka dobré hlíny je asi 1,5 m a není potřeba tak málo.
I když kupujete hotové směsi, jsou docela levné. Při výběru je třeba jen věnovat pozornost místu těžby, protože jíl je dobrým adsorbentem škodlivých a někdy i radioaktivních kontaminantů. S barvou omítky nejsou problémy, protože přírodní jíl může mít několik odstínů, zhruba reprezentujících celou paletu od červeno-červené po modrou, a to záleží na místě a hloubce těžby. Barviva, i když jsou přírodní, se přidávají jen zřídka a pro texturní efekt lze použít přírodní plniva, jako je sláma.
Hliněná omítka - složení a vlastnosti
Kromě toho, že je levný a ekologický, má to řadu výhod. Proto před instrukcí, jak omítnout hlínou, zvažte, co vyhrajeme a co prohrajeme. Vrstva, kterou získáte na stěnách, se brzy neznehodnotí, což se projeví četnými prasklinami, protože hlína je velmi elastická a dává tuto kvalitu omítková směs. Jeho vzhled bude vždy reprezentativní a originální jako přírodní materiál, nebojí se vlhkosti, teplotních změn, větru a dokonce i mírných zemětřesení. Jeho hustota vytváří efekt zachování místnosti, aniž by nechala škodlivé látky, například výfuk z ulice, má se za to, že i elektromagnetické záření je do určité míry těmito stěnami blokováno.
Po tuctu let se může objevit první trhlina, ale restaurování se provádí téměř okamžitě a je nepravděpodobné, že bude nutné zakrýt celou stěnu problémová oblast. Vrstva hliněné omítky dobře dýchá, propouští vlhkost a páru, mikroklima v místnosti bude téměř ideální ze všech možné možnosti. A nemusíte čekat na nežádoucí hosty v domě, různé druhy hmyz prostě nebude schopen prokousat pevné vazby přírodní hlíny. Mezi výhody patří hypoalergenní povaha tohoto materiálu a také čistota nejen vrstvy na stěnách, ale i samotného procesu výstavby. Nevzniká žádný škodlivý odpad, protože vše se bere z přírody a není žádná ostuda do ní přebytek vracet.
Bylo by nespravedlivé nezmínit se o některých obtížích, kterým bude třeba čelit. Pokud to děláte poprvé, zažijete veškerou vrtošivost hliněné omítky, protože její příprava není tak snadná, protože připravenost se hodnotí praktickou metodou. Pokusíme se vám to pomoci zvládnout, ale pokud je to možné zkušený řemeslník Je lepší si ho vzít na pomoc. Mimochodem najít takového člověka také není snadné, protože hlína ještě není tak populární a dříve se s ní vůbec nepočítalo, jak s ní kompetentně pracovat. Samotný proces omítání je poměrně zdlouhavý, na zaschnutí každé vrstvy budete muset dlouho čekat, a pokud ano vnější úprava s tímto materiálem bude téměř každý rok nutná obnova. Omítka se sice nedrolí, ale často praská.
Jak omítnout hlínou - pracovní postup
Začněme popisovat práci samotnou, protože zde je mnoho nuancí, takže se již nebudeme rozptylovat teorií.
Jak omítnout hlínou - schéma krok za krokem
Krok 1: Příprava základny
Hliněná omítka je těžká, takže přilnavost musí být velmi vysoká. K tomu je vhodné mít na stěně znatelnou drsnost a je lepší postavit šindele (dřevěná mříž). Pokud jsou stěny cihlové, očistěte povrch od všech zbytků předchozí úpravy a otevřete švy. Pak bude hlína ležet sebevědomě a dlouho. Dřevěný dům Rozhodně to musí být u šindele, dělat zářezy na kládách je nevděčný úkol. Neměli byste používat kov, protože je nepravděpodobné, že by se do něj hlína mohla dobře vtlačit, je příliš hustá.
Krok 2: Příprava směsi
Pro konečnou úpravu omítek se používá čistá směs jílu a písku, protože je velmi „studená“. Jíl by měl být nejprve namočený ve vodě po dobu 2-3 hodin, poté se přidá trochu více vody a důkladně se promíchá, aby se získala homogenní hmota. Poté se do nádoby nalije písek a kompozice se znovu promíchá. Ale proporce je třeba vybrat experimentálně, budou záviset na počátečním obsahu tuku v jílu. To lze zkontrolovat několika způsoby, ale nejrychlejší a nevyžaduje dokonalé oko je kuličková metoda.
Pro začátek dosáhněte takového stavu, aby se vám směs nelepila na ruce, to se provádí postupným přidáváním vody. Pak si trochu směsi odebereme a uděláme kuličku o velikosti 2 cm, kterou položíme na tvrdou podložku a zploštíme, ne na tenkou placku, ale na působivě tlustou. Nyní věnujte pozornost okrajům, pokud se na nich vytvořily praskliny, pak řešení není plastické, je zapotřebí více hlíny, pokud nejsou žádné praskliny, pak jste uhodli proporce a můžete začít pracovat. V průměru je pro řešení zapotřebí 50-80% písku.
Základní omítkový roztok se připravuje s přísadami, kterými mohou být piliny, sláma, jehličí. Toto řešení drží pevněji, tzn. plniva poskytují zpevňující účinek a lépe udržují teplo. „Nejteplejší“ je čistý jílový roztok se stejnými přísadami, ale není plastový a bude určitě vyžadovat dokončovací práce, protože praskliny na sebe nenechají dlouho čekat.
Krok 3: Nanesení omítky
První vrstva se nahazuje v nedbalých hrudkách a aby se lépe přilepily k povrchu, je potřeba vynaložit určité úsilí, tzn. hrudky stlačit, a ne naplácat špachtlí, jak se to dělá u jiných omítek. Pokud je tato vrstva jediná, pak je třeba ji dokonale vyrovnat struhadlem, pokud ne, pak stačí povrch jednoduše přirovnat na stejnou úroveň. Vrstvu musíte nechat zaschnout, v létě to bude trvat o něco déle než měsíc a v zimě všechny tři.
Poté se aplikuje další vrstva, obvykle „studená“, viz její popis výše. Jeho tloušťka je malá. Můžete použít i injektážní roztok, kdy se do jílu a písku přidává i cement. V tomto případě je poměr jíl-cement-písek 1:1:3. Povrch by nyní měl být hladký. A tato vrstva by měla zaschnout, dejte jí pár týdnů. Nesnažte se proces urychlit nucené sušení okamžitě poškodí povlak. Poté lze stěnu ozdobit, natřít nebo ponechat v přírodní barvě. Pokud je ještě plánováno nějaké dokončení, pak řada dalších přípravné práce například základní nátěr.
Jeho hlavní konstrukční materiál- dřevo s řadou vynikajících výkonnostní kvality, ale zároveň nejnáchylnější k různým negativní dopady. Tyto dopady lze rozdělit do tří hlavních typů:
- V první řadě hrozí požár dřevěných konstrukcí,
- Za druhé, schopnost být napaden houbami,
- Za třetí, možnost poškození hmyzem.
Pro stráž dřevěné domy a jeho dřevěných částí před nežádoucími vlivy a poškozením, existuje mnoho způsobů, ale největší zájem je o způsoby ochrany, které vylučují použití Chemikálie, po úpravě, při níž se mohou uvolňovat toxické látky, které jsou zdraví škodlivé a narušují zvláštní mikroklima, které v dřevěných domech vzniká.
Dřevěné konstrukce lze použít při stavbě různých částí budov - základů, podlah, stěn, podlah a střech, stejně jako plotů, přístavků a prvků malých architektonických forem - altány, přístřešky, lavičky atd. V závislosti na typu, účelu a umístění dřevěných konstrukcí do značné míry závisí typ ochrany.
Konstruktivní ochrana dřevěný dům od vlhkosti
Hlavním faktorem tvorby je vlhčení dřevěných konstrukcí budov příznivé podmínky na houbové infekce dřeva. Proto se nejprve musíte ujistit, že při stavbě venkovského domu na klíč jsou splněny všechny požadavky. Konstruktivní rozhodnutí, eliminuje nebo minimalizuje pronikání vlhkosti do dřevěných konstrukčních prvků.
V první řadě je třeba provést opatření, která jsou navržena tak, aby zamezila pronikání vlhkosti do nadložních půdních struktur. Za tímto účelem na okraji základů, v místech podpory, např. nižší koruny kulatiny nebo spodní lemovací nosník se položí hydroizolační těsnění ze dvou vrstev odolného a vodotěsného materiálu - sklolaminátu, střešní lepenky, bitumenem impregnované tkaniny atd. Při instalaci prkenných podlah na zemi na zděné pilíře v místě podpory dřevěné klády musí být zabaleny do vrstvy střešní lepenky nebo střešní lepenky. Totéž je nutné pro jakýkoli kontakt dřevěného prvku s jiným materiálem - koncovkami dřevěné krokve, dřevěné podlahové trámy spočívající na cihlové popř betonové stěny, musí být izolován.
Aby se snížilo promáčení dřevěných stěn z kulatiny nebo dřeva deštěm, přesahy střechy po obvodu celé budovy musí být minimálně 500 mm. Neměli bychom také zapomínat na potřebu přirozené větrání, která neumožňuje hromadění vlhkosti v dřevěných konstrukcích. Například v podkrovní střechy musí být poskytnuto střešní okna, pro větrání prostoru pod prkenné podlahy- ventilační otvory v suterénu.
Ochrana dřeva nátěrem a nátěrem
Natíráním a lakováním různé kompozice dřevo je chráněno před hnilobou, poškozením houbami a hmyzem a před možností požáru a některé kompozice umožňují současnou ochranu před několika negativními faktory. Nátěr a nátěr dřevěných konstrukcí by měl být prováděn pouze při kladných venkovních teplotách a nanášen na suché dřevo.
Ohnivzdorný nátěr s roztokem superfosfátu
Účinnou a osvědčenou ochranou dřevěných konstrukcí před požárem je superfosfátový nátěr - a to i ve druhém světová válka s její pomocí chránili příhradové konstrukce střechy ze zápalných bomb. Superfosfát je běžné zemědělské hnojivo, lze jej tedy považovat za materiál šetrný k životnímu prostředí. Superfosfát se zředí vodou v poměru 70:30, potáhne se výslednou kompozicí dřevěné konstrukce na 2 krát. Po nanesení je třeba nechat první vrstvu 24 hodin zaschnout, poté nanést druhou vrstvu. Spotřeba směsi je asi jeden a půl kilogramu na 1 m2 plochy.
Vápno-jíl-solný nátěr
Směs vápna, jílu a soli chrání konstrukce před nebezpečím požáru a před poškozením houbami a hmyzem. Chmýří vápno se musí nejprve prosít přes jemné síto s velikostí ok ne větší než 1 mm, poté smíchat s vodou v poměru jedna ku jedné, čímž vznikne vápenné těsto. Obyčejný stolní sůl rozpustíme ve vodě v poměru 1 kg soli na 3 litry vody a smícháme jíl s tímto solným roztokem. Poté se hlína a vápenné těsto smíchají dohromady, přičemž poměr mezi množstvím vápna, jílu a soli je 75:15:10. Výsledná kompozice je potažena strukturou pomocí tvrdého kartáče nebo špachtle 2krát. Po nanesení první vrstvy je třeba nechat zaschnout 12 hodin, spotřeba směsi pro dvouvrstvý nátěr je 1,5 kg na 1 m2.
Je důležité si uvědomit, že čerstvě připravená směs ztvrdne do šesti hodin, takže pro nanesení první vrstvy a druhé vrstvy nátěru je třeba připravit kompozici samostatně, s přihlédnutím k přestávce mezi nimi.
Pomocí vápeno-jíl-solného nátěru můžete chránit krokevní rámy střechy, dřevěné trámy stropy, podlahové trámy, tedy skryté dřevěné konstrukce, ty, které jsou nejvíce náchylné k riziku plísní a možnosti požáru.
Finský nátěr
Tato metoda je již dlouho používána obyvateli Finska, a proto se kompozice nazývá finská. Na vaření Finské složení bude potřeba na 10 litrů vody: stolní sůl - 400 g, žitná nebo pšeničná mouka - 800 g, síran železitý - 1750 g, suchý vápenný pigment - 1750 g Síran železitý, stejně jako superfosfát, je běžné hnojivo.
Nejprve je třeba připravit pastu, na kterou se postupným přidáváním ředí mouka studená voda až do konzistence husté zakysané smetany. Zbývající voda bude muset být přidána po všech ostatních přísadách. Pasta se přefiltruje a zapálí, nejprve se do ní za stálého míchání nalije sůl, poté síran železitý a suchý vápenný pigment. Po získání homogenní hmoty nalijte zbytek předehřáté vody.
Výslednou kompozicí lze natřít jakékoliv dřevěné prvky - stěny, krovy, podlahy, trámy, dveře a okna, ploty atd. a není potřeba žádný základní nátěr. Složení může být uvedeno rozdílné barvy přidáním různých pigmentů je jeho spotřeba při 2x aplikaci 300 g na 1 m2.
Ze zkušeností s používáním této kompozice obyvateli Finska je známo, že dřevěné domy, ploty a další konstrukce ošetřené finským nátěrem vydrží desítky let, aniž by podléhaly jakémukoli poškození nebo vyžadovaly opravy.
Impregnace olejem a voskem
Na přípravu impregnace potřebujete na 10 litrů přírodního vysoušecího oleje: 0,5 kg včelí vosk, 200 g propolisu, 0,5 litru běžného rostlinného oleje jako změkčovadla. To vše se za tepla promíchá. Olejovo-voskovou impregnací lze ošetřit dřevěné prvky nacházející se v oblasti možné vlhkosti - kulatiny prkenných podlah kladených na zemi na zděné sloupy, podlahové trámy nad suterénem či podzemím apod., což výrazně zvyšuje jejich životnost .
Impregnaci provádějte dvakrát nanášením štětcem na suché dřevo, spotřeba je cca 300 g na 1 m2.
Nějaký jednoduchými způsoby ochrana dřeva
Existuje několik jednoduchých způsobů ochrany dřeva, které lze použít v nepřítomnosti složek pro složité kompozice.
- Nejjednodušší, cenově dostupný a ekologický způsob ochrany dřevěné prvky- Tento jednoduché vápno vápenné složení. Vápno účinně chrání dřevo před napadením houbami. Některé dřevěné konstrukce mohou být v přímém kontaktu s půdou, jako jsou plotové sloupky, podpěry zahradní altány a tak dále. Aby byly chráněny před hnilobou ve vlhké půdě, jsou takové prvky potaženy tl vápenná malta a následně zapuštěné do země, což zaručuje životnost v řádu desítek let.
- Dalším způsobem ochrany dřevěných podpěr zapuštěných do země je jejich spálení otevřeným ohněm. Například, opalovací lampa spálit tu část sloupů, která bude ponořena do země, dokud nezuhelnatí. Tato metoda také chrání dřevo před hnilobou a výrazně zvyšuje jeho životnost.
- Další dostupná povlaková kompozice se připravuje ze solného roztoku s přidáním malého množství kyselina boritá. K tomu je třeba zředit stolní sůl ve vroucí vodě rychlostí 1 kg na 5 litrů a přidat 50 g kyseliny borité. Dřevěné povrchy se natírají 2-3krát štětcem nebo štětcem. Po ošetření se výrazně snižuje možnost plísňových infekcí a výrazně se zvyšuje životnost konstrukcí.
V moderní konstrukce hliněná omítka ustoupila odborné dokončovacích materiálů. Ale stejně jako dříve zůstává poptávka mezi lidmi žijícími na jejich pozemcích. V tomto článku vám řekneme, v jakých poměrech se připravuje hliněný roztok a jak omítnout stěny a strop tímto cenově dostupným a ekologickým materiálem.
Kde se používá hliněná omítka?
Po mnoho let se hliněná omítka používala snad jen pro pokládku příček v interiéru, stejně jako pro dokončení a pokládku kamen a krbů. Ale když se podíváte na staré budovy omítnuté jílovými směsmi, můžete si být jisti, že se stále dobře používají.
Velmi odolné jsou také příčky z červených cihel, v jejichž zdivu se často používají cemento-jílové směsi. Navíc, na rozdíl od křehkých sádrokartonu, na ně můžete zavěsit těžké regály, aniž byste se museli obávat, že spadnou.
Hlinitopísková malta se nejčastěji používá k omítání dřevěných a hliněných (nepálených) stěn nejen venku, ale i uvnitř domu. V zásadě lze hlínou omítnout jakýkoli povrch. Hlavní věcí je správně je připravit, stejně jako vybrat obsah tuku v jílu a udržovat proporce s přísadami (písek, piliny, sláma) v roztoku.
Tento je šetrný k životnímu prostředí čistý materiál schopné absorbovat přebytečnou vlhkost a podle potřeby ji uvolňovat. Hliněná omítka se začleněním lněných nebo slámových vláken vypadá originálně, proto ji designéři a řemeslníci stále častěji využívají jako dekorativní povrchová úprava.
Výhody a nevýhody
Omítání stěn hlínou má mnoho výhod:
- šetrnost k životnímu prostředí; jíl neobsahuje škodlivé nečistoty.
- Požární odolnost: absolutně se nebojí ohně.
- Tento materiál snadno přilne nejen k betonu nebo cihle, ale dokonce i ke dřevu. V druhém případě se k zajištění používají šindele.
- S plastickou hliněnou maltou zvládne pracovat i neprofesionál.
- Je schopen „dýchat“, to znamená absorbovat vlhkost ze vzduchu a při změně ji uvolňovat relativní vlhkost, což je velmi důležité pro vytvoření komfortního mikroklimatu.
- Adsorpce. Bylo zjištěno, že alergici se cítí pohodlněji v místnostech zdobených hliněnou omítkou. Jíl totiž dokáže pohlcovat pachy a vázat škodlivé látky.
- Nestojí to absolutně nic: můžete ho vykopat vlastníma rukama v nejbližším lomu nebo na vaší zahradě.
- Dobrá zvuková izolace a tepelná ochrana.
Navzdory zjevným výhodám má hliněná omítka také nevýhody:
- Doba schnutí povrchu - vrstva o tloušťce pouze 1 cm bude schnout 5 dní. Silnější 5-10 cm vrstvy zasychají 2-3 týdny.
- Kapacita vlhkosti. Díky své schopnosti absorbovat vodu vyžadují hliněné povrchy další ochranu.
- Nízká pevnost. S cementová malta Samozřejmě se to nedá srovnávat. Hlína se snadno poškrábe a odštípne.
Specifikace
Podle tepelné vodivosti Hlinito-pilinový nátěr je na druhém místě po sádrově-perlitové maltě - jeho tepelná vodivost je 29 W/m ×°C. V čisté formě je tepelná vodivost jílu 69 W/m × °C, tedy téměř 1,5krát nižší než u cemento-pískové směsi.
Dalším důležitým ukazatelem pro omítku je paropropustnost. Koneckonců, vlhkost musí být odstraněna z prostor, aby se zabránilo kondenzaci. Koeficient paropropustnosti pro jíl = 0,11-0,15 mg/(m*hodina*Pa). To je více než u srubových stěn. Proto je hlína vynikající pro omítání dřevěných domů.
Hustota(poměr hmotnosti k objemu) pro hlínu je 1700 kg/kubický. m. Cihla má podobnou hustotu.
Spotřeba hliněné omítky při tloušťce vrstvy 1 cm se rovná 15 kg na 1 m2. m
Jaká hlína je vhodná na omítku?
Poměr jílu a písku ve složení přímo závisí na obsahu tuku v jílu. Velmi mastná hlína vyžaduje mnohem více písku. Poměry se mohou lišit 1:5 (jíl-písek); 1:4, 1:3 (pro jíl se středním obsahem tuku) a dokonce 1:2. Pokud je hlína velmi řídká, pak se písek nemusí přidávat vůbec. Vezměte prosím na vědomí, že komponenty musíte měřit nikoli podle hmotnosti, ale podle objemu. K tomu je vhodnější použít kbelík nebo velkou sklenici.
Pro výběr proporcí hliněná malta musíte určit obsah tuku v jílu. To se provádí následovně.
Připravte si 4 druhy naznačených roztoků s různým obsahem písku a z každého z nich zkuste uvalit malou kouli o velikosti 3-4 cm Nyní házejte každou z výšky asi 1 m.
„Správný“ míček by při pádu na tvrdý povrch neměl příliš změnit svůj tvar ani se poškodit. Pokud je zploštělý, je roztok příliš mastný. Při zasychání to praskne. Pokud se rozpadne, pak je hlína tenká a musíte zvýšit její poměr ve směsi, jinak bude omítka křehká.
Chcete-li také zkontrolovat připravenost řešení, můžete umístit hliněnou kouli na tvrdý povrch a vyrovnat ji, čímž se její výška sníží na polovinu. V ideálním případě by se podél okrajů vzorku měly objevit malé praskliny. Pokud se vůbec neobjeví, je potřeba více písku. Pokud jsou trhliny hluboké, pak se naopak přidává hlína.
Připravené roztoky můžete zkusit rozvinout do dlouhého provazu o délce 20-30 cm s průřezem několika centimetrů. Experimentováním a výběrem poměru písku a hlíny je nutné zajistit, aby takový bičík po ohnutí nepraskl.
Rada! Chcete-li, aby vám hliněná omítka vydržela co nejdéle, chraňte ji před vlhkostí tenkou vrstvou cementu (nažehlování) nebo barvou.
Jak vyrobit maltu na omítku
Maltu na omítku připravíte bez jakýchkoliv složité nástroje. Vezmeme starou velkou nádobu - například koryto nebo vanu. I když je vyžadován velký objem, neměli byste namáčet více než 10-15 kbelíků - míchání hlíny s pískem bude obtížné.
Čistá hlína, zbavená zeminy a kořenů rostlin, musí být namočená alespoň 24 hodin a pravidelně promíchávána. V tomto případě se s ním bude lépe pracovat - bude snadné ho hníst rukama. Vypusťte přebytečnou vodu. Odstraňujeme všechny velké hrudky, které jsou špatně navlhčeny vodou a zbytky rostlin. Protože jsme již určili kvalitu hlíny a známe požadované poměry, připravujeme roztok přidáváním správné množství písek.
Tekutinu přidávejte postupně, abyste to nepřehnali. Pokračujte v hnětení, dokud roztok nedosáhne požadované konzistence.
Pokud máte mixér nebo alespoň elektrickou vrtačku, lze proces vaření výrazně urychlit. Velké množství vyžaduje míchačku na beton. Mimochodem, aby se hlína v ní dokonale rozbila, hoďte do vody pár kamenů nebo kousků cihel. Pomohou rozbít hlínu a smíchat roztok.
Přísady v jílové směsi
Pro omítání krbů a kamen se často do malty přidává azbest, vápno nebo sádra pro zvýšení pevnosti budoucí omítky. Je jich potřeba velmi málo – 1/10 z nich. Pokud je například poměr jílu a písku 1:2, přidá se do směsi 0,1 dílu azbestu a 1 díl vápna.
Rada! Naučte, že pro pokládku pece, cement, který se zhroutí pod vlivem velmi vysoké teploty, nepoužívá. Pouze hlína (nejlépe šamot) a písek v poměru 1:3. Pro malý krb můžete použít poměr 1:2.
Často se používá šamotová (bíle pálená) hlína pecní omítky. Po vystavení vysokým teplotám získává vlastnosti kamene a stává se ohnivzdorným. Rozdrtí se a používá se v roztocích v poměru 1:3:1 (hlína, písek, cement M400-500).
U mastné hlíny lze množství písku zvýšit. Pamatujte, že množství cementu se vypočítává na základě písku. To znamená, že čím více písku, tím více cementu.
V případě, že nebylo možné získat kvalitní jíl bez černozemních nečistot (a v některých oblastech je nutné jej získávat z velkých hloubek), je lepší neriskovat a zakoupit již hotové směsi k omítání a zejména k vyzdívání kamen a krbů. Kamna postavená na neúspěšném řešení totiž mohou při prasknutí začít kouřit.
Jílový roztok s přídavkem pilin - perfektní možnost na zateplení budovy. Řezivo ve složení nejen zlepšuje tepelnou ochranu budovy, ale také působí jako výztuž pro omítkovou vrstvu. Tato směs však není příliš elastická a není snadné ji vyhladit. Proto je hliněná chata často ponechána bez vyrovnání. Ale po vysušení se omítka s pilinami nebojí prasklin a nerozpadá se.
Rada! Pokud se ukáže, že roztok je příliš tekutý, nechte ho chvíli v klidu a poté přebytečnou vodu jednoduše slijte.
Příprava stěn před omítkou
Hliněná malta z důvodu nedostatku chemické vazby omítaný povrch špatně přilne k hladkému podkladu. Při lícování cihel je proto nutné spáry před omítáním spárovat.
Pro posílení dřevěné povrchy dokončena hliněnou omítkou, použijte šindel. Použití sádrové sítě v tomto případě není příliš vhodné. Vzhledem k tomu, že hlína není tak pružná jako sádra, nebude se dobře lepit na síť.
Šindele jsou úzké desky o tloušťce 3-5 mm, které se přibíjejí na zeď. Dřevěná prkna jsou umístěna pod úhlem 45°. Kromě toho by hřebíky neměly jít do zdi úplně, ale pouze do poloviny. Zbývající jsou ohnuté a zapuštěné do zdi. V tomto případě budou šindele lépe držet.
Omítání hlínou
Princip práce s jílovou směsí se v podstatě neliší od práce s běžnou omítkou:
- Majákové profily jsou také umístěny pro vyrovnání.
- Pro získání odolného povrchu bez praskání by tloušťka každé vrstvy neměla být větší než 10-15 mm.
- V případě silných sklonů a nutnosti nanášení roztoku větší tloušťky se používají směsi hlína-sláma nebo piliny, které lze na stěny vyztužené šindelem nanášet ve velké vrstvě.
- V případě potřeby se nová vrstva přidá na první vrstvu až po zaschnutí povrchu.
- Po dokončení šindelem jsou stěny zbaveny prachu a navlhčeny vodou.
- Povrch je hojně navlhčen, aby nenabíral kapalinu z roztoku a neoslaboval omítku.
- Roztok se aplikuje silou, aby byla zajištěna lepší přilnavost.
- Pro omezení tvorby trhlin je vhodné přidat do roztoku přísady vláken.
Video níže ukazuje, jak omítnout stěnu z hlíny nebo dřeva.
Dekorativní hliněné provedení
V poslední době se hliněná barevná omítka stala jedním z nejoblíbenějších materiálů pro výzdobu interiérů. Používá se v mnoha dekoračních technikách a je vhodný pro zdůraznění závazku majitelů domů k přírodním, tradičním materiálům.
Přirozená textura hliněné stěny je často doplněna aplikací reliéfních vzorů nebo vzorů. K tomu se hlína tmelí jemnozrnnou směsí bez nečistot. Poté převálcují vrstvu tmelu o tloušťce 3-5 mm pomocí válečků, razítek nebo vytvoří vzor vlastníma rukama.
Konečná vrstva může být natřena paropropustným kaseinovým základním nátěrem nebo barvou v různých barvách.
Tady je pár fotek hlíny v interiéru.
Kdysi dávno v minulý život Musel jsem mimo jiné řešit požární ochranu. Mezi několika povolenými typy protipožární ochrany (impregnace atd.) jsem objevil takový typ, jako je jílový nátěr. To, jak se ukazuje, je jedním z nejspolehlivějších a zapomenutých typů požární ochrany. Podle mého názoru se na tento typ zapomnělo kvůli vysoké pracnosti, protože vše muselo být provedeno běžným kartáčem.
Dokážete si představit, jaká je to práce plazit se kolem půdní trámy a potřít je hlínou štětcem? Proto, když se objevila impregnace, která byla vyrobena nástřikem, zapomněli na nátěr. A to přesto, že tato technologie byla nejspolehlivější a nejvýhodnější a ušetřila by mnoho a mnoho. Při ošetřování podkroví starobylých budov impregnací včetně škol, nemocnic a internátů (tato kapalina sama o sobě není příliš levná a není vůbec odolná) jsem velmi litoval, že nebylo možné použít levný a odolný nátěr z důvodu vysoká pracnost procesu. V polovině devadesátých let však sprejeři od stlačený vzduch husté směsi s malými inkluzemi. Tento rozprašovač jsem si samozřejmě hned koupil a hned testoval na hlíně.
Vzhledem k tomu, že jsem se v této době již nepodílel na požární ochraně, experimentálně jsem ošetřil podkroví své dači, souseda a přátel. Nasbíral jsem hlínu na zahradě. K ošetření podkroví 100 m2. metrů netrvalo déle než 30 minut. Více času bylo věnováno přípravě a míchání hlíny. Šokován výsledkem jsem se pokusil ve stejném stylu ošetřit i druhé patro své budovy, jen s tím rozdílem, že místo hlíny jsem použil křídový lepicí tmel.
Jako výplň jsem použil jemně prosáté piliny. Zkoušela jsem písek, malé drobky, ale nic nezabíralo. Plnička se usadila na dně nádoby a neprotékala tryskou. Nástřik byl proveden na strop a stěny, čalouněné nějak sádrokartonem. Tmel spolehlivě zakryl všechny nerovnosti. Včetně všech spojovacích prvků, drátů, hřebíků a šroubů. Výsledkem je spolehlivý, ohnivzdorný, odolný nátěr, který není vůbec drahý. S ohledem na vaše lepicí základna pevně drželo dřevo, sádrokarton a dráty. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem začal umývat postříkaná okna.
Povzbuzen výsledky jsem se rozhodl ošetřit svou strukturu také zvenčí. Chtěl jsem konstrukci nejen dekorativně a protipožární utěsnit, ale chtěl jsem také zvýšit tepelně-izolační vlastnosti domu, protože druhé patro bylo vyrobeno ze sololitu. Izolací byl notoricky známý pěnový polystyren. Velmi dobře drží teplo, ale lidem se to nelíbí velká láska myši k němu a pro jeho dobrou hořlavost. K tomu jsem jeho stěny z obou stran ošetřil hlínou z rozprašovače. Přilnavost byla vynikající díky poréznímu povrchu pěny.
Napoprvé se úprava jílem úplně nepovedla. Piliny musely být opuštěny jako plnivo, protože při dopadu dešťových kapek navlhly. Olejovitý jíl při sušení praskal. Při větším naplnění pískem zvlhl a snadno se smýval. Ale ve všech případech dopadla požární ochrana na výbornou. Pokud nejprve připevníte syntetický materiál na zeď, která má být ošetřena, pomocí stavební sešívačky. sádrové pletivo, pak bude nástřik bezpečně držet. Vzhledem k tomu, že vnější strana budovy byla vyrobena z velkých plátů dřevovláknitých desek, dřevovláknité desky se deformovaly změnami teploty a počasí. Musel jsem to nějak opravit lištami. Nemohl jsem přijít na to, jak to udělat slušně. Když jsem začal rám řezat, nebyly žádné problémy. Síť snadno ležela podél klád. Musela jsem si lámat hlavu s konečky, ale přesto všechno šlo docela rychle. S nástřikem vše dopadlo celkem snadno.
Hliněnou směsí jsem mohl ošetřit nejen rám, ale celou fasádu. S příchodem prvních mrazíků jsem si s radostí všiml, že se dům oproti loňsku výrazně oteplil. Nejsem odborník na omítkové směsi plněné hlínou, ale i to, co se mi podařilo dosáhnout, mě inspiruje. Technologie stříkání je jednoduchá a není náročná na práci. Za hodinu nebo dvě můžete zpracovat desítky metrů čtverečních bez zvláštních finančních investic. Tam, kde nejsou přímé srážky, trvá postřik mnoho let. Vše můžete samozřejmě zakrýt fasádní nátěr, ale zastavila mě touha zvýšit ochranná vrstva. Chci vědět: na jakou tloušťku se to dá postavit?
Na ploché dřevěné stěně ze staré obkladové desky byla situace ještě jednodušší. K tomu jsem zajistil sádrové pletivo a vše hned zasypal hlínou. Z dřevěné lamely Pokusil jsem se znázornit ostatky zdivo, ale pak mě přepadl mráz.
Na příští rok Zkusím ošetřit dřevěný plot hlínou.
Navzdory obrovskému sortimentu stavební směsi, časem prověřené materiály jsou vždy žádané. Hliněná omítka má tisíciletou historii a osvědčila se pouze s nejlepší strana. Existuje bohatý recept na roztoky smíchané s hlínou, výběr komponent závisí na provozních podmínkách povrchové úpravy.
V článku budeme hovořit o typech směsí, jak vyrobit roztok s hlínou na omítku a dát několik Užitečné tipy mistři,.
Hliněná omítka - složení a receptura
Existuje mnoho kompozic hliněné omítky, ale neexistuje žádný univerzální recept, kvalita kompozice závisí na složkách. A hlavní je hlína pro omítání stěn, je rozdělena na 2 typy: lehká a mastná, druhá je nejvhodnější.
Chcete-li zkontrolovat kvalitu, měli byste z hlíny vyvalit kouli malého průměru, položit ji na rovný povrch a zploštit. Pokud okraje zůstanou neporušené, pak je materiál vhodný pro omítku, pokud se objeví trhliny, kompozice je málo užitečná. Dalším testem je svinutí bičíku o délce 200-300 mm s průřezem 10-20 mm a jeho mírné ohnutí, kvalitní materiál okraje nepraskají.
Způsoby kontroly kvality materiálu
Tabulka receptů, poměry po částech:
| Jíl | Sádra | Písek | Cement | Piliny, vlákno | Limetka | Azbest |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1/25 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1/10 | |||
| 1 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 0,5-1 |
Jak se vyhnout prasklinám při omítání hliněnou maltou
Před prací povrchy dobře navlhčete. Základním pravidlem je výběr hlíny dobrá kvalita, připravte roztok správně. Plochy zpevněte buď šindelem (tenké latě vycpané šikmo do kříže), pro tenké vrstvy - jutovou nebo plátěnou pytlovinou. Je lepší aplikovat hliněnou omítku ve 2 vrstvách: první tlustá - hlína-písek-sláma, druhá - dokončovací, jíl-cement-písek-vápno, aby se dosáhlo hladkého povrchu.
Šindel plní dvě funkce – laťování pro izolaci a výztužné pletivo pro konečnou úpravu
Omítání dřevěného domu uvnitř hlínou - tajemství mistrů
Uvnitř domu s hlínou to začíná pečlivým utěsněním spár koudelí, čímž se vytvoří další tepelně izolační vrstva a pomůže se snížit spotřebu směsi. Dřevěné stěny by měly být ošetřeny antiseptikem, poté hydroizolací - střešní krytina je nacpaná na stěny, spoje se překrývají 100 mm. Poté je vyrobeno laťování a dřevěný dům je omítnut hlínou.
Důležité: Pro dřevěné domy se nedoporučuje používat kovovou výztužnou síť. Dřevo a hlína jsou mikrofobní materiály a vlhkost povede ke korozi kovu a poškození povrchové úpravy.Je to ekologické, praktické a levným způsobem dokončení, ale i přes zjevné výhody a nevýhody hliněné omítky dřevěný dům také existují: dřevo pracuje pod vlivem delta teploty a vlhkosti a postupem času jsou na povrchu nevyhnutelné malé praskliny. Ale mohou být také přeměněny na výhody a proměnit je v trendy craquelure.
