≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Co je to loď s plochým dnem? Udělej si sám pramice vyrobený z překližky: nákresy, montážní prvky Jak postavit pramice ze dřeva

Projekt, výkresy, náčrty a popis výrobní technologie
lodě vyrobené z jednoho listu překližky

předkládám vaší pozornosti projekt, náčrtky a popis technologie výroby lodi z jednoho listu překližky. Design a technologie byly vyvinuty mnou na základě zkušeností se stavbou a provozem více než 50 podobných lodí. Pokud uděláte, jak je napsáno, a vyhnete se dlouhým kouřovým přestávkám, můžete tuto loď postavit za dva týdny nebo dokonce rychleji. Obecně se jedná o rybářskou loď pro „nebohatého Pinocchia“, který navíc nemá zkušenosti mistra tesaře, kterým se proslavil jeho táta Carlo. Náklady na základní materiály (list překližky o rozměrech 3x1,5 m; lamely, barva a epoxid) byly pouze 625 rublů.

Základní materiály potřebné pro stavbu lodi:

• mince (bez ohledu na nominální hodnotu nebo zemi);
• voděodolná překližka značky FSF - 1 list o rozměrech 1500x3000 mm a tloušťce 4 mm;
• boční lamely: 3 metry s průřezem 10x40 mm - 4 kusy;
• metrová část 25x50 mm - 2 kusy;
• lamely pro dno: 2,5 metru s průřezem 20x40...50 mm - 2 kusy;
• 90-centimetrové sekce 10x40 mm - 6 kusů;
• desky: polopřepážka - doraz na plechovku (rozměry 1200x125x15 mm) - 1 ks;
• sklenice (rozměry 1200x250x25 mm) - 1 kus;
• obložení příčky (rozměry 1000x140x20 mm) - 1 kus;
• podpěra pro nohy veslaře (rozměry 1000x50x25 mm) - 1 kus;
• epoxidové lepidlo - 5 kg;
• barvivo;
• sklolaminát - 3 m (o šířce 0,9 m);
• měděný drát o průměru 1,5 mm, hřebíky, šrouby.

Nářadí: pila, vrtačka s vrtáky, svorky, hoblík, smirkový plátno.

P.S. Je nutné zakoupit vesla (obr. 1). Vyrábím je sám z nerezové oceli. Zatím nebyly žádné stížnosti na jejich kvalitu.

Technologie pro stavbu lodi z jednoho listu překližky

Chci hned říci, že postavíme loď s plochým dnem. Tento design je jednodušší a spolehlivější.

1. Vezměte list překližky a pomocí proužku (čára ABC na obr. 2) označte podle náčrtu linii stoku a část zrcadla jedné pravoboku. Do „referenčních“ bodů můžete zatlouct hřebíky. Rozměry se ze zvyku uvádějí v milimetrech; Ano, a rozměrová přesnost zde není nijak zvlášť potřebná. Trochu více méně... Hlavní je, že spodní vzorek je symetrický.

2. Vyřízneme část příčky a pravou lícní kost podél linie ABC (viz obr. 2).

3. Vzniklou oříznutou část (na obr. 2 - pravá strana) položíme na levou stranu, připevníme ji tam svorkami nebo hřebíky tak, aby se neposunula, a s její pomocí jakoby šablony, označíme zvlášť dno a zvlášť příčku. V tomto případě bude plně dodržena symetrie dna a příčky. Všimněte si, že v důsledku provedených řezacích operací nám z překližky zbyly dva kusy, které budou použity na výrobu bočnic, a příčka.

4. Podél hrany zádi, dna a příslušné hrany příčky vyvrtáme každých 150 mm otvory o průměru 1,6 mm.

5. Připevníme příčku ke dnu drátem (pomocí otvorů).

6. Položte dno na stoličku a tři židle (obr. 3). Klasickými technikami a klasickou literaturou („Queen Margot“, ​​„War and Peace“) vytvoříme požadovaný spodní průhyb 100 mm a požadovaný sklon příčky. (Pod dno je dobré umístit lišty, které pak půjdou po stranách, zvláště pokud je překližka silná 4 mm).

7. Na jednom ze zbývajících kusů překližky označíme obrysy strany s přihlédnutím ke sklonu příčky. K tomu je polotovar pro stranu přitlačen k lícní kosti dna. Pro pohodlí můžete vyvrtat otvory v příčce nahoře a připevnit k ní obrobek drátem, ale přesto, abyste označili stranu, budete potřebovat asistenta, který bude držet příď obrobku budoucí strany a kreslit tužkou zbývající linie kontaktu mezi obrobkem a dnem a linie stonku tužkou.

8. Vystřihneme stranu a poté pomocí šablony vyřízneme druhou stranu. Vzniklé nerovnosti odstraníme hoblíkem nebo ještě lépe hrubším smirkovým papírem omotaným kolem dřevěného špalku. Snaží se, aby strany byly co nejvíce totožné.

9. Podél okrajů dna a odpovídajících okrajů boků vyvrtáme otvory v krocích po 150 mm, potřeme loď kapalinou proti hnilobě, například „Senezh“, což výrazně zvýší životnost loď, zvláště pokud je překližka březová, a šijte loď měděným drátem o průměru 1,5 mm . Zákruty tvoříme z vnější strany. Vezměte prosím na vědomí, že při dokování se spodní částí je bočnice umístěna na spodní straně. Příčka je také umístěna na dně a umístěna uvnitř boků.

10. Kladivem rozrušíme a poklepeme na drát sponky.

11. Vložíme plechovku a přepážku, dočasně je zajistíme šrouby a přilepíme proužky po stranách. Krátké proužky, uprostřed kterých budou otvory pro vesla, jsou na boku předřezány a přilepeny mezi vnitřní boční lištu a překližkovou stranu. Střed otvoru pro vesla je od plechovky (sedadla) vzdálen 300 mm. Držáky (konstrukční prvky trupu lodi pro spojování jednotlivých částí trupu umístěných pod úhlem k sobě přilepíme), dočasně je připevníme svorkami, hřebíky nebo šrouby na „mouchy“. „Fly“ nebo „Crusk“ je dřevěná nebo překližková podložka jakéhokoli tvaru pro dočasný hřebík (šroub), aby bylo možné jej později snadněji odstranit.

12. Spoje dna a boků zevnitř slepíme sklolaminátem ve třech vrstvách. V tomto případě je šířka vnitřního pruhu 25 mm, středního 40 mm a vnějšího (horního) pruhu 50 mm. Před lepením těchto spojů na vnější straně je třeba sponky okousat. Pomocí hoblíku a brusného papíru vyrovnáme nerovnosti a lícní kost z vnější strany zaoblíme. Do držáků vyvrtáme otvory, aby se na konce dalo přivázat kotevní lano, vyvazovací lano, akvárko atd. Plechovku nakonec přilepíme a na dno připevníme lepidlem minci „pro štěstí“. I když na znamení nevěřím, všiml jsem si, že „mince“ pomáhá i těm, kteří tomu nevěří. Zarážku a lišty přilepíme pod nohy a zespodu, abychom ochránili lak a tím i překližku před oděrkami a navlhnutím. Tyto proužky položíme přes vnitřní stranu těla a podél vnější strany.

13. Nařízněte a nalepte desku na příčku.

14. Do všech otvorů, které zbyly po „dočasných“ šroubech a hřebících, zatlučeme hmoždinky ( dřevěné hřebíky), mazané epoxidem. Když epoxid vytvrdne, přebytek se odřízne a umístění hmoždinky se zatmelí a vyčistí. Na vnější povrchy je lepší loď natřít pentaftalovou barvou. Stačí zkontrolovat, zda je použitá kapalina proti hnilobě kompatibilní s touto barvou. Obecně je užitečné přečíst si, co je napsáno na plechovce s barvou.

15. Vzdálenost od okraje plechovky k otvoru pro oarlock, jak již bylo zmíněno, je 30 cm Do silné kolejnice vyvrtáme otvor o průměru 17 mm. Pokud nemáte vrták o průměru 17 mm, můžete vyvrtat otvor o menším průměru a poté jej rozšířit pomocí vhodného kování. Do vzniklého otvoru se vloží nerezová nebo mosazná trubka vhodného průměru (hliník se rychle opotřebuje, železo zreziví) o délce cca 70 mm s tloušťkou stěny minimálně 1,5 mm. Před vložením trubky do otvoru je obalena skelným vláknem napuštěným epoxidem. Horní část trubky je zapuštěna v jedné rovině se stranou, aby se k ní vlasec nebo síť nepřilepila. Pokud má trubka větší průměr, než je nutné, vnitřní kolejnice bude muset být tlustší. Je žádoucí, aby tyto trubky byly jedinými kovovými částmi v celé konstrukci (samozřejmě nepočítaje sponky na papír). Podklíč můžete zvednout výše pomocí „polštáře“ - bloku o tloušťce 30...40 mm, který bude muset být přilepen k pažbě a zajištěn hmoždinkami. Pak byste měli vzít trubku přímo vpřed. Bude pohodlnější veslovat, ale ti, kteří používají sítě, tvrdí, že takový „polštář“ překáží.

Vesla. Existuje mnoho možností pro výrobu vesel. Jsou vyrobeny z pevných desek, lamel a trubek. Angličtí stavitelé lodí doporučují sestavit vřeteno vesla ze 14 latí vyrostlého jasanu otevřená oblast jižní svah a vhodné jsou pouze lišty řezané pouze ze severní části kmene! Výsledek, který mě uspokojil, jsem získal tím, že jsem vyrobil vřeteno a násadu vesla z 2metrového nosníku o průřezu 50x50 mm. Pravda, stejný trám, ale lepený z palcové desky, se ukázal být lepší. Jako čepel jsem do drážky vřetena vložil překližku o rozměrech 400x200 mm a tloušťce 6 mm. U kotouče je vřeteno prodlouženo na průměr 35 mm. Před klikou jsem nechal úsekový čtverec. Je snazší ovládat veslo, pokud je těžiště vesla blíže k vesla. Někdy se dokonce do rukojetí za tímto účelem dává olovo. Pádlo je dlouhé 220 cm, list je ve štěrbině zajištěn lepidlem a dvěma podomácku vyrobenými (z drátu o průměru 4 mm) hliníkovými nýty. Nedělejte vesla kratší než 2 m, protože s takovými vesly bude velmi obtížné veslovat proti větru a proudu. Vesla se dají koupit, na vesla jsem narazil plastové čepele, ale stály 750 rublů a materiál na celou loď byl pouze 625 rublů.

P.S. Nezapomeňte si přilepit minci.

Co a proč lze při stavbě lodi změnit

Dno. Pokud plavete nedaleko, nejsou na jezírku žádné vlny a záleží na každém centimetru usazenin, dno lze obecně narovnat (bez zakřivení). Ale na takové lodi začne záď s sebou tahat vodu a veslování bude obtížné. V tomto případě je lepší udělat dno lodi o šířce 120 cm širší (asi 1 m) s šířkou příčky 80 cm.

Pokud se musíte brodit rákosím, můžete dno zúžit, ale pokud je jeho šířka menší než 70 cm, nebudete moci střílet a budete muset přívlač opatrně nahodit. Zvlášť když je voda studená!

Pro zájemce postavte si loď z jednoho listu překližky, ve tvaru běžný dřevěný kýlový člun, na Obr. Obrázek 4 ukazuje konstrukci „kýlu“, který je vytvořen, když je dno vytvořeno ze dvou překližkových polotovarů spojených v úhlu 100°...120°.

Nos. Pokud je příď lodi obdélníková, jako u „optimisty“, její nosnost a stabilita se zvýší. Pokud se budete chovat opatrně, mohou na něm plavat tři lidé. Ale veslovat proti vlnám a větru a také se prodírat rákosím bude složitější. Dále budete muset najít kus překližky nebo prkna na příď, což také zvýší hmotnost lodi.

Motor. Pokud je příčka zesílená, můžete na ni zavěsit i 5 hp motor. s., ale je mnohem bezpečnější použít motor o výkonu nejvýše 2 litry. S. nebo třeba elektromotor Snetok. Ale opět je to další váha.

Krmná plechovka. Konstantní náklon zádi samozřejmě zvýší hmotnost lodi, ale po dlouhém veslování a rybaření se každý gram lodi navíc zdá jako kilogram. Některé věci můžete uložit do sklenic ve formě krabic, ale pamatujte, že abyste odtud něco dostali, musíte od sklenice vstát, a to není vždy bezpečné.

Kýl. Podobná ploutev v zádi lodi (její rozměry: délka 1 m, výška 7 cm, tloušťka 25 mm) pomůže zejména nezkušenému veslaři udržet loď v kurzu, ale bude překážkou při pohybu lodi. daleko od břehu s písčinou. Ve skutečnosti vám radím, abyste si vyrobili kýl, ale pokud překáží, letadlo již bylo vynalezeno, ale nedoporučuji vám vyrábět kýl sekerou.

Plachta. Pro naši loď jsou plachta, kormidlo a středová deska od „optimisty“ docela přijatelné. Výsledkem bude malá „Ochakovskaya scow“.

Když však začínáte s modernizací lodi, nezapomeňte, že jakákoli vylepšení a úpravy s sebou nesou spoustu problémů a doplňkové materiály. Možná bude jednodušší najít design pro jinou loď. Na webu je jich například hodně, a. Výhody tohoto projektu: minimální náklady a pracnost, absence zvláštních požadavků na kvalifikaci řemeslníka a velmi uspokojivé (!) spotřebitelské kvality lodi.

Co a čím lze nahradit při stavbě lodi

Překližka značky FSF zcela nahradí překližku značky FK, jen tu druhou bude nutné po nalepení naolejovat horkým lněným olejem a důkladněji přetřít. Existují příklady, kdy s pečlivou péčí lodě vyrobené z takové překližky sloužily po mnoho let. Pokud není dřevo na latě jehličnatých druhů, pak se dřevo pro takové účely docela hodí tvrdé dřevo. Koneckonců nemusíte obcházet Hornův mys a za pár let snad nebudou hnít ani březové latě. Pamatujte, že jsou vyrobeny z měkké osiky a topolu a vydrží mnoho let. Je pravda, že z tvrdého dřeva je lepší vzít jasan (latě) a lípu (prkna).

Pokud není k dispozici překližka požadované velikosti, lze tyto nebo ty sestavit ze samostatných kusů. V tomto případě jsou možné možnosti. Pokud se například ukáže, že délka dna je kratší, než je požadováno, pouze o 20 cm a vaše vlastní hmotnost je menší než 90 kg, můžete se na tuto délku omezit. Podotýkám, že není třeba zastrčit okraje spojované překližky, je jednodušší a spolehlivější je jednoduše slepit od konce ke konci; S uvnitř na spoj budete muset dát pásek o tloušťce 10...15 mm a šířce 5...7 cm a pásek ze skelného vlákna na vnější stranu. Dále se spoj sešije drátem, a pokud drát není, můžete použít nit nebo motouz (nejlépe syntetický). Otvory pro drát lze vyvrtat nebo vyrobit například trojúhelníkovým šídlem. A pokud získáte otvory o průměru ne 1,6 mm, ale větší, je to v pořádku, epoxid je stejně utěsní.

Na čem můžete ušetřit?

Pokud je sklolaminátu nedostatek, lze z něj nařezat pásy užší, ale stále alespoň 3 cm široké a dvě vrstvy vám umožní spoj spolehlivě utěsnit. V případě potřeby bude epoxid zcela nahrazen jakýmkoli vodotěsným lepidlem, ale zároveň budete muset dole podél lícní kosti nalepit proužek o průřezu 30x25 mm a uspořádat upevnění dna pomocí strany na šrouby, které se umístí v krocích po 100...150 mm. V tomto případě se kolejnice nejprve přilepí na stranu (s přesahem asi 5 mm přes okraj) a poté se „odstraní“, to znamená, že se protáhne, aby těsně přiléhala ke dnu.

Lamely lze připevnit na boky bez lepidla (pouze hřebíky nebo šrouby po natření barvou). Ale pak budete muset zvětšit rozměry průřezu lamel asi o třetinu a velikost brožur - dvakrát, vyříznout je z desek o tloušťce nejméně 30 mm (je známo, že slepená část funguje jako jeden celek a ze sražených částí, jako JZD na JZD (zdá se, že jsou spolu, eh...).

Dobré podklíčkové zámky lze také získat od ocelová trubka, který bude potřeba přivařit k tyči a přišroubovat šrouby M8. Pokud jsou tam i trubky velký průměr, pak by se do nich měly vkládat vložky z plastových lahví. S takovými vložkami rowlocky nevrzají a zdá se mi, že i veslování je s nimi jednodušší. Průměr os vesla by neměl být větší než 12 mm a méně než 10 mm jaksi není úplně praktické.

Překližku (pokud není k dispozici požadovaný formát), jak již bylo zmíněno, lze spojovat bez lisování, ale jednoduše do konce, přičemž jeden pruh sklolaminátu se umístí na vnější stranu a pruh 20x50 mm na vnitřní stranu.

Chyby při stavbě lodi

Pokud je vaše hmotnost 90 kg nebo více, lamely uvedené v projektu neudrží dno. Pod nohama se ohne dolů a s vodou se ohne nahoru (průvan se zvýšil). Životnost lodi se poměrně výrazně sníží, takže v tomto případě budete muset použít silnější překližku na dno (alespoň 6 mm). Nebo bude potřeba na dno nalepit příčné lišty (flora) o průřezu minimálně 20x50 mm. Takové lamely jsou lepené s okrajem v krocích po 30 cm, ačkoli jeden z mých přátel (čistá hmotnost - 105 kg) před dvěma lety, když ode mě vzal loď, slíbil, že půjde na dietu a zhubne na 80 kg. Lhal jsem, samozřejmě. Loď však stále slouží, ale loví jen zřídka.

Je jasné, že při označování dna a boků není možné položit kolejnici - ohněte ji rovnoměrně, pouze pomocí tří výchozích bodů. Abyste zabránili tomu, aby se loď otočila nakřivo, dodržujte navrženou technologii řezání. Na vodě samozřejmě bude plavat i křivá loď, ale...!

Použití hřebíků při stavbě lodi je rychlejší a levnější a s pomocí šroubů jde práce dělat přesněji, pokud nezapomenete pro každý šroub vyvrtat díru a samotný šroub namazat nějakým olejem (i rostlinným olej). V opačném případě nebudete moci tento šroub později odšroubovat. Při připevňování lamel pro jejich upevnění v požadované poloze je vhodné použít alespoň dvě svorky, například z běžného mlýnku na maso. Koneckonců, je obtížné správně držet lamely rukama. Pro upevnění prken je lepší vzít větší šrouby délky 20...25 mm s půlkulatou hlavou na plochý šroubovák. A pod ně umístěte „mouchy“ nebo kovové podložky.

Začnou připevňovat lamely z libovolného zvoleného bodu a následně působí v jednom směru (zdá se mi, že je vhodnější začít upevňovat vnější lamely od středu a vnitřní lamely od příčky). V tomto případě jsou hřebíky (šrouby) instalovány v řadě, protože jinak mohou vzniknout „bubliny“. A aby se loď neukázala jako křivá, při připevňování symetrických lišt na boky se střídavě zatloukají hřebíky do lišt na jedné straně, poté do lišt na druhé.

Epoxid nelze „zachránit“ nanesením příliš tenké vrstvy pryskyřice na lepené povrchy. V tomto případě se epoxid jednoduše vsákne do dřeva a na lepicí vrstvě nezůstane nic. Připomínám, že přibližná spotřeba pryskyřice by měla být cca 200 g na 3metrový pás nebo pás stejně dlouhého sklolaminátu. Epoxid se nanáší štětcem nebo špachtlí, pokud se po stlačení lepených dílů vytlačí přebytečná pryskyřice, je vše v pořádku. Mimochodem, pokud si pospíšíte, můžete použít „extra“ pryskyřici na slepení švů, nanést ji na tělo místo laku a vyplnit otvory z uzlů. Na základě vlastní zkušenost, mohu říci, že obvykle není možné použít najednou více než 200 g pryskyřice (a to i přesto, že je vše připraveno k montáži). Jedním slovem, pospěšte si! Jinak pryskyřice ztvrdne nebo se vyvaří. V létě na slunci pryskyřice ve sklenici za pár minut ztvrdne nebo dokonce vyvaří. Zejména ED-16. Na standardním balení epoxidu je napsáno, že s ním musíte pracovat v rukavicích, takže na nich nešetřete. Pokud nemáte rukavice, namažte si ruce nejprve olejem, nejlépe rostlinným, a posypte je práškem, například mastkem nebo moukou, abyste neznečistili lepené části mastnýma rukama. Nebo si můžete jednoduše namydlit ruce a nechat mýdlo zaschnout. Je také lepší otřít si ruce od pryskyřice rostlinným olejem a hadrem, k tomu jsou vhodná téměř všechna rozpouštědla (aceton, 646, rozpouštědlo). Rukavice také déle vydrží, pokud je po práci namydlíte, vysušíte a umyjete mýdlem a vodou.

Vaše bezpečnost při stavbě lodi a pak!

Chraňte svůj obličej a oči před pryskyřicí a hlavně před tužidlem. Jak víte, existují různé druhy tužidel, ale ta, na která jsem narazil, zahrnovala kyanid. Doufám, že každý slyšel o vlastnostech kyanidu draselného.

Překližka se samozřejmě nepotopí, ale její rezerva vztlaku je minimální a je jasné, že loď naplněná vodou vás svým nákladem neudrží nad vodou. Hodí se tedy mít kousky molitanu popř plastové lahve s kapacitou minimálně 10/7. Nejlépe je umístit je pod plechovku na příďovou stranu do sáčku, který by měl být bezpečně přivázán k lodi - na záchranné čluny Pod sedadly bývaly utěsněné nádrže (z pozinkovaného plechu) se vzduchem. V zádi je dobré mít molitanovou desku o tloušťce 5...10 cm a velikosti 40x50 cm jako sedák pro spolujezdce, a také pro vztlak. A je vhodné na něj položit něco, co vyžaduje suché místo. Sklenici můžete snížit, například na výšku 100 mm, což vám umožní sedět za dobrého počasí výše, když na sklenici položíte stejnou pěnovou desku (na které je mimochodem tepleji sedět). Aby se pěna nedrolila, ušijte si ze staré košile tašku na sporák. Sáček s touto deskou je třeba přivázat ke sklenici. A je pohodlnější přivázat záďový plát k stupačce.

Vzdálenost od okraje plechovky k podnožce je průměrná a je 70 cm, ale rozumnější je lepit podložku ve vzdálenosti, která je pro vás výhodná.

Pamatujte také, že loď je dvakrát těžší než vy a při neopatrné manipulaci je velmi snadné ji převrátit. Ve skutečnosti je loď docela stabilní, takže časem vzniká pocit, že se vůbec není schopna převrhnout. To však vůbec není pravda.

Sklolaminátová tkanina je u výrobce impregnována (olejována), aby z ní nelétal skelný prach. Proto, aby se to lepilo spolehlivěji, je třeba látku odmastit, což dělám pomocí elektrické plotýnky s otevřenou spirálkou. Látku zahřívám, dokud nepřestane vycházet kouř. Látku můžete také spálit v troubě. elektrický sporák, ale v kuchyni se bude kouřit! Není třeba žíhat speciální látku pro stavbu lodí, složení, kterým je impregnováno, nenarušuje přilnavost, ale je nepravděpodobné, že ji získáte. Pro jistotu vám řeknu značku této látky - T-11-GVS-9.

Pramice je tradiční rybářské řemeslo, které se objevilo dávno před kýlovými analogy vyrobenými z PVC a hliníku. Pohodlný a vcelku jednoduchý sloužil nejen k rybaření - sloužil k přepravě objemného nákladu a lidí po vodě. Navzdory vzniku velkého počtu modelů nafukovacích člunů dnes pramice neztratila svou popularitu. Jedním z důvodů je skutečnost, že takové plavidlo lze nejen zakoupit, ale také vyrobit vlastníma rukama.

Více podrobností o tom, co je pramice, z čeho se skládá a jaké typy existují, jaké jsou její výhody a nevýhody a také o tom, jak si takovou loď vyrobit sami, bude diskutováno v tomto článku.

přístroj

Řemeslo se skládá z následujícího:

• ze dvou stran (pravá a levá) do výšky 60–70 cm;
• ploché dno, vyztužené podélnými nebo příčnými výztuhami (lamely);
• obdélníková záď (příčník).

Pro přepravu osob a ovládání lodi jsou mezi jejími boky připevněny 2–3 lavičky (břehy). Různé rybářské doplňky jsou uloženy v krabici s uzamykacím víkem namontovaným na zádi. Podle toho, kolik lidí se plánuje přepravit lodí. Jeho délka se pohybuje od 2 do 4 metrů s šířkou 1,0–1,2 metru.

Většina moderních modelů má špičatý nebo zúžený tvar přídě, díky kterému taková loď získává lepší manévrovatelnost a rychlost pohybu (zejména proti proudu) a má menší větrnost při silném protivětru.

Na pramici se můžete pohybovat buď pomocí vesel, nebo s namontovanými šroubovými nebo vodními tryskovými motory namontovanými na zádi.

Druhy

V závislosti na materiálu použitém k výrobě pramice se dodávají v následujících typech:
Dřevěná je klasická verze této lodi. Dřevěné lodě jsou vyráběny nezávisle na deskách z měkkého dřeva (smrk, borovice) a překližky. Nevýhodou takových plavidel je jejich značná hmotnost, a proto rybáři, kteří nemají auto s přívěsem, používají takovou loď pouze na blízké vodní ploše.

Dřevěná loď musí být vyrobena z desek s obsahem vlhkosti nejvýše 16 %, bez prasklin a padajících uzlů

Plast - lehké a odolné tovární čluny s jednodílnou konstrukcí z odolného a nárazuvzdorného polypropylenu, sklolaminátu a ABS plastu. Je nemožné vyrobit takovou loď sami. Jeho cena ve srovnání s nafukovacími analogy je o něco nižší. Nevýhodou takového člunu je jeho křehkost kdy nízké teploty a velmi složité svépomocné opravy.

Plastové modely by se měly používat pouze v teplý čas let - v chladném počasí a mrazech se jejich tělo stává křehkým a snadno se poškodí

Kovové – takové čluny jsou vyrobeny z hliníku a duralu. Z hlediska pevnosti a hmotnosti jsou takové lodě „zlatým středem“ mezi dřevěnými a plastovými modely. Díky nízké hmotnosti a stálé pevnosti materiálu korpusu nezávisle na teplotě vzduchu a vody je lze volně používat po celou sezónu na volné vodě.

Hliníkový pramice není vhodný pro plavbu po moři - lehká konstrukce se může snadno převrhnout ve velké vlně

Výhody a nevýhody

Pokud se ptáte sami sebe, která loď je lepší - kýl nebo ploché dno - pak má tato loď řadu výhod, jako například:

• Udržitelnost díky velká oblast Když se plavidlo dostane do kontaktu s vodou, je loď s plochým dnem odolnější vůči bočním vlnám a větru ve srovnání s jejím kýlovým protějškem;
• Vysoká manévrovatelnost a nosnost - s mělkým ponorem vám tyto lodě umožňují přepravovat až 5-6 osob o délce 4 m při pohybu přes mělké vodní plochy;

Na poznámku. Instalací přívěsného šroubového motorového bažinového vozidla na pramici můžete proplouvat zarostlými a zanesenými zátokami a bažinami. Konstrukce agregátu a materiál použitý na výrobu jeho vrtule umožňuje posekat trávu, která se mu dostane do cesty, a nezanášet se nečistotami.

• Nízká hmotnost - plastové a hliníkové pramice váží výrazně méně než dřevěné a některé nafukovací čluny;
• Snadná výroba - můžete si vyrobit pramici vlastníma rukama minimální sada nástroje a materiály. Náklady na takové plavidlo budou výrazně nižší než tovární model.

Hlavní nevýhodou takového člunu je jeho malá ovladatelnost a rychlost ve srovnání s kýlovými čluny.

Díky mělkému ponoru je manévrovatelnost pramice v mělkých vodách vyšší než u jakékoli lodi nebo kýlu.

Udělat punt vlastníma rukama

Sestavení pramice vlastníma rukama zahrnuje kreslení výkresů, nákup materiálů, přípravu potřebných nástrojů, výrobu dna, boků, zádi z desky, jejich upevnění a ošetření konstrukce proti hnilobě antiseptiky a pryskyřicí.

Materiály a nástroje

Požadované nástroje:

• Vykružovačka.
• Ruleta.
• Náměstí.
• Popisovač.
• Kladivo.
• Šroubovák.

Potřebným materiálem jsou suché smrkové nebo borovicové desky tloušťky 25–30 mm, tyče o průřezu 50×50 mm, hřebíky nebo pozinkované vruty, pryskyřice, koudel a voděodolný nátěr.

Vypracování výkresu

Abyste mohli sami postavit pramici z prken, musíte si nejprve udělat jasné a vizuální nákresy (projekt) jejích hlavních částí: boky, dno, záď (příčník). Na základě výkresů se vypočítá potřeba materiálů: desky, překližka, tyče pro rám a lamely.

Výkres lodi s plochým dnem by měl být vizuální a srozumitelný - chyba v rozměrech při výrobě plavidla povede ke snížení jeho těsnosti a manévrovatelnosti.

Tvorba dna

Několik desek je umístěno blízko sebe a obrys dna je na ně nakreslen fixem podle rozměrů výkresu. Z tyčí je vyrobeno 5 příček, jejichž délka se rovná šířce dna ve střední, záďové a příďové části. Položené desky se sešijí uprostřed pomocí nejdelšího příčníku, načež pomocí skládačky popř ruční kotoučová pila spodní část je vyříznuta podél obrysu, přičemž na přídi a zádi zůstávají neseříznuté oblasti.

V přídi a zádi je spodní blank navíc fixován deskami a nylonovou šňůrou

Dotažením dna příčkami docílíme minimálních mezer mezi jeho prkny

Montáž palubek přídě a zádi

Po přiříznutí dna k přídi pomocí hrubých hřebíků nebo samořezných šroubů se v téměř pravém úhlu připevní blok - příďová deska. Poté je k zadní části dna připevněno několik desek, ze kterých je vytvořena záď (příčník).

Blízko k pravý úhel upevnění prkna přídě vám umožní rovnoměrně rozložit sílu přicházejícího proudu vody působící na příď při pohybu lodi

Zapínání na spodní stranu bočnic

První dvě prkna na pravé a levé straně se nejprve přibijí na příďovou desku, poté se ohnou podél obrysu dna a na zádi se svážou pevnou šňůrou. Poté jsou připevněny ke koncům dna hřebíky.

Při připevňování prvních prken stran je lepší je zafixovat na zádi silnou nylonovou šňůrou

Pro upevnění následujících desek rovnoběžně s příčníky jsou přepážky přibity ke dnu.

Aby se zabránilo pohybu boků, jsou prkna pravoboku a levoboku přibíjena k přepážkám současně, aniž by se pravobok nebo levobok předtím úplně smontovaly.

Při délce člunu 3,5–4 metry je nutné mít minimálně 2 přepážky, ke kterým se přišívají boční desky

Ošetření dna a boků

Všechny trhliny na dně a mezi bočními deskami jsou utěsněny koudelí. Pro ochranu dřeva dna před hnilobou a pro zamezení zatékání jsou dno a boky dobře potaženy pryskyřicí.

Loď z překližky s plochým dnem

V přídi je instalován kroužek pro řetěz nebo vyvazovací lano.

Loď s plochým dnem může být vyrobena nejen z desek, ale také z překližky odolné proti vlhkosti značek FBS nebo FSF.

Pramice je vyrobena z překližky pomocí jednodušší technologie než její analog z desek. Nejprve se z listu překližky pomocí skládačky vyříznou dvě strany vysoké 30–40 cm ve formě obdélníkových lichoběžníků, obdélníkové zádi a přídě. Poté se pomocí speciálního lepidla nejprve pravá strana, poté záď, levá strana a příď připevní k celému listu překližky (dole). V tomto případě je záďová část připevněna ke dnu v pravém úhlu a příďová část v tupém úhlu (120–130°). Všechny prvky, kromě lepidla, jsou spojeny dohromady a dno pomocí tyčí umístěných uvnitř plavidla. Po sestavení je vnější strana lodi potažena dvěma vrstvami voděodolné barvy nebo pryskyřice.

Taková loď, ve srovnání s lodí vyrobenou z prken, má takové výhody, jako je nízká hmotnost, nízké náklady na nákup materiálů a snadná výroba.

Následující video vám řekne více o tom, jak se taková pramice vyrábí vlastníma rukama:

Na poznámku. Pramice jsou nejen domácí, ale i tovární. Mezi nimi jsou oblíbené modely jako „SAVA“ 270, „SAVA“ 370, Liman, „Tortilla-2“, „Kazanka 6M“. Náklady na levné lodě jsou 18 000–20 000 rublů, zatímco nákup prostornějších prémiových modelů bude stát 25 000–30 000 rublů.

Pramice je tedy plavidlo ve svých vlastnostech o něco horší než kýlové čluny. Je vyrobena jak z desek, tak z překližky odolné proti vlhkosti. Až na domácí lodě, dostupné k prodeji velký výběr tovární modely pramiček z plastu a hliníku.

Hlavní rozměry plavidla však nedávají úplnou představu o tvaru jeho trupu. Přesnou informaci o tvaru těla udává teoretické kreslení který se provádí zpravidla ve třech projekcích. Aby se získaly tyto projekce, je trup lodi členitý třemi vzájemně kolmými rovinami: diametrální (DP); hlavní (OP), neboli rovina vodní hladiny (zatížení vodoryska); rovina průřezu nebo jednoduše středový rám. V souladu se sečnou rovinou, na které se vytváří obraz plavidla, se projekce nazývá boční (na středovou rovinu), poloviční zeměpisná šířka (na vodorysku nákladu) nebo trup (na středový rám). Referenční roviny, na jejichž základě se získá teoretický výkres nádoby, jsou na Obr. 2.

Projekce získané řezáním tělesa pouze třemi hlavními rovinami (obr. 2) však zjevně nestačí k podrobnému zobrazení tvaru tělesa, a tak je rovnoběžně s hlavními rovinami nakresleno dalších pět až deset rovin, průsečík který s tělem dává řadu projekcí. Takže když se trup protíná s rovinami rovnoběžnými s DP, získají se obrysy plavidla, nazývané hýždě, rovnoběžné s OP - vodorysky, rovnoběžné - rámy. Navíc každá z projekcí ve dvou rovinách má tvar přímek a na třetí - skutečný tvar. Takové teoretické výkresy jsou nezbytné v případech, kdy mají pouzdra zaoblené tvary. U, kde jsou dno i boky tvořeny kůží, je teoretický výkres redukován na průmět linií kýlu, hřbetu, horního okraje boku a obrysů rámů (obr. 3).

Metody pro konstrukci teoretického výkresu jsou společné pro každé plavidlo, včetně pramice, takže každý stavitel lodí by měl znát principy jeho konstrukce.

Výběr základních rozměrů, stejně jako tvaru trupu, je hlavní a nejobtížnější záležitostí při návrhu plavidla. Řešení tohoto problému vyžaduje znalost základů teorie lodí (taková věda existuje) a široké využití statistických materiálů. Nejjednodušší a nejjistější způsob, jak si usnadnit práci, je použít hotové výkresy vhodné lodi. Můžete analyzovat vlastnosti řady lodí jako analogy a pokusit se na jejich základě vytvořit svůj vlastní design. V každém případě je velmi užitečné postavit si model lodi v měřítku 1:10 nebo 1:5. V procesu vytváření takového modelu se domácí stavitel lodí ponoří do konstrukční technologie, uvidí budoucí loď nejen v rovině výkresu, ale také ve vesmíru a získá další pobídku ke stavbě lodi a důvěru v úspěch. podnik.

Tabulka 1 ukazuje charakteristiky běžných veslic.

Tabulka 1. Veslice
Charakter ristika	Typ lodi
	"Býk-2"	"Berezka"	"okhtinka"	"Fofan-F2"	"blbeček"	"Mávat"
kontury těla*	O	O	O	O	|_|	o_o
Délka, m	3,58	3,98	3,94	4,6	4	2,8
Šířka, m	1,48	1,14	1,17	1,22	1,27	1,04
Výška bočnice, m	0,50	0,47	0,39	0,47	0,38	0,28
Váha (kg	105	80	87	100	90	17
Kapacita, osoby	3	3	2	3	3	2
Domovní materiál	Sklenka- plastický	Březová dýha na lepidle	Desky	Desky	Desky a překližky	Prore- zinová tkanina
Vesla, páry	1	1	1	2	1	1
Soubor- tion (výplaty, kopečky)	+	+	+	+	+	+
* Podle obrysů trupu se lodě dělí na zaoblené ( symbol O); ve tvaru U (U); ve tvaru V (V); ploché dno (|_|); mořské sáně (W); podélně a příčně stupňovité, nebo stupňovité (G); nafukovací (o_o).

Z tabulky 1 je vidět, že lodě i přes velký rozdíl v délce mají téměř stejnou šířku, což je způsobeno nutností instalovat vesla v optimální vzdálenosti pro veslování. Faktem je, že například práce s vesly. Když jsou zámky umístěny blíže k sobě, jako na nafukovacím člunu, „Volna“ se stává méně účinným. Délka dvoumístné lodi „Okhtinka“ je téměř stejná jako délka třímístných lodí „Bychok-2“, „Beryozka“ a „Botnik“. Můžeme tedy dojít k závěru, že prostě není nic pohodlnějšího než malá, lehká, jednoduchá pramice s trupem opláštěným prkny. K tomuto závěru jsem dospěl před několika lety, když jsem se pokoušel vyřešit podobný problém. Pak jsem narazil na popis motorového člunu „Vážka“, který se od ostatních člunů lišil tím, že měl poněkud „uříznutou příď“, v důsledku čehož se zkrátil asi o jeden rozestup (vzdálenost mezi rámy), hřbet se přiblížil k horní zádi boku ve značné vzdálenosti od středové roviny, mírné převýšení přídi trupu se změnilo v téměř ploché dno v oblasti středového rámu lodi. Jak je uvedeno v popisu, motorový člun „Dragonfly“ je určen pro plavbu po řekách a malých jezerech s přívěsným motorem o výkonu 10...12 hp. S. Takovou loď jsem postavil celou z plechů hliníkové slitiny D16 tloušťky 2 mm a z těchto plechů jsem vyrobil i rámy ve tvaru Z. Všechny spoje jsou nýtované. Švy byly utěsněny hustě mletým bílým olovem. Loď dopadla báječně. Jsme na tom my dva s přívěsným motorem Whirlwind o výkonu 20 koní. S. vyvinul rychlost cca 45...50 km/h. Člun se pod vesly celkem dobře pohyboval, byl ovladatelný a měl dobrou stabilitu. Jeho vlastnosti: délka – 3550 mm; šířka – 1400 mm; výška bočnice – 450 mm; hmotnost – 75...80 kg. Obecně se ukázalo, že je to dobrá univerzální loď pro dva pro plavbu pod vesly nebo s přívěsným motorem. Teoretická kresba loď "Vážka" je znázorněna na Obr. 3 a hodnoty ordinát náměstí jsou v tabulce 2. Připomeňme, že náměstí je místo, kde se kreslí teoretický nákres lodi v životní velikosti, po kterém se z nakreslených dílů vyrábějí šablony podle ze kterých jsou vyrobeny části lodi.

Tabulka 2. Souřadnice náměstí motorového člunu „Vážka“
Rám č.	Výška od Op, mm			Polovina zeměpisné šířky od DP, mm
	Kýl	Lícní kost	Deska	Lícní kost	Deska
1	320	340	370	330	350
2	90	200	415	460	560
3	30	110	445	540	660
4	10	60	455	600	690
5	0	35	455	640	695
6	0	25	440	670	670
7	0	25	420	670	610
8	0	25	405	670	560

Vezměte prosím na vědomí, že tabulka 2 neukazuje souřadnice náměstí na palubě motorového člunu Dragonfly, který pokrýval první tři pole. Teoretický výkres ukazuje palubu. Je vidět, že má sklon k přídi trupu lodi. Faktem je, že při pohybu se příď motorového člunu poněkud zvedá a při hoblování zaujímá vodorovnou polohu.

Znalost jízdního výkonu motorového člunu „Dragonfly“ s ohledem na jednoduchost jeho konstrukce a vyrobitelnost konstrukce z listový materiál, podle jeho podoby byla postavena veslice s dřevěným rámem a překližkovým obložením trupu s Lgb rovným 3050 mm. Teoretická kresba „Vážky“ byla mírně změněna (obr. 4). Souřadnice plazmy jsou shrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3. Souřadnice náměstí dvoumístné veslice
Rám č.	Výška od Op, mm			Polovina zeměpisné šířky od DP, mm
	Kýl	Lícní kost	Deska	Lícní kost	Deska
1	400	430	450	330	350
2	140	270	450	440	500
3	50	150	450	530	610
4	0	30	450	600	700
5	0	30	450	600	700
6	0	30	450	580	680
7	10	40	450	530	630
8	70	100	450	470	570

Jak je známo, podle způsobu pohybu se lodě dělí na čtyři typy: plovoucí, pohybující se v přechodném režimu, hoblovací a pohybující se na křídlech. Jelikož naše pramice měla plavat a ne plánovat, trochu jsme zvedli dno na zádi. V opačném případě (s plochým dnem zádi a širokou příčkou), když se loď pohybuje za její zádí, by se vytvořil procházející proud vody, schopný klást značný odpor pohybu lodi. Pro stejný účel a také pro zlepšení manévrovatelnosti člunu je prohnutí boků na zádi podobné jako u čtvrtého rámu trupu Dragonfly. Loď jsme zkrátili o 50 cm a výška bočnice byla stejná po celé délce lodi. Byla zvýšena strmost přídě kýlu - představce, stejně jako úklon dna v přídi lodi. Naše loď se svými rozměry podobala nafukovacímu dvojčlunu Volna.

Zde jsou vlastnosti naší lodi: délka – 3050 mm; šířka – 1400 mm; výška bočnice – 450 mm; hmotnost – 60...70 kg.

Naše loď se pod vesly dobře pohybovala. Ukázalo se, že je docela prostorný a velmi vhodný pro rybolov. Nebylo zakázáno instalovat přívěsný motor o výkonu 5...8 litrů. str., například „Surf“ nebo „Veterok-8“.

Pro sólo kutila, který preferuje odpočinek na vodě bez společníků, doporučujeme zkrátit člun o jednu rozteč, tedy o 50 cm. Pak bude délka člunu 2550 mm a výsledkem bude dobrý jedno-. sedačková loď.

U dvoumístného i jednomístného člunu je přípustné mírné snížení poloviční šířky např. o 100 mm. V důsledku toho bude šířka lodí 1200 mm, což je srovnatelné s šířkou lodí „Berezka“, „Okhtinka“, „Fofan-F2“ a „Botnik“ (viz tabulka 1).

Takže jsme se rozhodli pro obrys trupu lodi. Nyní můžete začít

Stavíme překližkovou loď ze sedmi dílů.

Malý článek o Jacku Spratovi, (), upoutal pozornost našeho týmu jachtařů. Loď se mi velmi líbila pro její kompaktnost (2,3x1,3 m), poměrně velkou kapacitu - na fotografii v ní byli čtyři dospělí a dvě děti a jednoduchost technologie výroby.

Jako základ jsme vzali ty uvedené v článku rozměry tuzik a do týdne udělali podobný překližkový člun.

Na stavbu lodi byly použity listy běžné stavební překližky tloušťky 4 mm, slepené (použit pokosový spoj) v délce 2400 mm. Z nich byly podle dodaných náčrtů vyříznuty přířezy opláštění.

Celkový pohled na loď (a), řez paprsků (b), řez podél středního rámu (c) a náčrt vesla (d)

Vystřihněte vnější pláty opláštění.

zvětšit, 1303x993, 120 kB

Sestava karoserie vypadala takto. Po položení spodního polotovaru na podlahu a odpovídajících okrajů - polotovarů zygomatických pásů jsme je spojili. Nejprve se přířezy spojí přibližně v polovině délky lodi pomocí spon z měděného drátu o průměru 1,5 mm. Poté, postupným přibližováním okrajů k sobě, jsou stejné klipy postupně umístěny v přídi a zádi po celé délce lícní kosti. Na koncích je tvar trupu určen přídí a zádí.

Otvory o průměru 2 mm pro kancelářské sponky musí být předem vyvrtány v krocích po 100-120 mm podél linie vyražené ve vzdálenosti 8-10 mm od okraje zpracovávaného obrobku na čistou velikost. Konce drátu je lepší stočit mimo pouzdro, jak je znázorněno na náčrtu.

Pořadí vytváření spojů podél drážek pláště:
a - umístění drátěných svorek a jejich krimpování; b - drážka je připravena pro pokládku vnitřních sklolaminátových pásek; c - schéma uspořádání pásků ve spoji

Stejným způsobem byly boční polotovary připevněny k zygomatickým pásům kůže. Sponky byly také použity ke spojení kůže s příčníky.

Poté byly všechny spoje zevnitř ve dvou až třech vrstvách slepeny sklolaminátovými páskami. Po vytvrzení epoxidové pryskyřice a odstranění konců svorek byly do drážek na vnější straně pouzdra aplikovány stejné proužky skelného vlákna. Po vložení příčných plechovek a přídě (120X120) a přilepení blatníků podél horních okrajů boků získal trup potřebnou tuhost. Dno bylo zpevněno tenkými borovicovými proužky nalepenými zevnitř na překližku.

Jak se ukázalo, pro pohodlí při sestavování těla pomocí této metody je nejlepší všude použít překližku stejné tloušťky, jak poskytl Jack Holt, autor tuziku. Abychom zvýšili odolnost proti vlhkosti a životnost překližkového těla, nalepili jsme jej na vnější stranu dvěma vrstvami tenkého sklolaminátu. epoxidová pryskyřice. Ke dnu byl přilepen „falešný kýl“ o průřezu 50x6. Malá ploutev byla instalována v zádi pro zvýšení stability na kurzu. Pod plechovkami byly zajištěny polystyrenové bloky. Celková hmotnost člunu se ukázala na 35 kg.

Čtyři roky provozu lodi jako palubního remorkéru na jachtě „Vityaz“ potvrdily její maximum výkon. Docela úspěšně se používal i pod motorem Saljut.

Myslíme si, že mírným snížením výšky bočnice a následně snížením hmotnosti (toto bude patrné zejména při použití vodotěsné překližky) lze loď tohoto typu doporučit motoristům i pro přepravu na horním kufru miniauta. .

A.K. Kartsev, „Lodě a jachty“, 1979, č. 01(077).

======================================================================

Plavte se na Čižiku.

Stožár s plachtou nainstalovaný na běžné veslici z něj ještě neudělá skutečnou plachetnici. Kromě plachty a kulatiny s lanovím, které vám umožní nastavit plachtu a ovládat ji, potřebujete kormidlo se zvětšenou plochou pírka a nutně středovou desku nebo středové desky, které udrží loď před nadměrným bočním driftem ( drift) při bočních a zejména tratích strmých proti větru - pod úhlem až 40-50° vůči větru.

Umístění posádky, a tedy i uspořádání plechovek, na plachetnici je vždy jiné než na veslici nebo motorovém člunu: posádka musí loď naklonit, aby působila proti náklonu větru, a k tomu lidé potřebují k umístění po straně. Kromě toho musí rozměry a tvar trupu lodi odpovídat podmínkám plavby, tj. být navržen pro pohyb relativně nízkou rychlostí.

„Chizhik“ (viz „KYa“ č. 24) byl navržen jako veslice s možností použití přívěsného motoru s nízkým výkonem: samozřejmě konstrukce lodi byla navržena speciálně pro tyto případy použití. Takže na „Chizhik“ byl uspořádán podélný střední břeh pro veslaře; díky tomu je možné dodat lodi optimální trim v závislosti na počtu cestujících, zůstává volný prostor pro průjezd lodí, po stranách této plechovky můžete spát na jedlích. Tato plechovka však není vůbec potřeba na „Chizhik“ - člunu.

Základní údaje o lodi Chizhik

Maximální délka 3,47m

Maximální šířka 1,47m

Výška bočnice 0,5m

Nosnost 300kg

Výkon do 17:00, l. S.

K přeměně „Chizhik“ na plachetnici jsou nutné odpovídající změny v designu jeho trupu, takže čtenářům sbírky, kteří se o tuto problematiku zajímají, se nabízejí dvě možnosti:

Možnost 1 - plně zohledňuje požadavky na plachetnici a veslici, ale počítá s významnými změnami v původní konstrukci. Tuto možnost nejlépe implementují ti, kteří právě plánují postavit „Chizhik“;

Možnost 2 je kompromisní řešení, které zahrnuje minimum změn na hotové lodi postavené podle původních výkresů.

Ve variantě 1 je vyžadováno vybavení pro ploutovou šachtu, příčný a dva boční kanystry v kokpitu a upevnění odnímatelných dílů - stěžeň a směrovka. Trup lodi je postaven podle původního návrhu, ale boční podélník je dovezen na shp. 1. Místo podélné plechovky je instalována středová jamka, což je úzká krabice, otevřená pouze vespod, zajištěná šrouby a lepidlem nad štěrbinou pro středovou desku v kýlu. Studna je zajištěna příčnou plechovkou, spočívající na bočním podélníku.

Stěny studny a podlaha plechovky jsou vyřezány z voděodolné překližky tloušťky 6 mm. Konečná montáž studna se provádí po připevnění svislých sloupků na shp zevnitř. 2. Na Čižiku je výhodná právě ta nahoře uzavřená studna - otevřenou studnou (nedobrovolně by se musela udělat nízko), při výraznějších vlnách by voda začala cákat do lodi.

Aljoša“ je první člun založený na Čižiku, postavený v Gus-Khrustalny V. Žirnovem.

Trup je vyroben přesně podle výkresů uvedených v č. 24 „KYA“ Přes trup je umístěn pevný kanystr, který dobře zajišťuje středovou desku. Záďová ploutev je na příčce vyšší, až o 120 mm. Člun je vyzbrojen šalupou s plochou plachty cca 6 m2. Plná výška stožár, upevněný předpažbím (st. lano průměr 3) a kryty se šroubovými napínáky, - asi 8 m od stupňů. Stěžeň a výložník (2,0 m) jsou slepeny z borovicových lišt a mají utěsněnou drážku. Kabelový popruh výložníku je zavěšen na příčce. Po ramenním popruhu se posouvá blok o průměru 25 mm, plachta je protažena blokem přibližně uprostřed ráhna a na spodní straně je připevněn blok nohou.

Vzhledem k turistickému účelu lodi je nutné použít středovou desku; jednodušší pevné - „trčící“ středové desky způsobují tvrdé nárazy při kolizi s podvodními překážkami a jsou nepohodlné a někdy dokonce nebezpečné při plavbě v neznámé oblasti.

Středová deska se otáčí na ose, jejíž lícnice jsou připevněny šrouby k vnější straně kýlu, aby se zabránilo vrtání otvorů ve spodní části středové desky. Středová deska se otáčí pomocí tyče z kovové tyče nebo silnostěnné trubky o průměru 20 mm, přinýtované k jejímu zadnímu okraji (nezapomeňte vložit do trubky zátku!). Tyč musí být velmi pečlivě ohnuta kolem kruhu o poloměru 250 mm (podél osy). Na jeho výstupu z prohlubně středové desky je instalováno těsnění z mikroporézní pryže o tloušťce asi 10 mm, přitlačené kovovou podložkou. Otvor v gumě by měl mít menší průměr než tyč. Středová deska je zvedána a spouštěna tlačným prvkem vyrobeným z kovového pásu 4X30, zavěšeného na tyči pomocí šroubu M8. Na záďový konec tlačníku je vhodné nainstalovat rukojeť ve formě dřevěné koule (myšlenka tohoto designu byla vypůjčena ze starého člunu).

Náběžné a odtokové hrany středové desky by měly být nabroušeny a je vhodné podél náběžné hrany upevnit ochranný mosazný pásek o tloušťce 1 mm. Nejjednodušší na použití jsou odnímatelné boční plechovky, podepřené bočním podélníkem, opěrným blokem na přepážce zadní skříňky a pásem překližky pod příčnou plechovkou. Jsou drženy na místě otočnými upevňovacími prvky, stejnými jako podlahové upevňovací prvky. Pod podélnými břehy musí být k trupu lodi bezpečně připevněny pěnové vztlakové bloky.

Volant se skládá z bloku řízení a zvedacího pera. Blok je sestaven pomocí lepidla a šroubů o průměru 5-6 mm ze tří vrstev vypálené překližky. Střední část o tloušťce 12 mm má sektorový výřez pro list kormidla. Boční lícnice jsou silné 8 mm. Kultivátor je k bloku připevněn pomocí kovové spony ohnuté z plechu. Řídící smyčky jsou vyříznuty ze čtverce o tloušťce stěny minimálně 4 mm nebo ohnuty z pásku a připevněny k bloku šrouby o průměru 6 mm. Čepy (ze šroubů M8 s řezanými hlavami) se zašroubují do závitů otvorů pro závěsy a přinýtují. Spodní čep musí být asi o 20 mm delší než horní, jinak se bude volant obtížně instalovat na místo. Části smyček řízení připevněné k zrcadlu jsou také vyříznuty ze čtverce a instalovány na průchozí šrouby MB.

List kormidla je vyřezán z 12 mm silné pečené překližky a stejně jako daggerboard je po hranách nabroušen a chráněn kormidlem. Osou péra je šroub M8, jehož utažení je upraveno tak, aby vyvýšené pérko drželo třením o líce kvádru. Horní část listu volantu by měla být obroušena tak, aby volně zapadla do drážky bloku. Pero se spouští do vody přímo ručně; K tomuto účelu je na jejím zadním okraji umístěna páka s rukojetí. Pro ochranu proti vyskočení z pantů je volant upevněn pomocí ploché pružiny připevněné nad spodní smyčkou řízení.

Na příčce lodi na pravoboku, ve vzdálenosti 400 mm od DP, je instalován druhý pár řídících smyček, na které je při veslování zavěšeno kormidlo. To je pro kormidelníka velmi výhodné, protože kormidelník se volně pohybuje pod pravou rukou a neopírá se o záda; posunutí kormidla nemá prakticky žádný vliv na ovladatelnost lodi.

Vybavení "Chizhik" s středovou deskou a kormidelním zařízením

1 - rám vyrobený z pásu 1X30; 2-kormidelní pero, buckplywood 6 = 12; 3 - rukojeť pro zvedání pera; 4- blok řízení; 5 - oj, 40X40; 6 - hlavní list; 7 - držák výložníku, 6 = 2 mm; 8- útek pro návazec; 9- spona z pásu 3X40, připevněte k nosníku průchozími šrouby M 6; 10stupňová podložka, 6 = 2 mm s pravoúhlým otvorem pro ostruhu stěžně; 11- těsnění otvoru pro tyč 12; 12 - tyč z trubky 0 20 mm; 13 - osa středové desky - čep 0 12 mm; 14 - středová deska, buckplywood 6 = 12; 15-čel osy středové desky, 6 = 2,5 mm; 16- studniční stěna; překližka 6=6; 17 - stojan (klíč) studny 25X60; 18 - zátková jímka 25X30; 19 - spona oje, 6 = 2; 20 - boční lícnice bloku, zadní překližka 6=8; 21 - smyčka řízení; 22- těsnění z překližky 6 = 6; 23 - přítlak středové desky; 24 postranních lavicových sedadel; 25 - poloha kormidla při veslování.

Polotovar stožáru je slepený ze tří nebo čtyř borovicových tyčí požadované délky. Úsek stěžně nad náběhem kokpitu a zhruba do poloviny výšky je kruh o průměru 70 /l/l. Nad touto úrovní jsou přední a boční hrany hladce ohoblovány k řezu v horní části 40X50, pod - k řezu na okraji 30X50 ( větší velikost v obou případech podél RP).

Možnost s obratlíky

1 - kování 20X2; 2 - kýl 25X80; 3 - základna studny 20 X 60; 4 - výřez pro posunovač středové desky; 5 - stojan na studnu 20X60; 6 - pažba studny 25X30; 7 - ze studny, 6 = 6; 8 - výztužné žebro příčné plechovky 20X30; 9 - podlaha plechovky, 6=6; 10 - opláštění, překližka 4X50; 11 - carleygs, 20X 25; 12 - nosník blatníku, 18X30; 13 - může podporovat blok, 18X30; 14 - toptimbers 6 = 20; 15 - zygomatický výplet, 18X30; 16 - opláštění, 6=4; 17- flortimberů 6 = 20; 18-dolní běhoun 20X30.

Nejjednodušší otočný výložník.

1 - výložník; 2- šroub M5, 2 ks; 3 - pás b=6 pro zapuštění do výložníku; 4,6 - šrouby M8; 5 - podložka 8; 7 – držák, připevněte ke stožáru dvěma šrouby 5X32; 8 – spona b=2.

Možnost pro loď s blatníky.

1-shvertsa kování, X40, mosaz; 2-přehozy, zadní překližka 6=15/16; 3-plevel; 4-ložisko; 5-ti držák z oceli, průměr 3; 6-nosná tyč; 7-podélný sedák; 8 - příčný val 6=6; 9-borovicová podšívka; 10-šek; 11 - ohnutá náprava; 12-ti pojistný kroužek.

Do horní části stěžně je vyříznuta kladka pro táhlo; Otočné rameno výložníku a příchytka závěsu jsou připevněny níže. Podél odtokové hrany stěžně je pomocí šroubů připevněna kolejnice pro jezdce hlavní plachty přes kolejnici 5X10 - pečlivě vyrovnaný kovový pásek 2X20.

Ostruha stěžně zapadá do objímky stupně o hloubce 25 mm, vyříznuté v zadní části představce a vyztužené 2 mm silnou kovovou konzolou umístěnou nahoře s vyříznutým obdélníkovým otvorem pro průchod ostruhy. Hotový stěžeň, stejně jako všechny části kulatiny, je potažen bezbarvým lakem (olejovým nebo pentaftalovým). Neexistuje žádné stojící lanoví - nejsou potřeba kryty a vzpěry; Stěžeň spolu s ráhnem a plachtou lze z lodi snadno sundat. V případě potřeby může být stožár skládací. V tomto případě jsou horní a spodní části stožáru spojeny spojkou z kovová trubka s tloušťkou stěny cca 2 mm. Spojka o délce 400 mm je připevněna šrouby nebo průchozími šrouby k vrcholu stožáru; opravit správná poloha spojovací části stožáru se do spodní části našroubuje šroub o průměru MB a ve spojce se udělá štěrbina o hloubce cca 20 mm. V oblasti spojky je lišta pro jezdce hlavní plachty upevněna krátkými šrouby M4 zašroubovanými do závitových otvorů.

Výložník o průřezu 30 X 60 je lepší slepit ze dvou borovicových tyčí podle tl. Ke koncům je výložník hoblován podél spodní hrany do výšky 40 mm.

Při vybavení podle druhé možnosti již není loď vybavena středovou deskou, ale výklopnými středovými deskami. Na obou stranách v prostoru shp. 2, na vnitřní straně pouzdra je instalován podpěrný blok pro příčnou plechovku (naříznutý na rámu) a na vnější straně je instalován blok pro podepření závěsů. Příčná plechovka je připevněna k těmto nosným tyčím z boku a k podélné plechovce. Podpalubí na obou stranách nosníku shp. 2 jsou nainstalovány polštáře pro ložiska závěsů.

Dveře jsou vyřezány z vypálené překližky tloušťky 15-16 mm, jejich svislé hrany jsou nabroušeny a jsou na nich umístěny ochranné dříky. Nejlepší částŠroub je nasazen na osu z ocelové tyče o průměru 16 mm, zahnuté do pravého úhlu. V kleci nápravy je náprava upevněna dorazem ve formě šroubu MB bez hlavy, zašroubovaného do nápravy a zabíhajícího do drážek klece. Osa šroubu je vložena do ložiska paluby a zajištěna v něm otočným čepem. Příčné pohyby nápravy v ložisku omezuje kus trubky k ní přinýtovaný, ze kterého bylo vyrobeno pouzdro klece. Šverty jsou zvednuty plevelem, který je položen na kachny uvnitř lodi.

Konstrukce stěžně, ráhna a kormidla je stejná jako u možnosti 1, doporučuje se však zmenšit plochu plachty o 1 m2 s ohledem na skutečnost, že plocha ploutve je menší než ploutev, a možnosti náklonu. loď vzhledem k odlišnému uspořádání plechovek jsou poněkud horší.

Výroba plachetnic je poměrně složitý a časově náročný úkol, ale potěšení z plachtění se za tuto práci bezpochyby více než vyplatí. Je však třeba upozornit, že řízení plachetnice, byť tak malé, jako je Čižik, vyžaduje speciální výcvik pro kormidelníka. Nejlepší způsob, jak se naučit plachtění, je v jachtařském klubu.

Na samostudium V umění plachtění je třeba přísně dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

Nepřetěžujte loď; neberte na palubu osoby, které neumí plavat a malé děti;

Při plavbě musí mít posádka vždy záchranné vesty;

Pečlivě sledujte počasí; hrozí-li nebezpečí bouře, okamžitě sundejte plachtu a posaďte se k veslům;

Nemůžete plout, když je vítr silnější než 4 body a na začátku, s nedostatečnými zkušenostmi, ne více než 3 body;

Nikdy nepokládejte prostěradla na příchytku; vždy udržujte hangár v čistotě - připraven ke spuštění plachty;

Při vyplutí zkontrolujte, zda jste si nezapomněli vzít vesla;

Dokud nezískáte důvěru ve své schopnosti, neopouštějte oblast, kde můžete získat pomoc.

okamžitá pomoc v případě převrácení.

Loď je nepostradatelná věc, pokud chcete rybařit nebo jen trávit čas s přáteli či rodinou na řece. To je skvělé zařízení na procházku nebo dokonce celé vodní dobrodružství, které můžete udělat sami.

Pokud vás zajímá technologie, pomocí které si můžete vyrobit pramici z překližky sami, budou vám při vaší práci užitečné výkresy uvedené v tomto článku a doporučení.

Vyrobit jednoduchou loď z překližky je nejvíc rozpočtová metoda dostat loď. K tomu stačí zásobit vše, co potřebujete, včetně nástrojů a výkresů, a také ukázat trochu trpělivosti a píle. V opačném případě pro vás nebude výroba takového produktu obtížná, hlavní věcí je přísně dodržovat připravený výkres.

Co potřebujete k práci

Materiál, na kterém je konstrukce vytvořena, je samozřejmě překližka. Skládá se z dýhových vrstev slepených fenolickým lepidlem, které jsou lisovány ve výrobě. Existuje několik typů, ale ne každý typ překližky je vhodný pro výrobu lodi vlastníma rukama.

Poznámka! Nejkvalitnější a voděodolná překližka nese označení FSF. Obvykle se vyrábí z březové dýhy. Při jeho používání můžete dosáhnout spolehlivosti a kvality vašeho budoucího produktu. Díky tomu vynaložíte podstatně méně úsilí na broušení a dokončovací práce na lodi.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete získat kvalitní překližku ochranná známka Při nákupu nekvalitních výrobků věnujte zvláštní pozornost provedení koncových dílů na plechách. Absence průchozích trhlin, suků, děr a defektů je známkou dobrého materiálu.

Kvalita zvolené překližky bude záviset na:

• úroveň kvality samotného produktu;
• výkonnostní charakteristiky lodi;
• náklady na dokončovací práce;
• čas strávený dokončovacími pracemi;
• objemy požadovaného materiálu;
• počet švů v hotové lodi.

S výběrem proto musíte zacházet s maximální odpovědností. Některé části vaší lodi s plochým dnem mohou vyžadovat bloky nebo desky, nejlépe suché a zcela bez jakýchkoliv vad nebo poškození.

K zakrytí lodi se používá sklolaminát, prodávaný v rolích. Můžete ho nakrájet na kousky požadovaná velikost, který bude vhodný pro lepení spojů a švů. Pro zpracování dna bude vhodnější pevný kus.

K ochraně lodi před vlhkostí se používá lak, lepidlo a barva. Nejlepší je, když je lak lodní a barva není na vodní bázi.

K výrobě držáků pro vaši loď můžete použít plastové svorky a měděný drát. Poslouží i jakýkoli jiný materiál, který lze následně snadno odstranit.

Seznam nástrojů:

• elektrická skládačka a sada pilníků k ní;
• bruska;
• kladivo a hoblík;
• svorka;
• metr na měření, kovové pravítko a jednoduchá tužka na značení;
• štětce pro nanášení laku a lepidla;
• stříkací pistole pro práci s barvou;
• špachtle, která pomůže vyrovnat sklolaminát během procesu lepení.

Práce na výrobě lodí: metoda spojování

Poté, co jste vybrali příslušné výkresy, vše připravte potřebné nástroje, můžete začít vyrábět loď.

Poznámka! V případě, že nemůžete najít překližku požadované velikosti pro vaši loď, lze ji spojit pomocí technologie pokosového spojování překližky.

Technologie spojování plechů:

1. Listy materiálu musí být položeny na sebe, označit čáru kníru (jeho délka je deset až dvanáct tloušťky překližky).
2. Pro dosažení rovnoměrného a kvalitního výsledku se doporučuje zajistit materiál pomocí svorek a omezovací lišty. Právě podél této tyče se vytvoří knír. Ujistěte se, že nemáte ostré změny v délce této čáry.
3. Utvořený knír se musí strojkem obrousit do ideálního stavu, plechy neustále kombinovat a upravovat.
4. Aplikujte na oblast kníru adhezivní složení, pak překližkové desky je nutné naskládat ošetřené povrchy na sebe a zajistit je svorkami, nahoře položit závaží, aby bylo zajištěno úplné slepení.
5. Přebytečné lepidlo musí být odstraněno okamžitě, bez čekání na zaschnutí.
6. Po zaschnutí lepidla můžete svorky odstranit a nechat produkt v klidu po dobu 24 hodin, dokud lepidlo zcela nevytvrdne.

Zbývající lepidlo se musí obrousit brusným papírem, aby se šev vyrovnal a byl méně nápadný.

Nejprve musíte označit dno na překližce a nejprve ji položit na rovný povrch. Na základě vašeho výkresu nakreslete středovou čáru lodi, po které můžete umístit mřížku, na jejímž základě jsou vyznačeny obrysy budoucího produktu.

Aby bylo zajištěno těsné usazení spojů, lze na okrajích spoje překližky provést zkosení. K tomu se hodí Bruska. Poté můžete díly sešít pomocí svorek a svorek. Postup by měl začít od zádi, postupně se pohybovat k přídi lodi a pomalu ohýbat překližku. Boky i příčka jsou zajištěny.

Další fází je kontrola geometrických rozměrů konstrukce. Poté musíte svorky pevněji utáhnout, umístěte distanční podložky na místa, kde jsou namontovány rámy, aby byly všechny díly upevněny.

Švy jsou lepeny zevnitř výrobku. K tomu je třeba vzít lepidlo a sklolaminát, které je třeba předem nařezat na proužky o šířce 7 cm Pomocí štětce naneste lepidlo na spoj, přilepte sklolaminát a vyrovnejte jej špachtlí, odstraňte bubliny a vrásky. Švy je potřeba přelepit dvakrát nebo třikrát.