Axiální generátor. Udělej si sám Belashov nízkorychlostní generátor. Jak vyrobit perpetum mobile
Dobrý den, často mi lidé píší, jak nejlépe vyrobit axiální diskový generátor, kolik tam má být magnetů a kolik cívek. Ptají se, jakým drátem mají být cívky navinuty a kolika závity. Ptají se na poměr magnetů k cívkám a na to, jak cívky k sobě propojit. Pokusím se na tyto otázky odpovědět a doprovodit je kresbami...
Obecná pravidla pro konstrukci axiálního generátoru
1. Vzdálenost mezi magnety v kruhu na discích by se měla rovnat jejich šířce, ale čím hustší, tím lepší, ideálně pokud jsou magnety téměř blízko sebe. Níže jsem popsal podrobněji, pokud se nemůžete rozhodnout, nastavte vzdálenost rovnou šířce magnetů, bude to fungovat jako všichni ostatní.2. Kulaté magnety, čtvercové nebo obdélníkové, je to vlastně jedno, to se pak projeví ve tvaru cívek. U první možnosti jsou jednodušší kulaté magnety a cívky.
3. Tloušťka disků by měla být stejná jako tloušťka magnetů nebo by měla být o něco tenčí.
4. Počet závitů cívek pro 12V baterii je 60 závitů, pro 24V VCB je 90 závitů.
5. Tloušťka statoru podle tloušťky magnetů.
6. Poměr cívek k magnetům je 4:3, na 9 cívek je 12 magnetů, na 12 cívek je 16 magnetů.
Jednofázové generátory se nevyrábí, protože během provozu bude docházet k silným vibracím generátoru.
Magnety musí mít tloušťku alespoň 10 mm, i když mohou být tenčí, ale pak budete muset obecně vyrobit tenký stator, stator by měl být přibližně stejný jako tloušťka magnetů. Tvar magnetů, zda jsou kulaté, čtvercové nebo obdélníkové, není nijak zvlášť důležitý, pak to ovlivní tvar cívek, zda budou přesně kulaté nebo trojúhelníkové v podlouhlém tvaru. U velkých a výkonných generátorů od 1,5 kW lze instalovat magnety o tloušťce 15-20 mm, silnější a odolnější stator lze vyrobit o tloušťce 15-20 mm.
Obvykle se vzdálenost mezi magnety rovná jejich šířce, ale co větší plocha O to lepší je vyplnění kotoučů magnety v kruhu. Čím bližší je vzdálenost mezi magnety, tím lépe. Ale pokud uděláte vzdálenost mezi magnety rovnou šířce magnetů samotných, nebo polovině šířky magnetů, pak to bude také fungovat dobře. Zvětšováním průměru kotoučů se zvyšuje rychlost magnetů na otáčku a úměrně se zvyšováním rychlosti pohybu magnetů se zvyšuje i napětí cívek.
Ale ty závity cívek, které fungují, jsou ty, které spadají pod magnety, takže čím vzácnější jsou magnety na disku, tím méně závitů cívek se účastní práce a zde je zisk pouze v průměru, ale ukazuje se, že velký škrábanec a spousta mědi se vyplýtvá. pokud umístíte magnety blízko sebe, průměr kotoučů se zmenší, v práci je více závitů a je méně mědi. To je obecně efektivnější.
Obvykle činím vzdálenost mezi magnety rovnou jejich šířce, ale ti, kteří udělali uspořádání magnetů hustšími a dokonce i těsně s menšími průměry a velikostmi generátorů, dostali stejný výsledek. Je na vás, abyste se rozhodli, co zde budete dělat.
Pro obvod 9 cívek s 12 magnety Vhodné jsou kulaté magnety, které je lepší umístit na disk téměř blízko sebe. Vnitřní průměr kulatých cívek může být menší než průměr magnetu.
Pro 12 cívek se 16 magnety Můžete také vyrobit kulaté cívky a nainstalovat kulaté nebo lépe čtvercové magnety. Čím bližší je vzdálenost mezi magnety, tím lépe. A tak v závislosti na velikosti můžete mezi magnety udělat vzdálenost asi 5-10 mm, pokud jsou čtvercové, pak v nejužším místě by měla být taková vzdálenost.
Pro 18 cívek s 12 magnety Je lepší použít obdélníkové magnety se vzdáleností rovnou jejich šířce. V tomto případě by měl být vnitřní otvor cívky téměř stejný jako velikost magnetu. Pokud je na disky umístěno 24 magnetů, vzdálenost mezi magnety bude malá.
Níže je nákres pro porovnání, jak moc se cívky překrývají s magnety, pokud jsou magnety umístěny téměř těsně a se vzdáleností mezi magnety rovnou jejich šířce.
>
Stejná možnost je i pro zakrytí statorových magnetů s 18 cívkami a 12 cívkami.
>
Fázové cívky jsou zapojeny takto: Začátek první cívky je začátkem fáze. Konec první cívky je spojen se začátkem druhé. Konec druhého se začátkem třetího. Konec třetí k výstupu, pokud máte tři cívky na fázi, je konec fáze. Druhá a třetí fáze jsou zapojeny stejným způsobem jako první. Na výstupu by mělo být celkem šest vodičů, dva vodiče z každé fáze. Pak jej můžete spojit s hvězdou, tři konce fází nebo tři začátky fází jsou připojeny k jednomu bodu a tři volné konce jsou již připojeny k třífázovému diodovému můstku. Níže je nákres připojení jedné fáze.
>
Je lepší nespojit fáze generátoru s hvězdou najednou, ale odstranit všechny konce fází ze statoru, aby mohly být později spojeny různými způsoby. Může se stát, že s vaší vrtulí bude generátor fungovat lépe, když paralelní připojení fáze
Pro návrh samotného generátoru existují dvě možnosti
První možnost je nejběžnější, disky se zde otáčejí na hřídeli a stator má větší průměr a je zajištěn čepy na vnější straně podél vnějšího průměru. Obvykle se pro výrobu bere jako základ automobilový náboj a na jeho základě je postaven generátor. Druhá možnost je, když je stator namontován vnitřní průměr pro pevnou hřídel. A disk s ložiskem se nasadí na tuto hřídel a s opačná strana druhý disk je k němu přitahován.
Větrný generátor založený na domácím generátoru axiálního disku. Postavil jsem to před pár lety.
Design tohoto generátoru je první věcí, kterou najdete na síti praktických modelů větrných turbín. V úzkém kruhu jim říkáme buržoazní. Byli to oni, kdo začali používat toto uspořádání generátoru kvůli dostupnosti magnetů vzácných zemin. Nyní se u nás tento model opakuje poměrně často.
Na první pohled se jedná o cenově nejdostupnější provedení. To je částečně pravda, ale účinnost bezželezných statorů je mnohem nižší než u železných. Pro takové generátory jsou zapotřebí magnety silnější a jejich množství je dvakrát větší. Takže více o podstatě projektu.
Generátor má 16 párů pólů. Použité magnety byly neodymové kotouče. Průměr 27 mm, výška 8 mm. Velmi vážné věci. Při neopatrném zacházení může dojít k vážnému zranění! Bylo použito 12 cívek třífázový generátor. Hvězdné spojení.
K navíjení cívek byl použit drát 0,9 mm, i když výpočet byl proveden pro drát 1,06 mm. V té době tam ale nebyl. Z tohoto důvodu je mezi cívkami prázdný prostor a generátor nedosáhl svých konstrukčních parametrů. Cívky jsem navinul na podomácku vyrobeném stroji. Nic zvláštního.
Design může být naprosto jakýkoli. 
Pro stator byla vyrobena překližková forma. 
Po ošetření formy vazelínou (nutné, aby se dal litý stator z formy snadno vyjmout) jsem cívky umístil.
Podle toho připájeno. 
Epoxidovou pryskyřici jsem naředil s přídavkem 30% mastku (dětský pudr). Na dno formy a na svitky dávám sklolaminátovou síťovinu, protože je pro mě pohodlnější s ní pracovat než se sklolaminátem. Stator jsem nalil, postupně přidával pryskyřici tak, aby vycházely vzduchové bubliny.
Abych dotáhl krytku, označil jsem ji tak, aby šrouby procházely otvorem v cívce (aby nedošlo k jejímu poškození). Otvor cívky jsem zakryl plastelínou (po zaschnutí odstranil) pro lepší chlazení.
Druhý den jsem hotový stator bez problémů vyjmul z formy. Ukázalo se to hladké a krásné.
K výrobě rotoru jsem vzal sestavu zadního náboje z VAZ 2108. Není drahý a docela výkonný. V autoservisu mi dali brzdové kotouče, opět od osmi (devítky). Průměr kotoučů 240 mm. tloušťka 10 mm. Po vyleštění pracovní plocha, lepené magnety. Přilepil jsem to superlepidlem a poté vyplnil epoxidová pryskyřice.
Svařil jsem hlavu větru a připevnil k ní generátor. Ocas je pevně fixován, to znamená, že ochrana před bouří se neprovádí.
Čepele z PVC trubky průměr 160 mm. Dělal jsem jak třílistou verzi, tak pětilistou. Obě možnosti fungovaly dobře.
Nějaké závěry.
Nabíjení baterie začíná téměř okamžitě, jakmile se začne otáčet (a točí se z jakéhokoli úderu). 1-2 ampéry z lehkého vánku, s malými poryvy 4-5 ampérů. Při normálním větru kolem 10 A.
Závěr: cíle bylo dosaženo (nabíjení baterie při slabém větru).
V silném větru jsem zaznamenal 20 A, více zařízení neukazuje.
Tento model je nyní demontován. Při kontrole nebylo zjištěno žádné poškození, i když vše nebylo ani natřeno.
Plánuji s tím udělat nějaké experimenty.
No, tady je skutečná šikana, o které jsem mluvil.
Chci zkontrolovat ještě jednu možnost. Použijte žíhané železné piliny místo ets ve statoru generátoru.
Piliny nejsou ani malé, ani velké.
Protože vše probíhalo za velmi omezených časových podmínek a teplota byla 10, bez ohledu na to, jak to přispělo k výkonu práce, výsledky byly přiměřené. Opět byl použit již hotový stator, který k tomu nebyl určen. Vše je však v pořádku. Fotografie ukazuje celý proces. Piliny jsem smíchal ne s epoxidem, ale s silikonový tmel.
Výsledkem byla plastická hmota, se kterou se snadno pracovalo.
A testovací tabulka pro tuto možnost. 
Myslím, že tato možnost, prováděná podle všech pravidel, poskytne zcela funkční možnost.
Jak vyrobit nízkootáčkový generátor pro větrný mlýn z neodymových magnetů. Domácí generátor pro větrný mlýn, schémata, fotografie, videa.
Pro výrobu domácí větrný mlýn Nejprve je vyžadován generátor a preferován je nízkorychlostní. To je hlavní problém najít takový generátor. První věc, která vás napadne, je vzít si standardní autogenerátor, ale to je vše generátory automobilů navrženo pro vysoké rychlosti, nabíjení baterie začíná při 1000 ot./min. Pokud instalujete samogenerátor na větrný mlýn, bude obtížné dosáhnout takových rychlostí, budete muset vyrobit další kladku s řemenem nebo řetězovým pohonem, to vše komplikuje a ztěžuje konstrukci.
Větrný mlýn vyžaduje nízkorychlostní generátor, nejlepší možnost generátor axiální typ na neodymových magnetech. Protože takové generátory neexistují dostupná cena Neexistují prakticky žádné komerčně dostupné axiální generátory;
V tomto případě bude statorem disk s cívkami, rotorem budou dva disky s permanentními magnety. Když se rotor otáčí, proud, který potřebujeme k nabíjení baterií, bude generován v cívkách statoru.
Domácí generátor: výroba statoru.
Stator - stacionární část generátoru se skládá z cívek, které jsou umístěny naproti magnetům rotoru. Vnitřní velikost cívky se obvykle rovnají vnější velikosti magnetů, které jsou použity v rotoru.
Pro navíjení cívek lze vyrobit jednoduché zařízení.
Tloušťka měděný drát u cívek cca 0,7 mm je třeba počet závitů na cívkách počítat jednotlivě, celkový počet závitů všech cívek musí být alespoň 1200.
Cívky jsou umístěny na statoru, vývody cívek lze zapojit dvěma způsoby, podle toho, kolik fází bude mít generátor.
Třífázový generátor bude účinnější pro větrný generátor, proto se doporučuje zapojit cívky do hvězdy.
Pro upevnění cívek ke statoru jsou naplněny epoxidovou pryskyřicí. Chcete-li to provést, musíte vyrobit formu na nalévání z kusu překližky, aby se tekutá pryskyřice neroztekla, musíte strany vyrobit z plastelíny nebo podobného materiálu. V této fázi je nutné zajistit výstupky pro připevnění statoru.
Je důležité získat dokonale rovnou rovinu, takže před nalitím matrice s cívkami musí být instalována na rovný povrch. Před naléváním je třeba cívky pečlivě zkontrolovat multimetrem a umístit na matrici do kruhu tak, aby magnety rotoru byly proti cívkám.
Tekutá epoxidová pryskyřice se nalije do matrice na úroveň okraje svitků před litím, forma musí být promazána vazelínou.
Po úplném vytvrdnutí pryskyřice matrici rozebereme a hotový stator s cívkami vyjmeme.
Stator je připevněn ke skříni generátoru pomocí šroubů nebo svorníků s maticemi.
V tomto provedení bude rotor oboustranný, stator s cívkami bude uprostřed mezi rotujícími disky s magnety.
Na každém nábojovém disku musí být magnety umístěny v kruhu, přičemž se póly střídají v pořadí.
Když jsou rotorové disky instalovány, magnety by měly být nasměrovány k sobě s různými póly.
Magnety je třeba přilepit na disky superlepidlem a naplnit epoxidovou pryskyřicí, nejlepší část magnety by měly zůstat nezakryté.
Výroba rotoru pro domácí video generátor.
Chcete-li připojit stator k větrnému generátoru, musíte vytvořit kovovou základnu, stator je k ní připevněn pomocí šroubů nebo čepů.
Sestavíme celou konstrukci, přičemž mezi statorem a rotorem musíte ponechat minimální mezeru, čím menší je mezera, tím efektivněji bude generátor generovat energii. Na výstup cívek musí být připojen diodový můstek.
V důsledku toho získáte axiální generátor využívající neodymové magnety. Domácí generátor může pracovat při nízkých rychlostech a stále generovat dostatek energie k nabíjení baterií, což je důležité při instalaci větrného generátoru v oblastech, kde převládají slabé větry.
Video generátor větrného mlýna.
Domácí generátor pro video větrný mlýn 2,5 kW.
Zasláno od:
Domácí větrný mlýn s generátorem. Zajímavostí je především typ generátoru. Tento design je velmi běžný a jednoduchý, nicméně na našem webu ještě nebyl prezentován.
Autor Burlaka Viktor Afanasyevich.
Fotil jsem svůj malý větrný mlýn nebo, jak tomu říkám, fungující model. Jelikož jsem si to nečekaně postavil pro sebe, rozhodl jsem se jen procvičit a zjistit, co se bude dít, nejdřív jsem nic nefotil, nenapadlo mě, že by je to mohlo zajímat, focení dopadlo obráceně. pořadí, tzn. dedukce - od celku k částem.
A teď trochu historie a vše popořadě:
Postavit větrnou turbínu byl můj dávný sen, ale překážek bylo mnoho. Bydlel v městském bytě, ale žádná dača tam nebyla. Pak přesun z jednoho města do druhého, pak do třetího. Posledních 18 let žiji ve Svetlovodsku. Všechny podmínky jsou zde - soukromá chata pro dvě rodiny, 5 akrů zeleninové zahrady a stejné množství zahrady. Na východ a jih je otevřený terén, na sever a západ je terén vyšší než můj. Větry nejsou vlídné, tzn. ne moc silný. No, myslím, že tady postavím větrný mlýn pro duši.
Ale když jsem to vzal vážně, ukázalo se, že to není tak jednoduché. Nenašla jsem žádnou vhodnou literaturu. Dlouho jsem se nemohl rozhodnout pro generátor, nevěděl jsem, jak správně vyrobit lopatky, jakou převodovku použít, jak ji chránit před hurikánem atd. Jak se říká, dusilo se ve vlastní šťávě. Věděl jsem ale, že když to opravdu chci, všechno půjde.
Pomalu jsem udělal stěžeň. Pomocí železného kovu jsem vybral vhodné kusy trubky, počínaje průměrem 325 mm a délkou 1,5 m (aby se vešly do kufru mého auta). Výměnou prodal kovový šrot. Výsledkem byl stožár o délce 12m. Přinesl jsem vadný na základ základový blok z podpora vysokého napětí. Zakopal jsem to 2 metry do země a 1 metr zůstal nad zemí. Pak jsem to opařil dvěma pásy z rohu a přivařil k nim držáky. Na koncích závorek do kotevní šrouby svařované „plechy“ z 16mm železa o rozměrech 50 x 50 cm, vzájemně spojené silnými smyčkami. Koupil jsem na trhu měkké 10mm lanka a napínáky, vše je eloxované a nerezaví. Pod odnímatelný naviják jsem svařil a zakopal kotvu. Naviják také musel být vyroben podomácku, pomocí hotového šnekový převod. Navíc jsem nainstaloval podpěru ve tvaru U asi 2 m vysokou, na kterou by měl stožár spočívat. Protože nebylo kam spěchat, stěžeň byl vyroben beze spěchu, a proto se podle mého názoru ukázal jako krásný a spolehlivý.
A pak mi Bůh, když viděl mou práci, požehnal, abych šel na fórum http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219-74#1829. Znovu jsem si to všechno přečetl, zaregistroval a začal sbírat zkušenosti. Začal jsem předělávat samogenerátor, a když jsem překládal z anglických „zámořských“ stránek (Hugh Pigot a další) o stavbě koncových generátorů bez železa v cívkách, opravdu jsem to chtěl zkusit a udělat to sám, alespoň v miniatuře .
Celkový pohled na větrný mlýn
Generátor
Generátor, boční pohled.
Drátový výstup.
Lopatky, pouzdro a demontovaný generátor.
Rozhodl jsem se postavit funkční menší model, který by dodával až 1 ampér na 12voltovou baterii.
K výrobě rotoru jsem koupil 24 kusů ve Znamence u firmy Acoustics. neodymové kotoučové magnety 20*5 mm. Našel jsem náboj z pojezdového kola traktoru, obraceč podle mých výkresů soustružil dva ocelové kotouče o průměru 105 mm a tloušťce 5 mm, distanční pouzdro o tloušťce 15 mm a hřídel . Přilepil jsem magnety, každý po 12, a naplnil je do poloviny epoxidem, přičemž jsem střídal jejich polaritu.
Na výrobu statoru jsem navinul 12 cívek smaltovaného drátu o průměru 0,5 mm, 60 závitů na cívku (drát jsem vzal z demagnetizační smyčky staré nepoužitelné barevné obrazovky, je ho dost). Cívky jsem připájel do série, konec na konec, začátek na začátek atd. ( Tady „nechápu“, jestli je možné vše zapojit do série, aby se získala jedna fáze? Při výrobě je vhodné zkontrolovat. Poznámka redakce) Ukázalo se, že je to jedna fáze (bál jsem se, že tam bude příliš malé napětí). Ze 4mm překližky jsem vyřezal tvar a přetřel voskem.
Škoda, že se nedochovala kompletní podoba. Na spodní základ jsem dal voskový papír (ukradl jsem ho manželce v kuchyni, ona na něm peče) a položil na něj formu s kulatým kouskem uprostřed. Poté jsem ze sklolaminátu vystřihl dva kruhy. Jeden položil na voskový papír spodní základnu formy. Rozložil jsem na něj cívky připájené k sobě. Závěry z uvízlého izolovaný drát položil ji do mělkých drážek vyřezaných pilou na železo. Vše jsem naplnil epoxidem. Počkal jsem asi hodinu, než všechny vzduchové bubliny vyšly ven a epoxid se rovnoměrně rozprostřel po celé formě a nasytil cívky, dolil tam, kde bylo potřeba, a přikryl druhým kruhem ze skelného vlákna. Nahoře položte druhý list voskového papíru a přitiskněte jej horní základnou (kousek dřevotřísky). Hlavní věc je, že obě základny jsou přísně ploché. Ráno jsem odpojil formu a sundal krásný průhledný stator o síle 4mm.
Škoda, že se epoxid nehodí na výkonnější větrný mlýn, protože... strachy vysoká teplota.
Do náboje jsem vložil 2 ložiska, v nich hřídel s perem, první kotouč rotoru s nalepenými magnety a zpola vyplněný epoxidem, dále distanční pouzdro o síle 15 mm. Tloušťka statoru s plněnými cívkami je 4mm, tloušťka magnetů 5mm, celkem 5+4+5=14mm. Na kotoučích rotoru jsou na okrajích ponechány okraje 0,5 mm, aby magnety doléhaly proti odstředivé síle (pro jistotu). Proto odečteme 1 mm. Zbývá 13 mm. Na mezery zbývá 1 mm. Proto je distanční vložka 15 mm. Dále stator (průhledný kotouč s cívkami), který je k náboji připevněn třemi 5mm měděnými šrouby, jsou vidět na fotce. Poté je instalován druhý rotorový disk, který spočívá na distanční objímce. Musíte dávat pozor, abyste si nepřiskřípli prst pod magnety - velmi bolestivě se přiskřípnou. (Protější magnety na discích musí mít různou polaritu, tj. přitahovat se.)
Náčrt větrné turbíny.
Mezery mezi magnety a statorem se nastavují měděnými maticemi umístěnými na měděných šroubech na obou stranách náboje.
Na zbývající vyčnívající část hřídele je nasazena vrtule s perem, která je k rotoru přitlačena maticí přes podložku (a případně pouzdro) a pouzdro. Ořech je vhodné zakrýt kapotáží (nikdy jsem nedělal).
Ale udělal jsem vrchlíkovou střechu nad rotorem a statorem tak, že jsem vypiloval hliníkovou pánev tak, aby zakrývala část dna a část boční stěny.
Vrtule byla vyrobena z metrového kusu duralové zavlažovací trubky o průměru 220 mm a síle stěny 2,5 mm.
Jednoduše jsem na něj nakreslil dvoulistou vrtuli a vyřízl ji skládačkou. (Ze stejného kusu jsem vyřízl i tři lopatky dlouhé 1 m na větrný mlýn na samogenerátor a jak vidíte, ještě nějaké zbyly). Náběžnou hranu lopatek jsem zaoblil „od oka“ s poloměrem rovným polovině tloušťky duralu a zadní hranu jsem nabrousil se zkosením přibližně 1 cm na koncích a až 3 cm směrem ke středu.
Ve středu vrtule jsem nejprve vyvrtal vrtákem 1mm otvor pro vyvážení. Můžete jej vyvážit přímo na vrtačce, postavit vrtačku na stůl nebo zavěsit na nit ze stropu. Musíte balancovat velmi pečlivě. Kotouče rotoru a vrtuli jsem vyvážil zvlášť. Vždyť otáčky dosahují 1500 ot./min.
Protože zde není žádné magnetické přilnutí, vrtule se vesele otáčí od sebemenšího vánku, který na zemi ani necítíte. Při provozním větru vyvíjí vysoké rychlosti, mám 2A přímý ampérmetr, takže s 12V starou autobaterií často mizí z váhy. Pravda, zároveň se ocas začíná skládat a stoupat nahoru, tzn. aktivuje se automatická ochrana proti silnému větru a nadměrné rychlosti.
Ochrana je provedena na základě nakloněné osy otáčení ocasu.
Odchylka osy je 18-20 stupňů od svislice. Omlouvám se za kresbu, snažil jsem se ji zkopírovat ze zámořské stránky http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html
Tento větrný mlýn mi fungoval 3 měsíce. Sundal jsem ho a rozebral - ložiska v pořádku, stator také netknutý. Magnety jsou trochu zrezivělé v místech, kam se nedostala barva. Kabel jde přímo bez sběrače proudu. Mám ji vyrobenou, ale rozmyslel jsem si její instalaci. Když jsem demontoval malý větrný mlýn, nebyl zkroucený. Tak jsem byl přesvědčen, že to není potřeba, jen další potíže. Vyráběl výkon až 30 wattů. Hluk vrtule kdy zavřená okna neslyšitelný. A když je otevřený, není moc slyšet, pokud tvrdě spíte, nevzbudí vás, zvláště na pozadí samotného hluku větru.
Existuje touha vyrobit velký pomocí stejného schématu, i když stator musí být vyroben jinak, bez použití epoxidu. Teď o tom přemýšlím. Mezitím jsem během těchto tří měsíců postavil větrný mlýn pomocí třílistého samogenerátoru o průměru 2,2 m a výkonu cca 400 wattů. O něm v dalším článku.
V naší době počítačových technologií a špičkových technologií o tom mnozí začali přemýšlet alternativní zdroje energie - koneckonců, bohatství zemského nitra není neomezené. Myšlenka využití pohybové energie vzduchové hmoty jako takový zdroj není zdaleka nový, ale teprve v naší době začíná být zjevnější (z hlediska praktické využití) obrysy. Nyní, díky použití nových technologií a konstrukční materiály bylo dokonce možné zakoupit (nebo vyrobit) taková zařízení pro použití soukromými osobami - pro větrnou turbínu instalovanou pro dům na území sousedního Letní chata davy přihlížejících už nechodí zírat – takový pohled začíná být téměř samozřejmostí.
Některé součásti a sestavy větrných turbín se radikálně změnily. Li býval generátorem Větrný mlýn byl standardní konstrukce s kartáčovými nebo prstencovými kolektory proudu, které byly během provozu poměrně hlučné (takže instalace takové jednotky v rezidenčním sektoru byla považována za nemožnou), ale nyní, s příchodem odolných neodymových magnetů,
které během 10 let ztrácejí jen asi 1 procento své moci, se staly možná výroba jedno- nebo třífázové generátory pracuje téměř tiše a s minimálním zatížením větrem (0,5-2,5 m/s). Vážné novinky se objevily i v oblasti designu větrných kol. Pokud byl dříve široce používán návrh větrného generátoru s paralelním (vzhledem k Zemi) uspořádáním osy otáčení,
V dnešní době jsou stále oblíbenější konstrukce využívající axiální vertikální větrný mlýn.
Použití této konstrukce je způsobeno několika faktory: lopatky větrného kola s horizontální osou otáčení, nasměrované k proudu vzduchu a jeho řezání, vytvářejí vysoká úroveň hluk (asi 70 a v některých případech více decibelů); pro „spuštění“ generátoru vybaveného takovým větrným kolem je zapotřebí poměrně silný proud vzduchu - asi 8-10 m/s (zkuste najít na planetě oblast, kde by vítr neustále foukal takovou rychlostí!), v důsledku toho - použití vysokých stožárů k umístění takových struktur; pro instalaci větrného kola „po větru“ je vyžadováno použití speciálních mechanismů „řízení“; V případě silného větru je navíc potřeba brzdový systém. Konstrukce axiálního větrného generátoru se svislou osou otáčení nemá všechny tyto nevýhody (viz foto). Konstrukce nemusí být zvednuta vysoko nad zemí - stačí 1-4 metry (pro generátor 1,5 kW); výška listu větrného kola je přibližně 1 metr (oproti 3 u generátoru o stejném výkonu, ale s horizontální uspořádání osa šroubu); K otáčení takového agregátu, při kterém je schopen dodat zátěži dostatečný výkon, stačí lehký vánek (1,5 m/s). Všechny tyto faktory jsou spolehlivým předpokladem pro nákup nebo samostatnou výrobu takových větrných turbín pro váš domov.
Výslednou energii lze snadno využít pro potřeby domácnosti přímo (pomocí střídače) a skladovat (baterie). Výkon (počet) větrných turbín a baterií lze vypočítat pomocí jednoduché vzorce: Wtotal = Wload * (1,3 nebo 1,5) - tato hodnota závisí na „větrných zdrojích“ vaší oblasti Počet potřebných baterií lze také přibližně vypočítat vynásobením spotřeby energie (W), kterou potřebujete za den, počtem bezvětrné dny. Kromě toho se v praxi domácích pracovníků objevily schémata vytápění domů pomocí větrných generátorů, kde jsou zátěží nízkonapěťové ohřívače (topné články) ponořené do energeticky náročného chladicího média. Použití hybridních alternativních schémat dodávek energie s kombinovaným využitím větrných generátorů a solárních panelů je rovněž považováno za vhodné – viz náš oznamovací článek „Solární baterie“. Na závěr bych si dovolil malou, ale velmi důležitou poznámku: kdy samovýroba větrné generátory, dodržujte bezpečnostní pravidla při práci s výkonnými neodymovými magnety – poškozený televizor, zdeformované dveře ledničky nebo vaše oblíbené auto není to nejhorší. Mnohem horší jsou rozdrcené kůstky prstů, sevřené mezi dvěma magnety nebo propíchnuté ostrými kovové nástroje ruce - není moc příjemné, když nůž ležící na pracovním stole náhle vzlétne a ze vzdálenosti půl metru se vám zabodne do ruky, která obsahuje magnet. Nezahřívejte magnety ani na ně nevystavujte silné rázové zatížení - zahřívání (v důsledku zpracování) vede ke ztrátě magnetických vlastností a silné zahřívání vede k vznícení a uvolňování toxických látek. Co, vyděsili jsme tě? Nebuďte smutní - dodržování všech výše uvedených pravidel vám umožní vyhnout se zraněním a škodám na majetku a jednotka vyrobená pro váš domov vás potěší svým bezproblémovým provozem! Autor článku: Elektrodych.
