≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Tabulka pro router: zařízení a vlastní montáž. Krok k profesionální dílně - kutilský frézovací stůl s nákresem a rozměry Kresba kutilského frézovacího stolu na dřevo

Každý, kdo se dřevem více či méně vážně zabývá, dříve či později dojde k závěru, že bez frézování nelze získat vysoce kvalitní výrobek. Ale za slušnou domácí frézku na zpracování dřeva budete muset zaplatit sotva méně než 20 tisíc rublů. Budou se takové náklady vracet a kdy? Bude vybraná jednotka vhodná pro vaše nejběžnější frézovací operace a do jaké míry? Spekulativní řešení takových otázek je extrémně obtížné a není vždy možné. Řešením je vyrobit si frézku na dřevo vlastníma rukama. To alespoň umožní přesně pochopit, co konkrétní stroj umí a co s ním můžete dělat. Možná zmizí nutnost nakupovat - domácí produkt vyrobený pro sebe bude stát za to roky. Materiál v tomto článku má čtenáře přivést právě k tomuto obratu událostí.

Který z nich mám udělat?

Ke zpracování materiálů se používají desítky různých frézovacích operací a k nim minimálně desítka typů strojů. Doma nejsou všechny jejich návrhy opakovatelné začátečníky a průměrný mistrů. 2- a 3osé CNC stroje (2D a 3D frézky na dřevo) nejsou v tomto článku zahrnuty. Je možné vyrobit 2D nebo 3D frézku svépomocí (položka 1 na obrázku níže), ale poté, co již máte s prací na jednoduchý stroj, značný objem zakázek a naléhavá potřeba prudkého zvýšení produktivity práce. Zároveň budete muset ovládat programování mikrokontrolérů, protože... hotové vzorky jsou určeny pro stroj velmi specifické konstrukce; Značné náklady budou také na krokové motory a přesné díly pohonu.

Pro začátek si doma můžete vyrobit domácí frézku pomocí některého z následujících způsobů. odrůdy:

• Horizontální (položka 2 na obrázku).
• Vertikální (položka 3).
• Plochý kopírovací stroj s pantografem (2D duplikátor, položka 4).
• Stroj pro objemové kopírování (3D duplikátor, položka 5).

Nástroj…

Volba stroje toho či onoho typu je určována samozřejmě pracovními operacemi, které mistr používá nejčastěji. Chcete-li upřesnit jejich nomenklaturu, musíte se nejprve rozhodnout, které pracovní části (frézy) budete nejvíce potřebovat. Většina z nich je použitelná na horizontálních i vertikálních strojích.

Primárně se zpracovávají namontované frézy (položka 1 na obrázku). rovné hrany prken: drážky a hřebeny (včetně tvarovaných) se vyříznou na celou délku a nanese se zkosení. Sestavení vřetena stroje pro přídavné frézy (viz níže) je konstrukčně nejjednodušší; jeho části lze obracet obracečkou 3. třídy. Potřebný hnací výkon pro hloubku zpracování až 60 mm je od 1,5 kW. Kvalita materiálu je téměř jakákoliv, od suroviny přímo z pily. Pro přídavné frézy je nejvhodnější vertikální frézka na dřevo, viz např. Níže je video ve 4 částech:

Video: domácí frézka na dřevo s přídavnými frézami

Existuje mnohem více druhů fréz s válcovou stopkou (dosedací, dosedací), protože jejich funkčnostširší. Ale pro takovou frézu bude nutné opracovat nástavec vřetena s Morse kuželem pro upínací sklíčidlo; Je možné použít i hotové vřetenové jednotky z vrtačka.

Stopkové frézy, např. Forstnerova fréza (položka 2 na obrázku výše) je specializovaný nástroj; Volí kulaté otvory s plochým dnem v tenkých deskách s dekorativním nátěrem, které nelze poškodit. Pověsili jste někdy dveře na nábytek? Otvory pro jejich smyčky byly vybrány pomocí Forstnerovy frézy. Kvalita materiálu není o nic horší než u přímovrstvého dřeva 1. třídy, komorově sušené. Požadovaný výkon pohonu od 150 W. S stopkovými frézami pracují pouze na vertikálním stroji nebo při určité zručnosti ručně.

Poznámka: vyberte Forstner frézu ve 170 W šroubováku pro otvory D32 pod panty dveří PROTI nábytkové laminované dřevotřískové desky Tloušťka 16 mm je docela reálná, dělal jsem to sám.

Koncová (prstová) fréza, pos. 3, lze našroubovat do horizontálních i vertikálních vřeten. Pomocí stopkových fréz se vyberou slepé drážky (ne po celé délce desky) a vyříznou se čepy pro spoje pero-drážka. Na vodorovném stroji je pohodlnější pracovat s čelní frézou. Na svislé ploše s ním lze vybrat dlouhé drážky (drážky) obdélníkového profilu na plochách prken a trámů. Kónický stopkové frézy(položka 4) je také specializovaný nástroj pro přípravu dílů pro rybinové spojování. Pracují s kuželovými stopkovými frézami pouze na vertikálním stroji. U obou je potřebný hnací výkon pro hloubku zpracování až 80-100 mm od 1 kW. Kvalita materiálu je z komerčního dřeva 2. třídy, sušené na vzduchu (z burzy dřeva).

Koncové (kudrnaté) frézy, pos. 5, také specializovaný, ale velmi žádaný nástroj. Aplikují tvarování (včetně zakřivených hran) a vybírají tvarované drážky (ozdobné drážky) libovolné konfigurace na čelech desek. Výkon pohonu od 1,2-1,5 kW; Požadavky na kvalitu materiálu jsou stejné jako u stopkových fréz. Pro opracování hran lze tvarovou frézu našroubovat buď do vodorovného nebo svislého vřetena; pro práci na vrstvách pouze ve svislé poloze.

Válečkové frézy (otřepy, položka 6) lze také použít k výběru tvarových drážek a výrobě výlisků na horizontálním i vertikálním stroji, ale obecně speciální nástroj pro kopírovací frézky. Požadavky na kvalitu materiálu jsou stejně jako u stopkových fréz vysoké, ale výkon pohonu v kopírce může být od 250-300W.

A nakonec se kulaté otvory vyříznou pomocí kruhové frézy (položka 7) ve vertikální frézce nebo vrtačce velký průměr téměř v jakémkoli materiálu, který není příliš silný (včetně plech). Požadovaný hnací výkon na otvor D200 in dubová deska tloušťka cca 60 mm. 2-2,5 kW.

...a jeho doručení

Frézování lze provádět dvěma způsoby: nahoru a dolů, viz obr. níže. Pokud jde o dřevo, běžné rovné vrstvené dřevo (zejména ne příliš kvalitní na vzduchu sušené) se frézuje pouze po cestě, jinak může fréza obrobek i rozštípnout a/nebo roztřepat. V tomto případě však při nadměrné rychlosti posuvu existuje značná pravděpodobnost odtržení obrobku frézou a poškození opracovávacího profilu. Odstranění prachu, pilin a hoblin pracovní oblast(a to je vážný problém) na vertikální frézce při soustupném frézování je to obtížné, protože Sběrač prachu (viz níže) musí být umístěn v zorném poli před frézou a zakrývá pracovní plochu.

Poznámka: Na horizontální frézce nejsou problémy s odstraňováním odpadů ze zpracování při frézování, protože prach (piliny) pak letí dolů a zásuvku sběrače prachu lze umístit přímo na desku stroje (viz položka 2 na obrázku na začátku a níže).

Up frézování poskytuje lepší přesnost a čistotu zpracování, ale pouze na dostatečně kvalitních a homogenních materiálech. Ze dřeva - na masivní, jemnozrnné dřevo, komorově vysušené. Odstraňování odpadů ze zpracování na vertikální frézce je jednodušší, ale na horizontální je obtížné - prach a piliny létají nahoru. Vyjmutí obrobku je téměř nemožné, ale hrozí jeho ukousnutí frézou. Dobře vychovaný profil lze často upravit; ukousnutý a ulomený kus je bezpodmínečná vada.

Motor

Na základě výše uvedeného je optimální vyrobit si kutilskou frézku s pohonem o výkonu 1,5-2 kW. Důvodem je, že se vyrábí motory do tohoto výkonu vč. asynchronní s rozběhem kondenzátoru pro napětí 220 V 50 Hz. Lze je zapojit do běžné domácí zásuvky a přepínání směru otáčení je pro amatérského elektrikáře dětskou záležitostí; rychlost otáčení je 700-2850 ot./min, což je vhodné pro frézování. Je také možné použít elektromotor stejného typu z pračky; v tomto případě je možné přepínat rychlost otáčení (u asynchronních motorů praček jsou pro to různá vinutí). 2 kW motor zajistí hloubku zpracování až 80-100 mm; je-li potřeba větší, budete muset do stroje namontovat třífázový motor na 380 V 50 Hz od 3 kW, viz např. videoklip:

Video: domácí vertikální frézka na dřevo

Poznámka: komutátorové elektromotory 1,5-2 kW 220 V 50/60 Hz (např. z jiné pračky nebo vysavače) nejsou příliš vhodné pro pohon frézky - kvůli jejich přílišné měkkosti vnější charakteristiky fréza s neideál ruční podávání obrobek může uvíznout ve dřevě, roztrhnout a otrhat (pokud je vlhký).

Která frézka na dřevo je nejlepší?

Nyní víme dost na to, abychom zvolili horizontální nebo vertikální osu otáčení vřetena stroje. Srovnávací výkonnostní charakteristiky horizontálních a vertikálních fréz na dřevo jsou shrnuty v tabulce:

Horizontální nebo vertikální?

Z údajů v tabulce. Z toho vyplývá, že horizontální frézku na dřevo má smysl vyrobit svépomocí, pokud se potýkáte s potřebou hromadného, ​​jednoduchého zpracování řeziva z nekvalitních surovin. Ne nutně na prodej; třeba na obklad dřevěný obklad nebo šindel vašeho domu. Úspory budou takové, že je čas koupit si značkový router, ale běžný vývojář nemá peníze navíc. Nebo, řekněme, stále na prodej, pokud jste samostatný podnikatel s pilou a kotoučovou pilou. Porovnejte tržní ceny u neomítaných desek a desek s perem a drážkou si spočítejte ziskovost – stojí hazard za svíčku?

Díly pro nejsložitější modul horizontální frézky na dřevo - sestavu vřetena - vyrobí každý zručný soustružník podobným způsobem jako stejnou sestavu kotoučové pily; Konstrukčně jsou stejné (viz výkresy na obr., kluzná ložiska jsou zvýrazněna červeně).

Skříň, sběrač prachu a základní deska jsou stejné jako u vertikálního stroje (viz níže). Deska je ještě jednodušší – není potřeba výřez pro montáž motoru tlumícího vibrace. Vlastní vibrace horizontální frézky jsou o řád menší než vibrace vertikální frézky. Převod z motoru na vřeteno je dále redukuje a řemenice nebo řetězová kola pro něj lze najít ve vlastním odpadu nebo na trhu se železem. Stávající kotoučová pila se dá předělat i na celkem slušnou horizontální frézku na dřevo, viz např. video:

Video: frézka z kotoučové pily / frézky

Aby to bylo vertikální

Vertikální frézka na dřevo má mnohem větší funkčnost a poskytuje kvalitnější zpracování materiálu než horizontální. Právě vertikální frézky staví většinou podomácku vyrobení amatéři. Problém boje s vibracemi u vertikální frézky je však mnohem naléhavější. Pokud jsou u vodorovné frézy upřednostněny vibrace přes základnu vřetenové jednotky. dolů a jsou účinně tlumeny, odrážejíce se v tloušťce materiálu, pak ve vertikálním stroji se elastické vlny v desce stroje šíří hlavně do stran. V tomto případě je možná jejich inerference a vznik stojatých vln s antinodami (ohnisky) takové velikosti, že obrobek je odmrštěn od frézy. Proto je jedním z hlavních úkolů při návrhu domácí vertikální frézky potlačit vibrace stroje.

Strukturální diagram

Vertikální frézky se spodním pohonem volné (pouze zespodu pevné) frézy jsou nejméně náchylné na vibrace. Pracovní těleso je namontováno přímo na hřídeli motoru. Celý pohon je vyroben co nejodolněji proti vibracím. Vlivem úderů frézy na nerovnosti v obrobku se pohon zakolísá a kýve. Ve vlnách pružnosti se přitom objevuje znatelná příčná (vertikální) složka účinně pohlcovaná rámem a těžký motor s masivním rychle rotujícím rotorem plní roli setrvačného tlumiče mechanických vibrací.

Struktura průmyslových a domácích vertikálních frézek na dřevo je znázorněna na obrázku:

Jejich hlavní rozdíl je ve sklápěcí (zdvihací) zarážce 7. Vzhledem k tomu, že amatérské konstrukce nepoužívají u vysoce výkonných fréz pohony 5 kW a více, je skládací zarážka nahrazena zdvihací, která zabraňuje vymáčknutí obrobku směrem nahoru od řezačka. Také pro amatérský stroj je na zakázku opracován adaptérový nástavec s Morse kuželem na hřídeli motoru, stejně jako u domácí vrtačky. Na kuželu je instalováno standardní upínací sklíčidlo pro válcovou stopku. V tomto provedení je možné použít i nasazené frézy: adaptéry k nim s válcovou stopkou jsou běžně dostupné nebo jsou součástí sady fréz. Nejdůležitější konstrukční součásti takového stroje jsou:

1. Základní deska je hlavním tlumičem podélných (horizontálních) pružných vln ve stroji;
2. deska pohonu tlumení vibrací;
3. Hřebenové dorazy (doraz) – tlumí vertikální vibrace obrobku;
4. Statický boční doraz - zajišťuje správné podávání obrobku a u podomácku vyrobeného stroje i určité nastavení výkonu frézy (horizontální hloubka zpracování);
5. Sběrač prachu – odvádí odpad ze zpracování do sběrače prachu.

Ten je při frézování naprosto nezbytný, protože Řezačka produkuje několikanásobně více dřevěného prachu, pilin a hoblin než při řezání. Základní deska je nejčastěji vyrobena integrálně se zavěšením pohonu tlumícím vibrace. Skříň (postel) může být jakákoliv, pokud deska a další díly nespadnou.

Hnací deska a zavěšení

Okénko (otvor) pro zavěšení pohonu z desky stroje je nejčastěji vyříznuté čtvercové (viz obrázek vpravo), to je doma jednodušší. Ale stroj se bude během provozu chvět mnohem méně, pokud je okno pro pohon zaoblené. V žádném případě by se motor neměl přímo dotýkat desky (opět viz obrázek vpravo), jinak namísto tlumení vibrací dojde k jejich zesílení.

Nejlepšími materiály pro desku a hnací desku jsou vláknité plasty: textolit, sklolaminát o tloušťce 12-15 mm; čím tlustší, tím lepší. Méně vhodné jsou sololit a další masivní plasty: dobře tlumí vibrace, ale časem se při zahřátí motorem kroutí a stroj ztrácí přesnost. Getinax a další termosetové lamináty jsou nevhodné: v důsledku vibrací se velmi rychle delaminují.

Není však možné ani praktické vyrobit celou desku jako jeden kus: je to obtížné, drahé a vibrace samotného pohonu se budou volně přenášet na desku. Stačí vyrobit motorovou desku z plastu a desku z překližky napuštěné kompozicí pohlcující vibrace a slepené a postačí nekvalitní stavební a obalový materiál. Deska musí být přelepena minimálně 5 pláty tak, aby vlákna vnějších vrstev sousedních vrstev byla orientována vzájemně kolmo.

Schéma řezání pro standardní list překližky 1550x1550x4 mm na listy pro základní desku frézky na dřevo je uvedeno vlevo na Obr. Listy pro vodorovnou frézovací desku jsou vyříznuty bez oken pro motor, ale s nástavcem pro sběr prachu (viz výše a níže). Velikost desky až 750x500 mm. K odříznutí nekvalitního materiálu na okrajích je zapotřebí 50 mm záblesk podél obrysu plechu.

Plech se nejprve bohatě napustí 2-3x z každé strany ekostavební zeminou (voda-polymerová emulze), dokonale tlumí vibrace. Interval mezi impregnacemi je minimálně 3,5 hodiny. Poté se list vystřihne a na podlahu se rozprostře plastová fólie (ne PVC, ta se přilepí!). List č. 1 se položí na fólii a štětcem (nejlépe „huňatým“ malřský váleček) naneste na něj tenkou rovnoměrnou vrstvu montážního (vyztuženého) PVA; stejná vrstva se položí na přilehlou stranu listu č. 2. Ihned po nanesení lepidla se štětec (váleček a jeho tác) vhodí do kbelíku s vodou a po dokončení veškerého lepení se umyjí ve vodě.

Před skládáním se listy ponechají 15-20 minut (nebo podle pokynů na obalu lepidla), složí a narovnají, aniž by byly odděleny, aby se okraje okna pohonu přesně stýkaly. Poté se stejným způsobem slepí listy č. 3, 4 a 5 Celý balík se překryje fólií a celoplošně zatíží rozptýlenou zátěží 30-40 kg (nejlépe navršit více knih nebo pořadačů časopisů). ). Sušte alespoň 3 dny při pokojové teplotě: montážní PVA je odolný, jeho lepicí vrstva je viskózní a dokonale absorbuje vibrace, ale trvá dlouho, než zaschne do plné pevnosti.

Konstrukce zavěšení motoru je znázorněna v řezu vpravo na Obr. Mezi deskou motoru a deskou stroje by měla být ponechána mezera 0,5-1 mm. Není třeba z něj čistit piliny: poslouží jako doplňkový boční polštář tlumící vibrace. Je vhodné najít motor s montážními patkami, které přesahují rozměry pouzdra: pak bude možné instalovat (ne rychle) prodloužení frézy směrem nahoru. K nastavení výšky frézy jsou dlouhé montážní šrouby motoru a samotný dřík se nastavuje umístěním ocelových podložek na ně, mezi pryžový odpružený polštář a tělo motoru, střídavě s těsněním vyrobeným ze stejné pneumatiky nákladního automobilu s duší. .

Deska s věšákem je zkontrolována tužkou. Pokud jej umístíte tak, aby vyčníval 5 cm od okraje závěsné desky, pak by při běžícím motoru na volnoběh neměla tužka spadnout.

Zastavení a sběrač prachu

Nákres jednoduchého, ale dobrého statického bočního dorazu s objímkou ​​sběrače prachu, viz následující. rýže. Materiálem je přelepená překližka ze stejného plechu. Otvory pro hřeben a zvedací zarážky se vrtají po 3-5 kusech: prvních 50 mm od okrajů výřezu pro frézu (pravoúhlý); zbytek po 25-30 mm. Poloha dorazů se volí v závislosti na velikosti obrobku a kvalitě jeho materiálu. Boční odsazení frézy se nastavuje v malých mezích otočením dorazu a zajištěním svěrkou.

Sběrač prachu

Vzhledem k tomu, že doma neexistuje žádný průmyslový pneumatický systém s odvzdušňováním, musí být frézovací prach odsáván domácí vysavač. Pokud jej připojíte přímo k hubici sběrače prachu, požadovaná není levná domácí spotřebič brzy selže. Drahý, dobře čistící vysavač s hydraulickým separátorem s největší pravděpodobností okamžitě. Takže domácí frézka na dřevo vyžaduje kromě sběrače prachu také sběrač prachu, přes který je vysavač připojen.

Provedení sběrače prachu pro frézku je na Obr. napravo. Nádoba je kulatá, od 10-15 l (nejlépe od 20 l). Ideální možností je kbelík pro domácnost s těsným víkem, opatřený těsněním a vybaveným západkami (oba jsou docela proveditelné vlastním rukama).

Přívodní potrubí – průměr cca. 20 mm (uvnitř). Jeho konec je zkosený o 45 stupňů a otočen o 20-30 stupňů směrem ven; instalováno 15-20 mm od boku nádoby (počítáno od vnějšího okraje potrubí). Výfukové potrubí je širší, cca. 30 mm uvnitř; se instaluje přesně podél svislé osy kontejneru. Jeho zvolený konec je zúžen na 15-20 mm (úkos není kritický). Vše spolu funguje jako cyklón a vzduch vstupující do vysavače je dostatečně čistý, aby nekazil zařízení.

Poznámka: další přínos lapač prachu - prach z něj je výborným plnivem pro vysoce kvalitní tmel na dřevo. K tomu je prach smíchán s PVA (3-4):1 objemově.

Hřeben

Nákres hřebenového dorazu frézky na dřevo je uveden dále. rýže. Materiál – tvrdé elastické jemnozrnné dřevo (dub, buk, ořech) bez vad – prameny, hniloba, příčné vrstvy, suky – tloušťka 20 mm. Je zapotřebí dvojice hřebenů, pravý a levý, aby bylo možné obrobek podávat z obou stran.

První hřebenový zub podél obrobku (pozor!) je zkrácen o 3 mm. Nedotýká se přímo obrobku, ale slouží jako odrazová pružina pro celý hřeben. Bez něj se hřeben může zachytit v obrobku a zlomit se.

Upevnění hřebenů k bočnímu dorazu - šroubem s křídlovou maticí podélnou drážkou (drážkový otvor na obrázku); upevnění nefunkčního samořezným šroubem na stejný doraz otvorem D7. Hřeben se umístí do pracovní polohy tak, aby se všemi zuby kromě prvního dotýkal obrobku, a fixuje se palcem.

Vytvoření kopírovacího routeru

Kopírování dřeva frézováním obrobku je velmi choulostivá záležitost. Princip 2- a 3-souřadnicového (2D a 3D) kopírování je stejný: sonda kopírky sleduje obrys plochého vzorku (šablony) nebo se pohybuje po povrchu objemového. Fréza frézovací hlavy přesně opakuje pohyby sondy a odstraňuje přebytečné dřevo z obrobku. Je třeba pohybovat sondou opatrně a pomalu, citlivě cítit odpor materiálu: obrobek není ze vzduchu. Kopírování dřeva je lepší začít zvládat pomocí 2D. Tímto způsobem je již možné vydělat dobré peníze: ploché dekorativní díly s lištou vyrobenou na vertikální frézce jsou velmi žádané a jsou vyrobeny poměrně rychle. Pro 2D i 3D kopírování ale budete potřebovat speciální frézovací hlavu.

Hlava

Kopírovací frézovací hlavy jsou k dispozici k prodeji samostatně, ale jsou drahé. Značkovou hlavu můžete vyměnit za vrtačku bez příklepového mechanismu: „drážkové“ vrtáky jsou kvůli konstrukčním vlastnostem sestavy vřetena nevhodné pro kopírování. Pro začátek bude stačit jakákoli vrtačka nebo šroubovák, ale je lepší koupit nástroj se zvýšenou přesností. Takový vrták je dražší než běžný, ale mnohem levnější než frézovací hlava a není horší v kvalitě práce. Přesnou vrtačku poznáte jednoduše podle vzhledu: na hrdle jejího těla je kovový límec pro instalaci do rámu vrtačky pro vrtačku.

2D

Pro 2D kopírování na dřevo se používají stroje s pantografem, stolní a namontované. Je snazší vyrobit stolní pantografový stroj vlastníma rukama, ale přesnost kopírování lepší než 1 mm bude obtížné dosáhnout. Na stroji s namontovaným pantografem můžete doslova kreslit a zanechávat autogramy na obrobku.

Struktura 2D kopírovacích frézek na dřevo je znázorněna na obr.: vlevo je stolní; vpravo s namontovaným pantografem. Posledně jmenovaný je v podstatě gravírovací stroj. Sonda je tu a tam jehlovitá s poloměrem zakřivení konce cca. 0,5 mm (při gravírování do 0,1 mm nebo méně). Kuželová válečková řezačka; Instalací v různých přesazeních do hlavové kazety se upraví šířka a hloubka zvolené drážky.

Potřebujete měřítko?

Tažné a rýsovací pantografy jsou škálovatelné (viz obrázek). Kopírování na dřevo se obvykle provádí v měřítku 1:1. Faktem je, že díky odolnosti materiálu se chyba v kopírování na dřevě velmi zvyšuje vůlí v pantech; Profesionální gravírovací stroj je složitá, přesná a drahá jednotka. Pokud je ale kopírovací pantograf nastaven na měřítko 1:1, je pozorován zajímavý jev: údery v pantech se jakoby navzájem kompenzují a celková chyba způsobená vůlí se mírně zvyšuje.

3D

3osé frézovací a kopírovací stroje (duplicarvery) se i přes vysoké ceny na trhu nástrojů poměrně aktivně prodávají. Pomocí duplikátu řezbáře můžete vytvořit jeho kopie na základě trojrozměrného vzorku (ne nutně dřevěného; například štuk), které podle názoru průměrného spotřebitele nejsou v umělecké hodnotě horší než originál.

Zařízení továrního duplikátu řezbáře je znázorněno vlevo na Obr. Jeho kopírka (mlýn + sonda) má 4 stupně volnosti: houpe se nahoru a dolů, tam a zpět, otáčí se ve vertikální rovině, pohybuje se doleva a doprava. Bez „nadbytečného“ stupně volnosti oproti počtu geometrických rozměrů kopírovaného obrazce by se dalo obejít, pokud by pohyby kopírky ve všech třech osách byly přímočaré (jako u CNC strojů), je to však technicky obtížné a drahý. Stejné stupně volnosti lze realizovat v jiném kinematickém schématu, které se používá u většiny domácích doublecarverů (uprostřed obrázku).

Zkušené kopírky pracují s válcovou sondou a řezačkou. V tomto případě je šablona ohraničena samotným okrajem sondy (prstencovým okrajem jejího spodního konce); se ukáže, že funguje a podle toho. řezná hrana. Vzorek a obrobek jsou upevněny v přesně stejné poloze na přesně stejných podpěrách. Během provozu je třeba je položit na bok a otočit dnem vzhůru, přičemž se stojany pokaždé fixují v přesně definované poloze vůči sobě navzájem. Tímto způsobem je skutečně možné přesně zkopírovat obrázek složitosti jako vlevo na obr.

Pro začínající kopírky je lepší naučit se řemeslu na méně složitých vzorcích, pomocí kulové sondy a řezačky, vpravo na Obr. Měrku je potřeba naostřit na zakázku. Není vyžadována mikronová přesnost; Místo koule může na konci sondy viset kapka. Špičku sondy je ale potřeba doma obrousit jemným brusným papírem a vyleštit plstí nebo kůží s alkoholem a GOI pastou. Průměr frézy se rovná průměru hrotu sondy, jinak se obrysy vlevo a vpravo (nahoře a dole) nesblíží. Rukojeť sondy je také lépe soustružená z hruškovitého dřeva; při použití sondy ze šroubováku s žebrovanou plastovou rukojetí je „zpětný ráz“ materiálu obrobku mnohem horší.

Chyby v designu

V návrzích domácích duplikátů řezbářů jsou tři hlavní chyby. Prvním je nedostatečné vyvážení mechanismu. Kopírka by se v pracovní oblasti měla snadno pohybovat a zamrznout v poloze, ve které byla ponechána. Druhá je kopírka na tyči místo rámu ve tvaru U, pos. A na Obr. Torzní tuhost tyče je o řád menší než u rámu; resp. Zvyšuje se také chyba při kopírování. Třetí je „závěsná“ horizontální kopírovací tyč, pos. B; zde se projevuje nedostatečná ohybová tuhost tyče volně na jednom konci.

2 hodnocení, průměr: 5,00 z 5)

Ve srovnání s ruční nářadí, frézovací stůl pro kutily umožňuje získat přesnější stupeň opracování materiálu. Pevně ​​namontovaná frézka, spolehlivě řeže různá plemena dřevo, plast, laminované dřevotřískové desky. Je možné nejen zkosit, ale také vyrobit drážku, drážku, drážku, čep, drážku a profilový řez.

Jak vybrat praktickou variantu

Jíst různé způsoby vyrobit si domácí frézovací stůl, ale principy designu většiny modelů jsou stejné.

Nejprve si vyberte jeden ze 3 typů frézovací instalace, která určuje rozměry a umístění tohoto zařízení v truhlářské dílně:

• Jízdní. Samostatná agregátová jednotka, která je k pile připevněna z boku pomocí svěrek. Umožňuje používat pracovní plochu jiného zařízení, lze ji snadno vyjmout a odložit vlastními rukama, když není potřeba.
• Přenosný. Úprava pracovní plochy, kterou se snaží provést s minimálními požadovanými rozměry lože a frézovacího stolu. Efektivní stroj pro použití při častém pohybu po staveništích.
• Stacionární. Hlavní typ stolu pro zavedenou výrobu za předpokladu dostatečného prostoru v místnosti. To už není jen fréza, ale vybavené pracoviště.

Musíte vytvořit výkres budoucího stolu vlastníma rukama, již znáte instalační rozměry a hmotnost frézovací části (s motorem). Průřez a umístění nosných prvků musí kombinovat pevnost a snadný přístup pro instalaci a údržbu.

DIY materiály

Pracovní rovina stolu zajišťuje hladký posuv obrobku v jedné rovině. Laminované dřevotřískové desky a MDF desky se s tímto úkolem dobře vyrovnávají. Aby se deska neohýbala pod hmotností frézky, vezměte si desku o průřezu 2,6/3,6 cm pro boční části dřevotřískový list, tloušťka od 1,6 cm.

Montážní deska, na kterou je připevněna masivní frézka, má samozřejmě vysokou pevnost a tuhost. Vhodnými deskovými materiály jsou kov, textolit a překližka z tvrdého dřeva. Tloušťka desky nepřesahuje 0,8 cm.

Nosná podpěra stolu je vyrobena ručně z kovového profilu nebo plechové dřevotřísky. Někdy se jedná pouze o nohy s prvky tuhosti, jindy jsou součástí stolu přední zásuvky na nářadí, drobná zařízení a užitková zařízení.

Hlavní část - fréza - je nakupována z průmyslové výroby.

Výkon elektromotoru pro zpracování dřeva začíná na 500 W. Plné frézování tvrdého dřeva vyžaduje výkon přesahující 1 kW (až 2 kW). Napětí 230/380 V. Většina modelů má regulaci otáček.

Přídavná zařízení

Kreativní použití dodatečného vybavení v designu domácího frézovacího stolu může výrazně rozšířit jeho funkčnost. Plynulé nastavení výšky řezné části nad deskou dosáhnete, pokud zvednete pracovní nástroj vlastníma rukama. Za tímto účelem spočívá svislá osa sestavy na šroubu s jemným obdélníkovým závitem procházejícím pevnou maticí. Otáčením setrvačníku na tyči se reguluje posuv frézy. Mechanismus je vybaven bočními dorazy zabraňujícími prohnutí a pojistnou maticí pro jeho držení v dané poloze při vibraci. Pokud je to možné, instalují složitější výtahy - automobilový zvedák, koník od soustruhu.

Dalším doplňkem je ocelové pravítko podél podélné osy vedení obrobku. Praktický, pohodlný, umožňuje ovládat velikost vzorku, uvolňuje ruce pro další operace.

Nástroj

Chcete-li vyrobit všechny detaily frézovacího stolu vlastními rukama, budete potřebovat:

• pila na železo, elektrická přímočará pila;
• smirek, bruska;
• elektrický hoblík;
• vrtat;
• dláto;
• šroubovák, šroubovák.

Pomocí el mechanický nástroj urychluje práci na výrobě stolních desek, vodítek, šikmých zarážek, ale v případě potřeby lze operace provádět vlastními rukama a ručními nástroji.

Součásti strojů

Potřebná kvalita, kterou stůl musí mít ruční router vlastníma rukama - odolnost proti vibracím. Používání použitých pracovních stolů ne vždy tento problém vyřeší.

postel

Nohy na straně, kde se nachází truhlář, jsou umístěny trochu dále od okraje stolu (0,1-0,2 m) pro stabilní umístění nohou. Je zde také umístěn ovládací panel.

Výška nad podlahou se nastavuje pomocí nastavitelných podpěr v rozmezí 0,85 - 0,9 m.

Velikost horní pracovní roviny do značné míry určí velikost zamýšlené suroviny. V průměru stačí udělat 1,5 × 0,5 m Na základě toho nastavte vzdálenost mezi nosnými místy rámu.

Uchycení pracovního prvku

Router je přiveden na desku stolu zespodu a umístěn nahoře montážní deska, utáhněte je 4 šrouby se zápustnou hlavou. Horní rovina stolu by měla být bez výstupků a prohlubní. K tomu musí deska zapadnout do předem vyříznutého vybrání, které musí být provedeno přesně podél jejího vnějšího obrysu. Vyvrtejte 4 průchozí otvory pro šrouby. Dodatečné upevnění do dřeva je zajištěno samořeznými šrouby.

Tvar desky je přenesen z obložení podrážky frézky. Vnitřní část vyřízněte ve tvaru čtvercového rámu s dostatečnými okraji pro umístění otvorů pro upevňovací šrouby.

V desce stolu musíte udělat kulatý otvor, dostatečně velký, aby se do něj vešel řezák. Příliš široký otvor je překryt přídavnými kroužky - vložkami, aby se zabránilo odírání materiálu při frézování.

Vybavení pracovního prostoru

Následující zařízení na frézovacím stole jsou navržena pro zachování přesnosti frézování a směru posuvu obrobku:

1. Průvodci. Jsou umístěny podél přívodního potrubí řeziva, aby podpíraly desku ve stanovené velikosti přesazení frézovacích nožů. Mohou být vyrobeny ze stejné dřevotřísky jako korpus. Po délce stolu jsou řezány 3 proužky. Ve 2 z nich je vyříznut otvor pro frézu: první je půlkruhový (deska bude ležet vodorovně), druhý je svou výškou obdélníkový (bude ležet svisle). Vodítka jsou umístěna v pravém úhlu a zajištěna 4 šikmými zarážkami. Ve vodorovném jsou vytvořeny drážky pro šrouby pro nastavení výkonu frézy. Třetí pás se rozřízne na polovinu a položí se na přední stranu rohu. Pohybem od sebe udržuje minimální mezeru mezi rotujícími noži a pevným dorazem. Upevňuje se samořeznými šrouby a horní deskou v horní části.
2. Svorky. Může být vyroben ve formě dřevěného hřebenu (javorová deska s rovnoměrnými řezy 2×50 mm s krokem 5 mm podél vlákna) nebo kuličkového ložiska požadované hmotnosti a velikosti.

• Víčko. Na zadní straně vodítek musí být otočná hlava z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Další možností může být trubka pro připojení vysavače, umístěná pod krytem frézy.

Dokončovací dotek

Po sestavení jsou všechny díly broušeny a pracovní plochy leštěny. Boky a spodek jsou lakované a lakované. Elektrická část je kryta kovovou manžetou.

Také by vás mohly zajímat následující články:

Jak to udělat souřadnicová tabulka vlastníma rukama Jak vyrobit hoblík na dřevo vlastníma rukama Jak vyrobit ruční router z brusky vlastníma rukama Jak vyrobit gilotinu pro řezání kovu vlastníma rukama?

Řemeslníci minulosti prováděli dekorativní zpracování dřeva ručně. Jejich výtvory obdivujeme dodnes. Naučit se jemné práci se dřevem ale trvalo roky a ne každý učeň dokázal vytvořit mistrovské dílo, které mu vyneslo titul mistra. A sbírejte peníze na nářadí a příslušenství pro vyšší řemeslnou zručnost. Co je dnes stále aktuální: sady tvarových rovin, kusy železa pro ně a frézy pro ruční dokončení výrobku budou stát víc než dobrá ruční frézka na dřevo. Což také zkrátí proces učení a výrazně zvýší produktivitu práce. Pokud si pro něj vyrobíte frézovací stůl vlastníma rukama, kvalita výrobků bude mnohem stabilnější. Je pravda, že funkčnost routeru se sníží (počet typů pracovních operací), ale zbývající části nebude tak obtížné dokončit pomocí stejného routeru bez stolu nebo dokonce ručně, bez rizika „zašroubování“ celý obrobek. Tento materiál bude o základních aspektech vlastní výroby frézovacího stolu.

Poznámka: mistrovské dílo bylo původně odborným termínem označujícím zkušební práci, kterou musí samostatně provést učeň, který se prohlašuje za mistra. Protože ve starých dílnách vládl všemu a všem korporátní duch a nepotismus, aby se nový učeň prosadil v mistra, musel udělat něco skutečně vynikajícího, ba dokonce výjimečného. Odtud pochází použití slova „mistrovské dílo“ pro výtvor vytvořený během kreativního náporu.

Stůl nebo stroj?

Ruční frézky však nejsou levné nástroje. Zdá se, že mezi jeho konstrukcí a frézovací hlavou vertikální frézky není žádný zásadní rozdíl. Motor vhodný výkonem a rychlostí pro domácí frézku možná čeká ve skříni na nějaké použití. Co je tedy lepší udělat pro frézování dřeva: celý stroj z odpadových materiálů, nebo si k němu koupit ruční frézku a stůl?

Poznámka: továrně vyrobené stoly pro ruční frézky se prodávají stejně jako vrtací stojany, které je promění ve vrtačky nebo soustruhy.

Je to o vibracích. Vibrace stroje s obrobkem jsou nejhorším nepřítelem řezných materiálů. U frézovacích operací je vliv vibrací na kvalitu zpracování obzvláště silný. Pokud se vrták nebo fréza (kromě dláta v drážkovačce) jednou zakousne do obrobku a poté se materiálem pohybuje víceméně plynule, pak fréza narazí na obrobek alespoň dvakrát při každé otáčkě. Tvarové frézy se zakřivením ve 3 rovinách řezné hrany snížit tuto nevýhodu, ale ne zcela odstranit - fréza, která nenarazí na obrobek, z něj nic neuřízne.

Podomácku vyrobená frézka s motorem vyrobeným z harampádí se obecně třese, jak nejlépe umí. Opatření na tlumení vibrací dostupná v domácí dílně poskytují kvalitu práce vhodnější pro jednoduché tesařské práce. U ručních fréz na dřevo je tlumení vibrací zajištěno již konstrukčně. Instalace frézky do stolu dále omezuje „třepání“ a celá jednotka se stává vhodnou pro poměrně jemné tesařské práce, vč. přes přední části nábytku, dekorativní části a další důležité části. Stále je tedy zásadní rozdíl mezi podomácku vyrobenou frézkou a stolem pro stávající ruční frézku.

Jak funguje frézovací stůl?

Hlavní rozdíly mezi frézovacím stolem s hotovým strojem a domácím strojem pro stejný účel jsou následující:

• Stůl je vyroben podle návrhový diagram vertikální frézka se spodním pohonem, zatímco domácí stroj může být vertikální i horizontální. Ten však neposkytuje žádné hmatatelné výhody oproti vertikálnímu doma.
• Frézovací stůl lze jednoduše vybavit zdvihem - zařízením pro plynulé a případně rychlé nastavení výstupku frézy nad pracovním stolem.
• Systém dorazu obrobku frézovacího stolu lze oproti domácí stroj zlepšit přesnost a čistotu zpracování.
• Stolní frézka je reverzibilně upravena (viz níže) tak, aby ji bylo možné pro ruční práci sejmout.

Jak funguje jednoduchý frézovací stůl pro obrábění dřeva je na Obr. Skříň (lůžko) - jakékoli dostatečně pevné a stabilní provedení, protože Hlavní tlumení vibrací, kromě samotné frézky, zajišťuje základní deska. Skříň proto v tomto případě vlastně není postelí, protože je pouze nosná konstrukce.

Na jednoduchém stole je obtížné dosáhnout kvalitního zpracování obrobků s velkým poměrem šířky k výšce. Zcela rovná deska na stejně rovném stole se náhle bez zjevné příčiny trhaně pohybuje, řez se ukazuje jako nerovnoměrný nebo dokonce obrobek kousne řezák. Důvod je podélný, tzn. horizontálně se šířící elastické vlny v materiálu obrobku. Vertikální doraz hřebene (viz níže) je nestihne absorbovat a na obrobku se objevují antinody (ohniska) vibrací, které to celé kazí.

Pro takovou situaci je navržena vodorovná zarážka, viz dále. rýže. Provádí se vždy hřebenem, protože je především tlumič vibrací. Za stejným účelem je přidána druhá svislá hřebenová zarážka.

Na Obr. je zobrazen stůl s 2-strannými dorazy, určený k posuvu obrobku tam a zpět, viz níže. NA domácí stůl pro běžné tesařské práce je lepší zhotovit zarážky jednostranné (viz níže): jsou technologicky jednodušší a lze je vyrobit z běžného tvrdého jemnozrnného dřeva (dub, buk, ořech). V každém případě nejzodpovědnější konstrukční jednotky domácí frézovací stůl jsou:

1. Nosné (pracovní stůl) a instalační (montážní) desky;
2. Zarážky – hřebenové a slepé (jednoduché);
3. Zdvih frézky.

Desky

Základna a montážní desky frézovacího stolu jsou konstrukčně shodné s deskami stejného stroje. Příklad provedení základní desky pro frézovací stůl ze 2 vrstev 19mm překližky je na obrázku:

Jeho hlavní nevýhodou je jeho vysoká cena: březová překližka (bakelit je ještě lepší) třídy ne nižší než Ib. Mezitím, když jsme strávili trochu více času a práce na lepení vícevrstvého překližkového „koláče“, lze jej a ještě lepší kvalitu vyrobit jako u frézky z levné 4mm konstrukce (třída II) nebo balení (ne -třída) překližka. Požadovaná odolnost proti opotřebení a pevnost je zajištěna impregnací plechu před řezáním emulzí voda-polymer (plnohodnotnou náhradou je stavební základní nátěr EKO Grunt) a tlumicí vlastnosti vrstvami PVA lepidla. Vysušená montáž (vyztužená) PVA vytváří viskózní elastický film, který dokonale tlumí vibrace, ale i bez toho se výškový prostor, ve kterém může elastická vlna nabírat na síle, zmenší o pět.

Poznámka: překližka se lepí z dýhových plátů levným kaseinem nebo podobným syntetickým lepidlem, které má vibrace tlumící vlastnosti jen v malé míře (jeho vrstva je tvrdá a křehká). Překližka lepená PVA by byla zcela nerentabilní.

Provedení instalační jednotky se zvýšeným tlumením vibrací pro frézovací stůl je na Obr. a úplně stejně jako u frézky ().

A postup výroby základové desky je stejný: list překližky se impregnuje 2-3krát na každé straně, poté se vyřízne (ihned s výřezy pro frézku). Je lepší udělat okno auta kulaté nebo se zaoblenými rohy. Sáček se nalepí podle návodu k lepidlu a suší se minimálně 2 dny pod disperzním tlakem po dobu cca. 100 kg/m2 m desky; velmi dobrý náklad - stohy knih a/nebo pořadačů časopisů.

Deska pro router a její úprava

Instalační (montážní) deska routeru je vyrobena z vláknitého laminovaného termosetového plastu absorbujícího vibrace: textolit, sklolaminát. Masivní termoplastické materiály – sololit apod. – jsou při pohlcování vibrací poněkud horší. Termoplastický plast se může při zahřátí během provozu deformovat a stroj ztratí přesnost. Nevhodné jsou masivní (ebonit, bakelit) nebo vrstvené duroplasty (getinax), které se vlivem vibrací a zahřívání velmi brzy delaminují a praskají.

Jak je stroj upraven pro instalaci do frézovacího stolu je znázorněn na obrázku:

Zámek standardního posuvného pracovního stolu (na obrázku znázorněný šipkou vlevo) se uvolní (vytlačí). Standardní stůl je poté odstraněn a umístěn na tlačné pružiny (uprostřed) s celkovou silou cca. váha auta 1,5. Základna standardního stolu (znázorněná šipkou uprostřed) je odstraněna a na její místo je připevněna montážní deska (na obrázku vpravo). Obnovení stroje pro použití v manuální režim provedeno v opačném pořadí.

Zastaví se

Protože podomácku vyrobený frézovací stůl je schopen zajistit lepší přesnost a čistotu zpracování než stejný stroj, je vhodné u něj upravit dorazový systém. Zarážky, jako u stroje nebo na Obr. výše s obrázkem jednoduchého stolu, jsou vhodné pro výrobu nefasádních (dekorativních) dílů, protože Přímý zaslepovací doraz ve tvaru L stále silně přenáší vibrace zpět do obrobku a znesnadňuje jeho podávání (obrobek vyrobený z běžného průmyslového dřeva se může zaseknout).

Výkresy šikmých hřebenů a slepých svislých dorazů pro domácí frézovací stůl na dřevo jsou na obr. Konstrukčně se hřebenový doraz pro stůl poněkud liší od dorazu pro stroj (všechny zuby jsou stejné), protože Celá jednotka se už tolik netřese. Javor je jedním z nejlepších tlumičů vibrací, ale vyzrálý, bez defektů, suků, zkroucení a křížových vrstev, komerční javorové dřevo je drahý a vzácný materiál. Lze jej zcela nahradit dubem, bukem, habrem, ořechem.

Poznámka: Ještě lepším tlumičem vibrací je jilmové dřevo. Ale bezvadný zralý komerční jilm není prakticky dostupný pro obecný prodej, protože Všechno to jde do kopyt pro šití drahých kožených bot a důležitých součástí strojů.

Hřebenový a slepý doraz jsou instalovány v párech (slepý doraz je první podél obrobku), viz vložka uprostřed na obr. Jsou upevněny blokovacím blokem (zátkou), zvýrazněným červeně na Obr. napravo. Umístění hřebenu s tetřevem před frézu podél dráhy obrobku při jeho podávání, jak je tam znázorněno, je však stále špatné: k hlavnímu „třepání“ dochází za frézou. Ale instalace 2 párů hřebenů před a za frézou není zakázána a je užitečná pro přesnost zpracování.

Důraz tam a zpět

Obrobky vyrobené z homogenních vysoce kvalitních materiálů (MDF, postforming pro kuchyňské desky, vybrané tenkovrstvé dřevo) se často frézují metodou tam a zpět: díl se nasune na frézu a okamžitě, bez vypnutí router, stažen zpět. Kombinace horního a dolního frézování v jednom průchodu (viz článek o frézce) poskytuje nejčistší povrch.

Poznámka: díly frézované tam a zpět jsou docela vhodné pro dýhování a laminování.

Pro frézování tam a zpět však nainstalujte pár šikmých hřebenů otočených dovnitř opačné strany, nemůžete: obrobek se zasekne na příchozím hřebenu. Pro frézování tam a zpět je obrobek podepřen dvojicemi svislých a vodorovných přímých hřebenů (viz obrázek výše): jejich hřebeny (a drážky mezi nimi) jsou kolmé k pracovní ploše a pracovní části hřebenů jsou lichoběžníkové v půdorysu s úkosy 60 stupňů od kolmice (30 stupňů od podrážky hřebene). Bohužel, výběr materiálů pro vlastní výrobu rovných 2stranných plástů je omezený: bezvadný, ostřílený komerční javor, jilm, teak.

Poznámka: V prodeji jsou rovné hřebeny na dřevěné frézky odlévané z polypropylenu. Nevím, jak fungují, nezkoušel jsem je.

Výtah

Nejvíc jednoduché designy elevátory pro stůl na frézování dřeva - tvrdá vačka (poz. A na obrázku) a klín (poz. B).

Jejich společnou výhodou je možnost vyrobit základní desku skládací pro snadný přístup k frézce. Celkovým obrovským nedostatkem je ale nestabilita stroje kvůli vibracím; Ve skutečnosti se po 1,5-2 m řezání musí výtah znovu nainstalovat. Vačková zdviž navíc, pokud jde o snadnost použití, není o moc lepší než zvedák domácí frézky, který je nastavitelný pomocí podložek a gumy.

Optimální provedení elevátoru frézky v tabulce je šroubové, viz dále. rýže. Pokud je spodní přírubová matice dodatečně zajištěna pojistnou maticí (nebo je instalována samoutahovací přírubová matice), nástavec frézy pevně drží. A lze jej skutečně nastavit, doslova během zpracování obrobku.

Precizní mini stůl

Pro umělecké dřevoobrábění a/nebo fasádní truhlářství je nepostradatelná věc frézka a kopírka. Je možné si to vyrobit sami, ale je to poměrně obtížné a nákup továrně vyrobeného má smysl pouze tehdy, pokud existuje stabilní tok zakázek na práce tohoto typu a solidní dovednosti při jejich provádění.

Avšak tvarované drážky v předních částech nábytku, vyfrézované v jedné linii, mohou poskytnout vynikající estetický efekt. Přímé frézování je široce používáno při výrobě nábytku a dekorativní předměty vyrobeno ze dřeva v jakémkoli stylu, viz obr. Provádí se nezávisle pomocí nízkovýkonových ručních frézek na dřevo s vysokou přesností (na obrázku vpravo); instalace ručního mini routeru do stolu zlepšuje kvalitu práce a produktivitu stejným způsobem jako „velký“.

Výkresy mini stolu na frézování dřeva pro domácí ruční práce frézka jsou uvedeny na další stránce. rýže. Jeho charakteristické rysy jsou vačkové boční upnutí obrobku a vertikální hřeben se širokými zuby. Řešení pro práci s vysoce kvalitními materiály je zcela oprávněné: malé jemné hřebeny samy o sobě trochu „působí“ na obrobek, což je v tomto provedení minimalizováno.

A co kapota?

Při frézování dřeva vzniká mnohonásobně více pilin, hoblin a dřevěného prachu než při řezání. Prach kazí přesnost zpracování na stole a zdraví jeho obsluhy stejně jako zaprášený stroj. Frézovací stůl proto vyžaduje také lapač prachu, vysavač a lapač prachu; jejich provedení je stejné pro stůl i stroj, viz resp. článek.

Frézovací stůl vám usnadní práci a pomůže zvýšit přesnost opracování obrobku. Můžete si koupit hotový nebo si můžete vyrobit frézovací stůl pro ruční router vlastníma rukama pomocí dovedností zpracování dřeva. Připravili jsme pro vás poměrně podrobné informace pokyny krok za krokem na výrobu stolu.

Podstata všech návrhů horizontálního frézovacího stolu je stejná, myšlenka je jasná - musíte si to promyslet sami a implementovat s ohledem na vaše možnosti. A nakonec získáte stroj, který vám umožní mnohem přesněji opracovávat obrobky a provádět operace, které se dříve zdály ruční fréze obtížné.

Rozhodněte se o velikosti pracovní plochy na základě rozměrů zpracovávaných obrobků a volného prostoru v dílně. Začněte v malém – postavte si jednoduchou pracovní desku, která do návrhu začlení možnosti upgradu. Pracujte na tom a postupně si to připomeňte.

Udělejte desku stolu

Nejjednodušším stolem pro frézku je samostatná pracovní deska umístěná na tesařských podstavcích nebo mezi podstavce. Zařízení stojí haléře a je vyrobeno za pár hodin, ale umožní vám provádět významnou část stejných operací jako multifunkční stroj. Potřebujete pouze MDF nebo březovou překližku o tloušťce 19-25 mm. Lepší fit plastem potažený panel, který poskytuje menší třecí odpor, a deska laminovaná na obou stranách se během používání nekroutí.

Na kotoučové pile nastavte přesný pravý úhel řezu, nařežte díly podle velikosti a konce obruste.

Schéma řezání: 1 - hlavní deska; 2 — opěrná základna; 3 — přední stěna zastávky; 4 — klínek (4 ks, rozměry pro překližku 19 mm); 5 — zásuvka (2 ks); 6 — boční lišta; 7 — spojovací lišta (4 ks.)

Rada. Před řezáním změřte tloušťku plechového materiálu, která se často liší od normy. Upravte výkresy, abyste odstranili problémy při sestavování konstrukce.

Odstraňte plastový kryt ze základny frézky.

Nakreslete čáru uprostřed desky a umístěte značku 235 mm od okraje.

Umístěte podložku tak, aby byly později ovládací prvky hlavního routeru blíže k okraji stolu. Vizuálně zarovnejte střed krytu s vyznačeným bodem a označte místa pro vyvrtání otvorů pro montážní šrouby.

Určete středovou polohu podešve pomocí šroubů se stejnou vzdáleností.

U základny s asymetricky umístěnými šrouby změřte průměr podložky a vzdálenost od vnějšího obvodu k řezu podešve.

Označte značku tužkou uprostřed zkosené strany a vypočítejte vzdálenost od ní do středu:

• S = D / 2 - (D - H)

Umístěte řez kolmo ke středové čáře a označte střed podešve.

Označte umístění montážních šroubů.

Vyvrtejte otvory pro montáž a pro frézu, zahloubení zapusťte. Označte půlkruhové výřezy v základně a přední stěně dorazu.

Ohyby vyřízněte elektrickou přímočarou pilou. Pomocné časté řezy provádějte kolmo k okraji dílu, mírně kratší než čára značení. Potom přisuňte pilu trochu blíž vrstevnice— kusy vypadnou, aniž by překážely pohybu plátna. Výřez obruste brusným papírem omotaným kolem trubky.

Připevněte spojovací lišty ke spodní části desky stolu.

Slepte všechny kusy dohromady a zajistěte je dalšími šrouby. Vyberte šrouby, které jsou o tloušťku překližky delší než standardní šrouby, a nainstalujte frézku ze spodní části desky.

1 — boční lišta pro upevnění svorkami na kozlíky; 2 - zásuvka; 3 — zapuštěné vodicí otvory; 4 — přední stěna zastávky; 5 - samořezný šroub se zápustnou hlavou 4,5x42; 6 - šátek; 7 - opěrná základna

Stůl připevněte na kozlíky svorkami, polohu dorazu zajistěte svorkami a pusťte se do práce.

Vytvořte pevný základ

Pracovní desku lze instalovat na rám nízké výšky, který je dostatečný pro umístění frézky. Přenosný stůl je uložen na stojanu a pro práci je upevněn na pracovním stole. Pokud často frézujete a máte volné místo v dílně, přidejte na desku stolu podpěrné podstavce a pořiďte si plnohodnotný stroj.

Prvky skříně uřízněte podle rozměrů uvedených pro stůl vysoký 820 mm nebo je vyměňte tak, aby deska stolu byla v rovině s ostatním vybavením.

Detaily rámu: 1 - vnější bočnice; 2 — vnitřní panel; 3 - zadní panel; 4 - základna

Umístěte desku stolu zadní stranou nahoru. Postupně nainstalujte boční panely a přišroubujte je šrouby s předvrtáním vodicích otvorů. Zajistěte základnu, položte rám přední stranou dolů, zarovnejte pravé rohy a nainstalujte dva zadní panely.

Nakonec připevněte podpěry kol ke spodní části krytu pomocí střešních šroubů. Umístěte montážní podložky kol ne blíže než 20 mm od okrajů.

1 — boční stojan; 2 — podpěra kola; 3 - dno; 4 — vnitřní stojan; 5 - zadní panel

Využijte volné místo ve skříních k vyřešení problému se skladováním nářadí a spotřebního materiálu.

Vložte montážní desku

Získejte delší dosah frézy umístěním nástroje na 4-6 mm silnou desku vyrobenou z duralu, getinaxu nebo monolitického polykarbonátu.

Z plechu vyřízněte čtverec o straně 300 mm a položte jej na pracovní stůl. Přilepte plastovou podrážku frézky nahoře oboustrannou páskou a umístěte ji doprostřed lícem nahoru. Pomocí vrtáku stejného průměru jako montážní šrouby vyvrtejte otvory do desky, přičemž jako šablonu použijte plastovou lištu. Odstraňte podrážku, použijte záhlubník nebo velký vrták k vytvoření zářezů pro čepice.

Desku přišroubujte k odpojené frézce, do kleštiny vložte vrták 8 mm. Spusťte tělo nástroje, dokud se vrták nedotkne povrchu, a otáčejte sklíčidlem, označte střed. Odšroubujte desku a pomocí děrovky udělejte otvor na značce.

Umístěte talíř na desku stolu a obkreslete obrys. Označte a vyřízněte výřez vložením pilového listu do vyvrtaného otvoru. Konce narovnejte pilníkem a obruste brusným papírem.

Zajistěte tenké desky kolem vyznačeného obrysu pomocí svorek.

Kopírovací frézu upněte ložiskem do kleštiny, hloubku frézování nastavte podle tloušťky montážní desky. Frézování proveďte v několika průchodech, poté přidejte 0,5 mm pomocí mikrometrického nastavení frézky a proveďte finální průchod.

Vyvrtejte otvory pro šrouby a rozšiřte je opačná strana stolové desky s vrtákem 11 mm pro samojistné matice. Očistěte povrchy a nainstalujte matice epoxidovým lepidlem, zarovnejte je se šrouby.

Nasaďte montážní desku do výřezu, umístěte ji na místo, vyvrtejte montážní otvory a zahloubení z přední strany. Připevněte díl k základně frézky, vložte nástroj do desky stolu a utáhněte šrouby. Zkontrolujte, zda je deska zarovnaná s rovinou desky stolu, v případě potřeby vyrovnejte chyby pomocí podložek.

Zlepšete své soustředění

Pro rychlejší a pohodlnější nastavení stroje upgradujte paralelní boční vodítko a přidejte rotační vodítko, které pomůže obrábět konce úzkých dílů. Ten lze odebírat ze stacionární kotoučové pily. Do povrchu desky vyřízněte hliníková vodítka T-profilu. Pro vytvoření výřezů v desce stolu použijte router nebo kotoučová pila s drážkovým kotoučem.

Horní rohy drážek lehce zakulatíme brusným papírem. Uřízněte profil na míru, vyvrtejte otvory podle průměru šroubů a zapusťte je. Umístěte díly do drážek, vytvořte tenké otvory a utáhněte zápustné šrouby.

Do základny dorazu vyvrtejte otvory 7 mm, vyberte šrouby se šestihrannou hlavou a plastová ruční kola s maticemi.

Nainstalujte vodicí profil do přední dorazové tyče pro zajištění svorek, pomocných podložek a ochranných zařízení.

Vyřízněte kryt z překližky s otvorem ve středu a připevněte jej ke klínům umístěným v blízkosti výřezu podélného dorazu. Při práci na frézovacím stole připojte adaptér a připojte vysavač.

Přidejte na doraz bezpečnostní štít vyrobený z překližkových odřezků a pruhu plexiskla.

Chcete-li provést podlouhlé řezy, vyvrtejte otvory 7 mm v označených bodech, spojte je tečnami a proveďte řezy přímočarou pilou.

Vyrobte si domácí svorky a svorky nezbytné pro frézování malých prvků.

Hřebenová svorka může být vyrobena z javorového dřeva s výběrem sekce s rovným vzorem. Vytvořte mezery mezi hřebeny na kotoučové pile:

1. Nastavte výšku sečení na 50 mm.
2. Nastavte šířku řezu na 2 mm.
3. Udělejte řez.
4. Vytáhněte obrobek zpět pomocí ručního tlačného zařízení.
5. Otočte desku o 180° a prořízněte druhou stranu.
6. Posuňte zarážku o 5 mm, operace opakujte.
7. Posuňte zarážku zpět a proveďte řezy po celém obrobku.

Upevněte svorky k vedení pomocí šroubů a křídlových matic.

1 - zátka; 2 — hřebenová svorka; 3 — ochranný štít; 4 - hliníkové vedení; 5 - trubka pro vysavač

Broušte povrchy dílů, zejména v oblastech, kde budou obrobky procházet během procesu frézování. Vyčistěte stroj od prachu a natřete jej olejem.

1 — zásuvka na řezačky; 2 - trapézová drážka pro doraz

Pojďme si projekt shrnout

Potřebné materiály:

1. Překližka 19x1525x1525 mm - 2 listy.
2. Plast 4x30x30 mm.
3. Několik desítek šroubů.
4. Hliníková vodítka - 2,3m.
5. Podpěra kola s brzdou - 4 ks.
6. Lepidlo na dřevo a epoxid.
7. Šrouby M6 s maticemi.

Schopnost nespěchat a promyslet si každý krok, přesně označit a vystřihnout prázdná místa nebo chuť se to naučit. Výsledkem je kvalitní frézovací stůl za málo peněz. Do budoucna se vyplatí uvažovat o vybavení stroje spínačem a mechanismem pro nastavení výšky frézování.

Profesionální zpracování a výroba dřevěné části možné pouze pomocí frézky. Tento nástroj můžete plně využít v speciální instalace. To je to, co je frézovací stůl. Tato instalace je vzácná a možnosti, které jsou v prodeji, jsou poměrně drahé. Nemá smysl utrácet spoustu peněz za nákup tohoto designu, protože si ho můžete vyrobit sami.

Frézovací stůl: účel, typy

Pohodlí použití frézky umístěné ve stole spočívá v optimalizaci a bezpečnosti práce se dřevem a také v rychlosti výroby dílů. Princip fungování tohoto zařízení je poměrně jednoduchý, protože po zpracovávaném povrchu se nepohybuje fréza, ale část, která se pohybuje vzhledem k ní. Router připevněný ke stolu poskytuje větší možnosti pro zpracování dílů. V důsledku toho se získávají polotovary výrobků jako v profesionálních nábytkářských dílnách s odpovídajícím vybavením. Před výrobou frézovacího stolu se musíte rozhodnout vzhled a velikost. Je nutné počítat s možností upgradu stolu. Je důležité, aby byl stůl spolehlivý a stabilní při používání. Přítomnost zásuvek vytvoří další pohodlí při práci

Kompaktní domácí design nahradí průmyslový stroj

Existují tři hlavní typy směrovacích tabulek:

1. Stacionární - specializovaný design, obvykle objemný a nepohyblivý.
2. Přenosný - má kompaktní rozměry a relativně nízkou hmotnost. Tento stůl se snadno přemisťuje.
3. Agregát - konstrukce umožňuje rozšíření povrchu stolu pily.

Návrhový diagram

K výrobě vlastních pracovních desek obvykle používáte MDF desky pokryté různými plastovými povlaky, silnou překližku nebo desky. Tyto materiály jsou snadno zpracovatelné, lehké a odolné.

Dřevěná konstrukce se snadno zpracovává a používá

Někteří řemeslníci věří, že kovová deska je nejodolnější a nejodolnější. Mají pravdu, ale takový stůl s elektrickým spotřebičem se stane vynikajícím vodičem, který není bezpečný. Kov je také náchylný ke korozi, proto je potřeba jej nalakovat.

Kryty frézovacích stolů musí být hladké. Často jsou vyrobeny z plastu nebo kovu. Tyto stoly mají dokonale rovný povrch, který nepropouští vlhkost. Fenolické plasty se snadno zpracovávají. To je velmi výhodné při vytváření drážek pro hliníkový profil nebo při vrtání otvorů pro upevnění podélného dorazu. Stejně jako MDF, překližka a desky mají tyto materiály rozumné ceny.

Značkové pracovní desky z oceli nebo hliníku již mají otvory pro konkrétní model frézky. Pokud jsou vyráběné modely pultů vyrobeny z MDF desek nebo plastu, pak firmy připravují pouze otvory pro desky. I když se to nestává vždy.

V základně desky jsou otvory, kterými je frézka připevněna šrouby k její základně. Tyto desky mohou být vyrobeny z kovu, plastu, polykarbonátu nebo hliníku. Deska frézky musí být instalována v jedné rovině s povrchem pracovní desky. Pokud některá část desky vyčnívá nad povrch, obrobky se o ni zachytí.

Kryt stolu je vybaven stavěcími šrouby nebo jinými zařízeními pro vyrovnání desky. Je lepší zvolit desku s vyměnitelnými kroužky. To je nutné pro výběr otvorů kroužků podle průměru frézy. To usnadňuje odstraňování třísek a jiných nečistot z pracovní plochy frézovacího stolu.

Vytváří pohodlí při výběru průměru frézy

Při provádění frézovacích operací je často zapotřebí podélná zarážka pro vedení obrobku v požadovaném úhlu. Aby byla práce odvedena přesně, musí být rovnoměrná po celé délce, umístěna přísně kolmo k povrchu stolu a snadno překonfigurovatelná pro různé procesy. Přední části dorazu mohou být vyrobeny buď plné, nebo ve formě několika překrytí. Aby se zabránilo hromadění třísek a nečistot, je boční doraz vybaven trubkou. K němu je připojena hadice vysavače.

Přední části dorazu jsou ve formě několika upevněných překryvů

Frézovací stůl lze dovybavit rámem, do kterého bude bruska připevněna. Přečtěte si více o samovýroba Tento design si můžete přečíst.

Potřebné nástroje a materiály

1. Tesařské lepidlo.
2. Šrouby s maticemi.
3. Šrouby.
4. MDF deska a březová překližka
5. Vykružovačka.
6. Klíče.
7. Smirkový papír.
8. Pravítko.
9. Tužka

Výkresy a výpočty

Chcete-li vyrobit stůl pro router, můžete použít samostatný povrch, který je upevněn v dřevěných podpěrách nebo mezi dvěma skříňkami. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit desku stolu, nosný díl a díly pro frézovací stůl, je použít MDF desku nebo březovou překližku o tloušťce 16 až 25 mm. Pokud je deska pokryta plastem, bude během provozu klást menší odpor. Oboustranně laminovaná deska se během používání nekroutí. V našem případě jsme při výrobě frézovacího stolu použili:

1. 1 MDF panel, rozměr 19x1000x1800 mm.
2. 1 překližkový list, rozměr 19x1000x1650 mm.
3. 1 talíř, rozměr 4x30x30 mm.
4. Hliníková vodítka - 2,3m.
5. Podpěra kola s brzdou - 4 ks.

Fotogalerie: Schémata frézovacích stolů

Návod krok za krokem

Konstrukce horní části stolu bude tvořena dřevěnými díly, které jsou vyřezány z masivní 19mm MDF desky. Jako náhradu za tento materiál můžete použít březovou překližku.

• Plošný materiál nařežte na fragmenty podle zadaných rozměrů.

1 - pracovní plocha; 2 - nosná základna; 3 - její opěrná stěna; 4 - klínek (4 ks, rozměry pro překližku 19 mm); 5 - zásuvka (2 ks); 6 - boční lišta; 7 - spojovací lišta (4 ks)

Před řezáním na díly je nutné zkontrolovat tloušťku MDF desky, protože se často nemusí shodovat s uvedenými parametry nebo být vadná.

• Je nutné sejmout plastový kryt ze základny frézky. V budoucnu poslouží jako šablona pro značení fréz na povrchu pracovní desky.

Plastová podložka poslouží jako šablona pro značení

• Na největší řezaný díl č. 1 o rozměru 90x70 cm udělejte označení pro řezačku. Chcete-li to provést, musíte nakreslit čáru ve vzdálenosti 235 mm od okraje uprostřed a umístit značku. Poté položte podložku tak, aby seřizovací mechanismy frézky byly blíže k okraji stolu. Po rovnoměrném umístění obložení označte místa pro vyvrtání otvorů, které budou zajištěny šrouby.

Montážní otvory musí lícovat s obložením

• Změřte průměr podložky a vzdálenost od vnějšího okraje k řezu podešve, jak je znázorněno na obrázku.

Určení jeho průměru

• Ze středu odříznuté části podešve nakreslete čáru kolmo k jejímu středu, kde: S = D/2-(D-H).

Míry jsou převzaty z řezu podešve podšívky

• Pomocí otvorů v podrážce podšívky označte budoucí otvory pro montážní šrouby.

Použití překryvu jako šablony

• V dílech č. 2 a 3 vyvrtejte otvory pro spojovací prvky a frézy. Na základně a v přední části zarážky vytvořte značky pro půlkruhové výřezy, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí skládačky vyřízněte půlkruhové výřezy. Povrchy obruste.

Ve schématu nejsou žádné půlkruhové výřezy.

• Pomocí šroubů připevněte čtyři prkna (díl č. 7) ke spodní straně desky stolu.

Jako lepidlo použijte lepidlo na dřevo nebo epoxid.

• Zbývající kusy slepte k sobě a zajistěte šrouby. Nainstalujte router na spodní část desky stolu.

1 - boční lišta pro upevnění svorkami na kozlíky; 2 - zásuvka; 3 - zapuštěné vodicí otvory; 4 - přední stěna dorazu; 5 - samořezný šroub se zápustnou hlavou 4,5x42; 6 - šátek; 7 - opěrná základna

• Nyní musíte vytvořit nosnou konstrukci stolu. V našem případě bude jeho výška 820 mm. K tomu byl použit list březové překližky 19x1000x1650 mm.

1 - vnější boční sloupek; 2 - vnitřní stojan; 3 - zadní sloupek; 4 - základna

• Překližku nařežte na kousky podle velikosti.
• Sestavte konstrukci stolu a zajistěte její části samořeznými šrouby, šrouby a lepidlem. Výsledkem je rám s volným prostorem ve skříních, které jsou vhodné pro uložení nářadí a spotřebního materiálu.

1 - boční stojan; 2 - podpěra na kolečkách; 3 - spodní část konstrukce; 4 - vnitřní panel; 5 - zadní sloupek

• Poté je nutné vyrobit montážní desku, která přispěje k většímu přesahu frézy díky nasazenému nástroji. K výrobě desky potřebujete dural, getinax nebo polykarbonát o tloušťce 4 až 6 mm. Z uvedeného materiálu vyřízněte čtverec, jehož strany jsou 300 mm. Přilepte na něj podrážku frézky (pomocí oboustranné pásky). V tomto případě bude překrytí sloužit jako šablona. Provrtejte desku otvory v krytu. Poté sejměte kryt a pomocí velkého vrtáku vytvořte zářezy pro uzávěry v desce.

Umožňuje fréze zpracovat díly co nejvíce

• Jak je znázorněno na obrázku, musíte umístit desku a obkreslit její obrys. Na desku stolu nakreslete a vyřízněte výřez, jehož hrany jsou obroušeny.

Předvrtaný otvor usnadní proces

• V místě připevnění frézy vyvrtejte otvory a rozšiřte je na zadní straně desky vrtákem 11 mm. Umístěte montážní desku na připravený otvor v desce stolu a zarovnejte je pro upevnění pomocí šroubů. Připojte díl k základně routeru. Vložte nástroj do desky stolu a zajistěte jej šrouby.

Otvory desky stolu a desky se musí shodovat

• Pro snadnou obsluhu stroje je nutné upravit boční doraz a vybavit jej otočným. To pomůže v budoucnu zpracovat konce úzkých částí. K tomu je třeba vložit vodítka z profilu ve tvaru T do povrchu desky.

Otočný a boční doraz usnadní proces

• Nainstalujte vodicí profil do přední dorazové lišty pro připevnění svorek, podložek a ochranných zařízení.
• Pro připojení vysavače ke stroji je nutné vyrobit trubku na odsávání prachu. Chcete-li to provést, musíte z překližky vyříznout díl o rozměrech 140x178 mm. Ve středu dílu vytvoříme kulatý otvor pro uchycení adaptéru pro vysavač.

Díl je vyroben z překližky

• Pro podporu přidejte bezpečnostní štít z překližky a plexiskla.

Pro pohodlí se používají křídlové matice

• Pro frézování malých úlomků vyrobte svorky a svorky. K tomu jsme vyřízli díly z překližky v souladu s rozměry na obrázku. Při výrobě hřebenové svorky je lepší použít javorové dřevo. Chcete-li vyříznout část, musíte zvolit oblast s přímým směrem dřevěných vláken. Je lepší řezat hřebeny pomocí kotoučové pily na stroji.

Umožňuje opravit díly při zpracování malých úlomků

• Zajistěte vedení pomocí svorek. Všechny povrchy stolu zbruste, zejména v místech, kde budou prováděny frézovací práce. Vymazat vše dřevěné prvky od prachu a potřete olejem.

Bezpečnostní opatření

Při práci na frézce jsou možné nehody a zranění v důsledku kontaktu s rotujícími mechanismy frézy a odlétajícími částicemi obrobků z ní. Před spuštěním routeru musíte odstranit všechny nástroje z povrchu desky stolu, očistit její povrch od nečistot a malých částic. Frézovací stůl můžete také vybavit ochrannou clonou, která zabrání odlétávání částic.

Při práci u stolu, čištění a mazání dílů, odstraňování ochranná clona a měření obrobků. Aby se vám létající částice nedostaly do očí, musíte používat ochranné brýle. To platí zejména při vysokorychlostním frézování nebo zpracování bronzových, litinových nebo siluminových prvků.

Frézu je nutné do dílu zařezávat postupně. Mechanický posuv musí být zapnutý, dokud se díl nedostane do kontaktu s vrtákem frézy. Během otáčení frézovacího mechanismu je nepřijatelné držet ruce v blízkosti zóny otáčení nástroje. Před instalací vrtáků musíte zajistit jejich spolehlivost a pevnost, stejně jako jejich integritu a správné ostření. Vrtáky by neměly obsahovat kovové třísky nebo praskliny. Pokud jsou takové závady zjištěny, musí být vyměněny.

Video: Výroba frézovacího stolu vlastníma rukama

Díky relativně levným materiálům a vaší zručnosti si můžete postavit kompaktní design frézovacího stolu. To vám umožní vyrábět díly s vysoce přesnými výřezy a kvalitním zpracováním doma.