≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Что такое ендова и как ее устроить. Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши Каким должен быть правильный конструктивный пирог

Строя свой собственный дом, каждый владелец хочет, чтобы его жилище выглядело не так, как у всех остальных: отличия задумываются как во внешнем виде, так и в планировке. Необычный вид дом может приобрести с помощью сложных форм кровли, например, с помощью ендовы. Чем больше ендов устроено на крыше, тем более сложной является конструкция.

Что такое ендова?

Обсудим, что такое ендова крыши. Это соединение, которое образует угол между плоскостями кровли. Главной ее задачей является отвод воды с крыш и других поверхностей.

На ендову приходятся основные нагрузки при выпадении осадков, поэтому к монтажу такого соединения стоит подходить с большой ответственностью.

Верхняя наружная и внутренняя нижняя ендовы. Виды и особенности

Ендова нижняя имеет задачу защищать стык от попадания воды в подкровельную зону. Она обладает подгибами у краев, необходимыми для предотвращения переливов воды. Декоративным элементом, служащим для сокрытия внутренних стыков профлиста и металлочерепицы, является верхняя ендова. В отличие от нижней ендовы, она крепится над листами металлочерепицы.

Ендова крыши может быть открытой, закрытой и переплетенной. Открытая ендова устроена таким образом, чтобы вода самостоятельно стекала вниз. В то же время крыши с крутыми скатами и перекрученными панелями требуют закрытой или переплетенной ендовы.

Единственным отличием переплетенной ендовы от закрытой является то, что кровельные ряды материала не просто уложены, а еще и переплетены. Их недостатком становится необходимость прокладывать дополнительный гидроизоляционный слой.

Конструкция

Схема устройства ендовы: 1 – Черепица; 2 – Обрешетка; 3 – Контробрешетка; 4 – Европленка – гидроизоляция; 5 – Утеплитель; 6 – Пароизоляция; 7 – Алюминиевый окрашенный желоб; 8 – Настил ендовы; 9 – Паролоновая полоса ендовы; 10 – Скоба крепления ендовы; 11 – Оцинкованный гвоздь; 12 – Нижняя кровля.

Наиболее популярным материалом для изготовления ендовы являются металлические листы. Оцинкованная сталь станет самым практичным решением, продлевающим весь срок эксплуатации конструкции.

Конструкция ендовы включается в себя две планки: верхнюю и нижнюю. Нижнюю устанавливают на таких стыках, которые образуют собой отрицательные углы, и до укладки покрытия кровли. Планку ендовы верхней устанавливают только после окончательного завершения кровельных работ.

Устройство и монтаж ендовы

• Укладку желобка на настил стоит производить до набивки обрешетки, после этого край обрешетки прибивается к настилу.
  Перед монтажом ендовы необходимо устроить деревянный настил под ее желобок. Для этого используют обрезную антисептированную доску. Ее ширина должна быть не менее 30 см от оси желобка, а толщина – такой же, как и толщина контробрешётки. Сплачивание досок выполняется исключительно на стропильных ногах.
• Нужно отогнуть боковые кромки желобка под углом 90° и спрофилировать их по бруску.
• Далее согните желобок по центральной оси на угол, который немного больше угла ендовы. Специального материала для этой процедуры приобретать не нужно, подойдут и подручные средства.
• Укладку желобков начинают сверху вниз. Уложив желобок на настил или другую поверхность, обрежьте его по нужным вам размерам, отступая 3-4 см для водосточного желоба.
• Напуск свеса на желобок от края должен составлять около 8–10 см для надежного крепления краев. Отбортовку в этом месте нужно полностью загнуть внутрь.
• С помощью скобок или гвоздей закрепите желобок к настилу. Необходимо использовать гвозди размера 2,8×25 мм. Для предотвращения продольного смещения желобка нужно прибить его к настилу, при этом отступив от кромки около 2 см.
• Следующий нахлест желобка должен быть не менее 10 см. Поперечные ребра при укладке совместите.
• Защитную полосу нужно снять и аккуратно приклеить к краю желобка. Такие самоклеящиеся полосы, пропитанные специальной смесью для лучшего влагоотвода, обеспечивают наилучшую защиту от попадания под черепицу лишнего мусора.

На фото ендова крыши

• Особые меры гидроизоляции стоит принять в случае, если в секторе ендовы собралось большое количество влаги.
• Полотна, приходящие со скатов, нужно накладывать с одинаковым нахлестом, плотно закрепив кровельными скобами.
• Нахлесты в ендове заклеивают, чтоб не допустить надрыва кровельного материала под воздействием воды.
• В случаях, если большие углы наклона или ожидаются осадки больших объемов в длинных ендовах, следует использовать несколько слоев пленки.

– это одно из наиболее подверженных протечке мест. Экономить на ендовах нельзя, поэтому стоит задуматься о том, какой материал выбрать для качественно устроенного угла стыка.

Например, монтаж ендовы на крыши из ондулина производится из дополнительных материалов, которые можно приобрести в том же месте, где и сам ондулин.

Под ендовы нужно монтировать специальные слои обрешетки.

Перечень факторов, которые следует учитывать при монтаже ендовы:

• стыки скатов должны быть устелены обрешеткой сплошняком;
• слой гидроизоляции обязательно прокладывается по длине желоба открытой ендовы;
• в случае если ендова состоит из горизонтальных стыков, все элементы укладываются с 10-сантиметровым нахлестом;
• при небольшом наклоне угла следует проложить дублирующий слой.

Гидроизоляция ендовы

Гидроизоляция вдоль ендовы должна быть сделана в соответствие с правилами, в частности, с пропусками для воды и мусора, которые могут попадать на крышу. Также должны отсутствовать любые виды повреждений гидроизоляции (надрывы и механические изъяны).

Одной из немаловажных особенностей монтажа гидроизоляции является то, что его начинают непосредственно после закрепления первого ряда материала.

Ендова - красивый и функциональный элемент крыши, установить который можно своими руками с помощью простой инструкции.

Помните, что:

• устанавливать ендову на стропильные элементы нужно так, чтобы вода с черепицы стекала исключительно в нее;
• открытая ендова менее трудозатратна в изготовлении, но переплетенная выглядит более эстетично;
• нужно использовать несколько слоев пленки для лучшей гидроизоляции.

Вы можете посмотреть пример монтажа ендовы на этом видео:

Многолетняя практика строительства крыш в Германии показала, что при устройстве гидроизоляционных слоев кровельной конструкции многое зависит от качества работ. Сам факт использования качественных материалов не является гарантией надежной подкровельной изоляции. Мы предлагаем вашему вниманию советы по проведению такого рода работ.

Кровля должна работать даже в аварийных ситуациях. Наряду с устройством кровельного покрытия дополнительные комплексные решения, используемые для нижних (подкровельных) слоев конструкции крыши, позволяют обеспечить полную герметичность при воздействии дождя или талой воды. Мы продемонстрируем, каким образом следует повысить интерес заказчика к некоторым проблемам при устройстве кровли.

Устройство нижних частей кровельной конструкции относится к важнейшим задачам кровельщиков и плотников, несмотря на то, что «Правилами по устройству кровель из черепицы и сланца» Немецкого кровельного союза работы на нижележащих слоях относятся к так называемым дополнительным мероприятиям. Эти работы необходимо выполнять в зависимости от уклона кровли, используемого кровельного материала или при наличии каких-либо особых требований. В Правилах содержится минимальный комплекс мер; в то же время более полный перечень работ допустим, а часто даже желателен. Самого большого внимания требуют кровли сложной формы и крыши домов, расположенных в регионах со сложными климатическими условиями

Практика показала, что на современном этапе все подрядные организации, причем как руководители строительства, так и кровельщики, большие надежды связывают с грамотным устройством подкровельного изоляционного слоя. Часто исходят из того, что дополнительные мероприятия должны обеспечивать защиту от осадков несущих конструкций, теплоизоляции, а также всего здания до момента укладки кровельного покрытия. В связи с этим за подкровельными пленками закрепилась репутация материалов, выполняющих только роль аварийного или вспомогательного покрытия на очень короткий период (от недели до двух-трех месяцев). Очень часто на стройплощадке можно увидеть ситуацию, когда в процессе работ по устройству кровли уложена подкровельная мембрана, смонтированы контробрешетка и несущая конструкция кровли, но кровельщики не успели провести монтаж самого кровельного материала. В результате дождя на кровлях как с большим, так и с незначительным уклоном часто происходит проникновение воды в местах расположения стропил и контробрешетки (рис. 2). Домовладельцы нередко обнаруживают такой недостаток на кровле и воспринимают его крайне негативно. Подобная ситуация может произойти с мембраной любого производителя. Что же при этом происходит? Вода подтекает под контробрешетку и проникает через рулонный или мембранный гидроизоляционный материал в местах крепления брусков гвоздями или шурупами (рис. 3). Учитывая то, что на квадратный метр кровельной поверхности приходится до десяти и более гвоздевых креплений, гидроизоляционный материал имеет значительное количество мест нарушения герметичности, через которые вода может попасть в конструкцию. Преимущественно это происходит под воздействием ветра во время сильного дождя. Подобные протечки случаются и во время продолжительных моросящих дождей. Это не считается серьезным недостатком, поскольку может происходить только до момента монтажа кровельного покрытия. А влага, попавшая в конструкцию крыши в небольшом количестве, будет выветрена и удалена за короткое время через элементы подкровельной вентиляции.

Рис. 1. Набиваемая на стропила контробрешетка может стать элементом, под который через гвоздевые отверстия затекает талая или дождевая вода. Это особенно опасно, когда уклон ската менее 20° и кровля имеет сложную форму. Рис. 2. Протечка дождевой воды под контобрешетку

Комплексные подкровельные системы не являются только временной аварийной кровлей. Их основная задача состоит в том, чтобы вместе с покрытием кровли обеспечить ее полную водонепроницаемость в течение всего срока строительства и эксплуатации здания. Многолетняя практика показывает, что после укладки жесткого покрытия кровли подкровельные гидроизоляционные системы надежно справляются с этой функцией, несмотря на имеющиеся в них места гвоздевых креплений, примыкания к мансардным окнам и различные кровельные проходки. Применение специальных уплотнительных лент или других материалов аналогичного назначения позволит избежать протечки и, как результат, - возможных конфликтов с заказчиком. Такое выполнение гвоздевых соединений должно рассчитываться отдельно и указываться как альтернативный вариант в сметной документации.

Как правило, уплотнительные ленты производятся из вспененного полиуретана с водоотталкивающей пропиткой из модифицированного акрилата. Ленты очень просты в использовании, так как являются самоклеящимися и выпускаются с прочным армированием клеящего слоя. Эластичный вспененный материал надежно обеспечивает герметичность места гвоздевого крепления и позволяет выравнивать некоторые неровности основания, выполненного из деревянных досок. Если в качестве основания используется ОСБ-плита или фанера, то допускается применение менее дорогой ленты из бутилкаучука. Ширина уплотнительных лент должна быть не менее 50 мм (это стандартная ширина бруска контробрешетки). Таким образом, вода даже не подходит к местам, где есть нарушения гидроизоляционного слоя (рис. 4). В качестве уплотнителя контробрешетки можно использовать также специальные клеи, стойкие к перепадам температуры и воздействию влаги.

Рис. 3. Отсутствие уплотнительной ленты является причиной протечки крыш

Использование подобных лент просто необходимо на тех крышах, где малый угол наклона сочетается с наличием длинных ендов, особенно на южных скатах. В ендовах будет скапливаться большое количество снега и льда, а частые оттепели приведут к образованию значительного объема талой воды. Часть этой воды обязательно проникнет под штучный кровельный материал (керамическую или цементно-песчаную черепицу, мелкоформатную металлочерепицу, натуральный сланец) и попадет на слой подкровельной изоляции. Проблемы с протечками талой воды встречаются и на кровлях из битумных плиток (так называемой мягкой черепицы), особенно в местах стыковки полос. Если в качестве кровельного материала применяются волнистые листы или металлический профнастил, то нахлесты листов должны быть уплотнены с помощью герметиков или соединительных лент.

Еще одним дополнительным мероприятием должна стать проклейка горизонтальных и вертикальных нахлестов мембран на пологих крышах. Для этого все ведущие производители пленок предлагают специальные клеи и ленты либо мембраны с уже нанесенными самоклеящимися полосами. Последний вариант более предпочтителен, поскольку обеспечивает безупречное и долговечное соединение рулонов. Например, проклейку нахлестов новой диффузионной мембраны DELTA®-FOXX от компании DORKEN, имеющей две зоны клеящего состава, можно проводить во время дождя или в условиях таящего снега. Особая структура клеящего слоя с дренирующими каналами позволяет отводить талую воду даже в том случае, если по каким-либо причинам кровельщикам не удалось проклеить нахлесты на всю ширину (рис. 5).

Рис. 4. Профессиональное решение - уплотнительная самоклеящаяся лента

Кровельщик должен заранее объяснить заказчику суть проблемы, чтобы он мог самостоятельно принять решение о целесообразности использования уплотнительной ленты и клея для нахлестов пленок на своем объекте. Что касается кровельщиков, то письменным указанием таких нюансов они еще раз подтверждают высокий уровень своей профессиональной компетентности и защищают свои интересы в случае отказа заказчика от предложенных рекомендаций. Дополнительные меры для гидроизоляционного слоя расширяют возможности архитекторов и проектировщиков, которые смогут создавать крыши с более низкими уклонами и штучными кровельными материалами из натуральной или металлической черепицы, твердых плиток и сланца.

Рис. 5. Водонепроницаемое соединение нахлестов диффузионной мембраны, имеющей встроенные самоклеящиеся ленты

Как правильно устраивать ендовы

Дополнительные мероприятия, приводимые в инструкциях для профессионалов, должны обеспечивать полную герметичность кровельных покрытий в условиях дождя. Реализация этого на практике требует продуманного инженерного решения и рационального устройства всех элементов и деталей кровли.

Нормативные требования Немецкого кровельного союза касаются в первую очередь профессионального выполнения желобков ендовы в технике жестяных работ. На практике доски или бруски, образующие несущую конструкцию ендовы, укладываются только поверх подкровельной гидроизоляции. В этом случае места крепления гвоздями брусков находятся в месте стока воды по поверхности пленки. Часто контробрешетка проходит прямо по направлению несущей конструкции ендовы (рис. 6). При использовании таких методов выполнения ендов возникали проблемы, связанные с промоканием теплоизоляционного слоя и даже стропил, что могло в некоторых случаях привести к снижению несущей способности кровельной конструкции.

Рис. 6 Ошибки при устройстве брусков контробрешетки в ендове

Иногда даже в инструкциях фирм-производителей кровельных материалов или подкровельных пленок (!) можно встретить, мягко говоря, спорные решения по устройству гидроизоляции на ендовах (рис. 7). Конечно, опытные мастера будут выполнять работы исходя из здравого смысла, но большая часть кровельщиков может повторить такие конструкции, имеющие небольшой запас надежности.		Рис. 7. Грубая ошибка: обрешетка закреплена гвоздями вдоль водоотводящего желобка по краям настила ендовы. Попадание влаги под гидроизоляцию гарантировано
Наиболее надежным является вариант, при котором вся конструкция ендовы сверху покрывается гидроизоляционным слоем. Это можно реализовать без особых затруднений, если укладывать рулонный гидроизоляционный материал на полную его ширину по центру и параллельно линии ендовы (рис. 8). В этом случае ширина продольного слоя гидроизоляционной мембраны, заходящей на каждый примыкающий скат, будет равна 75 см. Кровельщики без проблем смогут герметично соединить (приклеить) этот слой гидроизоляции ендовы с рулонами мембраны, уложенными на скатах. Некоторые кровельщики до сих пор применяют на ендовах битумные рулонные материалы - это может быть оправдано только на крышах с двухслойной вентиляцией. На полностью утепленных крышах укладка паронепроницаемого материала может создать проблемы для нормального проветривания утеплителя и стропильной конструкции в области ендовы, а ведь разжелобок является одним из наиболее сложных и рискованных мест крыши.		Рис. 8. Профессиональное устройство гидроизоляции в ендове. Схемы DORKEN

Всё чаще застройщики выбирают для домов необычные крыши, например, шатровую или вальмовую. Для обустройства таких конструкций обязательно использование дополнительных элементов. Одним из них является ендова, которая призвана предотвратить попадание влаги и мусора в подкровельное пространство.

Что такое ендова

Ендова представляет собой доборный элемент крыши, который располагается между двумя плоскостями скатов в месте их излома. Устанавливается там, где части крыши образуют отрицательный угол. По сути, это жёлоб, который помогает лишней воде стекать с крыши, чем предупреждает её попадание под кровельный материал.

Ендова выполняет защитную и декоративную функции

Располагать ендовы нужно на всех проблемных участках крыши. Чем большее количество изломов имеет кровля, тем больше этих элементов нужно будет использовать.

Типы ендов

Различают два типа ендов:

Именно нижняя ендова и выполняет все основные защитные функции, обеспечивая герметичность стыкам. Верхняя же служит исключительно для декоративного оформления.

Есть и другая классификация этого доборного элемента:

• открытая - может использоваться на крышах с небольшим углом наклона, стыки скатов имеют зазор, под которым и находится непосредственно ендова, требует обязательного обустройства гидроизоляции;
• закрытая - монтируется на кровлях с острым углом соприкосновения плоскостей скатов, при этом стыки плотно соединяются между собой;
• переплетённая - сходна с закрытой ендовой, имеет несколько переплетённых листов кровельного материала сверху.

Выбор типа ендовы зависит от конструкции крыши, угла наклона скатов и используемого кровельного материала.

Каждый из типов ендов имеет свои преимущества и недостатки. Например:

• открытая способна обеспечить быстрый сток любого количества воды и растаявшего снега, не требует больших временных затрат и множества инструментов для монтажа, но не всегда внешне привлекательна;
• закрытая, в том числе переплетённая, ендова имеет презентабельный внешний вид, но монтируется длительное время.

Какой материал выбрать

Особого разнообразия материалов для изготовления ендовы нет. Независимо от покрытия кровли этот элемент может быть выполнен из:

• оцинкованной стали;
• металлического листа с полимерным покрытием.

Чаще всего предпочтение отдают именно второму материалу ввиду более высоких прочностных характеристик и длительного срока эксплуатации.

Ендова - желобок, располагающийся между двумя скатами, который облегчает отвод лишней воды с крыши

Есть определённые правила выбора ендовы для крыши:

• для обустройства наиболее слабых мест рекомендуется выбирать элементы с достаточным уровнем оцинковки, что позволит обеспечить высокую степень герметичности стыка длительное время;
• листы для ендовы должны быть более прочными, чем кровельное покрытие;
• при укладке металлочерепицы или профлиста с покрытием из полиэстера рекомендуется выбирать ендову с полиуретановым защитным слоем.

Видео: внутреннее устройство ендовы

Монтаж ендовы своими руками

Установку ендовы нужно осуществлять в следующем порядке:

1. Провести подготовительные работы. На этом этапе необходимо обустроить сплошной деревянный настил на стыке двух скатов, наличие зазоров не принципиально. Для этой цели можно использовать обрезную доску, которую обязательно нужно покрыть антисептическими средствами. Её ширина должна быть более 30 см, а толщина соответствовать аналогичному параметру контробрешётки. По двум сторонам от линии стыка между кровельным материалом и внутренней ендовой рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель, чтобы предотвратить попадание воды под кровлю. Гидроизолирующими свойствами обладает и ендовый ковёр, который выполняется из полиэфирного полотна, пропитанного битумами, с посыпкой с обеих сторон. Этот материал можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
2. Отогнуть боковые части внутренней ендовы, угол сгиба должен быть равным 90°. Спрофилировать кромки по бруску.

   Желобок ендовы нужно зафиксировать на сплошной деревянный настил

3. Согнуть внутреннюю ендову по центральной оси. Угол сгиба внутренней ендовы должен быть больше угла внешней.
4. Уложить желобки внутренней ендовы. Начинать работу нужно сверху. При необходимости деталь можно обрезать или нарастить. В первом случае надо отступить на 3–4 см от водосточного желобка, во втором - необходимо обеспечить нахлёст в 10–15 см. Ни в коем случае нельзя забывать про напуск свеса от края. Он должен быть около 8–10 см.

   Нижняя ендова укладывается на сплошной деревянный настил

5. Бортики ендовы в местах свеса нужно загнуть внутрь.
6. Закрепить желобок. Делать это можно с помощью гвоздей 2,8х25 мм. От кромки отступить около 2 см. Прибивать желобок необходимо непосредственно к настилу. Расстояние между креплениями должно быть равным 30 см.
7. Дополнительно приклеить защитные полосы из самоклеящегося материала, который пропитан гидроизоляционными составами, на стыки внутренней ендовы с настилом. Они способны обеспечить защиту подкровельного пространства от влаги и мусора.

   Гидроизоляция ендовы нужна при обустройстве крыш с малым углом наклона

8. Теперь можно монтировать обрешётку и кровельный материал.
9. Поверх кровли устанавливается внешняя ендова. Фиксируется она специальными кровельными гвоздями или саморезами. При необходимости наращивания детали части нужно укладывать с нахлёстом 10–15 см.

Видео: монтаж нижней ендовы с выходом на скат

Есть некоторые нюансы монтажа ендовы, которые обязательно нужно учитывать:

• выполнять усиленную гидроизоляцию ендовы стоит лишь в том случае, если в данном месте скапливается большое количество воды, например, на крышах с плоскими углами скатов;
• полотна кровельного материала, которые укладываются в направлении со ската, нужно располагать с одинаковым нахлёстом, при этом крепление должно быть максимально надёжным;
• нахлёсты в ендове при наращивании рекомендуется дополнительно заклеить специальной гидроизоляционной лентой;
• обрешётка в месте ендов должна быть сплошной.

Ендова выступает одним из самых важных доборных элементов, поскольку обеспечивает защиту наиболее слабых мест крыши. Правильный монтаж детали позволит повысить уровень герметичности стыков скатов и длительность срока эксплуатации кровли.

Завершение строительства ознаменовывается заключительным этапом по обустройству кровельного пространства.

Ендова устанавливается во внутренних углах крыши на стыке ее скатов.

От того, насколько грамотно произведены расчеты при проектировании, какому материалу отдано предпочтение и насколько профессионально произведен монтаж ендовы при , зависит ваш комфорт и долговечность конструкции.

Важнейшим элементом металлочерепичной кровли является обустройство ендовы - специализированного лотка-желоба во внутренних углах крыши на стыке ее скатов. Функционально ендова больше других конструктивных частей кровли подвержена большим нагрузкам, таким как сдерживание скопления снежных масс и отведение ливневых потоков. При неправильном монтаже и недостаточной герметизации ендовы в скором времени и дома начнет страдать от неприятных протечек вплоть до возможности обрушения крыши полностью.

К проектированию мест расположения и способу монтажа ендовы нужно подойти с особой ответственностью. И чем сложнее кровля, тем больше средств и времени придется потратить на ее правильное обустройство, и в обслуживании она будет сложнее. План проекта устройства ендовы должен предусматривать все особенности конструкции здания: веранду, примыкающую к дому террасу, мансардные и слуховые окна на кровле строения.

Необходимые материалы и инструменты

При попытках сэкономить на выборе материала для ендовы основным аргументом является то, что этот элемент кровли практически не виден и потому в особой эстетике и дорогих материалах не нуждается. Такой подход в корне неверен. Используя дешевые материалы, вы подвергаете не только самый важный элемент кровли риску коррозии, но ставите под угрозу всю конструкцию.

В силу того же обстоятельства, что ендова не видна, вы пропустите важный момент ее деформации, и последующий ремонт с полным демонтажем металлочерепицы и заменой элементов станет мероприятием, довольно ощутимым финансово.

Присутствие ендовы в месте скопления воды обуславливает необходимость выбора в качестве материала для нее более долговечных металлических листов, нежели для самой металлочерепицы, с плотность цинкового покрытия не менее 275 г/кв.м или же с прочным полиуретановым покрытием. Нужно помнить и о том, что планки ендовы желательно выбирать того же цвета, что и крыша.

Для монтажа ендовы нужно будет приобрести следующие материалы:

• спе­ци­аль­ные скобки для кре­пления же­ло­бка;
• по­ро­ло­но­вую са­мо­кле­ю­щу­ю­ся полосу для за­щиты от от снега, воды и пыли;
• ка­че­ствен­ный мон­та­ж ендовы подразумевает применение по­ло­вин­ча­той че­ре­пи­цы;
• лента для стыков ендовы;

Для качественного и аккуратного обустройства кровельной ендовы следует иметь под рукой все необходимые инструменты:

Для резки металлочерепицы и ендовых планок:

1. Электропила с твердосплавными зубьями для резки металла большой толщины.
2. Специальная насадка для дрели с функцией просечных ножниц для резки металла до1 мм.
3. Ограниченные объемы можно обрезать с помощью просечных и рычажных ручных ножниц.

Для монтажа крепежных деталей:

1. Электродрель или шуруповерт для вкручивания саморезов.
2. Плоскогиб для монтажа крепежных контрукций желобов системы ендовы с толщиной металлической планки до 0,8 мм.
3. Клепочник для гофрированных складок торцов водосточных конструкций.
4. Пистолет для нанесения герметика для эффективной изоляции стыков.
5. Степлер для крепления гидроизоляционного материала к обрешетке.

Проектирование ендовы

Изображение плана крыши состоит из квадратных и прямоугольных участков, обозначающих помещения здания, главных и второстепенных прогонов, а также линий, обозначающих места соединения основной кровли с углами пристроек. Все эти линии соединения являются местами дальнейшей установки ендовых конструкций.

На стыках скатов монтируются диагональные стропила. Учитывая уровень высоты крыш, концы стропил устанавливают на главном прогоне и мауэрлате - крайней нижней опоре для стропил. Размер углов скатов находится в зависимости от размера помещения.

Варьируя длину прогонов, можно добиться желаемой геометрической формы кровли: полувальмовой, вальмовой, шатровой. Но сложная многоскатная крыша потребует и более сложного монтажа ендовы с установкой дополнительных брусьев для крепления. Делая под разным углом наклон примыкания ендовы, также можно создать кровлю различных форм и размеров.

Конструкция ендовы лежит ниже кровельного покрытия крыши с вентиляционными зазорами для отвода пара. Стропила под ендову укрепляются настеленными на них сплошным массивом досками. Выше располагается супер­диф­фу­зи­он­ная мем­бра­на, под ней зазор оставлять не нужно.

Конструктивные детали ендовы

Ендова состоит из двух частей: верхней и нижней планок.

Нижняя часть, называемая фальшендовой, используется в виде ши­ро­кой пла­сти­ны, согнутой под углом, соответствующим углу со­еди­не­ния скатов крыши. Она устанавливается на стыках отрицательных углов и служит защитой подкровельного пространства от влаги, протекающей сквозь соединения скатов. Установка проводится до монтажа металлочерепицы. Для крепления нижней ендовы используются кровельные саморезы в грамотно выбранных для этого местах. Кроме того, во избежание протечки под ендову настилается специальный ендовый ковер - подкладочный слой.

Планка верхней ендовы служит для прикрытия функциональных частей конструкции в эстетических целях. Устанавливают ее в завершение монтажа кровельного материала. Часто для этих целей используют декоративные накладки, которые необходимо монтировать снизу вверх с минимальным нахлестом в 10 см без установки уплотнителя.

Важным этапом является монтаж стропильной системы для установки ендов, так как на нее ложится основная нагрузка кровельных плоскостей. Особое внимание нужно обратить на гидроизоляцию. Залогом долговечной непротекающей конструкции здесь будет грамотно составленный чертеж и точное следование ему при установке.

Устройство ендовы на стыке главного ската и плоской крыши веранды или мезонина при монтаже кровли требует особого внимания. После установки стропил монтируется металлочерепица с выводом на внутренние углы с использованием двух подкладочных слоев, накладываемых друг на друга.

Монтаж основы под ендову

Для грамотной укладки ендовы необходимо подготовить правильную основу под нее - гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку.

Вдоль нижнего элемента фальш-ендовы для дополнительной герметизации укладывается еще один слой гидроизоляционного материала или уплотнитель. В роли дополнительного уплотнителя может выступить специальный ендовый ковер из гоф­ри­ро­ван­ной ру­лон­ной кровли или некор­ро­ди­ру­ю­щего металла. Изготавливается слой рулонного кровельного материала из полиэфирного волокна, пропитанного битумом высокого качества и покрытого с обеих сторон посыпками: сверху базальтовой, снизу песчаной.

Такой ковер эффективно защитит стыки от проникновения влаги, обладает высокой прочностью и превращает водоотводящий желоб в цельный элемент. Монтаж ковра проводится с помощью наклеивания или прибивается гвоздями через каждые 20 см.

Схема укладки ендового ковра: 1 - ось ендовы. 2 - самоклеющийся битумно-полимерный материал. 3 - ендовный ковер. 4 - подкладочный ковер.

Монтаж основы под ендову:

1. Под ендовый ковер для предотвращения образования конденсата укладывают водостойкую мембрану.
2. Гофрированная ру­лон­ная кровля укладывается в центре ендовы песчаной по­верх­но­стью вниз.
3. Ен­до­вый ковер прижимается к гребню и фиксируется гвоз­дями с ин­тер­ва­лом в 2,5 см, начиная с внеш­них концов.
4. Нижние кромки кровли под­ре­за­ют­ся. По обеим сто­ро­нам полосы кровли наносятся полосы пластичного цемента длиной в 10 см и в 1,5 мм тол­щи­ной. При стыковом со­еди­не­нии кровли верх­няя секция должна накладываться на нижнюю в 30 см и закре­пляться пла­стич­ным це­мен­том.
5. Затем полоса гофрированного ру­лон­ного ендового ковра укла­ды­ва­ет­ся поверх преды­ду­щей также ли­це­вой сто­ро­ной наверх и укрепляется це­мен­том и гвоз­дя­ми.
6. Перед укла­дкой кро­вель­ных панелей мелом проводятся две линии по длине ендовы с от­сту­пом по 10 см от каждой сто­ро­ны гребня.
7. Под антикоррозийный металл или ендовый ковер укладывается водостойкая мембрана. Монтаж такого слоя гидроизоляции обеспечит максимальную защиту от влаги и конденсата и продлит срок службы кровли.

Этапы монтажа элементов ендовы

Монтаж ендовы производится от конька крыши до карниза и состоит из нескольких основных этапов:

• монтаж дополнительной доски в ендове крыши;
• установка планок снизу вверх с нахлестом в 20-30 см;
• нижняя планка обрезается под карнизом и отделывается отбортовкой;
• монтаж уплотнителя под коньком и отбортовками ендов;
• после монтажа металлочерепицы процесс завершается установкой ендовы верх­ней с шагом крепления 3-5 см в верх волны;
• узлы ендов изо­ли­руются гер­ме­ти­зи­ру­ю­щей лентой.

Для предотвращения протечек при креплении листов черепицы с ендовой в кровле необходимо соблюдать единое расстояние в 25 см от оси, а зазор между ними должен быть не менее 6-10 см с обеих сторон.

Основные правила крепления и соединения желобов ендовы.

При необходимости увеличения длины ендовы делается нахлест 20-30 см. Места соединения двух ендов фиксируют саморезами и герметиком. Основной скат монтируется листами над ендовым желобом таким образом, чтобы она расположилась между рядами при нахлесте около 20 см.

В месте примыкания скатов на сплошной обрешетке производится монтаж нижней ендовы с прокладыванием между планкой нижнего элемента и металлочерепицей самоклеящегося пористого уплотнителя.

Пластина фаль­ш-ен­до­вы кре­пит­ся к об­ре­шет­ке саморезами через каждые 30 см. Нужно, чтобы нижний край ендовы находился над кар­низ­ной доской. Если фальш-ендова имеет несколь­ко эле­мен­тов, то их мон­ти­руют снизу вверх, заделывая стыки гер­ме­ти­ком.

Места для установки кровельных саморезов необходимо выбирать крайне осторожно, стараясь не повредить среднюю часть фальш-ендовы.

Установив нижнюю элемент и слой гидроизоляции, приступают к монтажу верхней планки ендовы. Кроме функциональной защиты крыши путем отвода дождевых потоков с кровельных скатов верхняя часть выполняет декорирующую функцию. Поэтому материал для верхней планки выбирается того же цвета, что и металлочерепица.

Кровельный материал укладывается на две стороны от внутреннего угла на 10 см. В заключение монтируется верхняя ендова или заменяющая ее декоративная накладка. При этом нужно соблюдать те же правила, что и при установке нижней части ендовы: монтаж снизу вверх с нахлестом от 10 см.

Способы монтажа ендовы

Монтаж ендовы производится различными способами:

• от­кры­тый;
• за­кры­тый;
• со­чле­нен­ный или переплетенный.

Вне зависимости от способа монтажа, ендова устанавливается в отрицательных углах стыков и скатов. Для этого по обе стороны от стыка производят укладку сплошной обрешетки и устройство гидроизоляции по деревянному желобу. Поверх крепят с помощью саморезов нижнюю часть ендовы.

При этом нужно учитывать следующие особенности:

• при горизонтальных стыках элементов ендовы величина нахлеста выдерживается более 100 мм;
• при плоскоугольных скатах необходимо устройство дополнительной гидроизоляции;
• при металлочерепичной кровле в качестве уплотнителя рекомендуется использовать саморасширающийся уплотнитель.

Метод сочлененного укладывания используют для крыши с равными уклонами скатов. Для уплотнения при таком способе монтажа используют ширину ендового ковра около 90 см. Сверху накладывается гидроизоляционная мембрана, укрепляемая на стружечных или влагоустойчивых фанерных листах гвоздями. В случае переплетения гребневых стыков сначала монтируется кровельная плитка. Переплетенная или сочлененная ендова полностью закрывается кровельным материалом. при таком методе укладки ряды плитки переплетаются между собой и укладываются через ендову. Места соединения укрепляются битумной мастикой.

После установки гидроизоляционной системы, характерной для скатных крыш, полностью укладывается первый ряд кровельного материала до нижнего конца ендовы. Затем монтируется непосредственно сама открытая ендовая планка.

Устройство крутых кровель с соединенными встык соприкасающимися скатами подразумевает использование способа монтажа закрытой ендовы.

Прилегающий скат крыши нужно обозначить меловой линией, отойдя от межгребневого стыка на 5 см. Эта линия послужит границей для укладки плитки и забивания гвоздей при фиксации .

Перед укладкой кровельной плитки под ендову подкладывается гофрированный гидроизоляционный материал шириной в 90 см. Далее ряды плитки укладываются вдоль скатов и, продолжаясь через планку ендовы, на 30 см накладывается на прилегающий скат. Верхний угол кровельных панелей срезается по диагонали для улучшения отвода воды.

Основные правила устройства ендовы

• для любого типа кровли подойдут трубчатые и решетчатые модели снегоудержателей;
• строгий контроль отсутствия механических деформаций и надрывов герметизирующей ленты для стыков. В ней необходимо предусматривать небольшие зазоры для мелкого мусора и воды;
• должен выполняться на обрешетку;
• монтаж начинающейся на карнизе ендовы на капельники;
• верхняя накладывается внахлест с расстоянием 10 см;
• крепление саморезами не менее 25 см от осевого центра ендовы;
• выравнивание и прилаживание производится резиновой киянкой;
• монтаж планок ендов на кровле идет снизу вверх внахлест. Самая нижняя часть обрезается ниже карниза.

Устройство слухового окна

При наличии слуховых окон и других элементов на кровле монтаж имеет некоторые особенности:

1. Начинается ендова и заканчивается на скатах.
2. Лист металлочерепицы обрезается выше выхода ендовых планок на соединение скатов на 20 см, на него вдоль стен слухового окна наклеивается уплотнитель.
3. Карниз слухового окна защищается планкой.
4. Устройство ендовы, края которой обрезаются по карнизу и по краю ската. Последний должен плотно прилегать к листам кровельного материала, для чего его формируют вручную с применением усилия.
5. При удлинении используется саморезы с герметиком, необходимо примыкание элементов ендовы с нахлестом не менее 25 см.
6. Отбортовки ендовы укрепляются уплотнителем.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!