≡× MENIUL

• Interior
• Fereastră
• Ziduri
• Proiecte
• Cladirile

Cum să introduceți țevi în pământ. Instalarea stâlpilor de gard: metode de instalare a diferitelor structuri. Lovitura cu barosul

Construcția oricărui gard începe cu instalarea părții de susținere - stâlpii. Cu cât sunt instalate mai sigur, cu atât gardul va rezista mai mult sub influența vântului și a intemperiilor. Prin urmare, această etapă de lucru este cea mai critică și trebuie realizată conform tehnologiei. După ce v-ați familiarizat cu acesta, puteți plasa cu încredere stâlpi și puteți construi un gard cu propriile mâini, fără implicarea angajaților și a echipamentelor.

Metode de montare a suporturilor - pe care să alegeți?

La ridicarea gardurilor, se practică 3 metode de instalare a structurilor de susținere:

• conducere directă în pământ;
• betonare parțială;
• turnarea completă a betonului în partea subterană a raftului, inclusiv instalarea unei fundații de bandă.

Notă. La rândul său, betonarea parțială se realizează în două moduri - turnarea așa-numitului guler de beton sau umplerea puțului de sub linia de înghețare a solului.

Opțiuni de instalare a stâlpilor

Fiecare dintre metodele enumerate este utilizată în anumite condiții, în funcție de calitatea solului, de saturația acestuia cu umiditate și de gradul de îngheț. În plus, alegerea tehnicii este influențată de sarcinile verticale și laterale create de greutatea structurii și de forța sa. O regulă importantă se aplică gardurilor solide: acestea trebuie să poată rezista la sarcinile vântului, care uneori depășesc greutatea gardului.

Încărcați pe un gard solid din foi ondulate

Pur și simplu introducerea stâlpilor în pământ vă permite să accelerați construcția și să reduceți semnificativ costurile. Spre deosebire de aceste avantaje, metoda are numeroase dezavantaje:

1. Un stâlp introdus în pământ moale sau afanat (cernoziom, argilă, nisip) se va desprinde rapid de vânt și se va înclina atunci când se atașează de el secțiuni solide de gard cu vânt mare. Acesta din urmă include foi ondulate, policarbonat și diverse plăci de lemn.
2. Dacă înălțimea gardului depășește 2 m, atunci vântul va scoate în orice caz stâlpul înfundat, chiar și împreună cu o plasă de zale care este transparentă pentru fluxul de aer.
3. În zonele cu sol argilos, umed, care se umflă la temperaturi sub zero, astfel de suporturi vor ieși din pământ cu 5-10 cm în prima iarnă. După care vor fi în sfârșit înclinați de vânt.
4. După conducere, stâlpul nu poate suporta o sarcină mare din punct de vedere al masei. Structurile metalice sau elementele artistice de forjare nu pot fi atașate de acesta.

Gard greu din elemente forjate

Din cele de mai sus rezultă că conducerea în rafturi poate fi utilizată în următoarele condiții:

• când site-ul dvs. are soluri dure sau stâncoase;
• Conducerea în pământ moale este posibilă dacă înălțimea gardului nu depășește 1,5 m, iar travele sunt realizate din plasă - lanț sau alt material transparent vântului;
• dacă este necesar să ridicați rapid gard temporar;
• atunci când construiți răchită sau garduri decorative joase lângă paturi de flori și grădini din față.

Pentru a îngrădi grădina din față, stâlpii pot fi băgați în sol

Betonarea va necesita multă muncă, timp și bani. Doar întărirea betonului vă va dura 3 săptămâni, ca să nu mai vorbim de cumpărarea ingredientelor pentru prepararea amestecului și de găsirea unei betoniere. În schimb, primești următoarele bonusuri:

• durabilitate (gardul va rezista cu ușurință timp de 30-50 de ani, în funcție de material);
• se folosește betonarea adecvată pe toate tipurile de sol;
• armarea cu amestec de beton este potrivită pentru toate tipurile de garduri, inclusiv pentru cele grele (piatră, cărămidă, structuri metalice, forjare).

Gard cu stâlpi de cărămidă

Notă. Rafturile nu pot fi betonate în sol mlaștinos, suprasaturat. Dar în astfel de situații, conducerea nu va ajuta, trebuie să construiți o fundație cu șuruburi.

Se pare că alegerea metodei de instalare pentru rafturi depinde de condițiile din fiecare caz specific. Baterea cu ciocanul economisește timp și bani, dar nu este întotdeauna aplicabilă. Betonul este folosit peste tot și oferă fiabilitate și durabilitate pentru orice structură, deși este mai scump. Pe soluri stabile, uscate, costurile de construcție sunt reduse prin betonarea parțială a suporturilor.

Materiale pentru stâlpi

Pentru a instala un gard ridicat în jurul unui teren, se folosesc următoarele tipuri de stâlpi:

• din grinzi și bușteni de lemn;
• din diverse produse metalice laminate - țevi profilate și rotunde, canale și unghiuri;
• din cărămidă și beton.

Gard de lemn

Referinţă. Canalele și unghiurile sunt folosite fie individuale, fie duble, sudate într-o „cutie”.

De regulă, stâlpii din lemn sunt instalați atunci când se construiește un gard din plăci, scânduri sau bușteni subțiri (gard). Ele sunt, de asemenea, convenabile de utilizat împreună cu plasa plastifiată sau plasă cu zale. Avantajele stâlpilor din lemn sunt:

• preț scăzut;
• ușurința de prelucrare și fixare a secțiunilor de gard;
• rezistența la rupere a materialului, lipsa de flexibilitate, cum ar fi metalul;
• Suporturile pot primi un aspect minunat folosind sculptură în lemn, lăcuire sau vopsire.

Palisadă cu suporturi din lemn

Utilizarea lemnului ca stâlpi de gard are un dezavantaj semnificativ - materialul se deteriorează rapid din cauza expunerii la condițiile meteorologice. Pentru a preveni putrezirea unui suport de lemn în 10-15 ani, acesta va trebui tratat cu un antiseptic și vopsit periodic. Există și pericolul ca gardul să ia foc de la un muc de țigară aruncat accidental.

Metalul laminat este o soluție universală pentru construcția diferitelor garduri, dar este și mai scumpă. Deși și țevile de oțel trebuie protejate împotriva coroziunii, acestea vor dura mult mai mult decât rafturile din lemn. Secțiunile din diverse materiale, de la lemn la elemente de forjare, pot fi atașate de metal. Stâlpii de oțel sunt utilizați și la construcția gardurilor permanente - servesc ca miez al unui stâlp de cărămidă, la care sunt sudate ulterior porțile și porțile.

Țeava de oțel servește drept cadru pentru suporturile de cărămidă

Referinţă. Pentru asamblarea rapidă a gardurilor din tablă ondulată și policarbonat, sunt disponibile spre vânzare kituri gata făcute de țevi cu profil metalic și elemente de fixare pentru acestea.

Gard euro cu stalpi de beton

Stâlpii de beton sunt instalați complet cu un așa-numit Eurofence, constând din plăci individuale decorate cu un model în relief. În alte cazuri, utilizarea suporturilor din beton este nepractică din cauza prețului ridicat și a complexității instalării (rack-urile sunt destul de grele). Dar, de asemenea, „trăiesc” mult timp - până la 50 de ani și nu se tem de vânturi, precipitații și schimbări de temperatură.

Selectarea coloanelor după secțiune

• cherestea cu o secțiune de 10 x 10 cm, minim - 8 x 10 cm;
• busteni cu un diametru de la 100 la 150 mm;
• pentru o palisadă este mai bine să luați cherestea rotundă de dimensiunea maximă - 15 cm.

Pentru stâlpi, este recomandabil să selectați bușteni de același diametru

Atunci când selectați suporturi din lemn, ar trebui să acordați atenție nu numai secțiunii transversale, ci și pentru a afla tipul de lemn. Mesteacănul și plopul sunt de puțin folos pentru structurile exterioare, deoarece putrezesc rapid. Cea mai buna alegere in ceea ce priveste raportul pret/calitate sunt materialele din lemn de rasinoase. Conțin o cantitate semnificativă de rășini naturale care ajută la rezistența influențelor mediului.

Conducte profilate pentru gard

Atunci când alegeți stâlpi metalici, luați în considerare următoarele recomandări:

• cu o înălțime a gardului de 2-2,5 m, se iau o secțiune transversală a țevii de profil de 60 x 40 mm pentru un gard de un metru și jumătate, se vor folosi produse de 40 x 40 mm;
• diametrul optim al unei țevi rotunde este de 57 mm;
• luați dimensiunea maximă a colțurilor și canalelor instalate individual să fie de 90 și, respectiv, 160 mm.

Diagrama care arată secțiunile transversale ale conductei

Sfat. Pentru a vă asigura că suporturile din oțel durează cel puțin 20 de ani, alegeți metal laminat cu o grosime a peretelui de cel puțin 3 mm.

Stâlpii de care sunt atașate frunzele porții și portiunea poartă o sarcină crescută, astfel încât secțiunea lor transversală trebuie să fie mai mare. De regulă, este suficientă o dimensiune a țevii de profil de 100 x 120 mm sau un diametru de țeavă rotundă de 109 mm. Secțiunea transversală a canalelor și unghiurilor rămâne neschimbată, dar pentru porți sunt combinate în perechi prin sudare într-o „cutie”.

Calculul parametrilor de bază pentru instalarea do-it-yourself

1. Măsurați lungimea totală a gardului folosind o bandă de măsurare. Determinați înălțimea gardului din motive de siguranță și pe baza dorințelor personale. După cum arată practica, nu este fezabil din punct de vedere economic să construiți un gard continuu cu o înălțime mai mare de 2,5 m. Înălțimea optimă pentru economisirea materialelor este de 2 m (o țeavă de șase metri este împărțită în 3 părți).
2. Determinați înălțimea stâlpilor. Principiul este acesta: pentru a crea o pârghie de sprijin de încredere în pământ, suportul trebuie să fie scufundat în pământ cel puțin 1/3. Dacă intenționați să construiți un gard de 2 metri, atunci cel puțin 1 m din suport trebuie să fie în pământ, atunci lungimea sa totală va fi de 3 m.
3. Numărați numărul de coloane în funcție de intervalul de instalare a acestora.

Gardurile cu o înălțime mai mare de 2,5 m sunt cel mai bine realizate din plasă

Sfat. La etapa pregătitoare, merită coordonarea construcției cu vecinii, pentru ca ulterior să nu existe dispute privind delimitarea parcelelor.

Este important să alegeți pasul corect pentru instalarea suporturilor, în funcție de suprafața și virajul gardului. Distanța dintre stâlpi trebuie să fie între 2 și 3 m. Un interval mai mic nu este recomandabil din punct de vedere al economiei, iar unul mai mare reduce drastic fiabilitatea structurii. Selecția exactă se face pe bază individuală.

Gard solid cu o distanta optima intre stalpi de 2,5 m

Exemplu de calcul pentru o lungime a unei suprafețe împrejmuite de 13,4 m cu o înălțime a gardului de 1,5 m:

1. Dacă împărțiți această distanță în 4 secțiuni, atunci pasul stâlpilor va fi de 3,23 m Cu o astfel de lungime, gardul poate fi construit din cărămidă sau plasă de lanț pe stâlpi metalici. Este extrem de nedorit să instalați foi ondulate sau alt material solid, rafturile vor fi scuturate de vânt.
2. Împărțirea în 5 secțiuni va oferi un interval optim de 2,56 m Aceasta este o opțiune potrivită pentru majoritatea gardurilor, atât din lemn, cât și din metal.
3. Dacă împărțiți distanța în 6 trave, atunci lungimea fiecărei trave va fi de 2,12 m Fiabilitatea unui astfel de gard va fi excelentă, deși costul construcției va crește. Dar aici puteți economisi pe secțiunea transversală a stâlpilor și puteți lua o dimensiune standard mai mică în funcție de sortiment.

Un exemplu de defalcare în 4 intervale

Sfat. Distanța optimă dintre stâlpii unui gard solid de 2 m înălțime este de 2,5 m Aceasta este cea mai bună opțiune în ceea ce privește raportul preț/fiabilitate când vine vorba de cele mai populare garduri din tablă ondulată pe suporturi metalice.

Un exemplu de defalcare în 5 intervale

Dacă alegeți treapta optimă de 2,5 m, atunci construcția gardului va necesita 6 suporturi proeminente la 1,5 m deasupra nivelului solului. Conform calculelor, lungimea totală a stâlpului împreună cu partea subterană este de 1,5 / 2 x 3 = 2,25. m, cu o marjă de 2,5 m În total, vor fi necesare 2,5 x 6 = 15 m de conductă sau canal.

Defalcare în 6 intervale

Referinţă. Gardurile euro din beton au o lungime fixă ​​a deschiderii de 2 m, deci calcularea numărului de stâlpi nu este dificilă.

Cum se instalează stâlpii de gard prin conducere

Pentru a efectua lucrări de construcție veți avea nevoie de diverse instrumente și echipamente:

• instrumente de măsură - bandă de măsurare, nivel lichid;
• sfoară lungă și cuie pentru marcare;
• burghiu manual sau mecanizat;
• baros sau ciocan hidraulic portabil;
• lopată baionetă;
• manipulare

Dacă intenționați să instalați stâlpi de lemn, aceștia trebuie tratați astfel încât să nu putrezească în pământ. Mai întâi, acoperiți întregul suport cu o compoziție antiseptică precum Novotex sau Biosept și apoi gudronați partea subterană cu bitum topit.

Sfat. Învelișul de bitum trebuie să adere ferm la suprafață, altfel se va desprinde atunci când conduceți stâlpul. Din acest motiv, nu se recomandă utilizarea unor compuși de bitum rece și grunduri pentru a proteja rafturile.

Suporturi metalice vopsite

Înainte de instalare, partea subterană a stâlpilor metalici trebuie curățată de rugină, acoperită cu un grund și aplicată, de asemenea, cu rășină fierbinte. Operația nu vă va lua mult timp, deoarece bitumul se întărește destul de repede.

Comandă de lucru

Prima etapă de instalare a părții de susținere a gardului este marcarea. Întindeți o sfoară pe țăruși între punctele extreme, apoi măsurați de-a lungul acestuia intervalele calculate dintre stâlpi, marcând punctele de instalare ale acestora. Tehnologia de instalare este următoarea:

1. În punctele desemnate, forați puțuri de adâncimea calculată. Diametrul burghiului trebuie să fie cu 2-4 cm mai mic decât secțiunea transversală a stâlpului Când găuriți, încercați să țineți unealta vertical și să nu vă balansați, pentru a nu sparge pereții găurii, ceea ce va provoca stâlpul. să cazi acolo fără să conduci.
2. Este recomandabil să tăiați capetele stâlpilor de lemn, acest lucru ușurând introducerea lor în gaură.
3. Compactați fundul puțului cu un tamper și adăugați nisip sau piatră mică zdrobită.
4. Bateți primul stâlp la înălțimea necesară cu un baros. Aici veti avea nevoie de serviciile unui asistent care va sustine capatul suportului si va impiedica sa vibreze in urma impactului.
5. Repetați operația anterioară cu ultimul stâlp și trageți o frânghie între ele pentru a rupe nivelul superior.
6. Conduceți în posturile rămase, concentrându-vă pe nivelul șirului. Acoperiți-le cu pământ pe toate părțile și compactați-le.

Marcarea gardului pe site

Important! Pentru a menține o verticală liberă la instalarea stâlpilor, aceasta trebuie controlată în timpul procesului de foraj. Este imposibil să aliniați suportul în timpul conducerii dacă gaura este găurită strâmb. Dar dacă se întâmplă acest lucru, atunci puteți corecta problema în modul descris mai jos.

Instrucțiuni foto pentru conducerea în rafturi

La conducere, coloana trebuie susținută de un asistent Găurirea unei gauri cu un burghiu cu motor Așa arată un puț finisat pentru condus Folosind ciocanul, cadrul se instalează în 1 zi

Instalarea stâlpilor umpluți

Pentru a implementa această metodă, veți avea nevoie de pietre de dimensiuni medii, cărămizi și plăci sparte sau piatră mare zdrobită. Procedura de instalare este următoarea:

1. Găuriți sau săpați o groapă până la adâncimea necesară. Ar trebui să fie cu 10-15 cm mai lat decât secțiunea transversală a suportului.
2. Compactați fundul găurii și umpleți-l cu piatră zdrobită. Rugați un asistent să plaseze stâlpul și să-l țină în poziție verticală folosind un nivel de clădire.
3. Umpleți spațiul dintre sol și suport cu pietre sau piatră zdrobită, compactându-l periodic.
4. Stropiți coloana instalată cu pământ deasupra și compactați-o.

Schema suporturilor de rambleu

Referinţă. Există o modalitate de modă veche de a securiza bine suportul folosind umplutură. Trebuie să faceți o soluție lichidă de lut și apă și să o turnați între pietre în fiecare gaură. Argila va umple toți porii și, după întărire, nu va rezista mai rău decât betonul.

Video despre posturile de conducere

Instructiuni pentru betonarea suporturilor

Această tehnologie implică umplerea completă sau parțială a stâlpilor cu un amestec de beton de gradul M100 în sol uscat și M150 când solul este umed. Pentru a calcula cantitatea de materiale necesară pentru betonare, utilizați datele din tabel, care arată volumele acestora pentru prepararea diferitelor grade de mortar.

Tabel de calcul pentru beton, ciment și alte ingrediente ale amestecului de beton

Cunoscând numărul de găuri pentru suporturi și adâncimea acestora, este ușor de calculat consumul total de materiale de construcție. La betonarea completă, nu se plasează mai mult de 4 găleți standard de beton într-o gaură de 1 m adâncime. În plus, pregătiți următoarele materiale:

• pâslă de acoperiș sau folie de plastic pentru a separa amestecul de beton de sol;
• nisip pentru adăugarea în fundul puțului;
• bucăţi de armătură sau colţuri pentru ancorare.

Materiale de constructii pentru stalpi de betonare

Setul de scule folosite este același ca și pentru conducere, doar că în loc de baros veți avea nevoie de o betoniera. Ca ultimă soluție, puteți face fără ea și puteți pregăti amestecul pe o foaie de metal folosind o lopată. Pentru a fixa și ancora stâlpii metalici, trebuie să pregătiți o mașină de sudură.

Cum se betonează: tehnologie de turnare pas cu pas

Prima etapă de lucru, constând în marcarea și săparea găurilor, se realizează folosind tehnologia descrisă mai sus. Betonarea completă a stâlpilor se realizează în următoarea secvență:

1. Compactați fundul găurii, adăugați nisip și compactați-l din nou.
2. Instalați suportul și nivelați-l vertical în două planuri, folosind un nivel de construcție.
3. Fixați țeava în poziția de proiectare prin sudarea colțurilor tăiate pe ea, astfel încât capetele lor să se sprijine pe sol. Dacă stâlpii sunt din lemn, atunci puneți-le benzi de cuie sau pur și simplu încordați-le cu pietre mari.
4. Acoperiți fundul puțului și pereții de pământ cu pâslă sau peliculă pentru acoperiș. Scopul este de a preveni scurgerea laptelui din beton, ceea ce reduce rezistența acestuia din urmă.
5. Pregătiți un amestec de beton și puneți-l într-o gaură cu un suport. În timpul procesului de turnare, asigurați-vă că nu se abate de la verticală și este nivelat.

Betonarea completă a raftului

Sfat. În primele 20 min. după turnare, când betonul eliberează excesul de apă, poziția coloanei poate fi reglată pentru a alinia verticala.

Reglaj vertical după betonare

Întărirea completă a amestecului de beton are loc după 3 săptămâni. Până atunci nu este permisă efectuarea de lucrări care ar putea încărca coloanele. Cel mai mult puteți face este să le curățați și să le vopsiți.

Cum se instalează și coloanele de beton: foto

Umplerea gaurii cu beton Groapa este umplută până la vârf cu beton Este mai bine să acoperiți marginile puțului cu material de acoperiș
Fixarea suportului cu suporturi Este mai convenabil să determinați punctul de instalare al stâlpului folosind o frânghie Prepararea amestecului de beton

Despre betonarea parțială: ce adâncime să îngropați și care este distanța dintre stâlpi

Dacă solul de pe site-ul dvs. este uscat și nu curge liber, atunci este inutil să cheltuiți materiale pentru o umplere completă. Este suficient să faceți un guler de beton pentru fiecare coloană folosind următoarea tehnologie:

1. Săpați o gaură la jumătate din adâncimea calculată, dar faceți-o cu 20-25 cm mai lată decât secțiunea raftului.
2. Luați suportul finit și conduceți-l în mijlocul fundului găurii până la adâncimea necesară. Compactați solul din jurul țevii și adăugați nisip.
3. Efectuați ancorarea și cofrajele din pâslă pentru acoperiș așa cum este descris în secțiunea anterioară.
4. Umpleți gaura cu amestec de beton.

Așa acționează forțele de îngheț asupra stâlpilor de gard

Metoda este convenabilă prin faptul că este mai ușor să aliniați un stâlp pe jumătate în pământ pe verticală și să îl fixați în această poziție. Dar această tehnologie, la fel ca betonarea completă, nu este aplicabilă în solurile care se ridică. În înghețuri severe, solul va împinge întreaga structură afară. Pentru a preveni acest lucru, utilizați următoarele instrucțiuni:

1. Aflați exact care este adâncimea de îngheț a pământului în zona dvs. Calculați înălțimea totală a suporturilor folosind următoarea formulă: partea supraterană + adâncimea de îngheț + 0,5 m.
2. Pregătiți un amestec de piatră zdrobită și nisip pentru a înlocui solul care se zbate din jurul stâlpului.
3. Faceți o gaură astfel încât burghiul să treacă la 0,6-0,7 m sub limita solului înghețat. Faceți un strat de nisip de 10 cm și compactați-l.
4. Instalați suportul și fixați-l într-o poziție verticală.
5. Umpleți gaura cu beton până la o înălțime de 0,5 m.
6. După ce monolitul s-a întărit, umpleți puțul până sus cu un amestec de nisip și piatră zdrobită.

Betonul nu se toarnă mai sus decât linia de îngheț, apoi se toarnă piatră zdrobită

Notă. Având în vedere că în unele regiuni ale Federației Ruse solul îngheață până la 2-2,5 m, stâlpii de gard vor fi foarte lungi, iar puțul va fi adânc. Prin urmare, alegerea materialului pentru stâlpi este mică;

Când solul saturat cu umiditate este înlocuit cu piatră zdrobită, iar monolitul de beton este situat sub linia de îngheț, forțele de îngheț nu vor putea să vă împingă suportul din pământ.

Cum să betonați corect stâlpii - video

După cum puteți vedea, tehnologia de instalare a stâlpilor de gard nu conține dificultăți deosebite. De asemenea, nu este nevoie de echipamente speciale pentru finalizarea lucrării, dar dacă aveți o betoniera sau un ciocan hidraulic, lucrurile vor merge mult mai repede. Este mai bine să construiți un gard cu un asistent, deoarece majoritatea operațiunilor sunt incomod de efectuat singur.

Adăugați la marcaje

Apă făcută de tine la fața locului

Fântâna condusă este destul de comună astăzi. Deoarece sunt din ce în ce mai puține fântâni, iar apa este un produs vital, este mai bine ca casele private să aibă propria lor fântână sau două. O fântână este de obicei instalată în interiorul casei, iar cealaltă în exterior, poate pe stradă, lângă băi. Fântânile vor asigura apă constantă în interiorul casei și pentru întreaga grădină, precum și alimentarea cu apă de rezervă. Pentru o astfel de muncă, veți avea nevoie de cunoștințe despre cum să conduceți corect o conductă de puț.

Înainte de a conduce o țeavă pentru o fântână, este recomandabil să aflați de la vecinii din apropiere adâncimea suprafeței apei, să aruncați o privire mai atentă și să vă familiarizați cu puțurile din apropiere.

Un puț de conducere este destul de convenabil, fie și doar pentru că construcția sa se poate face în aproape o zi, desigur, dacă toate componentele necesare sunt disponibile. Costul lucrărilor de construcție nu este foarte mare, iar procesul în sine este destul de simplu, așa că dacă acviferul este suficient de bun, atunci aceasta este cea mai bună opțiune pentru alimentarea cu apă a unei clădiri rezidențiale. Înainte de lucrările principale, puteți începe lucrările pregătitoare deja în timpul iernii. Înainte de a conduce o țeavă pentru o fântână, este recomandabil să aflați de la vecinii din apropiere adâncimea suprafeței apei, să aruncați o privire mai atentă și să vă familiarizați cu puțurile din apropiere.

Ce este necesar pentru o fântână

• Mai întâi trebuie să cumpărați țevi care au aproximativ 15 m lungime. Cea mai importantă parte a unui puț de tub este considerată a fi admisia - un filtru, care este realizat din același material. precum și componentele întregii structuri;

Lungimea aportului este determinată de acvifer. Dacă filonul pentru primirea apei este bun, atunci aportul poate fi de 0,5 m lungime, iar lungimea sa cea mai mare poate fi de 1,5 m.

• Conul de admisie este realizat de un turner. Este fie sudat la admisie, fie plasat pe un filet. Pe toată lungimea țevii trebuie să se facă numeroase găuri, al căror diametru ar trebui să fie de aproximativ 80-100 mm;
• găurile sunt găurite într-un model eșalonat. Apoi, o astfel de țeavă este înfășurată în plasă și lipită de-a lungul marginii cu lipit de staniu. Plasa de admisie este o chestiune complet diferită. O plasă bună poate ține o mică băltoacă de apă și, în același timp, împiedică curgerea liberă și ușor. Plasa din metale neferoase nu este potrivită, deoarece este cel mai probabil să fie supusă coroziunii;
• Astăzi, șuruburile autofiletante din oțel inoxidabil cu capete mari sunt din ce în ce mai folosite în lucrările de construcții, care sunt chiar foarte potrivite pentru atașarea plaselor la șuruburile autofiletante. Pentru fixare, trebuie să forați găuri de câțiva milimetri pe toată lungimea conductei de admisie.

Conductele de prelungire sunt tăiate în bucăți de 0,5 și 1,5 m lungime, în funcție de tipul de sol.

Când plasa este înfășurată, trebuie presată cu bandă de oțel inoxidabil folosind șuruburi autofiletante pe toată lungimea țevii, folosind o șurubelniță pentru aceasta și apoi tăiată. Învelirea plasei cu sârmă nu va aduce niciun beneficiu, deoarece dacă admisia se prinde în pământ pe ceva puternic și rezistent, sârma nu va ajuta și oricum plasa se va rupe.

• țevile de prelungire sunt tăiate în bucăți de 0,5 și 1,5 m lungime, în funcție de tipul de sol. Dacă solul nu este foarte dur, dar plastic și țevile intră ușor în pământ, le puteți face puțin mai lungi. Cuplajele pentru conexiune sunt realizate numai din oțel pentru a se ține strâns și să nu se spargă în timpul funcționării, sunt realizate într-o jumătate de cuplare. Cuplajele sunt cel mai adesea instalate pe in cu vopsea.

Începem să forăm un puț

• Forarea pământului se efectuează cu un burghiu de pescuit obișnuit, în care mânerul este modificat doar astfel încât să fie posibil să se atașeze picioarele de prelungire și să se înlocuiască bretele cu un mâner în formă de T.

Forarea unui puț va necesita două persoane, deoarece va fi necesar să scoateți burghiul din sol, iar această muncă este destul de dificilă pentru o persoană.

Forarea pământului se realizează cu un burghiu obișnuit de pescuit.

Dacă în urma forării se descoperă nisipurile mișcătoare, lucrul este oprit. O țeavă pregătită în prealabil cu o admisie este coborâtă în puț și se ia un ciocan.

Bătător are aspectul unui bloc obișnuit de lemn, care are console metalice ciocănite pe ambele părți în poziție verticală. Înfundarea conductei poate fi făcută de o persoană sau de două. Dacă țeava este prea înaltă, bateți-o cu ciocanul folosind o scară.

Admisia în acvifer trebuie lovită cu lovituri uniforme pe țeavă. Apa este testată prin turnarea lichidului în puț. Dacă nu persistă, dar pleacă imediat, se poate obține apă la locul de foraj.

Racordarea pompei si analiza apei

O pompă manuală pentru pomparea apei este conectată la admisie folosind un furtun de cauciuc cu cleme.

• Apoi, folosind un furtun de cauciuc cu cleme, este conectată o pompă de mână și apa este pompată. Folosind o pompă manuală, ridicarea apei dintr-o fântână este destul de ușoară și simplă. Dacă apa pare curată și gustoasă, fără formarea de peliculă și sediment, înseamnă. este de buna calitate.

Pentru a determina calitatea și factorul de calitate al apei, aceasta poate fi analizată într-un laborator special. Dacă nu vă place calitatea, puteți continua să conduceți conducta la o adâncime mai mare, verificând din când în când dacă există un acvifer. Este posibil să conduceți o fântână la o adâncime de cel mult 15 metri până când se oprește.

Dacă suprafața apei este la un nivel sub 9 m, atunci nu poate fi pompată. Desigur, puteți coborî pompa câțiva metri săpat mai întâi o groapă sau pur și simplu faceți o fântână și instalați o stație de pompare a apei.

Dacă nu se găsește apă sau este de proastă calitate, atunci conductele sunt îndepărtate. Dacă apar dificultăți în ridicarea lor, utilizați un cric.

Pregătirea unei fântâni pentru operare

Dacă fântâna este folosită numai vara, este indicat să scoateți supapa pentru iarnă - atunci coloana de apă va scădea la nivelul obișnuit și nu va apărea îngheț.

Dacă, ca urmare, ați găsit apă bună, puteți începe să pregătiți fântâna pentru funcționare. Înălțimea țevii este nivelată deasupra nivelului solului pentru o conectare ușoară. Uneori, schimbă ultimul cot cu altul de lungimea necesară sau pur și simplu au tăiat partea în exces și au tăiat un fir pe el. Filetul este necesar pentru a putea instala supapa și conecta în continuare furtunul.

Supapa este un dispozitiv destul de complex, astfel încât adesea se poate defecta sau eșua. Pentru a preveni acest lucru, supapa este instalată în partea de sus, în fața pompei. Cu ajutorul lui, stalpul este susținut, iar dacă se întâmplă ceva, poate fi înlocuit cu ușurință. Dacă fântâna este folosită numai vara, este recomandabil să scoateți supapa pentru iarnă - atunci coloana de apă va scădea la nivelul obișnuit și nu va apărea îngheț. Primavara, supapa este repusa in locul initial si se ridica apa.

Dacă fântâna este folosită iarna, supapa poate fi de asemenea scoasă și pusă în timpul utilizării, numai atunci trebuie să vă asigurați că nu rămâne apă în pompă. Apoi, trebuie să conectați stația de pompare a apei sau pompa electrică printr-o țeavă sau furtun. Pentru aceasta, se folosește un furtun de înaltă presiune, deoarece există un vid în acest loc și poate fi aplatizat. Uneori, instalarea unui puț condus se face pe stradă, o conductă este conectată la aceasta, iar aceasta, la rândul său, este adusă în subsolul casei unde este instalată stația de pompare a apei.

Stațiile de pompare a apei funcționează cu o coloană constantă și când întregul sistem este umplut cu apă. Prin urmare, mai întâi, se folosește o pompă manuală de vid pentru a ridica apa. Este conectat separat printr-o supapă specială, care se află în fața stației de pompare a apei. Când apa se ridică la nivelul necesar și receptorul este umplut, sistemul va începe să funcționeze automat. În conductă va fi întotdeauna o coloană de lichid.

Curățarea puțurilor și a conductelor

De asemenea, puteți curăța puțul folosind un dispozitiv special numit baler.

Adesea, în timpul funcționării pe termen lung a unui puț de conducere, debitul de apă încetinește semnificativ. Acest lucru se întâmplă ca urmare a înfundarii și înfundarea rețelei de colectare. Apoi este necesar să scoateți țevile din puț și să le curățați sau să le înlocuiți cu altele noi puteți pur și simplu să schimbați grila de colectare sau colectarea în ansamblu.

Sunt momente când apa din fântână dispare complet. Acest lucru se întâmplă uneori din motive naturale și alteori din motive create de om. Apoi, este necesar să efectuați un foraj mai profund și să instalați un puț cu o conductă de tub.

Tehnologii noi pentru conducerea puțurilor

Astăzi au apărut puțuri de conducere destul de interesante, precum cele de unică folosință. Pentru aranjarea lor se folosește o țeavă metal-plastic. Pentru a-l introduce în pământ, este necesară o tijă compozită, care este reutilizabilă.

Admisia este similară cu cea a puțurilor de antrenare convenționale, în interiorul acesteia se realizează doar o depresiune de formă conică, care este destinată susținerii tijei de antrenare. Un cot din țeavă metal-plastic este conectat la admisie printr-un cuplaj și coborât în ​​puțul forat.

În interiorul țevii există o tijă de antrenare, care se sprijină puternic de adânciturile admisiei conice. O nicovală este înșurubată pe o tijă de oțel și admisia este bătută prin această tijă. După ce a ajuns în acvifer, tija este scoasă din conductă și conducta este conectată la pompă.

Introducerea unei țevi în pământ este una dintre principalele etape ale forării unui puț pe un șantier. Dacă vrei să economisești bani și să faci fără să angajezi specialiști (forajul profesional al unui puț costă aproximativ o mie de dolari), atunci poți folosi recomandările de mai jos, care sunt de înțeles chiar și pentru cei care nu au cunoștințe în domeniul forajului.

Merită menționat imediat că această metodă este bună numai dacă solul de pe șantier este moale. Atunci este foarte posibil să forați singur un puț de apă. Dar pe un șantier cu soluri dure, ajutorul specialiștilor și disponibilitatea echipamentelor adecvate sunt pur și simplu necesare. Pentru a efectua singur lucrarea, veți avea nevoie de electricitate și puțină pregătire.

Realizarea unui puț: etape de lucru

În primul rând, trebuie să cumpărați țevi.

Etapa 1. Selectarea materialelor.

Diametrul lor ar trebui să fie de aproximativ 5-7 centimetri, iar lungimea lor să fie de 1,5-2 metri. Trebuie să cumpărați opt segmente cu acești parametri (nu mai mult). Firele sunt tăiate la capetele țevilor achiziționate și sunt achiziționate bucșe pentru a conecta piesele sistemului într-un singur întreg. În plus, veți avea nevoie de o tijă de oțel (mai multe bucăți de 20-30 mm în diametru și 2-2,5 metri lungime).

Bucățile separate de tije de oțel ar trebui să aibă, de asemenea, fire la capete și manșoane de legătură. De asemenea, merită să cumpărați un con de oțel, al cărui diametru nu trebuie să depășească diametrul țevii. Este necesar să sudați o parte a țevii cu fante longitudinale special tăiate pe acest con. Fantele ar trebui să fie înfășurate cu plasă - acesta va fi un fel de filtru.

Etapa 2. Instalarea conductei.

Acum începe înfundarea conductei. Produsul finit cu un con și găuri poate fi introdus folosind două tije de oțel conectate între ele. Ele sunt coborâte în interiorul țevii până când se sprijină pe con, apoi încep să fie ridicate și coborâte brusc. Impactul va face ca conul să intre mai adânc în pământ.

Când filtrul este aproape complet ascuns sub pământ, partea sa filetată trebuie să fie înfășurată în câlți, să se pună pe cuplare și să atașeze următoarea secțiune de țeavă. Dacă tija devine prea scurtă, se prelungește și cu bucșe adecvate. În medie, conducta ar trebui să fie condusă la o adâncime de trei până la șase metri.

Etapa 3. Atingerea acviferului.

După ce a condus conducta la adâncimea necesară, este necesar să se verifice dacă acviferul a fost atins. Pentru a face acest lucru, turnați o găleată cu apă direct în țeavă. Dacă nu merge adânc, atunci ciocănirea continuă. Apoi găleata cu apă este turnată din nou.

Când apa turnată se scurge repede, înseamnă că ai ajuns la mijlocul acviferului. Acum trebuie să obțineți o tijă de oțel. Se poate bloca, așa că pentru a o elibera trebuie să loviți tija cu un ciocan în direcția laterală în sus.

Etapa 4. Verificarea calității apei.

Pentru a verifica calitatea apei, trebuie să scoateți tija, să înșurubați fitingul cu pompa pe puț și să pompați 2-3 găleți de apă. În cele mai multe cazuri, apă bună vine după aceasta. Experții recomandă să nu vă limitați la 20-30 de litri, ci să pompați 200-300 de litri.

Apoi se toarnă apă curată într-un ibric sau alt recipient și se fierbe. Dacă după fierbere devine tulbure, roșiatică sau sedimentele cade pe fund, atunci este logic să adâncim fântâna încă un metru. Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că acest puț - datorită țevilor cu diametru mic - nu va putea distribui o cantitate foarte mare de apă într-un timp scurt. Prin urmare, dacă zona este suficient de mare, poate fi necesar să faceți câteva puțuri similare.

Batem o țeavă: caracteristici ale procesului

De regulă, cel mai mare număr de întrebări apar la instalarea unei țevi. Prin urmare, să aruncăm o privire mai atentă la această problemă.

• Adâncimea maximă la care poate fi instalată manual o sondă este de 10 metri (adâncimea medie este de la trei până la șase metri). Dar această valoare se aplică exclusiv solurilor moi, pe care se înfundă o conductă de centimetri pentru a obține apă, se conectează o pompă electrică sau manuală și se obține apă de o calitate excelentă. Este potrivit atât pentru udare, cât și pentru gătit, deoarece 6-10 metri de sol este un filtru natural de încredere.
• În stadiul inițial de pompare a apei, cu siguranță veți avea nevoie de o pompă manuală. Va pompa apa nisipoasă care a înfundat noua țeavă și va ajuta la crearea unei cavități pline cu apă curată. După ce curge apa curată, puteți începe conectarea pompei electrice sau puteți continua să utilizați analogul manual.

Ce și cum să introduceți o țeavă în pământ

Nu există un răspuns clar la întrebarea cum să înfundați o conductă de apă. Totul depinde de posibilități, de materialele disponibile și de imaginația ta. În plus față de metoda de găurire a tijei de oțel descrisă mai sus, Cel mai adesea, orice sarcină cântărind de la zece la treizeci de kilograme este utilizată pentru a instala baza puțului, având orificii pentru un mâner și o duză specială. De exemplu, puteți înfunda o țeavă cu un pahar dintr-un tampon de vagon de cale ferată dacă o echipați suplimentar cu mânere.

Ca opritor, puteți folosi un disc sau o placă cu o gaură conică cu 6 - 10 mm mai mare. În plus, pentru accentuare, sunt prelucrate conuri, care sunt ulterior plasate pe țeavă.

Conurile sunt atașate de țeavă (la mai mult de un metru de sol), deasupra lor se pune un opritor și o sarcină este plasată pe opritor. Lovind opritorul conic, greutatea fixează mai întâi opritorul în siguranță și apoi începe să îngroape treptat țeava în pământ. Când conul ajunge la nivelul solului, opritorul este deplasat mai sus.

Selectarea unei locații

Locația pentru forarea unui puț se alege în funcție de topografie. De regulă, un astfel de sistem de alimentare cu apă funcționează cel mai bine în cel mai de jos punct al amplasamentului. Dacă terenul este plat, atunci începe lucrul la locația unui container sau rezervor artificial.

O fântână de țeavă abisiniană este sursa optimă de aport de apă pentru o cabană/grădină. Această opțiune nu este potrivită pentru un sistem autonom de alimentare cu apă pentru o cabană, deoarece nu satisface nevoile zilnice ale membrilor familiei. Înainte de a conduce un tub pentru o fântână pe un șantier, este necesar să se studieze designul și să se găsească un strat de apă. Restricțiile importante pentru fântâna abisiniană sunt:

• extragerea apei manual (coloana) sau pompa de suprafata - diametrul maxim al carcasei este limitat la 32 mm, adancime 12 m (in practica, pompele de suprafata pot extrage lichid de la doar 8 m);
• utilizarea acviferelor superioare - „apa superioară” sau un strat de nisip este imposibil să înfundați o conductă la nivelul orizontului artezian;
• durată de viață scurtă - datorită mentenanței reduse a designului, odată ce orificiile filtrului sunt înfundate/înfundate, este imposibil să îl curățați.

Figura 1. O sondă de țeavă abisiniană este o opțiune bugetară pentru forarea unui puț într-o casă de țară.

Pentru nevoile grădinarilor/rezidenților de vară, astuparea unei fântâni este o soluție rezonabilă care asigură un buget minim de instalații sanitare. Nu va trebui să plătiți pentru apă, deoarece subsolul nu este utilizat; autoritățile de reglementare vor permite în orice caz utilizarea sursei pentru nevoile casnice (Fig. 1).

Avantajele orificiului acului de antrenare abisinian

Înainte de a scufunda o sondă de tip abisinian, este necesar să găsiți apă pe șantier, să plasați fântâna în conformitate cu standardele SNiP, SanPiN, asigurând resursa maximă a sursei. Principalele cerințe sunt distanțele de la puț până la obiectele semnificative:

1. 50-25 m până la fosa septică. În cazul unor scurgeri de ape uzate, această distanță va asigura post-tratarea naturală cu sol, în timp ce adâncimea puțului ar trebui să fie mai mare decât distanța de la suprafață până la peretele inferior al camerei instalației de tratare.
2. 4 m de casa, anexe, forme arhitecturale mici. Apropierea unui acvifer din care se pompează periodic lichidul reduce rezistența solului pe care se sprijină fundațiile.

Pentru a reduce bugetul construcției, metodele tradiționale de determinare a apelor subterane sunt mai des folosite. Vegetația din cadrul site-ului este în curs de examinare, unele plante arată purtătorul de apă cu o precizie de 70%. Ramurile viței de vie încep să se răsucească și să se miște în mâinile cercetătorului în locul în care este prezentă lentila de nisip subterană.

Cea mai bună opțiune este să comandați un serviciu de sondare electrică verticală. Această tehnologie funcționează cu instrumente de la sol, software special și nu necesită producția de puțuri de control. Pe baza rezultatelor, se întocmește o secțiune electrogeologică, nu se determină doar prezența unei surse, ci și conținutul de sare din aceasta.

Avantajele fântânii abisiniene sunt:

Figura 2. Fântâna abisiniană nu ocupă mult spațiu, așa că pentru a economisi spațiu, puteți așeza alte surse în apropiere.

1. Ieftinătate. Sursa de aport de apă este mai ieftină decât orice altă metodă de extracție a apei.
2. Simplitate. Designul nu are unghiuri sau unități complexe.
3. Igienă. Suprafața apei este protejată de înfundare și de apa de suprafață, iar gura este ușor de etanșat.
4. Viteză mare de lucru. Fântâni de 8 m se bat într-o zi.
5. Independența energetică a tehnologiei. Conducta este scufundată în pământ folosind cel mai simplu dispozitiv.
6. Variabilitatea amplasării echipamentelor de pompare. Pompa poate fi montată pe o țeavă și scoasă din puț la o distanță rezonabilă, de exemplu, în subsolul unei case.

Pentru comoditatea lucrătorilor, conductele sunt extinse după o anumită adâncire în puț, ceea ce le permite să fie adăugate după cum este necesar. Lipsa drumurilor de acces, electricitate și terenuri dificile nu sunt obstacole în calea acestei tehnologii. După ce țevile și-au epuizat durata de viață, acestea pot fi tăiate sub stratul fertil, astupate fără a le scoate la suprafață, iar lângă prima se poate monta o altă sursă (Fig. 2).

Există o modalitate de a adânci o țeavă într-o fântână fabricată fără a folosi un baros, un piledriver sau să deteriorați firele din partea superioară. Tehnologia arată astfel:

Figura 3. Tehnologia de fabricație a puțului abisinian.

• se folosește un burghiu pentru a realiza un puț de ghidare cu o adâncime de 0,7 - 0,5 m;
• înainte de a bate țeava, aceasta se așează vertical;
• două cleme metalice masive sunt atașate în treimea inferioară;
• pe țeavă se pune un cap (un semifabricat masiv cu o gaură centrală, ochii pe părțile opuse);
• în partea superioară se fixează cu cleme pe șuruburi un simplu bloc de scripete (două blocuri pentru cabluri).

Pentru a face o fântână sunt suficienți doi muncitori, care trebuie să ridice periodic capul de cablu și să-l elibereze în punctul de sus. Capul lovește clema inferioară, forța este transferată țevilor, care se scufundă treptat în sol. Pe măsură ce merg mai adânc, clemele se ridică mai sus și țevi noi sunt înșurubate (Fig. 3)

Figura 4. Design vârf de lance.

Tehnologia este potrivită numai pentru solurile afanate, din plastic, este imposibil să introduceți un vârf în formă de suliță într-un bolovan sau o stâncă mare folosind această metodă. Spre deosebire de metoda de foraj, carcasa este, de asemenea, un instrument de lucru, astfel încât structura constă din mai multe unități aferente:

1. O suliță este un vârf ascuțit.
2. Filtrul este o bucată de țeavă perforată într-o plasă metalică, sudată la vârf.
3. O supapă de reținere este, în practică, o bilă de metal obișnuită montată pe o diafragmă în interiorul unei țevi.
4. Snur de carcasă. Este extins cu țevi separate și racorduri filetate.

Pentru a asigura un debit normal al puțului, filtrul este îngropat la 1-0,7 m sub nivelul static al sursei de captare a apei.

Vârful în formă de suliță are o zonă minimă și alunecă de pe pietre mici sau le distruge. Această opțiune este de preferat doar aplatizarea sau tăierea țevii la un unghi ascuțit. În plus, carcasa nu se înfundă cu pământ și rămâne curată pe toată lungimea sa (Fig. 4)

Exploatarea fântânii abisiniene

Durata de viață a sursei de absorbție a apei este de 15-30 de ani la atingerea lentilei de nisip, 5-10 ani la preluarea lichidului din „apa superioară”. Prin urmare, pentru funcționarea pe termen lung va trebui să astupați conductele de mai multe ori.

În plus, acviferul superior este prea capricios, nivelul scade în ani anormal de calduri, mai mulți utilizatori din același acvifer drenează sursa mai repede decât atunci când este folosit de o singură familie. Poate conține ape uzate de la întreprinderile industriale și lichide utilizate de lucrătorii din petrol pentru a menține presiunea din rezervor.

Prin urmare, este necesară o analiză de laborator înainte de a utiliza apa pentru alimente. El vă va ajuta să alegeți echipamentul necesar pentru sistemul de tratare a apei. După ce ați făcut o fântână de nisip cu propriile mâini, se recomandă utilizarea regulată a echipamentelor de pompare. În timpul funcționării periodice, sezoniere, debitul scade anual, iar filtrul de la fundul puțului devine colț.

Fântâna abisiniană are un diametru mic, astfel încât pompele submersibile nu se potrivesc în ea. Presiunea modificărilor de suprafață a stațiilor de pompare este limitată la 8-12 m. Prin urmare, conducerea acului la o adâncime mai mare nu are sens.

Designul se integrează cu ușurință în designul peisagistic al șantierului în 90% din cazuri, pentru fântâna abisinian se folosește un sistem de alimentare cu apă. Introducerea unei conducte la un nivel sub nivelul de îngheț cu producerea unei conducte subterane pentru intrarea în casă în acest caz nu este profitabilă din punct de vedere economic. Chesonul pentru fântâna abisiniană nu este folosit din același motiv.

Acest articol oferă informații despre tehnologia gropilor de gard și șanțurilor cu țevi de oțel. Veți afla cum se realizează acest proces și ce tehnologie este folosită pentru a-l implementa. Vom lua în considerare domeniul de aplicare al metodei, avantajele și dezavantajele acesteia.

Firma „Montarea piloților” oferă servicii de conducereși scufundarea țevilor pentru gropi de împrejmuire. Flota noastră de echipamente speciale ne permite să efectuăm această lucrare rapid, eficient și la un preț accesibil.

Gropi de gard cu țevi - scop și domeniul de aplicare

Construcția gardului tubular pentru gropi este utilizată pentru a proteja pereții excavației verticale de prăbușirile care apar din cauza efectelor dinamice și de vibrații generate de echipamentele de piloți în timpul instalării piloților.

De asemenea, factorii atmosferici și hidrologici - precipitațiile de ploaie și zăpadă, apele subterane - duc la prăbușirea pereților gropii. Deosebit de susceptibile la deformare sunt solurile cu densitate scăzută și necoezive - nisipoase, asemănătoare loessului, lut nisipos.

Orez

Codurile de construcție actuale propun cerințe pentru adâncimea limită a gropilor, în timpul dezvoltării cărora este acceptabilă absența armăturilor suplimentare:

• Dezvoltarea gropilor în condiții de sol nisipos și sol cu ​​incluziuni stâncoase - 1 m;
• Dezvoltarea gropilor în lut nisipos - 1,25 m;
• Dezvoltare în soluri argiloase și argiloase - 1,5 m;
• Dezvoltare în sol argilos și argilos de mare densitate - 2 m.

Important: dacă o groapă este săpată la o adâncime mai mare decât cea de mai sus, este obligatorie întărirea pereților acesteia.

Garma gropii este un perete vertical de-a lungul întregului său perimetru. Acest proces se realizează folosind:

• Conducte;
• Metal laminat.

Aceste elemente sunt scufundate în pământ, iar ca elemente suplimentare sunt folosite curele de rigidizare, retractoare și un sistem de grinzi.

Proces de imersie poate fi împărțit aproximativ în două etape mari:

• pregătitoare;
• Industrial.

Conductele sunt scufundate în pământ cu un anumit calcul si pas. Este de remarcat faptul că diametrul țevii scufundate în pământ ca grămadă depinde direct de sarcina de pe pereții gardului.

Împrejmuirea cu țevi, spre deosebire de pereții din tablă, nu formează o structură etanșă, ceea ce nu permite utilizarea acesteia pentru a proteja excavațiile de umplerea cu apă subterană. Piloții metalici tubulari sunt utilizați în condițiile în care este necesară stabilitate maximă de la gard - atunci când se dezvoltă gropi în soluri predispuse la deplasări orizontale și în gropi situate lângă clădirile cu mai multe etaje existente.

Important: stabilitatea tevilor se realizeaza datorita sectiunii lor transversale (diametru) mare in comparatie cu palplanse, care pot varia intre 10-200 cm Dupa instalare, tevile functioneaza in pamant ca structuri suspendate - sunt prinse datorita rezistenţa solului faţă de pereţii laterali ai conductei .

Acest diametru poate varia de la 100 la 2000 mm. După procesul de scufundare a țevilor, se dezvoltă un șanț de-a lungul perimetrului gardului pentru a instala curelele de rigidizare și sistemul de grinzi.

În funcție de dispunerea elementelor, gardurile tubulare sunt clasificate în două grupe - solide și intermediare. În gardurile continue, țevile sunt amplasate aproape una de alta (imbinate într-o lacăt sau se folosesc țevi în picioare separat), în gardurile intermediare țevile sunt conduse în trepte de 1-3 metri (distanța specifică este prevăzută de proiect) și legat cu o legătură.

Orez

Pick-up-ul poate fi din lemn sau tablă, principala sa sarcină este de a închide spațiul liber dintre țevi, în zona căruia se pot produce prăbușiri.

Etapa finală este dezvoltarea pe etaje a solului în groapă.

Materiale utile pentru tine:

Ce țevi se folosesc

Pentru a închide gropile, se folosesc două tipuri de grămezi de țevi:

• ShTS, fabricat în conformitate cu TU Nr. 0925-003;
• ShTSO, fabricat conform TU Nr. 0825-007.

Ambele categorii sunt produse pe baza țevilor sudate electrice standard cu cusături drepte, diferă doar prin tipul de conectare. Blocarea pe țevi se fixează prin sudură este formată din două profile de caneluri așezate paralel unul cu celălalt pe pereții laterali ai structurii.

Important: Lungimea conductelor de palplanse variază de la 5 la 24 de metri. Diametru - de la 530 la 1220 mm, grosimea peretelui - de la 9 la 16 mm (în funcție de diametru). Țevile sunt fabricate din oțel de clase ST3PS și ST3SP, corespunzătoare clasei de rezistență K52.

Orez: a) grămada de conducte ShTS; b) grămada de conducte SHTSO

În timpul procesului standard de producție, lambul și canelura țevii nu sunt acoperite cu un strat protector de grund anticoroziune, care este aplicat în funcție de cerințele individuale ale clientului. Prezența unui strat de protecție crește semnificativ durata de viață a țevii și permite reutilizarea acesteia după demontare, chiar și atunci când este utilizată în condiții de sol saturat cu apă subterană.

Imersarea țevilor în pământ

Procesul de scufundare a țevilor în pământ se realizează folosind echipamente speciale:

• Ciocan vibrator;

Alegerea echipamentului depinde de factori precum diametrul conductei, tipul de sol și adâncimea la care trebuie scufundată conducta. Conducerea țevilor de oțel implică utilizarea unui ciocan vibrant. Este de remarcat faptul că, printre aspectele pozitive ale utilizării acestei metode, trebuie evidențiat costul scăzut al procesului de producție, deoarece pot fi utilizate țevi utilizate anterior, ceea ce va reduce semnificativ costul banilor.

Cea mai populară metodă de instalare a palplanșelor tubulare este metoda de șoc. Spre deosebire de scufundarea în vibrații, eficiența conducerii depinde mai puțin de caracteristicile solului - tehnologia este foarte eficientă în condiții de sol saturat cu umiditatea solului, în soluri nisipoase, argiloase și lutoase.

La instalarea gardurilor tubulare în sol cu ​​densitate mare, datorită rezistenței căreia niciuna dintre metodele de imersie nu poate asigura productivitatea necesară, se folosește tehnologia de foraj lider. Esența acestei metode este de a dezvolta, folosind o instalație de foraj mobilă (MDR), puțuri de-a lungul perimetrului gropii pentru instalarea ulterioară a conductelor în ele. Diametrul puțurilor dezvoltate este de 25-30 mm. secțiune transversală mai mică a țevilor utilizate.

Orez

Secvența de instalare a grămezii de conducte este următoarea:

• Conductele sunt livrate la fața locului și distribuite în depozitele de consumabile de-a lungul perimetrului săpăturii;
• Pilotul este introdus în groapă și plasat la punctul de instalare. Țeava se fixează cu un troliu și se trage la șofer;
• Pila de țevi este slingată, folosind un mecanism troliu este ridicat și instalat în poziția de conducere;
• Țeava este cuplată cu capul ciocanului sau al ciocanului vibrator și fixată de catargul piledriver;
• Structura este scufundată folosind metoda impactului sau sarcinile vibraționale până la adâncimea necesară (5-7 metri sub fundul gropii);
• Țeava este deconectată de la capul mecanismului de imersie, iar dispozitivul de antrenare a piloților se deplasează la următorul punct de instalare. Dacă se instalează un gard tubular continuu, conductele sunt montate „în lacăt” cu structurile deja scufundate.

Orez

Important: după instalarea țevilor de-a lungul perimetrului gropii, acestea sunt legate cu un pick-up și întărite cu cadre de rigidizare (grinzi orizontale sudate pe țevi în 1-2 rânduri). Dacă este necesar, întărirea suplimentară a gardului se efectuează cu suporturi transversale și de colț, opritoare înclinate în placă sau ancorare.

Tehnologia de antrenare a conductelor

Instalarea piloților de conducte se realizează folosind instalații de batare a piloților. Pilotele sunt o clasă de echipamente speciale echipate pe bază de vehicule pe roți sau șenile.

Principalele unități funcționale ale instalației de piloți sunt următoarele:

• O platformă de lucru pe care este amplasat echipamentul de piloți. Platforma poate fi fixa sau rotativa. Este de preferat să se folosească șuruburi cu platformă rotativă, acestea pot scufunda țevi în mai multe puncte deodată fără a-și schimba poziția;
• Un catarg de piloți pe care sunt fixate țeava montată și un ciocan de piloți sau un dispozitiv de vibrare;
• Mecanisme troliu în cantitate de 2 bucăți, primul - pentru ridicarea și instalarea țevii, al doilea - pentru mecanismul de scufundare;
• Unitatea de antrenare a conductelor este un ciocan diesel sau hidraulic, ciocan vibrator sau ciocan vibrator.

Orez

SK „Ustanovka Svay” are la dispoziție o flotă extinsă de instalații de piloți de înaltă performanță, care include:

• UMMC-12;
• BM-811 (realizează foraj lider);
• Junttan PM-20;
• SP-49D.

Suntem gata să oferim instalațiile de mai sus spre închiriere la prețuri rezonabile (prețul începe de la 20 de mii de ruble, care este prețul minim pentru închirierea unor astfel de mașini nu numai la Moscova, ci în toată Rusia centrală). Sunați-ne și vă vom oferi condiții favorabile de cooperare!

Costul de astupare a conductelor

În ceea ce privește costul procesului de producție a conductelor de antrenare pentru gropi de gard, compania noastră vă oferă următorul tarif:

In spate un metru liniar astuparea conductei - 450 de ruble, care este semnificativ mai mic decât prețurile medii de pe piață.

Comanda de antrenare a conductelor pentru gropi de imprejmuire

Nivelul înalt de pregătire al specialiștilor noștri și experiența lor solidă ne permite să desfășurăm lucrări de piloți la nivelul de calitate corespunzător pe care îl lucrăm în Moscova.

Lucrăm nu numai cu țevi de batare pentru gropi de gard și palplanșe, ci și cu piloți metalici cu șuruburi și piloți din beton armat.

Contactaţi-ne!

Compania noastră furnizează echipamente de piloți -