Как сделать юферсы для бумажной модели парусника. Изготовление блоков и юферсов для моделей. Изготовление оковки юферсов
15 проектов малых судов для прогулок и туризма. Любое из них, если вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, можно построить самостоятельно на домашней судоверфи.
Изготовление блоков и юферсов для моделей
Модели судов, как и сами суда, приходится снабжать многочисленными блоками, изготовить которые довольно трудно. Обычно требуется большое количество одинаковых предметов, поэтому лучше всего делать их сериями. Так, чтобы изготовить серию блоков, из куска самшита заготовляют несколько реек, толщина которых должна точно соответствовать толщине блоков. На боковых поверхностях реек вычерчивают оси симметрии и разделяют их на части, равные длинам блоков. Вдоль осей прорезают желобки - кипы. Два противоположно расположенных кипа соответствуют прорези шкив-гата, а два других предназначены для стропа. Затем просверливают отверстия для прохода троса и при помощи напильника округляют очертания корпусов. После этого полученные блоки разъединяют (рис. 351). Изготовить тонкие блоки таким способом нельзя. В этом случае кипы для стропов выполняют после отделения заготовок (рис. 352).
Изготовление оковки юферсов
Во многих пластиковых наборах моделей парусников вант-путенсы, юферсы, талрепы и ванты даются одной деталью. Не редко эти детали имеют достаточно непрезентабельный вид. И если на мелких масштабах что-либо сделать вместо них трудно, то на масштабах крупнее, чем 1:150 уже можно задуматься об изготовлении этого узла самостоятельно.
Для модели корабля USS BonnHome Richard (масштаб 1:132) взамен «изнаборных» были приобретены юферсы из ореха диаметром 3 мм. Оковку юферсов сделал из отожжённых скоб от канцелярского стиплера №10.
Прокалив скобы на огне газовой плиты, добился необходимой мягкости металла, и попутно получил тёмный цвет металла.
С помощью плоскогубцев выпрямил скобы. Затем загнул примерно 0,5 мм один конец под прямым углом. Далее круглогубцами сделал кольцо равное диаметру юферса.
Вставил в получившуюся заготовку юферс.
Обжал длинный конец оковки плоскогубцами к загнутому короткому концу.
Теперь можно вставлять оковку в отверстия русленей или марсовых площадок. Оковка вставляется таким образом, чтобы плотно прилегать к плоскости русленя и входить в отверстие обоими кончиками.
Для закрепления окованного юферса из длинного кончика круглогубцами формируется кольцо. Излишки металла обкусываются бокорезами.
Легкий бриг, внушительный фрегат, изящный пиратский галеон… С каким энтузиазмом приступаем мы к постройке модели любимого парусного корабля! Проходит месяц, два, три, и что же? Готовый корпус пылится на антресолях в ожидании лучших времен, а нас не перестает мучить вопрос - как быть с такелажем? Увы, тонкости его проводки могут стать камнем преткновения даже для опытного моделиста. А потому первый порыв - максимально упростить такелажные снасти. Но парусник со слабым подобием такелажа мертв - все равно что дерево без корней. Ведь именно хитросплетение канатов и блоков превращает парусный корабль в живое существо, подчинившее себе силу ветра, чтобы вопреки воле волн упорно плыть к намеченной цели…
Итак, решено: ставим на модели полный такелаж - стоячий и бегучий.
Как следует из названия, к стоячему такелажу относятся снасти, которые при работе всегда остаются неподвижными (ванты, штаги, фордуны и пр.). Все они служат для поддержки и укрепления рангоута судна. Первую скрипку в слаженном "оркестре" стоячего такелажа играют ванты - тросы, удерживающие мачты с боков. Количество вант на модели зависит от величины судна, времени его постройки и может быть очень значительным. К примеру, знаменитый трехмачтовик "Sovereign of the Seas" (XVII в.) нес ни много ни мало 30 пар вант!
Установка вант
Чтобы ванты на модели фиксировали мачту так же надежно, как на реальном паруснике, их ставят попеременно: первую пару на правый борт, вторую - на левый и т.д. Операция сама по себе несложная. Сперва тросом огибаем топ мачты, затем накладываем бензель, так чтобы образовалась небольшая петля (огон). Вот и получилось две вантины - наша первая пара. И так далее, до умопомрачения… : Для правильной растяжки мачты число вант по обоим бортам должно быть одинаковым. А что делать, если корабль имеет нечетное количество пар вант? В этом случае для последней пары делаем огон большей величины, чтобы затем развести концы по разным бортам.
Обтяжка вант талрепами
Обтяжку вант можно начинать только при заведенном штаге, иначе ванты могут "увести" мачту в корму. Устранить этот дефект впоследствии будет практически невозможно. Каждая вантина обтягивается талрепом - тросом, который особым образом проходит через отверстия пары юферсов, верхнего и нижнего. Нижний юферс заключен в металлическое кольцо с петлей и сцеплен с гаком вант-путенса, установленного на борту судна. Но прежде чем заняться вант-путенсами и талрепами, необходимо закрепить верхний юферс каждой пары на вантине.
Закрепление верхних юферсов
Аккуратно оборачиваем вантину вокруг юферса, прижав к ней ходовой конец с помощью маленького зажима. Затем накладываем на тросы три бензеля (первый - вплотную к юферсу). Для крепости бензелей - их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга - будем использовать черную вощеную нить. Ходовые концы лучше пока не обрезать: иначе их нельзя будет уменьшить, если натяжение вант окажется слишком сильным. В итоге наших усилий все верхние юферсы должны разместиться на одной прямой, параллельно русленям. И еще один важный нюанс: каждая вантина может огибать свой юферс только по часовой стрелке!
Вант-путенсы
Вант-путенсы - наиболее критичный к нагрузкам элемент конструкции вант. Именно поэтому их всегда изготавливали из пруткового железа. На старинных кораблях вант-путенсы имели форму цепей. Позже для их усиления использовались железные полосы, а чтобы надежно зафиксировать вант-путенс на борту, через внешнюю и внутреннюю обшивку пропускали мощный болт. Не менее серьезная роль отводится вант-путенсам на модели: чем точнее и аккуратнее их исполнение, тем лучше получится обтяжка вант талрепами.
Изготовление талрепов
Перед протягиванием каждого талрепа нужно обязательно зафиксировать расстояние между верхним и нижним юферсом - оно будет возрастать от носа к корме. На нижних вантах для этой цели используют проволочные скобы, которые вставляются в отверстия юферсов. После этого установка талрепа становится минутным делом: через три верхних отверстия трос протягивается изнутри наружу, через три нижних - снаружи внутрь. Над верхним юферсом талреп оканчивается парой шлагов, фиксируемых клеем. Чтобы при обтяжке вант мачта не завалилась на бок, следующий талреп протягиваем с другого борта…
Вязание выбленок
Выбленки имеются на всех вантах, кроме брам-вант. В силу их многочисленности установка выбленок - кропотливая работа. Здесь не обойтись без расчерченного бумажного шаблона, который следует прикрепить позади вант. После этого, с небольшим провисанием, вяжем выбленки слева направо специальным выбленочным узлом. Штыки на концах выбленок фиксируем слабо разбавленным клеем.
Итак, ванты готовы! Но только если они не имеют специальной оплетки. Чтобы облегчить проводку бегучего такелажа, ванты правого и левого бортов под фок- и грот-мачтами на крупных кораблях связывались между собой. Для этой цели служили шхер-тросы или швиц-сарвени. При "боевой" оплетке к тросам крепили шканечную сетку, чтобы поврежденные в бою части рангоута и такелажа не падали на людей, находившихся на палубе.
Стень- ванты
При изготовлении стень-вант нам придется несколько отойти от общего сценария. В их конструкции появляются дополнительные тросы - путенс-ванты. Гаки путенс-вант должны заходить в отверстия плоских вант-путенсов стень-вант. Другой же стороной путенс-ванты крепятся к нижним вантам. Их накладывают шлагом на оклетневанный верхний ворст, положенный поперек нижних вант, а затем надежно фиксируют двумя бензелями.
Жизнь поставила перед задачей: оснастить мой небольшой корабль (длина всего 23 см) юферсами и блоками. То, что было в наборе меня не устроило (точнее там этого вообще не было) и поэтому пришлось все делать самому.
В статье поделюсь с почтенной публикой моим методом (может он и не мой, но все же...
Юферсы
Не повторяйте моей ошибки. Я их сделал из березовой линейки . Надо было брать пластик , тем более у меня он был (белый листовой 2 мм толщиной). Дерево мягкое, ломкое. Диаметр юферса 1,8 мм. При таких размерах случается много неприятных вещей: брак, поломка, сколы. С пластиком проще работать, он не такой капризный, а если он еще и белого цвета, то тогда еще и красить не надо.Рассказываю как все было: линейка режется на брусочки квадратного сечения. Затем брусок зажимается в минидрель и обрабатывается шкуркой до круглого состояния. Затем надфилем треугольного сечения делаем риски (канавки, чтобы ввязывать юферс в ванты). Потом все это обрабатывается наждачкой, если надо подрезается (все во время вращения). Отпиливается пилкой, сделанной из лезвия от бритвы. Для сверления отверстий сделал простенький шаблон : в пластике просверлил отверстие диаметром с юферс. Т.е. шаблон позволял только зафиксировать юферс в неподвижном состоянии. Потом иголочкой делал 3 "точечки". Ну а потом сверлил по намеченным местам(сверло 0,35). Вот сверление - это самое сложное, потому что на данном этапе получается много брака. Тяжело высверлить 3 отверстия на такой маленькой заготовке, да к ому же размещенных определенным образом
На картинке показан примерный вид заготовки зажатой в дрель и уже обработанной для отрезания юферса.
Блоки
Тут все гораздо сложнее (а может и легче.. кому как). Просто тут уже в дрель не зажать, приходится все самому выпиливатьСначала делается болванка из белого листового пластика. (размер блока примерно 2х1,3 мм. отюда определяем размер болванки) 
Далее отмечаем карандашом ширину блока и придаем форму (шкурка и скальпель) 
Затем сверлим 2 отверстие: первое продольно (для продевания продольной нитки или для проволоки . Смотря где блок ставится). Второе имитирующее шкив. 
Внимание!!!
отверстие под шкив сверлится не по центру, а со смещением. Смещение = радиусу шкива. Соответственно это отверстие должно быть ближе к закрепляемому концу блока.
На этой картинке, взятой из книги О.Курти хорошо видно то, что я пытался описать
Затем с трех сторон вырезаются канавки. (дело требует сноровки, т.к. размеры маленькие и можно просто разрезать деталь пополам или прорезать стенку блока насквозь)
Ну а потом блок отрезается, обрабатывается четвертая сторона и казалось бы, все готово. Ан нет!
Внимание!!! Не стоит отрезать блок с заготовки раньше, чем будет готово все вышеперечисленное. Таких размеров деталь очень неудобно держать в руках.
Самый простой - продеть сквозь него нитку, один конец которой крепится в положенном месте, а другой конец оборачивается вокруг блока и обрезается. (на рисунке это цифра 1)
Посложнее (на рисунке цифра 4): Если блок свободно ходит по нитке или жеско закреплен (к мачте, например), то тут простым продеванием нитки не обойтись. Нужно сделать из проволоки "детальку" (см рисунок ниже) и вклеить ее на супер момент в блок. Затем усики загибаются вверх, обрезаются, подгибаются и приклеиваются. Отверстие, которое имитирует шкив досверливается.
Если блок крепится к мачте (на форто цифра 3), то еще необходимо сделать рым (сначала блок вешается на рым, а только потом конструкция вклеивается в отверстие мачты)
Блок под цифрой 2 делается так же, как и обычный, только отверстий в нем на 1 больше, и работы соответственно тоже.
PS: статью пишу первый раз и поэтому не ругайте меня сильно
PPS: может это все и выглядит сложным в работе, но при определенной сноровке и постоянной работе с такими детальками вырабатывается автоматизм. И тогда уже самым сложным и ленивым становится вырезание "болванки" из пластика для последующей работы.
Вконтакте
Известно, что если двое обменяются, скажем, яблоками, то в итоге у них все равно окажется по яблоку. Ну а если же эти двое обменяются идеями, то в результате у каждого окажется уже по две идеи…
НЕ ТОЧИТЬ, А ПРОТЯГИВАТЬ!
Сложно получить хорошую точную заготовку для мачты или реи без миниатюрного токарного станка. Да и на станке обработать, например, круглую спицу диаметром 1 мм практически невозможно. Ну а у меня операция по обработке круглых деревянных реек занимает минимальнее время, поскольку делаю я это с помощью… протяжки.
Инструмент изготовил из пластмассовой школьной линейки, просверлив в ней ряд последовательно увеличивающихся отверстий диаметром от 0,5 до 8,0 мм. На отверстиях больших диаметров сделал небольшие заходные фаски. Вот, собственно, и все.
Сначала заготовка обрабатывается вручную с небольшим - около 0,2 мм - припуском, а затем протягивается через одно из отверстий. Мачты получаются при этом ровными, гладкими, с постоянным по длине диаметром. Выбирая древесину для заготовок, учтите, что очень хорошо обрабатываются таким способом рейки из осины и сложнее всего - из твердой березы.
ДЕЛАЕМ ЮФЕРСЫ
При изготовлении моделей парусных судов, особенно в небольшом масштабе, труднее всего воссоздавать мелкие детали: юферсы, блоки, нагели и им подобные. Между тем именно эти элементы в наибольшей степени «работают» на достоверность зрительного восприятия миниатюрной копии.
Я вовсе не призываю точно копировать действующие юферсы 0 1,5…3 мм- особенно с проводкой снастей: такая работа под силу разве ювелиру. Задачу эту можно значительно упростить безо всякого ущерба для внешнего вида таких деталей. И вот как.
Для начала с помощью протяжки калибруется стержень необходимого диаметра. Далее бритвенным лезвием нарезаются заготовки будущих юферсов - «шашки» толщиной 0,5…1,0 мм. Далее «шашки» обрабатывают морилкой («под дуб») и наклеивают на ванты. Теперь подбирается нить необходимого номера. Для придания жесткости ее промазывают клеем ПВА. После высыхания клея нить нарезается на отрезки в соответствии с расстоянием между юферсами и наклеивается тем же клеем на юферсы.
СОБИРАЕМ БЛОКИ
Сначала надо вырезать заготовку - рейку сечением, соответствующим конфигурации будущего блочка, а потом разрезать ее на «шашки» соответствующей толщины. В каждой из «шашек» осторожно вручную сверлится отверстие 0 0,5…0,7 мм.
Плотно вставьте в полученное отверстие острие шила - так удобнее удерживать заготовку - и наклейте на ребро блока нить, как это показано на рисунке. Блок готов.
Аналогично делаются блоки и для обтяжки основных штагов, только отверствие диаметром, равным толщине штага, в этом случае сверлится вдоль блока. Теперь на блоки с двух сторон наклейте нити, имитирующие проводку блоков. Учтите, что надевать такие блоки на штаги надо до их крепления на модели.
КРЕПИМ ВАНТЫ
После проводки вант через руслень в корпусе модели шилом накалываются небольшие отверстия, в которые тем же шилом на клее ПВА запрессовываются концы вант. Учтите, что сделать это необходимо так, чтобы ванты были натянуты втугую. После высыхания клея свободные концы вант обрезаются лезвием бритвы.
НАВИВАЕМ ИЛЛЮМИНАТОРЫ
Иллюминатор - а точнее, его обрамление - удобнее всего сделать из медной проволоки, навив ее на сверло подходящего диаметра. Причем канавка сверла в данном случае послужит тем пазом, через который ножом или тонкой пилкой можно нарезать витки пружины на кольца.
