Vytvořte pouzdro pro napájecí zdroj vlastníma rukama. Laboratorní napájecí zdroj od AmpExpert. Pouzdro laboratorního napájecího zdroje
Dlouhodobá stavba je konečně u konce! A nyní si můžete prohlédnout plnohodnotný vícekanálový laboratorní zdroj.
Pouzdro laboratorního napájecího zdroje
Prvním úkolem bylo vyrobit případ. Myšlenka nákupu plastového pouzdra pro REA rychle zmizela kvůli vysokým nákladům na takové rozměry. No, ropucha je škrtící zaplatit více než tisícovku za kus plastu. Proto bylo rozhodnuto použít 6 mm pěnové PVC.
Řežeme PVC na požadované rozměry:
Představme si, jak to bude vypadat, a označme si to:
Na přední straně označíme a vyrobíme otvory pro zobrazovací prvky, regulaci napětí a svorky.
Přilepíme tělo a vyzkoušíme transformátor.
Transformátor TSA-70-6, ale převinutý tak, aby vyhovoval vašim potřebám
Na jedné straně produkuje 25 voltů 0,6 A, na druhé části bipolární napájení +15 voltů 0 - 15 voltů 0,6 A. Data vinutí si nepamatuji, ale není těžké to spočítat.
Vnitřní části laboratorního napájecího zdroje
Možná už někdo pochopil, z jakých částí je zdroj sestaven; ti, kteří nerozumí nebo nevědí, jsou již sestavené desky pro jednopolární a bipolární zdroje z předchozích článků:
Zdrojová deska je založena na KR142EN12 a KR142EN18.
Unipolární zdrojová deska založená na KR142EN12
Montáž a konfigurace těchto bloků s obvody a desky plošných spojů viz samostatné články.
Pokračujeme v montáži. Bylo použito DSN-DVM-368. Už jsem o nich psal. Miniaturní a plně funkční indikátory.
První start.
Vše ostatní pak spojíme. A máme chaos z drátů.
Pohled shora ukazuje, že je instalován další napájecí zdroj pro digitální indikátory voltmetrů. Nebylo možné jej napájet z hotových napájecích zdrojů, protože indikátory mají stejné společné mínus a mínus měření, což neumožní správné měření.
Všechno do sebe zapadlo.
Trochu uklidíme a přebytek odřízneme.
Aby bylo používání pohodlnější, rozhodl jsem se navrhnout přední panel. Udělal jsem to v CDR a zalaminoval
Nyní je montáž hotová a můžete ji používat
Čím skončíme:
2 nezávislé nastavitelné kanály
Možnost paralelního nebo sériového připojení kanálů
1 kanál bipolární:
15 V na polaritu
proud 0,6A
Kanál 2 unipolární
Indikace: 3místný LCD displej současně zobrazuje proud a napětí
Zobrazení příspěvku: 396
Tento článek je určen lidem, kteří dokážou rychle rozeznat tranzistor od diody, vědí, k čemu je páječka a za kterou stranu ji držet, a konečně pochopili, že bez laboratorní blok výživa, jejich život už nedává smysl...
Tento diagram nám zaslala osoba pod přezdívkou: Přihlásit.
Všechny obrázky jsou zmenšeny, pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek levým tlačítkem
Zde se pokusím vysvětlit co nejpodrobněji - krok za krokem, jak na to minimální náklady. Určitě každému po upgradu domácího hardwaru leží pod nohama alespoň jeden napájecí zdroj. Samozřejmě budete muset něco dokoupit, ale tyto oběti budou malé a s největší pravděpodobností odůvodněné konečným výsledkem - obvykle se jedná o strop 22V a 14A. Osobně jsem investoval 10 $. Samozřejmě, pokud vše smontujete z „nulové“ pozice, pak musíte být připraveni vyplatit dalších 10-15 $ na nákup samotného napájecího zdroje, vodičů, potenciometrů, knoflíků a dalších volných položek. Ale obvykle má každý spoustu takových odpadků. Existuje také nuance - budete muset trochu pracovat rukama, takže by měly být „bez posunutí“ J a něco podobného vám může fungovat:
Nejprve musíte jakýmkoliv způsobem sehnat nepotřebný, ale provozuschopný ATX napájecí zdroj s výkonem >250W. Jedním z nejoblíbenějších schémat je Power Master FA-5-2:
Popíšu podrobnou sekvenci akcí konkrétně pro toto schéma, ale všechny jsou platné pro jiné možnosti.
Takže v první fázi musíte připravit napájecí zdroj dárce:
- Odstraňte diodu D29 (stačí zvednout jednu nohu)
- Odstraňte propojku J13, najděte ji v obvodu a na desce (můžete použít řezačky drátu)
- Propojka PS ON musí být připojena k zemi.
- PB zapneme jen na krátkou dobu, jelikož napětí na vstupech bude maximální (cca 20-24V Vlastně to chceme vidět...
Nezapomeňte na výstupní elektrolyty, určené pro 16V. Mohou se trochu zahřát. Vzhledem k tomu, že jsou s největší pravděpodobností „nabobtnalí“, budou muset být stále posláni do bažiny, žádná ostuda. Odstraňte dráty, překáží a použije se pouze GND a +12V, poté je připájejte zpět.
5. Odstraníme 3,3 V část: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Odstranění 5V: Schottkyho sestava HS2, C17, C18, R28 nebo „typ sytiče“ L5
7.
Odstraňte -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Vyměníme ty špatné: vyměňte C11, C12 (nejlépe za větší kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Měníme nevhodné součástky: C16 (nejlépe 3300uF x 35V jako já, no, minimálně 2200uF x 35V je nutnost!) a rezistor R27, radím vyměnit za výkonnější, třeba 2W a odpor 360-560 ohmů.
Podíváme se na mou tabuli a opakujeme:
10.
Odstraníme vše z nohou TL494 1,2,3 k tomu odstraníme odpory: R49-51 (uvolněte 1. nohu), R52-54 (... 2. nohu), C26, J11 (... 3. noha)
11.
Nevím proč, ale můj R38 někdo uřízl a doporučuji, abyste si ho také rozřezal. Účastní se zpětná vazba napětí a je paralelní s R37. Ve skutečnosti lze R37 také řezat.
12. oddělíme 15. a 16. nohu mikroobvodu od „všeho zbytku“: za tímto účelem provedeme 3 řezy ve stávajících stopách a obnovíme spojení se 14. nohou pomocí černého propojky, jak je znázorněno na mé fotografii.
13.
Nyní připájíme kabel pro desku regulátoru na body podle schématu, já jsem použil dírky od pájených odporů, ale do 14. a 15. jsem musel sloupnout lak a vyvrtat dírky, na fotce výše.
14.
Jádro smyčky č. 7 (napájení regulátoru) lze odebírat z +17V napájení TL, v oblasti propojky, přesněji z ní J10. Vyvrtejte díru do cesty, vyčistěte lak a jděte tam! Je lepší vrtat z tiskové strany.
To bylo vše, jak se říká: „minimální úprava“ pro úsporu času. Pokud čas není kritický, můžete obvod jednoduše uvést do následujícího stavu:
Dále bych poradil výměnu vysokonapěťových kondenzátorů na vstupu (C1, C2). Tam bude normální 680uF x 200V. Navíc je dobré trochu předělat skupinovou stabilizační tlumivku L3, buď použít 5voltová vinutí, zapojit je do série, nebo vše úplně odstranit a navinout asi 30 závitů novým smaltovaným drátem obecný průřez 3-4 mm 2.
Pro napájení ventilátoru je potřeba si na něj „připravit“ 12V. Dostal jsem se z toho takto: Tam, kde býval tranzistor s efektem pole pro generování 3,3 V, můžete „usadit“ 12voltový KREN (KREN8B nebo 7812 importovaný analog). Samozřejmě to nemůžete udělat bez řezání stop a přidávání drátů. Výsledek byl nakonec v podstatě „nic“:
Fotografie ukazuje, jak vše harmonicky koexistovalo v nové kvalitě, dokonce i konektor ventilátoru dobře pasoval a převinutá tlumivka se ukázala jako docela dobrá.
Nyní regulátor. Abychom zjednodušili úkol s různými bočníky, děláme toto: koupíme hotový ampérmetr a voltmetr v Číně nebo na místním trhu (pravděpodobně je tam najdete od prodejců). Můžete koupit kombinované. Nesmíme ale zapomenout, že jejich aktuální strop je 10A! Proto v obvodu regulátoru bude nutné omezit maximální proud na této značce. Zde popíšu možnost pro jednotlivá zařízení bez proudové regulace s maximálním omezením 10A. Obvod regulátoru:
Chcete-li upravit proudový limit, musíte nahradit R7 a R8 proměnným odporem 10 kOhm, stejně jako R9. Pak bude možné využít všechna opatření. Za pozornost také stojí R5. V tomto případě je jeho odpor 5,6 kOhm, protože náš ampérmetr má bočník 50mΩ. Pro ostatní možnosti R5=280/R bočník. Jelikož jsme vzali jeden z nejlevnějších voltmetrů, je potřeba ho trochu upravit, aby dokázal měřit napětí od 0V, a ne od 4,5V, jak to dělal výrobce. Celá úprava spočívá v oddělení silového a měřicího obvodu odstraněním diody D1. Pájíme tam drát - to je napájení +V. Měřená část zůstala nezměněna.
Deska regulátoru s uspořádáním prvků je zobrazena níže. Obrázek pro výrobní metodu laserového železa přichází jako samostatný soubor Regulator.bmp s rozlišením 300 dpi. Archiv obsahuje také soubory pro editaci v EAGLE. Nejnovější pryč. Verzi lze stáhnout zde: www.cadsoftusa.com. Na internetu je o tomto editoru spousta informací.
Poté hotovou desku přišroubujeme ke stropu skříně přes izolační distanční podložky, např. vyřezané z použité tyčinky na lízátko vysoké 5-6 mm. Nezapomeňte nejprve udělat všechny potřebné výřezy pro měření a další nástroje.
Předmontujeme a testujeme pod zatížením:
Jen se podíváme na korespondenci hodnot různých čínských zařízení. A pod ním je již s „normálním“ zatížením. Jedná se o hlavní žárovku automobilu. Jak vidíte, je zde téměř 75W. Zároveň tam nezapomeňte dát osciloskop a uvidíte zvlnění asi 50 mV. Pokud je toho více, pak si pamatujeme na „velké“ elektrolyty na vysoké straně s kapacitou 220uF a po jejich výměně za normální například s kapacitou 680uF okamžitě zapomeneme.
V zásadě se zde můžeme zastavit, ale abychom dali více pěkný výhled zařízení, aby nevypadalo jako 100% domácí, uděláme toto: opustíme svůj brloh, vystoupáte o patro výše a odstraníme zbytečný nápis z prvních dveří, na které narazíme.
Jak je vidět, někdo tu už byl před námi.
Obecně v tichosti děláme tento špinavý obchod a začínáme pracovat se soubory různých stylů a zároveň ovládáme AutoCad.
Poté pomocí smirku nabrousíme kousek tříčtvrteční trubky a dostatečně použijeme měkká guma Vystřihneme je na požadovanou tloušťku a pomocí superlepidla vytvarujeme nohy.
|
|
Výsledkem je poměrně slušné zařízení:
Je třeba poznamenat několik věcí. Nejdůležitější je nezapomenout, že GND napájecího zdroje a výstupního obvodu by neměly být propojeny, takže je nutné eliminovat spojení mezi pouzdrem a GND zdroje. Pro pohodlí je vhodné vyjmout pojistku, jako na mé fotografii. No zkuste co nejvíce obnovit chybějící prvky vstupního filtru, nejspíš je zdrojový kód vůbec nemá.
Zde je několik dalších možností pro podobná zařízení:
Vlevo je dvoupatrová ATX skříň s hardwarem vše v jednom a vpravo silně předělaná stará počítačová skříň AT.
S obvody laboratorního napájecího zdroje - nyní případ. Při montáži zdroje jsem narazil na starou základní desku s duálním USB konektorem a chtěl jsem jednotku vybavit výstupem pro připojení pětivoltových gadgetů. Konektor jsem zatím zapojil přímo do výstupu zdroje a před připojením telefonu jsem nejprve nastavil napětí na 5 Voltů. V budoucnu plánuji nainstalovat snižující DC-DC měnič. Celý vnitřní svět napájecího zdroje se vejde do krabice s vnější velikost 180*140*90. Deska napájecího zdroje musela být zajištěna pod úhlem, protože vnitřní výška krabice byla nepatrná menší velikosti desky PSU.
Nejprve jsem namontoval ovládací prvky na přední panel, zásuvku napájecího kabelu a chladič s chladičem na zadní panel. Chladič byl otočen tak, aby byl do skříně vháněn vzduch - z děrovaných otvorů ve skříni nyní vycházejí proudy vzduchu, které ochlazují všechny součásti napájecího zdroje.
Ještě jeden charakteristický rys Toto napájení spočívá v tom, že na výstupu obvodu je instalován nízkokapacitní elektrolytický kondenzátor, který nedovolí spálení připojených LED. Rozhodl jsem se ale přidat na výstup neelektrolytický kondenzátor, ale ne z důvodu potlačení RF rušení, ale z důvodu zajištění kontaktních lamel v jedné poloze, aby se nemohly otáčet a zkratovat.
