Jak stárnout zmenšený model. Technika pro modely stárnutí Modely vojenské techniky jak vyrobit imitaci stárnutí
V tomto tutoriálu vám ukážu, jak nechat stárnout dno dřevěného modelu lodi. Aby byla práce provedena rychle a přesně, použiji následující materiály:
- skutečný model lodi - v mém případě je od firmy Zvezda (9037).
Modelový tmel "Tamiya" šedá(barva vlastně není důležitá, protože po nanesení na model projdeme vrstvou primeru a poté natřeme barvou, jakou potřebujeme) 
Párátko (kde bychom bez něj byli :))
- lněné nitě nebo instalatérské prádlo 
Pojďme tedy k proces krok za krokem"poškozené" modely:
1) Vezměte tubu tmelu a trochu vymačkejte obsah a začněte označovat budoucí výrůstky na dně lodi. Opakujte, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. 
2) Nyní párátkem nanesený tmel vyrovnejte a dejte mu přirozenější tvar. Párátkem jsem dělal „píchavé“ pohyby, abych napodobil přerostlé korály a další mořský život. Abyste byli ještě přesvědčivější, můžete se vyhrabat na internetu a podívat se na fotografie korálů, a pokud budete mít štěstí, tak i samotné porosty. 
3) Řasy napodobíme pomocí lněné nitě. Vezměte čisté párátko a začněte lněnou nit rozplétat na prameny, čím tenčí, tím lepší. Po pravdě, pokud použijete sanitární len(seženete v každém instalatérském obchodě), bude to mnohem jednodušší. Já, nehledaje snadné způsoby, jsem vzal párátko pohodlněji do rukou a dal se do práce. Jakmile jste s výsledkem spokojeni, můžete začít lepit len na dno nádoby. Čím nedbalejší a neupravenější slepí, tím lépe a hlavně přirozeněji budou naše řasy vypadat. 
4) Po zaschnutí lepidla a tmelu můžete začít další práce- základní nátěr a nátěr. Při základním nátěru jsem použil primer Tamiya a natřel ho černou barvou MasterAcrylic od Zvezdy, která má velmi dobrou tekutou konzistenci a je kompatibilní s použitím v airbrush. Po zaschnutí barvy jsem model přetřel matným lakem Tamiya a nasucho vykartáčoval dno lodi, čímž jsem zvýraznil všechny potřebné plochy. Výsledek, který jsem dostal, se mi zdál nedostatečný a rozhodl jsem se pro větší přehlednost pokrýt dno světlým pigmentem. Výsledek celého tohoto bádání můžete vidět na fotografiích. 
Děkuji za pozornost a zase se uvidíme!
S úctou,
Hlavní myšlenkou „stárnutí“ („zvětrávání“ - stárnutí počasí, DS) modelu je, že (model BTT) nevypadá jako nový, použitý, se stopami používání. „Stárnutí“ jako takové přitom není, ať to tvrdí jiní modeláři, jakkoli, všelékem na ledabylou montáž a lakování. Typickým „stárnoucím“ standardem je dnes postupné nanášení tmavého mytí následované zvýrazněním suchým štětcem pro „zdůraznění detailů“. Ve výsledku vypadá model velmi efektně, ale vypadá správně? A k jakým procesům v přírodě dochází, že čím více detail vyčnívá z povrchu skutečného brnění, tím světlejší je barva na něm? Zkrátka, abyste dosáhli efektu přirozeného stárnutí, nečistot a stop používání, je potřeba důsledně jako v životě opakovat to samé, jen v měřítku, na modelu.
Jako obvykle musíme začít s výzkumem. Je nepravděpodobné, že by auta v poušti byla zamazaná blátem v takové míře jako ta, která se po východní frontě doslova plazila „po břiše“. Nejprve byste se tedy měli rozhodnout, jaké to bylo válečné divadlo a v jakém ročním období bylo venku, ideálně jaké počasí provázelo události, ze kterých jste „vytáhli“ historický prototyp svého modelu. Většina nejlepší zdroj, ze kterého můžete čerpat informace o tom, co se děje se skutečnými stroji – skutečnými stroji samotnými. Volitelně - těžké pásové smykové zařízení, které se v mnoha ohledech podobá bojová vozidla(a některé jsou skutečně vyrobeny pomocí podvozků ze starých Shermanů!). Nemytá, „ojetá“ pásová vozidla jsou však k vidění na stavbách, v průmyslových zónách apod. Užitečné je také vidět, jak bledne barva na karoseriích starých aut, na kterých se sbírá prach a reziví v zadní části garáží.
Účinek v rozporu s metodou
Takzvaná „standardní“ metoda „stárnutí“ modelů BTT zahrnuje nanesení tmavého mytí a následné suché kartáčování povrchu odstíny barvy, které jsou světlejší než základní nátěr. Tato metoda se tak pevně začlenila do celé praxe technického modelování, že se stala de facto standardem pro hodnocení kvality malby na všech druzích soutěží. Jako příklad před několika lety autor slyšel od soudců následující dialog adresovaný jeho „Jagdpantherovi“:
- vypadá jako skutečná věc...
– ano, ale prakticky nebroušené nasucho, co říkáte na tohle? (a ukazuje prstem na tmavě šedý Pz. I, ošetřený bílou barvou!)
Je tedy nepravděpodobné, že model namalovaný byť jen špetkou zdravého rozumu vyhraje cenu na TAKOVÝCH soutěžích, a proto autor vytvořil a sponzoruje kategorii „Správná barva“ na každoroční soutěži „VMMS Island Open show“.
Většina problémů, se kterými se modelář potýká při reprodukování realistického vybarvení na modelu, a jediný důvod popularity „standardní“ metody je ten, že mezi požadovaným efektem a technikou, jak ho dosáhnout, existuje určitý zmatek.
Čili začínající modelář někdy hloupě drhne suchým štětcem model, protože se to zdá být způsob, jak to udělat, aniž by příliš chápal podstatu vytvářeného efektu. Proto místo popisu různé techniky práce. Například „mytí“, „suchý kartáč“ atd. Logičtější by bylo podívat se blíže na vliv počasí, sezónnosti a provozních vlivů na barvu obrněného vozidla a jak toho dosáhnout v měřítku na modelu.
Časová osa stárnutí
Chronologií rozumíme, která z událostí ovlivnila vzhled prototypu proběhly a v jakém sledu ve vztahu k ostatním vlivům. Byl prototyp špinavý, než se palivo rozlilo při tankování, nebo špinavý po, byl zaprášený před prolézáním bažiny atd. Před zpracováním modelu byste měli toto vše předem odhadnout a poté všechny tyto efekty postupně reprodukovat. V zásadě tento článek níže uvádí přibližné pořadí postupného získávání účinků stárnutí barvy. Prosvítající stíny horní vrstva základní barva, polní nebo zimní kamufláž vápenné vápno– to vše je základem primárního zbarvení modelu. Účinky získané během provozu, jako je odlupující se nátěr nebo starý prach, se projeví později. Následují dočasné efekty, jako je rez nebo olejové skvrny. A nakonec se nad vším ostatním objeví špína, sníh a prach.
Je třeba poznamenat, že existuje možnost, že materiály použité k dosažení určitého efektu mohou poškodit předchozí nátěr. Vodou ředitelný akrylový odstraňovač za účelem získání prašného povrchu tedy může zničit sekundární kamufláž dříve nanesenou temperou. Abyste předešli takovým neštěstím, měli byste používat nátěry na bázi barev na různých základech, například střídání akrylu a oleje.
Účinky stárnutí
Předpokládá se, že modelář zná pojmy jako „mytí“ nebo „suchý štětec“ (pokud ne, můžete se podívat na stránku [Tipy] - podobně DS). Samozřejmě, trpělivost a praxe jsou jediným způsobem, jak zlepšit své dovednosti. Je velmi užitečné zkontrolovat určité účinky na šrot, staré modely, je důležité si pouze zapamatovat, jaký druh povlaku na nich byl dříve.
Níže jsou uvedeny všechny efekty, které lze na modelu reprodukovat.
Poškození laku.
Často přehlíženým aspektem stárnutí je normální provozní poškození. Od drobných promáčklin na lapačích nečistot až po zcela utržené blatníky – to vše působí dojmem ne nové, použité výbavy. Aby to bylo tak přesvědčivé jako u objektu v plném měřítku, je nutné na modelu znovu vytvořit povahu těchto poškození. Bylo by chybou tyto díly jednoduše zahřát a ohnout, mnohem lepší je upravit jejich tloušťku a poté je ohnout kleštěmi. Výsledek bude mnohem realističtější. Nejčastěji poškozenými díly v terénu jsou tenkostěnné díly bojových vozidel, jako jsou blatníky, bedny na nářadí, kufry, blatníky. Ztenčení dílů není obtížné, ale vyžaduje určitou trpělivost. Volitelně můžete na dřevěný nebo plastový blok připevnit brusný papír. Technika zahušťování je naprosto stejná jako při zpracování vakuově tvarovaných modelů. Křivočaré oblasti se zpracovávají ručně pomocí několikrát přeloženého smirkového papíru. Hlavní věcí je nespěchat, zajistit rovnoměrnou tloušťku a nepřehřívat plast při intenzivním zpracování. Je vhodné kontrolovat tloušťku na světle, dokud nezískáte „novinový“ výsledek. Někdy je však snazší zcela vyměnit díl za domácí vyrobený z tenkého plastového plechu (0,0050″ nebo 0,12 mm) nebo cínu, mědi, mosazi atd.
Nyní, když díl odpovídá tloušťce měřítka, může být deformován. To by mělo být provedeno moudře - abyste získali důlky, můžete položit něco ne příliš tvrdého (bude stačit „nepotřebná“ lepenková kniha) a udeřit do toho tvrdým, neostrým předmětem. Chcete-li získat křivky, ohněte díl pomocí kleští (kleště s kulatým nosem, kleště s dlouhým nosem). Můžete skutečně vyzkoušet část „u zubů“ (vážně!) s dobrým výsledkem (pokud vám nevadí zuby, DS). Nedoporučuje se zahřívat nástroj nebo samotný obrobek - díl bude vypadat roztavený, ale ne přirozeně deformovaný.
To je to, co se týká společný přístup k deformacím, jsem si jist, že v praxi sami obohatíte své zkušenosti o různé efekty. Nyní přejdeme ke speciálním efektům.
Promáčkliny od mušlí.
Na silně pancéřovaných předmětech granáty často nepronikají stěnami a zanechávají charakteristické stopy-promáčkliny. Napodobit tento efekt v měřítku je docela jednoduché a zábavné. Předně z toho vyplývá opačná strana„Armor sheet“, řádně přilepte kousek silného polystyrenu a nechte důkladně zaschnout. Pomocí vrtačky s kulovou hlavou vyberte díru-díru (můžete však použít i vrták vhodný průměr, hlavní věcí je propíchnout díru, DS), snažit se ji nezorat příliš zdravě. Po smíchání trochy „Milliput“ (nebo jiného epoxidového nebo polyesterového tmelu, DS) vyplňte otvor do úrovně povrchu „brnění“. S malým, neostrým předmětem kulatý úsek, na zadní stranu rukojeti můžete použít tenký štěteček (nebo i tupý hřebík, hlavní je něčím namazat, aby se tmel nelepil, DS), píchnout do tmelu, aby se vytvořil „ projektil“ důlek. V tomto případě je vytvořena prstencová příruba. Výhodou metody je, že ji lze několikrát opakovat, dokud se nedosáhne uspokojivého výsledku. Doporučuje se však prostudovat fotografie skutečných vozů.
Stínování
Ne-li samotné stárnutí, je vytvoření vysoce kvalitního stínování na lakování modelu samo o sobě docela oříšek. Obvykle se k tomu používají tmavé výplachy. Je známo, že mytí je poněkud rozmarná technika. Volitelně můžeme doporučit tónování podobným odstínem - na tmavě žlutý podklad použijte tmavě hnědou, na zelenou tmavě Olive Drab atd. Dále použijte airbrush, abyste vytvořili nějaké stínování s tenkou vrstvou hlavního pozadí. Všimněte si sami, jak více tmavý tón bude se shromažďovat ve štěrbinách, dírách nebo dírách. Klíčem k úspěchu bude opět pouze vaše osobní praxe.
Vybledlý nátěr
Expozice po mnoho hodin nátěr nátěrem vystavení vzduchu pod spalujícím sluncem vede k výraznému zesvětlení. To je typické zejména pro africké dějiště války nebo stepi na jihu Ukrajiny či Ruska. Tyto efekty jsou typické, opět pro letní společnosti, takže si ověřte historické reference pro použití vašeho prototypu. Pro běžné každodenní zvýraznění můžete jednoduše přidat 10 % objemu bílé barvy k základnímu tónu a jemně nafouknout na váš model. Pro výrazné odlehčení tanků/obrněných transportérů vybledlých na pouštním slunci má smysl přetřít lehkým pastelem měkkým štětcem s krátkým vlasem (snažte se „neodtrhnout“ z povrchu drobné detaily). Pro ty, kteří používají barvu Tamiya, můžeme doporučit přidat 20% Flat Base a 10% Flat White zředěných 20% a opatrně model vyfoukat touto směsí. Výsledek bude více než realistický.
Speciální případy zvýraznění
Zimní bílá barva.
V zasněžených oblastech jsou BTT obvykle pokryty bílou barvou. Pro německou techniku se nejčastěji jednalo o vodní vápennou suspenzi (směs) (bělení bylo hojně používáno i v Rudé armádě a mezi spojenci DSh). Tento provizorní maskovací nátěr se nanášel stříkacími pistolemi, kartáči, hadry, smetáky, dokud nevystříkl z kbelíku (umyvadla). Nejvhodnější je reprodukovat na modelu pomocí uměleckých vodou ředitelných barev (vhodné je PVA, DSh tempera), ředit a nanášet štětcem jako na skutečný prototyp.
Někdy se však používaly i stříkací pistole. Chcete-li napodobit takový nátěr, musíte barvu naředit ředidlem a na model nanést tenké vrstvy přes základní barvu, přičemž zůstanou malá lysina a hustší místa.
Vodou ředitelné barvy jsou výhodnější, protože značně usnadňují simulaci následného stárnutí nátěru. Místa se smazaným vápnem získáte, pokud vrstvu barvy částečně stáhnete mírně navlhčeným Q-Tipem (nebo elektro páskou; vlhkost odstraňuje adhezi (lepivost, DS). K napodobení odření můžete použít navlhčené párátko (nebo naostřený zápas, DS).
Sekundární kamufláž rozpustná ve vodě
K napodobení sekundární kamufláže aplikované v terénu (jako je tmavě zelená/hnědá Wehrmacht za 2. světové války) je často mnohem pohodlnější použít vodou ředitelné (ne akrylové) malířské barvy. Pokud je rozpustíte a nanesete štětcem, pak díky jejich přirozenému průsvitnému efektu získáte bledý „vybledlý“ povlak.
Výsledek je důležité chránit lakem, protože při použití barvy na vodní nebo alkoholové bázi pro další stárnutí nátěru hrozí poškození předchozího nátěru. Mnoho emailů a laků však dokáže „rozmazat“ i jemné efekty, kterých jste dříve tak pečlivě dosáhli. Je tedy lepší experimentovat předem.
Poškození nátěru
Napodobování oděrek v laku vyžaduje pečlivé plánování procesu, protože pokud sloupnete barvu, objeví se holý kov a místy i vrstva základního nátěru. Takže před pokrytím povrchu hlavní vrstvou musíte nejprve napodobit „kov“ i základní nátěr. Obrázek 1 ukazuje typický obrázek poškozeného nátěru - je vidět (ze středu) čistý kov i vrstva rzi, základní nátěr a neporušený nátěr.
Chcete-li získat podobný efekt, můžete provést následující:
1. „metalizujte“ povrch, po zaschnutí překryjte maskou („Maskol“, „color stop“ atd.)
2. natřete vrstvu „rezavého kovu“ a znovu ji zakryjte maskou, aby kolem „kovu“ zůstala „svatozář“ rzi
3. opakujte krok 2 pro „primer“
4. Nakonec naneste základní vrstvu základní barvy.
Většina modelářů, včetně autora, je dost netrpělivá, aby to všechno udělala na každém místě. Navíc je to pro malé „tyrany“ prostě nepraktické. V tomto případě je snazší pracovat se suchým štětcem, počínaje „základním nátěrem“, pokračovat „rezem“ a konče „kovem“. Pamatujte - hlavní věcí je nepřehánět to!
Rez
Efektu lehké rzi lze docílit suchým štětcem s emailovou barvou autor k tomu preferuje Testors Rust jako nejrealističtější. U staré rzi můžete nejprve povrch přetřít vrstvou směsi zředěného PVA a abraziva čisticí prostředek(jako „Komet“ nebo „Ajax“, kratší než jak čistí dřezy v každodenním životě, DS). Po předchozím pokrytí zaschlé kůry tmavě hnědou barvou použijte suchý štětec, abyste povrch více zvýraznili světlé odstíny zrzka.
Rezavé pruhy lze napodobit pastelem, ale je důležité si uvědomit, že pouze ve velmi neobvyklých situacích (například déšť, který neustával celé týdny) získalo zařízení (pokud neleželo na skládce) takové účinky. Zkrátka, i když to „vypadá“, je lepší to nedělat.
Špinavý tuk
Motory a další díly jsou pokryty podobným odpadem, pokud jsou hojně mazány. Jedná se především o směs strojního oleje a prachu. Nejjednodušší způsob, jak jej napodobit, je hustý výplach černé s přidáním šedé a zelené barvy. Na opravdu špinavé povrchy můžete do mytí přidat trochu tmavě hnědého pastelového prachu.
Špína
Nanášení nečistot na model je poměrně delikátní konečná úprava, která může negovat veškeré předchozí snahy. Po určitém studiu vzorců znečištění skutečných automobilů a určité praxi se však tento proces může stát jedním z nejpříjemnějších. Například (proporce jsou přibližně stejné):
o barva Tamiya (akryl), barva - v závislosti na konkrétních podmínkách, například - Flat Earth (zemitá XF-52, LSh)
o Umělecká vodou ředitelná barva
o PVA
o Náplň (jakýkoli druh - prosátý písek, zubní prášek nebo dokonce mletá káva)
o Vlákna – imitující trávu (v originále – „Static Grass“, LH)
To vše nařeďte vodou do konzistence zubní pasty.
Poté, co je směs připravena, vedená fotografiemi přírodních objektů, se směs nanáší na model štětcem. Kartáč by měl být pravidelně navlhčen vodou, aby se usnadnil proces „znečištění“. „Mokré“ nečistoty lze získat překrytím zředěným PVA, „suché“ nečistoty rozetřením drceného zemitého pastelu štětcem.
Sníh
Směs sody a PVA docela dobře imituje mokrý sníh. Pro získání „suchého sněhu“ musí být stejná směs důkladně posypána stejnou sodou nahoře. Pro simulaci mrholení nebo mrazu nanášejte suchým štětcem. bílá barva. Hlavní je to nepřehánět, aby se příliš nezvýraznily vyčnívající detaily.
Prach
Prach je nejcharakterističtější vlastností použitého BTT. Prach lze simulovat pomocí jedné ze tří metod v závislosti na tom, jakého efektu chcete dosáhnout.
Starý prach
Můžete nanést několik vrstev ředěné barvy v zemitých tónech. Barva se nanáší štětcem (v zásadě stejné mytí, jen ve světlejším tónu oproti základní barvě, DS). Metoda je diametrálně odlišná od klasické metody zvýraznění vyčnívajících částí suchým štětcem a zároveň nejrealističtější, protože v životě se prach shromažďuje v prasklinách a odlučovačích, nikoli na vyčnívajících částech. Můžete jej vysušit fénem, hlavní věcí není roztavit model.
Prach
K vyfoukání modelu použijte airbrush, hlavní je nespěchat, jinak získáte model natřený zemitou barvou místo zaprášeného modelu.
Lehký prach
Rozdrcené pastelové pastelky se nanášejí měkkým širokým štětcem. Pokuste se získat pokrytí jedním průchodem. Tato metoda je univerzální pro jakýkoli model. Dešťové pruhy lze získat následným postříkáním modelu vodou.
Pastel
V zásadě je vhodný jakýkoli výtvarný materiál (barevné pastelové pastelky) různých zemitých odstínů (pastelový prach je nejvhodnější získat roztíráním křídy o smirkový papír, DS).
Fixace nátěru laky
Nedoporučeno. Nejčastěji překrytím modelu lakem (smaltem nebo akrylem, na tom nezáleží) přes pastel se celý efekt ztratí a model také ztmavne. Jediný způsob, jak se vyhnout nechtěným otiskům prstů, je zajistit model na stojanu a pouze s ním manipulovat. Pokud se však již „prsty“ objevily, lze je skrýt nanesením trochu více pastelu štětcem.
Skvrny od oleje a paliva.
Nejpohodlnější je aplikovat pomocí mycích prostředků. Otázka, jakou barvu má palivo, je docela kontroverzní, rozhodněte se podle vlastního uvážení; Trik je v tom, že pro získání skvrn od paliva je lepší je nenatírat sami, ale ovlivnit dříve vytvořené efekty. Skvrny od paliva tak nejčastěji dokončí proces stárnutí modelu. Nejvhodnější je získat olejové skvrny pomocí tmavě hnědého praní (Natural Umber, DSh). Toto mytí zabarví dříve nanesený pastelový prach. Pro staré skvrny– lze je poprášit (štětec zanechá stopy!) na povrchu pastelu, pastel sám sedne na vlhká místa.
I když žádná z výše uvedených technik barvení není sama o sobě nová, věřím, že důležitý je samotný koncept, ve kterém je dosažený efekt důležitější než technika použitá k jeho dosažení. Doufám, že to bude užitečné pro čtenáře při vytváření realistických modelů.
Měřítko je stejné jako u předchozích lodí. Pokud jsou měřítka jiná, nebude zajímavé se na to dívat. Vše jsem řádně spočítal a zjistil, že obě moje lodě nejsou v měřítku 50, ale v měřítku 1:55!
Opravdový modelář musí využít každý kousek času pro svůj oblíbený koníček! Za 9 hodin mám odjet na mistrovství, ale i tak jsem stihl udělat rám. Všechny rámy jsou pevně přilepeny. Předtím byly instalovány naprosto přesně podél osy symetrie. Dodatečná výztužná žebra mezi rámy mi vyrovnají „sleď“, takže se není třeba obávat. Již potřetí jsem přesvědčen, že precizně zkonstruovaný 3D model a následně precizně vyřezané díly nám umožňují zbavit se hromady zárubní během stavby. Konvergence dílů je perfektní!
Dokončili paluby a vyrovnali trup. Propojky mezi rámy dodaly další tuhost. Trochu více zpracování a můžete to zabalit.
Začal jsem postupně oplášťovat boky hrubým opláštěním.
Už nebudu fotit mobilem kvůli silnému zkreslení.
Karoserie se ukazuje jako velmi pevná a ani s 1/3 bočního oplechování již není možné ji otočit kolem podélné osy. Tenké (2mm) rámečky jsou samozřejmě dobré v tom smyslu, že pro pokládku opláštění je téměř není potřeba brousit, ale na druhou stranu jsou velmi nepohodlné pro zatloukání hřebíků.
Proč pravítka a ne překližka? Běžným papírovým nožem překližku snadno nenařežete, ale pravítka ji snadno neřežou.
kromě dobrá překližka stojí přibližně 2x více plochy a odpad je nevyhnutelný, protože Vždy zbydou nějaké hloupé rohy a ozdoby.
Při výrobě prvků z pravítek vybírám potřebnou délku pro každý úsek dílu tak, aby po sestavení celé kostry na fotkách výše bylo celkově méně odpadu než 2 30centimetrová pravítka!! Tito. Jedná se o bezodpadovou stavbu!
Téměř hotová hrubá úprava. Zakrytí lišt zatím trvalo 2 večery. Bohužel pravítka opět došla - proto jsem přestal.
To už je zkreslení objektivu!! a dál poslední fotka Není vůbec jasně přední, ale tělo je mírně vytočené. Při délce 60 cm se skluzy zdají strašné i při minimální rotaci těla.
Jakmile si sednu k lodi, potáhnu nit podél osy symetrie, abych ukázal rovnoměrnost.
Při montáži rámu vznikl problém, že jedno pravítko bylo o něco tenčí nebo tlustší než druhé. Ale při stavbě rámů to nezpůsobuje problémy. Totéž platí pro hrubé opláštění. Stejně se pak karoserie silně obrousí a vše bude hladké. Tam, kde je důležitá tloušťka, nejprve kalibruji pravítka podle tloušťky.
Začnu špatnou zprávou: pan Scrafter ( uživatel fóra Karopka.ru. Poznámka webová stránka
) se ukázalo jako správné. Díky diamantovému oku ve skutečnosti určil sklon trupu. Po proražení laserová hladina trupu, zjistil jsem, že záď, počínaje třetí čtvrtinou trupu, se posunula doprava 4 mm od osy. Přesto jsem někde nesledoval. Je dobré, že to nebude vidět (vzhledem ke specifikům modelu). Jinak - do krbu a na renovaci.
Nyní o zbytku. Od té doby ve všech mých pohádkách počáteční fáze jsou podobné, pak je přeskakuji. Hrubý obklad je jako vždy s pravítky, povrchová úprava je jako vždy jasanová dýha 0,5 mm. Došla dýha. Takže čekám na dodávky. Samety jsem nainstaloval, ale také mi došly hřebíky. Zatím je tedy vše napůl. Udělal jsem pláty kolem portů horní dělové paluby. Řezané z pravítek, tloušťka stěny 1,5 mm. To je na hranici faulu: rámečky se prostě pod samotným nástrojem bez tlaku zlomily. Dřevo jsem musel nasytit kosmofenem a po vysušení byly normálně zpracovány.
Při čekání na dýhu a hřebíky jsem se rozhodl zapracovat na nádrži. Vytrhl jsem část paluby a nainstaloval trámy. Na koncích nosníků jeřábu jsem vyřízl ptačí hlavy.
Pravítka by se nikdy neměla namáčet – začíná chaotické kroucení dřeva, které se po vysušení neobnoví. Strom buď nařežu, nebo ohnu na živé části s mikrozlomeninami. Tehdy začínají praskat první vlákna, ale samotná lišta si stále zachovává svou pevnost. V závislosti na zakřivení oblouku stačí vybrat vhodná délka segment a rozbít kolejnici s takovými segmenty. Po vybroušení vypadá vše skvěle.
Plody dnešního pití prostě ohromují fantazii.
Při čekání na dýhu jsem se rozhodl pracovat na jedné z přepážek. Strávil jsem 3 hodiny broušením tohoto dílu:
Zdá se, že vše dopadlo velmi dobře a po tónování a zašpinění to bude vypadat tak akorát...
Byl objeven pouze jeden sloupek... Tato část je ze špatné paluby!
Dnes mě potěšila jen jedna věc - dorazila dýha. Ze zármutku budu pokračovat v opláštění trupu. Dnes není síla tuto část předělat.
Panty jsou fotolepty z loděnice.
Oblouky se vyříznou tímto nástrojem:
Mimochodem, věděli jste, že řezné rány můžete úspěšně zalepit Cosmofenem? Opravdu pomáhá rychle se vrátit na trať.
Sebral jsem sílu vůle v pěst a vyřízl novou přepážku, i když menší.
Používám lepidlo SA-12 “Cosmofen”. Nic není nasáklé kosmofenem. Jednoduše jsem kus dřeva natřel lepidlem, počkal 2 minuty, než uschlo, a bylo připraveno ke zpracování. Díky velké kapalině lepidla proniká do dřeva podél vláken do větší hloubky a zpevňuje jej více zevnitř než zvenčí.
Model jsem umístil na stojan. Částečně jsem zakryl boky a udělal opěrky na pravoboku. Vzhledem k tomu, že loď bude hodně zarostlá řasami a nemá téměř žádné zřetelné rohy (nezarostlé), není třeba se vážně starat o přesné bezmezerové spojení dílů, což výrazně šetří čas a nervy. Trup pod čarou ponoru byl záměrně opláštěn jen místy. Na těchto místech budou desky viditelné, ve zbytku bude vše „zarostlé“, a proto nebude vyžadovat pokovování.
Instaloval jsem opěrné body na levoboku a částečně zakryl 2 paluby. Udělal jsem výzdobu kolem lukových zbraní. Začal jsem stárnout tělo. Všechny závity jsou vyrobeny s kuželovou diamantovou stopkou. Jak jsem vyrobil náhubky: Na kůži rámu luku jsem nalepil další 2 vrstvy opláštění a už jsem v něm vyřízl náhubky. Trup byl stárnut zavrtáním dříku do těla pláště a vylámáním všech vnitřností. Poté je vše naplněno kosmofenem.
