• Interiér
• Okno
• Stěny
• Projekty
• Budovy

Řídce odstupňovaná koruna. Systémy pro tvorbu stromů v hustých zahradách (zaoblené koruny). Tvorba přerůstajících větví

Řídce stupňovitá koruna se vyznačuje pevností a stabilitou, nízkým shlukem větví, dobrým osvětlením a větráním uvnitř koruny, snadnou prací při tvorbě koruny a péči o stromy. Ovocný strom s řídce stupňovitá koruna vyžaduje značný prostor na místě.

Dalším běžným typem koruny ovocného stromu je ve tvaru vázy

korun, nazývaný též miskovitý a kotlíkovitý. Koruna ve tvaru vázy je vylepšenou formou přirozené koruny bez návazce. ovocné stromy, který se skládá ze značně zkráceného centrálního vodiče a 3-5 hlavních větví. Vázovitá koruna je vhodná pro krátkověké, spíše slabě rostoucí druhy ovocných stromů a je tvořena ve dvou provedeních: pravidelná a vylepšená.

Tvorba jednoduché koruny ve tvaru vázy by měla začít ponecháním 3-5 větví nad kmenem, rovnoměrně nasměrovaných v různých směrech, vytvořených ze sousedních pupenů. Úhel divergence větví se v závislosti na jejich počtu může lišit od 120 do 90 °. Středový vodič musí být přeříznut nad levou horní větví. Větve, které se nepodílejí na tvorbě koruny, je nutné zkrátit na vzdálenost 40-50 cm od jejich základny. Pokud na každou kosterní větev vysadíte pár větvících se větví druhého řádu, získáte plnohodnotné párové větve.

Vázovitá koruna ovocných stromů

1. Vznik vázovité koruny: tři hlavní kosterní větve.

2. Vznik vázovité koruny s pěti hlavními kosterními větvemi

Při vytváření vylepšené koruny ve tvaru vázy by mělo být nad kmenem ponecháno 3-5 kosterních větví, nikoli ze sousedních pupenů, ale z pupenů umístěných ve vzdálenosti 15 cm od sebe. Jinak jsou techniky pro vytvoření vylepšené korunky ve tvaru vázy stejné jako pro vytvoření jednoduché koruny ve tvaru vázy.

Výhodami vázovité koruny je dobré prosvětlení jejích vnitřních ploch, kompaktnost a mírná výška stromů u tohoto typu koruny, a tedy s tím související snadná péče o stromy a těžba. Nevýhodou tohoto typu koruny je určitá křehkost upevnění hlavních větví ke kmeni. Vázovitá koruna se obvykle tvoří u světlomilných ovocných kultur ve variantě vylepšené vázovité koruny.

Při tvorbě vázovité koruny je třeba dbát na to, aby kosterní větve nebyly obnaženy, ale byly rovnoměrně pokryty přerůstajícími větvemi a koruna nezhušťovala. K tomu je třeba pravidelně odstraňovat konkurenční výhony a silné větve rostoucí svisle nahoru na vnitřní straně kosterních větví. Střed koruny by měl být vždy otevřený sluneční paprsky, nesmí se nechat zarůst. Běžný tvar koruny pro ovocné stromy je vřetenovitá koruna, nebo vřetenový keř. Jedná se o umělou malou zaoblenou korunu ovocných stromů, která se vyznačuje přítomností dobře vyvinutého centrálního vodiče, na kterém jsou horizontální větve uspořádány rovnoměrně ve spirále, bez vrstev, téměř v pravém úhlu nebo mírně zvednuté pod úhlem

10-15°. Délka vodorovných větví dosahuje od 1,5 do 2 m a jak se přibližujete k vrcholu vodiče, délka větví se postupně a úměrně zmenšuje. Výška plně tvarovaného stromu nepřesahuje 2,5-3,5 m.

Nejlepší způsob Pro vytvoření vřetenovité koruny jsou vhodné ty odrůdy ovocných plodin, které mají vysokou proaktivitu pupenů, střední tendenci k růstu a větvení a větve, které mají tendenci přirozeně nabírat více či méně blízko horizontální rovina pozice.

Tvorba vřetenovité koruny začíná prořezáváním jednoleté sazenice, která se zkracuje na jaře ve výšce 70-90 cm od povrchu půdy v létě, v době vegetace, větve volně rostou, a časný podzim výhony delší než 60 cm se ohýbají do vodorovné polohy a přivazují ke kmeni nebo ke kůlům zaraženým šikmo do země. Na jaře příštího roku se centrální vodič odřízne ve výšce 30-40 cm od poslední ohnuté větve, pokud je růst stromu slabý, tato operace by se neměla provádět. Hlavním bodem formativních činností je zajistit, aby na centrálním vodiči nebyly prázdné plochy bez odboček. Ve všech dalších letech, dokud rostlina nedosáhne výšky 2,5-3,5 m, by měly být větve nově vzniklé na středovém vodiči také ohnuty do vodorovné polohy a zajištěny přivázáním k podložním větvím. Vzdálenost mezi bázemi větví na středovém vodiči by neměla přesáhnout 15-20 cm Při nedostatečně intenzivním růstu postranních větví střed Koruna ve tvaru vřetena

Váza neboli vázovitá zaoblená koruna patří mezi klasické umělé dekorativní koruny ovocných stromů. Vyznačuje se absencí centrálního vodiče a přítomností hlavních větví rovnoměrně rozmístěných v kruhu, vytvářejících miskovitý tvar. Počet poboček se může lišit: 6, 8, 10 atd. Miska může být vytvořena z nízko rostoucích odrůd jabloní a hrušní, naroubovaných na středně rostoucí podnože. Chcete-li vytvořit tvar misky, je sazenice umístěna uvnitř předem připravené kovový rám, řez ve výšce 30-40 cm od povrchu půdy tak, aby se získaly 3 boční větve rovnoměrně rozmístěné v kruhu. Příští rok se na každé větvi nechají 2 výhonky a získá se tak váza skládající se ze 6 hlavních kosterních větví. Pokud při prořezávání sazenice poskytnete a ponecháte 4 boční větve a na jaře příštího roku na každé z nich necháte 2 výhonky, získáte vázu s 8 hlavními kosterními větvemi. V prvních 2-3 letech se hlavní větve při růstu přivazují vodorovně k rámu a později se jim dává vertikální poloha. Tvorba koruny trvá až 5 let. Váza může být vytvořena z různých roubovaných odrůd jabloní, lišících se barvou a tvarem ovoce, což zvýší dekorativní hodnotu vázy

Spirálová váza nebo spirálový kordon je typ vázovité zaoblené koruny. Chcete-li jej vytvořit, musíte nejprve vytvořit a nainstalovat kovový válec kovový rám se čtyřmi sloupky, podél kterých je spirálovitě natažen drát pod úhlem 40° ve vzdálenosti 40 cm mezi závity. U porostu je vysazena sazenice, jejíž větve směřují podél spirálek rámu. Tvorba korun je dokončena, když spirálová váza dosáhne výšky 1,5-2 m a šířky 2 m. Doporučuje se regulovat růst výhonů při tvorbě korunek systematickým letním zaštipováním výhonů. Nízko rostoucí odrůdy jabloní a hrušní jsou vhodné pro vytvoření spirálové vázy.

proso zahradnictví a rychle dobyl< лярность у плодоводов Болгарии, Венгрии, мынии, Франции и других стран. Больший сложных классических форм со строгим го< трически správné umístění Nyní se používá výhradně v dekorativním zahradnictví. Moderní palmety se oproti klasickým palmetám výrazně zjednodušily, výrazně se zjednodušily požadavky na tvorbu palmet, snáze se umisťují hlavní kosterní větve, tvoří se přerůstající. Form gardening je mnohem intenzivnější než pěstování stromů s přirozenou korunou a vyžaduje více znalostí a praxe. Formální zahradničení zahrnuje mnoho technik: podrobné prořezávání, vyvazování výhonků a změnu speciálních technik, jako je zakazování, kroucení a opásání větví.

Z ovocných plodin v tvarovaném zahradnictví se nejčastěji používají jabloně a hrušně, mnohem méně často druhy peckovin. Pro jabloně a hrušně jsou nejvhodnější odrůdy vyznačující se mírným růstem a plodením na prstýncích, což jsou jednoleté až 3 cm dlouhé přírůstky s jedním dobře vyvinutým vrcholovým pupenem.

Moderní pohledy palmety se výrazně zjednodušily z hlediska práce na jejich formování a staly se dostupnějšími pro tvorbu na amatérských farmách i bez rozsáhlých zkušeností s tvorbou koruny.

Nespornou výhodou palmet jako espalierových forem je kompaktnost rostlin, dobré osvětlení všech ploch ploché koruny, vysoké výnosy na jednotku plochy zahrady, kterou zabírá strom, snadná péče o korunu stromu a sklizeň. Většina výrazné nedostatky jsou podle některých informací pracnost tvorby koruny opožděná plodnost a pomalý nárůst objemu sklizně.

Založili jste zahradu, ale nevíte, jak prořezávat? Koupili jste si chalupu se starými stromy a chcete je omladit? Nevíte, jaký program řezu ovocných stromů na jaře použít? Jste zmateni podmínkami a pravidly? Pokud je odpověď alespoň na jednu otázku ano, jste na správném místě. Speciálně pro vás jsme shromáždili informace z knih o zahradničení a přidali k nim doporučení. zkušení zahradníci, vše uvedl do čitelné podoby, přiložil fotografie a video materiály. Čtěte a učte se s námi!

Jakékoli prořezávání je zranění stromu. Jak rychle se obnoví, závisí na typu a kvalitě nástroje. ovocná úroda. Čím hladší řez, tím rychleji se rostlina vzpamatuje.

• zahradní nůž je hlavním nástrojem;
• pila na železo - pro řezání silných, starých větví;
• prořezávač

Zvykněte si používat zahradní nůž

Prořezávače sice větve řežou snadno, ale dřevo stlačují, čímž se prodlužuje doba hojení ran.

• omlazující;
• sanitární:
• formativní.

Pojďme se na ně v průběhu článku podívat podrobněji.

Schéma tvorby koruny

Tvorba koruny ovocných stromů začíná ve druhém roce života a trvá několik let. Jakékoli schéma prořezávání bude obtížné, pokud větve nejsou správně umístěny. V Rusku jsou nejběžnější dvě metody: řídce odstupňované a bez úrovně.

Zvažme první: je jednoduchý, přístupný začínajícím zahradníkům a vhodný pro všechny druhy ovocných stromů.

První, nižší vrstva se tvoří ve školce, což usnadňuje práci začínajícího zahradníka. Při výsadbě sazenice je třeba odříznout všechny větve o 1/3. Kořenový systém při vykopávání se poškodí a takový řez podporuje harmonický vývoj rostliny. Jak brzy po výsadbě byste měli začít tvořit korunu?

V prvním roce se mladý ovocný strom přizpůsobí novým podmínkám, vyvinou se kořeny, a proto je růst malý. Ve druhém roce bude růst výhonků také nevýznamný. Od třetího roku po výsadbě začněte tvořit korunu.

V řídce stupňovitém systému se koruna ovocného stromu skládá z centrálního kmene a 5-6 větví umístěných na na různých úrovních. Na pravé straně schematický výkres struktura je viditelná: každá větev další vrstvy je umístěna uprostřed úhlu tvořeného spodními větvemi. Podívejte se na vzdálenost mezi vrstvami na levé straně obrázku.

Prořezávání proti stárnutí: jak to udělat správně

Li ovocný sad vyznačující se převahou starých stromů starších 30 let - je pozorován pokles výnosu. V tomto případě je nutné, což se provádí podle následujícího schématu:

1. Zkontrolujte strom, zda neobsahuje odumírající větve.
2. Na jejich základně vyberte silné mastné výhonky.
3. Odstupte 1-2 cm od základny mastného výhonku a odřízněte (odřízněte) zasychající větev.
4. Místo řezu zakryjte zahradním lakem.

V blízkosti místa prořezávání je vhodné mít ne jeden, ale několik silných výhonků: rána se pak rychleji hojí. Abyste zabránili přílišnému růstu výhonků, musíte je štípat.

že proces zmlazování starého ovocného stromu má probíhat postupně.

Pokud odstraníte všechny odumírající větve najednou, strom může uschnout. Odborníci proto doporučují prodloužit omlazení na 4 roky a provádět jej po částech. Tvorba koruny v budoucnu je stejná jako u mladého stromu.

Sanitární prořezávání ovocných stromů - co potřebujete vědět

Sanitární prořezávání se provádí každoročně na podzim. Jeho účelem je odstranit vysušené nebo nemocné větve.

Pravidla pro tento typ prořezávání:

• odstranit výhonky nad vnějším pupenem, kosterní větve - na prsten;
• nemocné a suché větve odřízněte zdravou částí;
• pokud je větev umístěna svisle, proveďte šikmý řez;
• Po dokončení prořezávání namažte všechny rány zahradním lakem nebo jiným tmelem.

Ve skutečnosti, sanitární prořezávání připomíná částečně omlazující, částečně tvarující. Technika a pravidla jsou stejné.

Kdy a jak prořezávat jabloň

Odpověď na otázku, který měsíc prořezávat jabloň, závisí na jejím věku. Pokud je strom mladý, prořezávejte ho na jaře, než se poupata otevřou. Čas závisí na regionu - přibližně od začátku do poloviny března. U dospělého stromu, u kterého k pohybu mízy a otoku pupenů dochází dříve, se zimní řez provádí koncem února.

Pravidla, která je třeba dodržovat:

• ujistěte se, že tloušťka větví, které vycházejí z vodiče, není větší než 1/2 průměru kmene;
• příliš tenké větve jsou také nepřijatelné;
• úhel odjezdu je 40 0 ​​​​(lze opravit, podívejte se na obrázek);
• PROTI nižší úroveň ne více než 3-4 větve s úhlem divergence alespoň 90 0.

Závěr

V tomto článku byla použita následující literatura o prořezávání:

• Kolesnikov E.V. ‚Rady zahradníkům‘ – Moskva: Rosselkhozizdat, 1972 – s.152;
• Videnov B.M., Kovachev G.T., Manov S.L. 700 tipů pro amatérského zahradníka - 1972.

Řídce odstupňovaná koruna stromu je vzhledem nejblíže přirozené. Na kmeni stromu jsou větve uspořádány ve skupinách, to znamená ve vrstvách po dvou nebo třech kusech a jednotlivě.

Začněte tvořit s jednoletá rostlina. Pravda, jednoletá je pouze část, která vyrostla z naroubovaného pupenu. A to už má podnož celé tři roky. V prvním roce vyrostla ze semínka (nebo z řízku), ve druhém vzala roub a ve třetím na ní vyrostl roček.

Brzy na jaře změřte 50 cm od úrovně půdy na stromě. To bude oblast kmene. Je nežádoucí mít kmen menší než 50 cm, protože následně spodní větve narušují péči o zahradu: kopání nebo kypření půdy, sekání trávy v zahradách s trávníkem, aplikace hnojiv, sbírání padlého dřeva, ořezávání větví. Je nebezpečné ponechat velmi vysoký kmen ve středním pásmu. Bude velmi trpět úpalem a poškozením mrazem. Takže 50 cm, jak ukázala praxe, je nejlepší možností.

Nad oblastí kmene změřte dalších 30 cm To bude oblast, kde se nacházejí hlavní větve prvního patra koruny. Seřízněte vše, co se nachází výše nad dobře vyvinutým pupenem, který se při vertikálním pohledu nachází přesně nad místem, kde byl vyříznut trn. To se provádí, aby se zajistilo, že se kmen neodchýlí od svislé polohy.

Pokud budete řez provádět zahradním nožem, umístěte jej pomocí opačná strana pupeny pod úhlem 30 stupňů k vodorovné rovině a prudkým pohybem směrem k sobě větev odřízněte. Nad pupenem nemůžete nechat pahýl, jinak se výhonek může značně odchýlit do strany. Ale nemůžete odříznout ani jeho základnu: uschne a výhonek vyroste z jiného pupenu a půjde úplně špatným směrem, ve kterém by měl růst centrální vodič (obr. 7).

Pokud si nejste jisti, že budete mít dobrý řez nad pupenem, ponechte dalších 10 cm přes naměřené. To bude trn, na který přivážete výhonek, když dosáhne délky 10-12 cm (obr. 8).

V létě se podívejte blíže: začaly růst výhonky na trnu ze spících pupenů? Pokud je najdete, vylomte je, strom je nepotřebuje. Mimochodem, podívejte se, zda v oblasti kmene nejsou nějaké výhonky. Pokud nějaké jsou, zaštípněte je nad 3-4. listem. Po zaštípnutí moc neporostou a jejich listy přispějí k zahuštění kmene a lepší růst výhonky v zóně větvení.

Na jaře příštího roku odstraňte všechny větve na kmeni, pokud se náhle znovu objeví. V oblasti umístění hlavní větve vyberte tři. Nejnižší by měla být ve výšce kmene (50 cm) a další dva jsou vyšší podél kmene v intervalech 15 cm - o něco více, o něco méně - na tom nezáleží. Je důležité, aby hlavní větve nebyly přeplněné. Jeden z nich by měl být nasměrován jedním směrem a další dva by měly směřovat opačným směrem. Optimální úhel rozdíly mezi hlavními větvemi jsou 120 stupňů.

Odřízněte jednu nebo dvě větve nejblíže k místu, kde byl loni uříznut stonek. To jsou konkurenti. Vybíhají z centrálního vodiče pod ostrým (méně než 40 stupňů) úhlem a rostou stejně silně jako větev, se kterou roste koruna do výšky. Nejsou vhodné jako hlavní větve, protože neustále hrozí zlomením.

Vyřízněte také celé další silné větve, které nejsou součástí rámu. Proveďte řez na jejich samé základně, kde je obvykle prstencový přítok. Odtud mezi zahrádkáři pojem – řez do prstenu. Mimochodem, v prstencovém přítoku je spousta buněk schopných aktivního dělení, což přispívá k lepšímu a rychlejšímu hojení ran. Pokud však chcete, můžete je ohnout do vodorovné nebo svislé polohy. Nechte je dočasně pracovat na rostlině. Podíváte se a začátek plodů se zrychlí. A vždy budete mít čas je vystřihnout. Vodorovně umístěné větve navíc příliš neporostou (obr. 9.2-3).

Rýže. 9. Tvorba řídce stupňovité koruny:
1-2 - dvouletý strom a jeho řez;
3 - prořezávání tříletého stromu;
4 - plně vytvořená koruna

Nestříhejte, neohýbejte ani nezkracujte větve kratší než 30 cm. Nech je o samotě. A v budoucnu se při jakémkoli prořezávání nikdy nedotýkejte takových větví, s výjimkou zvláštních případů. Faktem je, že většina krátkých větví je náchylnější k plodům než k růstu. Bohužel to mnoho zahrádkářů neví a odřezává takové větve s pevnou důvěrou, že dělají pro stromy dobrou a velmi potřebnou věc. Ale ve skutečnosti je těžké si představit něco směšnějšího. Pohled na stromy ořezané do polovičních krabic bolí.

Tři zbývající hlavní větve budou potřebovat ještě práci. Aby žádný z nich nepředběhl v růstu ostatní, je třeba je postavit na stejnou pozici. Jejich konce zastřihněte přibližně ve stejné úrovni. Nebo můžete místo prořezávání delší větev mírně ohnout směrem dolů a kratší vytáhnout nahoru. Pokud poté nejsou konce větví na stejné úrovni, budete muset ten nejsilnější mírně zkrátit.

Mimochodem, centrální vodič po celou dobu tvorby koruny by měl být o 15-20 cm vyšší než konce hlavních větví u rostlin s pyramidálním růstem a 10-15 cm u rostlin s rozložitým růstem.

V příští rok 50-60 cm nad větvemi první řady položte další dvě hlavní větve. Rozestup mezi nimi je 10-15 cm, stejně jako loni. Nezapomeňte vystřihnout konkurenty a oříznout loňský růst vodiče, pokud skončí mnohem výše než konce nově opuštěných hlavních větví. Ty z nich, které byly loni ohnuté do vodorovné nebo svislé polohy, pokud nepřekáží, je nechte být, a pokud zahušťují korunu, dále je zkraťte nebo seřízněte do kroužku.

O rok později položte další hlavní větev 40 cm nad dvě větve druhého patra (obr. 9.4). Můžete předpokládat, že je vytvořena kostra koruny. Po roce nebo dvou, když horní větev zaujme stabilní polohu, odřízněte nad ní středový vodič. Další zvýšení výšky koruny je nežádoucí; optimální je 2,5-3 m.

Pokud jste si koupili dvouletou sazenici, která má několik silných větví, začněte tvořit korunu se třemi větvemi. Nejnižší by měla být ve výšce 40-50 cm od úrovně půdy. Interval mezi větvemi je žádoucí 10-15 cm a úhel divergence mezi dvěma horními je přibližně 60-70 stupňů.

Kudryavets R.P.

Tvorba řídce vrstvené koruny u ovocných stromů

Odrůdy jabloní naroubovaných na polozakrslé a výmladkové podnože a hrušní na kdouloni A rostou silněji než jabloně na rajce a hrušně na kdoulovi C. Proto se jejich koruny zahušťují a vyžadují větší ředění. Pozdější nástup do plodové sezóny stromů na polozakrslých a středně velkých podnožích umožňuje časově prodloužit dobu tvorby. U ovocných stromů tohoto typu je třeba doporučit řídce vrstvenou korunu. Byl vyvinut ve VNIIS pojmenovaném po. I.V. Michurina. Jeho podstata se scvrkává na skutečnost, že na stromě ve spodním patře se vytvoří tři kosterní větve vytvořené ze sousedních pupenů a po 40–50 cm se na zahradě položí nová řada dvou nebo tří větví. Je lepší, když jsou větve druhé vrstvy umístěny řídce (přes 1-2 pupeny). Vzdálenost mezi vrstvami v kontinentálním klimatu může být snížena na 20-30 cm a na jihu zvýšena na 60-70 cm, poté jsou řídce položeny 1-2 další kosterní větve v intervalech 15-25 cm -Tvoří se 6 kosterních větví, vodič je silně stlačen nebo převeden na boční větev.

Pokud je sad osázen jednoletými sazenicemi, pak se v roce výsadby prořezávají stejným způsobem jako při pokládání stupňovité koruny. Tvorba začíná ve druhém roce po výsadbě, kdy se objeví dobrý růst. Poté se provádějí podobné práce, které se provádějí s vysazenými dvouletkami.

Při vypouštění sazenic ze školky byste neměli omezovat počet bočních větví, nechte jich být 4-6 nebo i více. To umožní vybrat tři nejslibnější větve v zahradě. Ty následně zajistí vytvoření silné kostry stromu. Zbytek by se neměl mazat, jak se někdy doporučuje. Je lepší je zkrátit o 4-6 oček (12-15 cm). Pokud jedna ze tří větví praskne, můžete vždy vybrat náhradu z ořezaných větví. Mohutný porost umístěný vedle vodiče (konkurence) by se také neměl v prvních letech vyřezávat, aby nedošlo k oslabení vodiče. Rok od roku je silně potlačován a odstraňuje se až po 2-3 letech.

Větve určené pro kostru koruny se stříhají slabší, asi o ¼-1/3 délky, a aby byl zajištěn jejich úměrný růst, postupují stejně jako při formování.vrstvená koruna: silné řežou více, slabé stříhají velmi málo nebo vůbec. Postarejte se o regulaci síly a směru jejich růstu.

V roce výsadby je růst slabý, takže pokládání následných větví může začít až na jaře druhého roku. Za tímto účelem se vodič zkrátí ve výšce 50-60 cm Pokud se větve prvního patra ukáží jako velmi slabé nebo vodič nedosáhl požadované výšky, pokládání následných větví se odkládá o rok. . Na jihu, kde je růst nejintenzivnější, se větve pokládají v rozestupech 60-70 cm a vodič se řeže ve výšce 70-80 cm od první řady. V drsných oblastech se vzdálenost mezi vrstvami zmenší na 20-30 cm a vodič se zkrátí o 30-40 cm V horní části vodiče se po prořezání objeví několik výhonků, z nichž jsou vybrány 2-3 jsou dobře umístěny ve vesmíru a zbytek je sevřený. V dalších letech (3.-4.) se vodič zkracuje, aby bylo možné položit další 1-2 větve v rozestupech 20-25 cm. Po položení 5-6 kosterních větví se vodič převede na vedlejší větev.

Větve druhého řádu se začínají tvořit na dobře vytvořených větvích prvního řádu obvykle ve třetím roce po výsadbě. K tomu se nalijí 50-60 cm od kmene a odříznou je, což umožňuje získat větve ve vzdálenosti přibližně 40-50 cm od centrálního vodiče (10-12 cm oblast, kde se tvoří boční větve) . V závislosti na schopnosti větvení odrůdy se pod místem řezu mohou vytvořit 2-4 silné a několik zkrácených výhonů. Z nich se jeden vybere pro kosterní větev druhého řádu a zbytek se v létě potlačí zaštipováním, prořezáváním na jaře příštího roku nebo ohýbáním. O rok později se stejným principem položí druhá kosterní větev ve vzdálenosti 30-40 cm od první. V jednom roce není možné položit dvě větve druhého řádu na jednu kosterní větev, k tomu při dobrém růstu to bude trvat 2 roky; V procesu vytváření řídce vrstvené koruny ovocných stromů by měl být řez také omezen na minimum nutné k vytvoření kosterních větví.

Větve druhého řádu musí být vytvořeny kvůli přírůstkům umístěným po stranáchkosterní fena. Pokud se za tímto účelem odebere větev ze spodní strany hlavní větve, může se následně snadno odlomit pod tíhou sklizně, protože při zatížení bude bod působení síly v místě, kde větve první větve a druhé řády rostou společně. Pokud je větev umístěna na boku, pak se pod tíhou plodiny ohne (pruží) a neodlomí se.

Pro vytvoření větví druhého řádu není možné vybrat přírůstky umístěné s uvnitř kosterní fena, protože to povede k silnému a zbytečnému ztluštění koruny. Větve druhého řádu v koruně stromu by se neměly proplétat. Je vhodné je volit tak, aby první z nich byly všechny umístěny na pravé nebo levé straně a druhé směřovaly také jedním směrem, opačným.

Aby nevznikla nadměrně zesílená koruna, stačí na větve I. řádu položit dvě kosterní větve. Zbytek se přemění řezem na polokosterní (100-120 cm dlouhé) a zkrácené větve pro plodování.

Vytvoření řídce vrstvené koruny ovocných stromů trvá obvykle 5-6 let a při špatné péči a špatném růstu 7 let. Na začátku plodování jsou tedy hlavní operace tvorby ovocných stromů dokončeny.

Aby se zabránilo předčasnému zahuštění koruny, v první řadě byste neměli pokládat více hlavní větve, než je předurčeno systémem tvorby koruny.

Při prořezávání stromů s vysokou schopností tvorby výhonků se vyhněte zkracování větví. Hlavním typem prořezávání je v tomto případě vyříznutí celých větví (prořídnutí). Při vytváření korun na stromech vyznačujících se pyramidálním růstem by měly být řezy prováděny nad vnějšími pupeny nebo postranními větvemi orientovanými k obvodu koruny.

Ještě lepší je nejprve provést řez na vnitřním pupenu (větvičku) a příští rok - na vnější větvičce umístěné pod řezem provedeným v loňském roce. První, více či méně velké, větve na hlavních větvích by neměly být umístěny blíže než 50-60 cm od jejich základen.

Každé velké odvětví musí mít svůj vlastní vývojový sektor. Všechny její pobočky přesahující tento sektor by měly být odříznuty, aby se přesunuly do odvětví rostoucího správným směrem (ve svém sektoru). V místech, kde není prostor pro růst nových větví, je třeba výhony odlomit. Pokud to nebylo provedeno, musíte zahušťující větve vystřihnout do prstence nebo je oříznout na slabou větev.

Tvorba řídce stupňovité koruny

Nejvíce najde řídce stupňovitá koruna široké uplatnění ve všech ovocnářských zónách. Tvoří se z 5-7 větví prvního řádu a přibližně stejného počtu větví druhého řádu.

Ve spodní části koruny jsou umístěny dvě sousední nebo blízké větve a třetí je umístěna ve vzdálenosti 15-30 cm od nich je také povolena řada tří blízkých větví. Další větve se umístí jednotlivě kolem kmene, pokud je celkem pět větví, nebo se vytvoří druhá řada ze dvou větví a další 1-2 větve se umístí jednotlivě ( rýže. 32)

Na jihu a v střední pruh vzdálenost mezi vrstvami je stanovena pro odrůdy se širokou korunou 60-80 cm a pro silné odrůdy se zvýšenou korunou - 80-100 cm přírodní podmínky tyto intervaly se zkracují na 50-60 cm.

Větve druhého řádu jsou položeny pouze na tři spodní větve, na každé ne více než dvě.

Na jaře prvního roku se letnička seřezává na výšku až 70 cm, v létě se seřezávají výhony pod 40 cm; Na jaře druhého roku se nepoužité větve seříznou do prstence, aby se vytvořila koruna. Kosterní větve se každoročně zkracují ve stejné úrovni, přičemž se odstraňuje 1/3 - 1/5 ročního přírůstku a střední vodič je 25 cm nad vrcholem postranních větví.

Hlavní větve musí být podřízeny dirigentovi. Pokud jde o větve druhého řádu, neměly by konkurovat větvím prvního řádu a spodní hlavní větve by měly být tlustší než horní.

Měli byste se snažit zajistit, aby větve první úrovně byly stejně rozvinuté. V prvních letech je nutné regulovat vývoj hlavních větví zkracováním, ohýbáním nebo utahováním povislých; posuňte je nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva.

Vždy byste se měli snažit o minimální prořezávání, ale nejlepší je používat techniky pro kontrolu růstu a směru větví, jako je ohýbání, ohýbání a deformace. Tvoří se také koruna a stromy se prořezávají v závislosti na vlastnostech skupiny odrůd.

Způsoby uchycení větví při změně úhlu sklonu jsou znázorněny na obrázku ( rýže. třicet)

Rýže. 30. Způsoby upevnění větví při změně úhlu sklonu: 1 - drátěné sponky; 2 - počáteční poloha větví (tečkovaná čára); 3 - rozpěrky; 4 - podvazek větví ke kmeni; 5 - podvazek silně vychýlených větví; 6 - podvazek do spodních větví; 7 - podvazek ke kolíkům; 8 - podvazek k vodicím lištám

Je lepší nainstalovat podpěry a použít upevnění korun předem, ale nejpozději v době, kdy plody jabloně dosáhnou velikosti vlašský ořech nebo když se větve pod tíhou plodů vychýlí ze své původní polohy o 20-30 cm.

Opěry lze nahradit podpěrou deštníku: všechny větve, u kterých hrozí odlomení, se přivážou ke sloupu 4-5 m vysokému, instalovanému uprostřed koruny, motouzem nebo drátem. Podpěry se doporučuje stavět na jaře, před květem.

Tvorba přerůstajících větví

Všechny větve vyvíjející se na hlavních větvích 2. řádu se letním zaštipováním i jarním zkracováním před rozkvětem mění v ovocné větve. Výhonky, které mají horizontální směr, nejsou zkráceny ( rýže. 31).

Rýže. 3Tvorba přerůstajících větví (čárky ukazují místo prořezávání v závislosti na charakteru větvení)

Větve zkrácené o 6-8 oček vytvářejí 2-3 výhonky a následující rok se zkracují o 5-8 oček.

Během 2-3 let se tyto větve promění v ovocné větve. Sklon větví také urychluje nástup plodnosti. K ohýbání 2-3 let starých větví je nejlepší použít metodu deformace, tedy ohýbání, dokud dřevo nepraská.