Hnědá barva (moridlo) pro měděné, mosazné a bronzové předměty. Malování mosazi a bronzu Malování, aby vypadalo jako starý bronz
Kov je v našich prostorách široce zastoupen a používá se tam, kde jsou zapotřebí jeho jedinečné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jinými materiály. Kov však často svou přítomností zdobí i obývací prostor. A aby byly jeho vizuální vlastnosti ještě zajímavější, kovový povrch Můžete přidat tu či onu barvu nebo texturu. Samotné lakování kovů se nejčastěji provádí pro ochranné účely, ale technika dekorativní malba má mnoho rozdílů.
Barvení s dekorativní vlastnosti Nejčastěji jsou postiženy různé kovové předměty, kryty lamp, radiátory topení, dřezy a podobné prvky. V tomto případě lze pracovat jak na objektech používaných v interiéru, tak na vnějších kovových prvcích.
Rada pro ty, kteří plánují lakovat kovový povrch při teplotách pod nulou
I když tato rada se může týkat více pravidelné malování než dekorativní, ale situace jsou jiné. Například musíte okamžitě natřít část, která byla právě přinesena z chladu. Dáme proto několik tipů:
- Nejlepším způsobem malování v chladném počasí je použití alkydových emailů rosolovité konzistence, které mají vysokou přilnavost (schopnost proniknout do struktury povrchu);
- Natírání povrchu ochlazeného na teploty pod +5 stupňů Celsia by mělo být prováděno výhradně s předběžnou úpravou právě tohoto povrchu hořákem nebo horkovzdušnou pistolí. V opačném případě se na povrchu, na kterém barva jednoduše nepřilne, vytvoří kondenzát;
- Pokud je samotná místnost při malování chladná, může se doba schnutí vrstvy několikrát prodloužit, což je zvláště nepříjemné pro dekorativní malbu. Proto se doporučuje nainstalovat horkovzdušná pistole a zakryjte povrch fólií.
Co jsou kovářské barvy
V Nedávno Velmi oblíbené jsou kovací barvy, speciálně optimalizované pro práci s kovanými materiály. Takové barvy se aplikují na kování pro dekorativní účely, což umožňuje nejvíce napodobit různé povrchy, počínaje zlatem a konče litinou.
Náklady na takové barvy jsou vyšší než u běžných. To je však způsobeno jejich zvýšenou trvanlivostí, která dosahuje 5 a více let. Současně takové barvy také vypadají opravdu působivě, což vám umožní poskytnout požadovaný vizuální efekt samotnou skutečností jejich přítomnosti. Bez potřeby různých metod lakování.
Dnes existuje mnoho typů takového povlaku, ale nejoblíbenější je německá barva WS-Plast, kterou vyrábí Weigel & Schmidt GmbH. Tyto barvy umožňují dodat kovovým povrchům řadu různých barev a textur. Zde máte smaragdovou barvu a grafit s červenými tóny a různé druhy starožitné barvy. Navíc takový povlak nejen zdobí, ale také chrání kovový povrch před korozí a jinými problémy způsobenými vlivem přírody.
Oblíbená je také kladívková barva (Hammerite), která je v současnosti stále více žádaná. Důvodem je, že taková barva nevyžaduje aplikaci základního nátěru a lze ji dokonce použít přímo na povrchy poškozené korozními procesy. Pokud je však rez uvolněná, bude nutné ji přesto odstranit. Povrch ošetřený tímto nátěrem se stává monochromatickým s efektem nerovnoměrně tvarovaných vzorů a hliníkových vloček.
Aplikace této barvy se praktikuje především na železné kovy, jako je ocel a litina. Dokáže však zpracovat i některé barevné kovy.
Jak ukázat patinu
Patina je charakteristický nazelenalý povlak, který se objevuje na povrchu měděných a bronzových výrobků po oxidaci. Na tento moment Nejlepší způsob, jak tento efekt ukázat, je barva WS-Patina. Tímto způsobem je možné kov stárnout a dodat mu charakteristický úctyhodný lesk.
Starožitný obraz
Jedním z nejoblíbenějších způsobů lakování černého kovu je starožitný efekt. V tomto případě se na kovový povrch aplikuje několik možností povlaku v určitém pořadí. Nejprve však musí být samotný kov řádně připraven. Musí se očistit od koroze, obrousit, odstranit nečistoty a mastnotu. Teprve když jste si jisti, že povrch je čistý, můžete zahájit proces, který je rozdělen do několika fází:
- Pomocí štětce naneste na povrch metalickou barvu. Nebojte se to udělat nenuceně, protože to jen pomůže s efektem, který vytváříme;
- Po úplném zaschnutí první vrstvy je nutné nanést craquelure primer. Ten vám umožní získat vrstvu transparentní fólie vyrobené z polymerů;
- Nátěr craquelure se nanáší po zaschnutí základní vrstvy, což umožňuje získat charakteristické praskliny, podobná témata které se objevují na věcech, které se používají po desetiletí a dokonce staletí.
Důležité! Místo craquelure kompozice lze efektu starověku dosáhnout nanesením pálené umbry na barvu. V tomto případě je nejlepší pracovat se suchým hadříkem a zbytky odstranit po zaschnutí vrstvy barvy.
Bronzový lak na kov
Bronzový povlak je jedním z vizuálně nejpůsobivějších. Proto se lidé často snaží ji znovu vytvořit. A existuje několik způsobů, jak to udělat, a všechny zahrnují použití bronzové barvy.
Nejprve se připraví povrch. Nečistoty, mastnota a rez jsou odstraněny. Poté se na něj nanese vrstva základního nátěru na kov, která zvýší přilnavost výše nanesených vrstev. Ve třetí fázi se nanáší bronzová metalizovaná barva ve 2-3 vrstvách.
Pokud chcete této bronzové vrstvě dodat efekt starověku, pak prohlubně musí být ošetřeny patinou, což vám umožní získat efekt ztmavnutí v průběhu času. Poté se provede lazurování, při kterém přetřeme vyčnívající prvky a místa, která se vyznačují oděrkami, bílou barvou. Po zaschnutí se aplikuje transparentní lak, který efekt utěsní.
Závěr
Lakování pro všechny ostatní typy kovů probíhá podobným způsobem. Moderní metalické barvy umožňují vytvořit efekt mosazi, mědi, stříbra, zlata a dalších kovů.
Nebojte se, že neuspějete Praxe ukazuje, že takové způsoby zpracování kovů jsou proveditelné bez vážných znalostí. Video tutoriál níže vám poskytne komplexní informace o této záležitosti.
Ušlechtilost odstínu bronzu vždy přitahuje pozornost k předmětu nebo povrchu, který je natřen podobnou barvou. Tento typ malby se často používá k aktualizaci památek z obyčejné oceli a také k tomu, aby malovaný předmět získal nádech starověku.
Jak vybrat a připravit potřebnou kompozici pro malování
V dnešní době není použití bronzové barvy tak pracné jako dříve. Dříve, aby se získalo požadované složení, musel být bronzový prášek důkladně promíchán v organickém rozpouštědle. Nyní se do složení bronzové barvy zavádějí speciální akrylové pigmenty, které jsou snadno rozpustné i ve vodě.
Přítomnost akrylové složky vám umožňuje zbavit se další nevýhody předchozí bronzové barvy - její elektrické vodivosti, která omezovala použití kompozice při malování některých kovových povrchů. Nakonec se odstraní rozpouštědlo akrylovým nepříjemné pachy, která barvení nevyhnutelně doprovázela. Proto lze výběr bronzové barvy provést ze dvou hlavních možností:
- akrylová barva, která se nanáší na povrch pomocí tradičních malířských potřeb;
- bronzová barva v plechovkách, jejíž aerosol provede nátěr konvenčním nástřikem.
Každá metoda má své vlastní racionální oblasti použití. Například pro malování povrchů se složitými konfiguracemi nebo pro renovaci určitých oblastí starožitných interiérových předmětů je vhodnější malování štětcem. Aerosol je výhodnější, pokud chcete získat bronzový povlak na rovném povrchu.
Výhody stínu
Lze je považovat z hlediska funkčnosti a estetiky dosaženého výsledku:
Všechny tyto výhody se přirozeně mohou plně projevit pouze tehdy, jsou-li všechny vnitřní předměty domu vyrobeny v podobném stylu, například starožitnost.
Pokud výzdoba prostor obsahuje například stříbřité odstíny, malování něčeho bronzem bude znamenat stylistickou nejednotnost a základní nevkus.
Přípravné práce
Starý povrch, na kterém jsou jasně viditelné praskliny a třísky, a u kovu - také stopy koroze - musí být před lakováním důkladně očištěny a obroušeny. Faktem je, že přítomnost akrylového pigmentu obsahujícího kov nechrání kov před korozí, ale pouze jej zhorší, protože vrstva bronzové barvy není stoprocentní ochranou před atmosférickou vlhkostí.
Chcete-li odstranit předchozí povlak, můžete použít jednu z následujících metod:
Suchý povrch musí být poté opatřen základním bezbarvým základním nátěrem.
Jak vybarvit předmět
Malování lze provádět v jedné nebo několika vrstvách. V prvním případě může být povlak více monochromatický, ale ve druhém lze dosáhnout výrazného konečného výsledku.
Povrch můžete natírat v jedné vrstvě štětci nebo válečkem, pokud je povrch určený k natírání hladký a rovný. Důležitá je především kvalita kartáče – tvrdé chlupy mohou zůstat na povlaku a narušit jeho celistvost.
Kvalitu malby lze posoudit podle rovnoměrnosti odrazu hotového povrchu pod nasměrovaným zdrojem světla. Pokud nejsou žádné skvrny jiné barvy, pak byl předmět namalován docela dobře.
Chcete-li namalovat předmět nebo povrch „bronzově“ v několika vrstvách, musíte:
- Naneste předběžný základní nátěr s akrylovou kompozicí obsahující bronzové složky nebo s aerosolem ve spreji. Protože kvalita zde nehraje zvláštní roli, použití aerosolu v plechovce výrazně urychlí proces lakování.
- Pokud je nutné dosáhnout efektu vícevrstvého bronzového povlaku, nanese se barva na vysušený povrch podruhé, ale předtím se akrylová báze zředí vodou, takže konečná barva je méně nasycená. Pokud chcete pro tyto účely použít aerosol v plechovce, budete muset zvolit barvu, která je světlejší než barva prvního zbarvení.
- Pro získání reliéfu na povrchu předmětu je nutné natřít odpovídající vyčnívající části bronzovou barvou stejné barvy.
- Malovat předmět s charakteristickým kovovým leskem na něco, co ještě nezaschlo bronzový nátěr aplikuje se bronzový prášek, pro který je akrylová kompozice připravena s nedostatkem vody, čímž se vytváří viskóznější konzistence barvy.
Malování něčeho „bronzového“ je z hlediska životního prostředí absolutně neškodné. Ale zlepšuje se vzhled předmětu a jeho schopnost odolávat náhlým výkyvům vlhkosti a teploty - jak v domě, tak mimo něj.
Malování na kov
Budete potřebovat:
Houba s „škrábací“ texturou;
Obyčejná houba (pro hladké povrchy).
Pro tento obraz jsem použil roh vyrobený z latexu.
Po odmaštění povrchu naneste nejtmavší matnou barvu – já většinou používám černou. V této fázi musíte produkt natřít co nejdůkladněji, aniž byste zanechali bílé skvrny - to může vyžadovat natírání ve dvou fázích. Naneste první vrstvu štětcem, pohybujte se podél textury a natřete všechny zářezy. Nechte barvu zaschnout – dokud je mokrá a lesklá, nemusíte si všimnout, že jste některá místa minuli, v případě potřeby přidejte druhou vrstvu. Černá barva imituje patinu.
Naneste další vrstvu metalízy, začněte od samého začátku tmavá barva, v našem případě je to antický bronz. Pokud by v první fázi měla být barva mírně vodnatá a pokrývat vše co nejvíce a potřebujete se pohybovat po textuře, pak by zde měla být barva co nejsušší a měla by být aplikována napříč, aby se nedostala do prohlubní. Pro aplikaci je optimální houba s velkým „škrábacím“ povrchem. Při jeho absenci si vystačíte s obyčejnou houbičkou, ale před každým nanesením barvy na přípravek přebytky setřete – například na papír.
Barva se nanáší krátkými škrábacími pohyby, zvýrazňujícími pouze nejvýraznější místa; razicí pohyby. Čím „nověji“ by měl produkt vypadat, tím metaličtější by měl být aplikován. Při natírání hladších povrchů bez textury nanáším finální vrstvy běžnou houbičkou, aby povrch vypadal jednotněji a vyleštěněji. Tento princip malby napodobuje to, co se děje se skutečným kovem: patina se hromadí v prohlubních a kov je viditelný ve vyčnívajících, leštěných oblastech.
Můžete se zastavit v předchozí fázi. Pokud chcete produktu dodat zajímavější vzhled, můžete přidat další barvy. Pokračujeme v jejich nanášení škrabací, suchou houbou, přičemž se snažíme pokrýt ještě menší plochu než v předchozím kroku. Zde byla druhá vrstva aplikována na Emerald Decor a třetí (pouze na konce rohových prstenů) byla Heraldry Gold.
Malování na dřevo
Budete potřebovat:
Několik odstínů matné akrylové barvy (černá, hnědá, okrová atd.);
Obyčejná houba.
Schéma malby je s menšími výhradami stejné jako předchozí. V tomto případě byl použit amulet ze samotvrdnoucího plastu. Ve fázi sochařství byly na amulet aplikovány horizontální drážky, které napodobovaly texturu dřeva.
1. Po odmaštění povrchu naneste štětcem černou barvu a ujistěte se, že nezůstala žádná bílá místa.
2. Naneste druhou vrstvu hnědé barvy (v tomto případě jsem použil běžnou houbu), pokuste se vymalovat většinu prohlubní, ale ne úplně.
3. Naneste třetí vrstvu světlejší barvy (postačí okrová) pomocí houbičky. Před každou aplikací barvy odstraníme přebytek na listu papíru, takže pokaždé je na houbě málo barvy a je docela suchá, takže působí pouze na vyčnívající části produktu a obchází prohlubně. Lze aplikovat pomocí lisovacích pohybů; škrábací pohyby přes drážky.
4. Dokončovací úpravy nanáší se štětcem s nejsvětlejší barvou (například žlutou nebo okrovou, mírně zředěnou bílou). Kartáč pohybujeme přísně svisle, ve směru drážek, napodobujících kresbu dřeva (stále bez zasahování do prohlubní).
Několik světlých pruhů vedených paralelně k sobě dodává dřevitější vzhled.
Lávová barva
Budete potřebovat:
1. Vybarvěte součást plnou červenou barvou. Snažíme se malovat co nejpečlivěji.
2. Pomocí tenkého štětce namalujte nejdůležitější prohlubně červeně, pečlivě vystínujte.
3. Nejtenčím štětcem natřeme střed prohlubní žlutě (v případě jiných schémat lze použít např. bílou). Lze přidat zářící barva pro zesílení účinku.
Pomocí „škrábací“ houby naneste černou suchou barvu přes prohlubně, aniž byste šli hluboko.
Čím více „chlazené“ lávy je potřeba, tím více černé byste měli použít.
Umělec: Sergey
Tvé jméno "měď" získal měď z ostrova Kypr (Surg), kde ji těžili staří Řekové a Římané. Měď má charakteristickou červenou barvu; na matných površích získává zvláštnost růžový odstín, měkký, tlumený. Leštěná měď je více Světlá barva a zářit.
Když se do slitin přidá měď ve velkém množství, změní se také na teplé načervenalé tóny, jako je tombak a bronz. Slitiny obsahující menší procento mědi mají žluté a zelenožluté barvy; slitina obsahující 50 % mědi a 50 % cínu má bílá barva. Na bázi mědi se vyrábí slitiny, které mají červenožlutou barvu, velmi se podobající zlatu – tzv. francouzskému zlatu.
Měď- měkký a tvárný kov; snadno se zpracovává tlakem a tažením. Měď se snadno razí, tvaruje a razí. Snadno nabývá nejrůznějších tvarů a umožňuje vyřezávání s vysokým reliéfem. Měď se dobře válí; Z toho jsou vyrobeny nejtenčí listy a pásky (fólie), jejichž tloušťka není větší než 0,05 mm, stejně jako různé trubky, tyče a dráty; Navíc lze průměr drátu nastavit na just 0,02 mm. Měď se však kvůli své viskozitě pilníkem pilně obtížně piluje, pilník se zbavuje a rychle zanáší (zejména osobní pilník). Obtížné je i zpracování čisté mědi na řezacích strojích – obtížně se brousí, vrtá a frézuje.
Měď se dá dobře opracovávat, brousit a leštit, ale kvůli její nízké tvrdosti díly z leštěné mědi rychle ztrácejí lesk. Hustota mědi 8,94; tažnost 45-50 %; měď má velmi vysokou tepelnou a elektrickou vodivost; jeho teplota tání je 1083 °C; bod varu 2305-2310°C. Měď se odlévá špatně i s vysoká teplotačistá měď zůstává hustá, kašovitá a špatně vyplňuje formu. Roztavená měď navíc nenasytně pohlcuje plyny a odlitky jsou porézní.
Měď na suchém vzduchu neoxiduje. Při zahřátí nad 180 °C a také vlivem vody, zásad, kyselin atd. měď oxiduje; K oxidaci navíc někdy dochází velmi prudce, například v silné kyselině dusičné. Na venku výrobky vyrobené z červené mědi jsou rychle pokryty filmem zelených oxidů mědi a černých sloučenin síry mědi. Tento film chrání měď před další korozí do hloubky. Měď se získává z rud.
V mědi jsou přítomny tyto nečistoty: kyslík, vizmut, antimon, olovo, arsen, železo, nikl, síra, cín, zinek. Nejškodlivější z těchto nečistot je vizmut, který způsobuje červenou křehkost mědi v rozmezí 400-600°C. Při této teplotě se zahřátá měď stává křehkou a nevhodnou pro zpracování lisováním, válcováním a jinými metodami. Při dalším zahřívání křehkost mizí.
V uměleckém průmyslu se čistá neboli červená měď používá poměrně často, ale stále ne tak široce jako její slitiny - bronz a mosaz. Použití čisté mědi v řadě případů je způsobeno její výjimečně vysokou tažností a houževnatostí, což umožňuje plechy relativně malé tloušťky ( 0,8-1,2 mm) k získání složitých trojrozměrných tvarů děrováním.
Kromě toho je měď vysoce odolná vůči korozi. Výrobky z čisté mědi jsou perfektně konzervovány pod širým nebem bez jakýchkoli nátěrů nebo jiných antikorozních nátěrů, např. prořezávané měděné dveře turkmenského pavilonu na VDNKh (obr. 7). Tyto vlastnosti čisté mědi z ní učinily hlavní materiál pro difúzní práce při výrobě velkých sochařských a ornamentálních kompozic pro exteriér. Příkladem takových mědí pronásledovaných soch jsou četné sochy a dekorativní postavy z počátku 19. století, které zdobí různé budovy v Leningradu (Apollova quadriga v bývalém Alexandrijském divadle).
Kromě lisovací výroby se čistá měď používá pro lisování velmi vysokých a složitých reliéfů a ornamentů, pro které není mosaz dostatečně tvárná. Červená měď stále zůstává nepostradatelným materiálem v oblasti filigránských děl masového charakteru. Červený měděný drát, používaný pro filigránskou práci, se v žíhaném stavu stává tak měkkým a pružným, že z něj můžete snadno stočit všechny druhy šňůr a ohýbat ty nejsložitější ozdobné prvky. Může být vyroben z libovolné tloušťky. Červený měděný drát (díky své žáruvzdornosti a tepelné vodivosti) se navíc velmi snadno a dobře pájí tvrdou stříbrnou pájkou, je dobře postříbřený a pozlacený.
Díky těmto vlastnostem (žáruvzdornost a tepelná vodivost) a také určitým koeficientům roztažnosti při zahřátí je červená měď nepostradatelným materiálem pro umělecké výrobky(filigránové nebo ražené) s následným smaltováním. Koeficient lineární a objemové roztažnosti při ohřevu červené mědi je velmi blízký stejnému koeficientu horkých smaltů. Při ochlazení výrobku tedy sklovina dobře přilne k červenoměděnému výrobku a nepraská ani neodskakuje.
Anody z červené mědi nejvyšších jakostí jsou hlavním materiálem pro výrobu uměleckých galvanoplastických prací a také pro galvanické pokovování měděných podvrstev při niklování a chromování ocelových výrobků, protože chrom a nikl nanesený přímo na ocelový povrch ano nedrží pevně.
Červená měď je díky své vysoké tepelné vodivosti nepostradatelným materiálem pro výrobu pájecích jader. A konečně vysoká elektrická vodivost mědi (je druhá po stříbře), měrný odpor se rovná 0,0175 Ohm*mm 2 / m, způsobilo široké použití mědi pro výrobu vodičů elektrický proud- dráty, kabely atd.
Měď je hlavní složkou tvrdých pájek (měď, stříbro a zlato) používaných pro pájení široké škály uměleckých výrobků, od šperků až po velké dekorativní předměty. Kromě toho se měď spolu se zlatem a selenem používá k výrobě barevného červeného skla (měděný rubín), smaltu a smaltu. K přípravě slitin se používá velké množství mědi.
Slitiny mědi. Slitiny mědi a zinku se nazývají mosaz; všechny ostatní slitiny na bázi mědi se nazývají bronzy. Kromě toho se měď přidává do speciálních ocelových slitin.
Mosaz. Většina mosazi má krásnou zlatožlutou barvu. Umělecké výrobky z mosazi potažené speciálními bezbarvými nebo slabě zbarvenými lihovými laky nebo nitrolaky získávají a dlouhodobě zachovávají vzhled a lesk zlata. Mosaz se používá k výrobě unikátů dekorativní předměty(obr. 8). Mosaz se používá i na galanterii a levné šperky, následuje stříbření nebo zlacení.
Mosaz se dobře opracovává na řezacích strojích, leští a dlouho si zachovává vyleštěný povrch, dobře se svařuje a pájí s měkkými i tvrdými pájkami. Většina mosazi je dobře válcovaná, ražená a ražená. Mosaz lze snadno a pevně potáhnout různými galvanické povlaky- nikl, stříbro a zlato; Dobře přijímá chemickou oxidaci a lze jej tónovat v jakékoli barvě. Teplota tání mosazi je 980-1000°C. Většina mosazí se špatně odlévá, ale existují speciální jakosti slévárenské mosazi, například hliníková mosaz (LA67-2,5), která má díky příměsi hliníku dobré odlévací vlastnosti a navíc se od ostatních mosazí liší vysokou korozí. odpor. Mangano-olověná mosaz (LMtsS 58-9-2) a některé další typy mají také slévárenské vlastnosti.
Ve srovnání s čistou mědí jsou mosazi pevnější a tvrdší a některé z nich, například mosaz obsahující asi 30 % Dink (L68), nejsou z hlediska tažnosti horší než čistá měď. Na Obr. Obrázek 9 ukazuje fragment raženého plechu z mosazi této značky. Kromě toho je mosaz mnohem levnější než měď (protože zinek je levnější než měď) a má mnohem krásnější barvu než červená měď.
Mosaz s nízkým obsahem zinku - od 3 do 20 % (třídy L96, L90 a L85) se nazývají tombaky; Vyznačují se červenožlutou barvou a používají se k výrobě uměleckého nádobí, dále v uměleckém smaltovacím průmyslu k výrobě sportovních a jubilejních odznaků a také levných šperků. Tompak se dobře zpracovává za studena - je lisovaný, tažený do drátu, blíží se v tomto ohledu čisté mědi. Výrobky vyrobené z tombaku pod širým nebem postupně tmavnou a pokrývají se oxidovým filmem.
Slitiny, které byly zvláště hojně používány v 19. století, mají k tomboku velmi blízko. PROTI západní Evropa a v Rusku jako „falešné zlato“ pro výrobu levných šperků. Skládají se z mědi s drobnými nečistotami zinku (až 18 %) a cínu, který zlepšuje jejich odlévací vlastnosti. Tyto slitiny měly hlasité, vymyšlené názvy, například „Similor“, „Oreid“, „Chrysochalk“, „Chryzorin“, „Prinzmetal“ atd. V současné době vyšly z módy a ztratily svůj význam.
V současnosti v tuzemském šperkařském průmyslu ožil zájem o nedrahokamy, které imitují zlato a stříbro.
V tabulce Obrázek 12 ukazuje některé slitiny, které procházejí průmyslovým testováním (nebo se již používají).
Poslední tři slitiny jsou identifikovány jako nejvhodnější pro implementaci. Mají příznivou kombinaci mechanického a chemické vlastnosti, uspokojivá odolnost proti korozi atd.
Mosaz je k dispozici ve formě plechů různých tlouštěk, pásů, drátěných tyčí a trubek. Slévárenská mosaz se vyrábí ve formě ingotů (vepřová mosaz). Je třeba poznamenat, že většinu mosazných sortimentů nelze dlouhodobě skladovat v chladných, nevytápěných skladech, protože změny teploty, vlhkosti a dalších podmínek mosaz ničí.
Umělecká díla vyrobená z mosazi dobře „fungují“ uvnitř v teplých a suchých místnostech. Na volném prostranství mosaz rychle ztrácí svůj lesk a zlatá barva, pokryje se filmem síry a oxidů, zčerná a ztratí své umělecké kvality. Proto není vhodné používat mosaz pro exteriérové umělecké výrobky; K těmto účelům se používá bronz.
Navzdory tomu, že zinek byl objeven až v 16. století, mosaz znali již staří Římané. Získali ho legováním mědi s galmey, tedy se zinkovou rudou, která obsahuje směs solí uhlík-zinek a kyseliny křemičité. Věřilo se, že galmey má vlastnost barvit měděnou žlutou, ale až do konce 17. století. Nebylo známo, že mosaz se skládá z mědi a zinku. Tento způsob přípravy mosazi se používal i ve středověku a přežil až do 19. století. Legováním mědi s kovem zinek byla mosaz poprvé vyrobena v Anglii v roce 1781. V současné době se mosaz vyrábí legováním mědi se zinkem.
Od poloviny 18. stol. Začali vyrábět „bronzovací prášek“ z mosazi pro bronzování uměleckých výrobků ze sádry, dřeva, papír-mâché, ale i pro tisk tapet a pro jiné účely. Byl získán mechanickým broušením nejtenčích mosazných plátů, předem válcovaných a zploštělých pod parním kladivem na tloušťku rovnou několika mikrometrům.
Bronzující prášek se získává i jiným způsobem – redukcí roztoku síran měďnatý kovové železo. Výsledná houbovitá měděná hmota je rozdrcena, omyta a vysušena a poté dostane bronzový odstín zahříváním s parafínem v železných krabicích, dokud se neobjeví skvrna.
Bronz. Bronzy jsou lidstvu známé již velmi dlouho, několik tisíc let před naším letopočtem. V historii vývoje lidské společnosti se celá jedna éra nazývá „doba bronzová“. V této době se člověk poprvé naučil tavit bronz z měděné a cínové rudy a vyrábět z ní předměty pro domácnost a zbraně, později mince a různé šperky. Ve všech nejstarších centrech lidské kultury – v Egyptě, Číně, Indii, v umění starých Asyřanů, Etrusků, Řeků a Římanů jsou umělecké památky z bronzu. Již v sedmém století před naším letopočtem se starověcí umělci naučili odlévat bronzové sochy, například bronzovou postavu „delfského vozataje“, odlitou v roce 470 před naším letopočtem. E. (obr. 10).
Rýže. 10. Bronzová postava „delfského vozataje“ 470 př. Kr. uh
Složení nejstarších bronzů, pocházejících z doby bronzové, obsahovalo přibližně 88 % mědi a 12 % cínu. Antické neboli korintské bronzy obsahovaly ještě více mědi – až 90 %. Kromě toho často obsahovaly jako nečistoty železo, kobalt, nikl, olovo, zinek a stříbro. To se vysvětluje skutečností, že bronz byl získán tavením měděných a cínových rud, které vždy obsahují nečistoty různé kovy. Byzantské a korsunské bronzy, stejně jako staroruské bronzy 9.-10. byly velmi blízké starověkým. Obsahovaly ne více než 8-10 % cínu a zbytek mědi.
V XII-XIV století. PROTI starověká Rus odlitky se vyráběly ze slitiny mědi, cínu, zinku a případně olova, zvané „Spruda“.
V XV-XVII století. odlitky se vyráběly z červené mědi s cínem a od 18. stol. ze žluté mědi - bronzu s přídavkem zinku. Od poloviny 19. stol. Pro odlévání pomníků byl použit tzv. bronz „Sukrasnaja“, který obsahoval slitinu zinku (až 5 %). Z tohoto bronzu bylo v petrohradské továrně na lití bronzu odlito asi 70 různých monumentů A. Moran: památky M. I. Glinke v Leningradu a Smolensku, I. K. Ajvazovský ve Feodosii, N.V. Gogol v Moskvě na dvoře domu na Suvorovského bulváru, I. Kruzenshtern v Leningradu aj. Koncem 19. stol. široké uplatnění Pro umělecké odlévání byl získán bronz obsahující 2-4 % cínu a 10-18 % zinku.
V západní Evropě se pro odlévání soch používaly bronzy blízké tomuto složení. Například ve Francii se používal bronz, skládající se z 82 % mědi, 13,5 % zinku, 3 % cínu a 1,5 % olova.
V současné době se odlévání uměleckých výrobků vyrábí ze speciálního uměleckého bronzu. GOST zahrnuje tři druhy bronzu následujícího složení (tabulka 13).
Kromě zinku a cínu obsahují tyto bronzy malou příměs olova a zbytek tvoří měď.
Starověké bronzy byly slitinou dvou složek – mědi a cínu (kromě občasných nečistot). Avšak použití bronzu, sestávajícího pouze z mědi a cínu, pro odlévání velkých postav a soch má řadu nevýhod. Takový bronz má hustou teplotu tání a nevyplňuje dobře formu, je drahý a obtížně se řeže. Navíc s nejběžnějším obsahem cínu v rozmezí od 7 do 15 % je slitina snadno vystavena segregace, tj. při pomalém ochlazování se slitina odděluje, část s vysokým obsahem mědi tuhne dříve. Liquace se dále zvýší, pokud je v bronzu přítomno olovo (přes 3 %).
Likvidace je velkou překážkou při odlévání velkých monumentů, protože negativně ovlivňuje konečnou úpravu a oxidaci hotové figurky, stejně jako vzhled přirozené patiny. Segregaci lze zabránit přidáním malého množství zinku, fosforu a některých dalších složek do slitiny a také rychlým ochlazením odlitku. Nadměrné přídavky zinku však negativně ovlivňují barvu bronzu a jeho schopnost vytvářet přirozenou patinu.
Barva bronzu se se zvyšujícím se procentem cínu mění z červené, když je obsah mědi alespoň 90 %, na žlutou, když je obsah mědi alespoň 85 %, na bílou, když je obsah mědi alespoň 50 %, a na ocelově šedá, když je obsah mědi menší než 35 %.
Moderní umělecké bronzy jsou materiálem pro odlévání pomníků a monumentální sochy. V exteriéru severní klima Bronz je vynikající materiál, extrémně odolný, není vystaven povětrnostním vlivům a odolný proti mechanickému poškození a dobře odolává i mrazu. Z hlediska svých barevných kvalit vypadá bronz stejně dobře jak na volném prostranství na náměstí, tak v zeleni náměstí či parku.
Spolu s výrobky pro exteriér je bronz široce používán pro odlévání vysoce uměleckých dekorací. veřejné interiéry- divadla, paláce, sály, např. velké lustry, svícny, svícny, stojací lampy a další předměty.
Od 18. stol. objevuje se zlacený bronz. Lustry, svícny, stojací lampy, ozdobné vázy ze zlaceného bronzu v kombinaci s broušeným křišťálem, leštěným kamenem a barevným sklem hrály důležitou roli v celkovém výtvarné řešení interiéry paláce(sály Kremelského paláce, Ermitáž atd.).
Kromě cínových bronzů náš průmysl v současnosti vyrábí speciální bezcínové bronzy. Tyto slitiny neobsahují cín – je nahrazen hliníkem, zinkem, olovem, křemíkem, niklem, manganem a dalšími prvky. Bezcínové bronzy se vyznačují řadou nových mechanických a technologických vlastností a v mnoha ohledech výrazně předčí bronzy cínové. Například manganový bronz má vysokou tepelnou odolnost; křemíkové bronzy s přídavkem niklu nebo berylliových bronzů mají tu vlastnost, že jsou kalené a nejsou v pevnosti horší než ocel. V oblasti uměleckého průmyslu se však téměř nepoužívají, ale používají se k výrobě různé části technické a speciální účely.
Jak změnit barvu kovů?
Jedním ze zázraků, které má skutečný mistr k dispozici, je to je změna vzhled kovy. Lze jim dát neobvyklou barvu a lesk bez použití laků a barev.
K tomu stačí změnit stav jejich povrchu – nanést tenkou vrstvu jiného kovu (to se děje u zlacení, stříbření, niklování, chromování, mědi) nebo je ošetřit chemickými činidly. Výsledkem je, že kovový výrobek nejen vypadá působivěji, ale také získává dodatečnou ochranu před vzduchem a vlhkostí.
Zkuste „vykouzlit“ kovy pomocí jednoduchých chemických operací a budete se cítit jako alchymistický čaroděj. Nejprve však musíte vybavit „laboratoř“ podle všech pravidel: protože budete pracovat s žíravými kapalinami, které uvolňují škodlivé výpary, mělo by být zajištěno dobré větrání a pracovní stůl by měl být chráněn odolným hadříkem nebo kusem linoleum.
K „zušlechtění“ povrchu kovů budete potřebovat smaltované nebo porcelánové nádobí pro úspěch v práci, povrch kovových výrobků musí být nejprve důkladně odmaštěn a očištěn od oxidových filmů. Jednotný a krásný povlak získáte, pokud produkt zcela ponoříte do roztoku doporučeného složení a roztok neustále mícháte.
Výrobky ze železa a oceli se nejprve brousí a leští a poté odmaštěné v roztoku obsahujícím 20 - 30 g hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného, 25 - 50 g sody a 5 - 10 g tekutého skla v 1 litru vody.
Touto úpravou se rostlinné a živočišné tuky přemění na mýdla, která lze snadno odstranit vodou. Odmašťování lze provádět i roztokem hydroxidu sodného bez přísad, pak je však nutné zahřát na 70 - 80 o C a doba zpracování se prodlouží na 20-30 minut. Parafín, vazelína a ropné oleje nejsou zmýdelněny zásadami a jsou z kovu odstraněny organickými rozpouštědly - benzínem nebo tetrachlormethanem.
Výrobky z mědi, mosazi a bronzu odmastit v roztoku obsahujícím 100 g fosforečnanu sodného a 10 - 20 ml tekutého skla v 1 litru vody. Po odmaštění se produkt důkladně vymyje horká voda a ponoří se na 30 - 60 sekund do 5% kyseliny chlorovodíkové k odstranění vrstvy oxidů kovů, načež se produkt znovu promyje vodou a okamžitě se přenese do potahovacího roztoku.
Upozorňujeme, že s nízkotučným výrobkem již nelze manipulovat ručně.(aby se neznečistila mazem), ale pouze dřevěnými kleštěmi. Známkou úplného odmaštění a odstranění oxidového filmu je rovnoměrné smáčení kovového povrchu vodou (voda zůstává ve formě kapiček na mastných místech povrchu).
Niklování.
Niklování železných nebo ocelových výrobků se provádí v roztoku obsahujícím 5 g síranu nikelnatého a 4 g chloridu amonného ve 100 ml vody, do kterého se navíc přidá několik kusů kovového zinku. V důsledku uvolňování niklu se na povrchu výrobku vytvoří krásný stříbrný film.
V tomto případě je důvodem uvolňování kovového niklu redukce chloridu nikelnatého fosfornanem sodným v alkalickém prostředí, který vzniká hydrolýzou octanu sodného. Při zahřátí nad 95 °C se fosfornan sodný rozkládá za uvolňování vodíku a přeměňuje se nejprve na fosforitan sodný Na2PHO3 a poté na ortofosforečnan Na3PO4.
Pokovení mědí.
Potahování železných výrobků vrstvou mědi lze provádět v roztoku 1-5 g síranu měďnatého a 1-5 ml koncentrované kyseliny sírové ve 100 ml vody; proces pokračuje pokojová teplota pouze 3-5 sekund. Ošetřený předmět se vyjme z roztoku, promyje vodou a vysuší. Když se poměďování provádí touto metodou, redukuje se měděná sůl železem.
Měď-amoniakové činidlo je roztok čpavkového komplexu mědi o složení SO4. Uvolňování tenkého filmu mědi je spojeno s interakcí povrchové vrstvy železa s komplexem měď-amoniak a předúprava směsí HCl a ZnCl2 činí železo chemicky aktivnějším.
Chromování.
Povlakování ocelových, měděných a mosazných výrobků tenkou vrstvou chrómu se provádí v roztoku obsahujícím 3 g fluoridu chromitého, 1,5 g fosfornanu sodného, 1,5 g citrátu sodného, 2 ml ledové kyseliny octové a 2 ml 20 ve 200 ml vody. Aby byl chromový film na povrchu výrobku dostatečně silný, pevný a rovnoměrný, provádí se proces při 80 o C po dobu 3 až 8 hodin, poté se výrobek promyje vodou a vysuší.
Před chromováním jsou ocelové předměty dodatečně potaženy měděným filmem, aby byla zajištěna lepší přilnavost naneseného chromového filmu k povrchu. Chromování kovů zde popsaným způsobem je založeno na chemických reakcích, ve kterých fosfornan sodný a citrát sodný slouží jako kovové redukční činidlo.
Cínování.
Potahování železných nebo ocelových výrobků vrstvou cínu se provádí při teplotě místnosti v roztoku obsahujícím 2 g chloridu cínatého SnCl2 a 10 g mléčnanu sodného ve 100 ml vody.
Stříbření
Případné odtučněné kovy se provádějí ve vroucím roztoku obsahujícím 12 g žluté krevní soli, 8 g potaše a 0,75 g chloridu stříbrného ve 100 ml vody. Při zahřátí se špatně rozpustný chlorid stříbrný přemění na komplexní sloučeninu složení K, která se pak na povrchu železa redukuje na kovové stříbro.
Uhličitan draselný zároveň odstraňuje z roztoku přebytečné soli železa, které narušují tvorbu silného stříbrného filmu, a vysráží hnědou sraženinu hydroxidu železa.
Stříbření vyrobené touto metodou je krásné, ale postrádá lesk. Aby se leskla jako zrcadlo, pasta se z výrobku smyje, ponoří do roztoku 6 g hyposiřičitanu sodného a 2 g octanu olovnatého ve 100 ml vody a zahřívá na 70 - 80 o C po dobu 1 -15 minut.
Přeměna mosazi na zlato.
Pokud je mosazný výrobek po vyčištění a odmaštění ponořen do vodného roztoku octanu měďnatého zahřátého na 30 - 40 o C, pak v závislosti na době působení získá novou barvu - od světle žluté po rubínovou červená a dokonce i fialová. Poté se produkt promyje vodou a suší. Koncentrace octanu měďnatého se volí experimentálně.
Mosaz je slitina mědi a zinku. Vznik barvy při chemické úpravě jeho povrchu je způsoben reakcí redukce rozpuštěné soli mědi se zinkem. Měď, vystupující na povrchu mosazi, jí dává různé (v závislosti na tloušťce vrstvy) odstíny červené. Aby byl měděný povlak odolnější, je potažen bezbarvým lakem.
Přeměňte cín na bronz
Je to možné, pokud jej ponoříte do roztoku 5 g síranu měďnatého a 5 g síranu železnatého ve 100 ml vody. Povrch produktu můžete jednoduše otřít tamponem navlhčeným ve stejném roztoku. Po ošetření se produkt promyje vodou, vysuší, otře hadříkem a ponoří do roztoku 25 g octanu měďnatého ve 100 ml 10% kyseliny octové.
Modrání
Jedná se o barvení železných nebo ocelových předmětů modročernou barvou.
Mosaz při zpracování zhnědne :
Pro "malování" měděných výrobků v různých barvách
V důsledku redox chemické reakce síranu měďnatého s laktózou v alkalickém prostředí se získává kyselina glukonová a uvolňuje se sraženina oxidu měďnatého. Nejprve se vytvoří tenký žlutý Cu2O film, který dodá měděnému povrchu zlatavý odstín. Při dlouhodobém zahřívání se krystaly Cu2O zvětšují a stávají se tmavě červenými, a proto se mění barva povlaku.
Hliník "perleť".
Očistěte povrch hliníku drátěným kartáčem a provádějte tahy dovnitř různé směry. Třísky a nečistoty se odstraní čistým hadrem a na rovnoměrnou vrstvu připraveného povrchu zahřátého na 80 oC se štětcem nanese 10% roztok hydroxidu sodného zahřátý na 90 oC. Po zaschnutí roztoku se na kovovém povrchu vytvoří krásný film podobný perleti. Pro lepší konzervaci je přelakován bezbarvým lakem.
