Вставка стеклопакета в оконный блок по госту. Установка окон ПВХ своими руками: пошаговая инструкция по монтажу. Подготовка оконных проемов
Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).
Состоит из нескольких этапов.
Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.
Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.
Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу
Этап 1. Замеры
В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.
Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.
Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.
- Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
- Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).
Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.
Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.
Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.
Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).
Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.
Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.
Этап 2. Заказ
После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:
В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.
Цены на популярную линейку окон
Этап 3. Подготовка
Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).
Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.
Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.
Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.
Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.
Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).
Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.
Этап 4. Демонтажные работы
Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.
Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.
Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.
Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.
Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.
Этап 5. Установка пластикового окна
Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.
Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.
Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.
Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .
Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.
Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Этап 6. Водоотлив
Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.
Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.
Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.
Этап 7. Сборка окна
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Видео – Инструкция по установке пластиковых окон
Выводы
Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).
Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.
Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.
Таким образом, утеплитель необходимо как-то защитить от проникновения в него прямой влаги или водяных паров, а для влаги, все же попавшей в утеплитель обеспечить возможность испаряться наружу, чтобы никакие описанные проблемы монтажному шву не грозили. Для этого созданы специальные пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые материалы , которые мы и производим. Первые устанавливаются изнутри помещения и предотвращают проникновение влаги, содержащейся в комнатном воздухе внутрь монтажного шва, то есть к утеплителю. Вторые устанавливаются снаружи. Эти материалы защищают утеплитель от проникновения прямой влаги (воды) со стороны улицы. А также, что очень важно, являясь паропроницаемыми, вентилируют внутреннюю часть монтажного шва, позволяя ему дышать. Таким образом, из шва выводится конденсированная вода, или водяной пар, попавший туда изнутри стены - (из ее конденсатной плоскости). Ликвидируются застойные процессы внутри утеплителя, образно говоря, он "дышит наружу". Такой механизм действия специальных материалов для защиты основного элемента монтажного шва - утеплителя от пагубного воздействия влаги.
Однако, влага это еще не все, от чего может страдать утеплитель и весь монтажный шов целиком. Остановимся на двух, факторах, оказывающих самое критичное воздействие после влажности.
На втором месте - ультрафиолетовое солнечное излучение. Это излучение разрушает утеплитель (пенополиуретановая пена, используется практически в 100% случаев монтажа окон) за очень короткий промежуток времени. Так, в южных регионах России процесс практически полного разрушения монтажной пены может произойти за пару месяцев. В средней полосе понадобится год - полтора, в зависимости от стороны света, куда обращена оконная конструкция.
Вывод - утеплитель нужно защитить от пагубного воздействия ультрафиолета. Задачу с успехом решает та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, что защищает утеплитель от прямого воздействия воды со стороны улицы.
На третьем месте - линейное расширение (подвижки) оконной конструкции за счет колебания температур (термическое расширение). А такие подвижки существенны и могут достигать от 5 до 10, а в отдельных случаях и 15 процентов от ширины самого монтажного шва! При этом утеплитель не страдает, поскольку он хорошо устойчив к деформационным нагрузкам и, кроме того, приклеен к стене и оконной раме. Понятно, что и средство его защиты должно быть устойчиво к таким колоссальным деформациям.
Представьте, если применить штукатурный раствор или твердый герметик, - в какой момент он разрушится, или оторвется от гладкой плоскости пластиковой оконной рамы? (ГОСТ допускает применение для защиты наружного контура отдельные виды акриловых герметиков. Это должны быть эластичные (не высыхающие до конца), паропроницаемые материалы с хорошими клеевыми способностями). Здесь вновь успешно решает задачу та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, поскольку для нее не страшны подвижки в 15 и даже 30 процентов.
Когда говорят про установку по стандарту, то обычно подразумевают монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971. А еще точнее – последней его версии от 2012 года, потому что предыдущие о пластиковых окнах ничего и знать не хотели. В контексте стандарта дается ряд рекомендаций, а также приведены требования к исполнению тех или иных узлов. Многим слова покажутся довольно размытыми, но рисунки в приложениях достаточно наглядные. Как бы то ни было, на практике никто не ведет монтаж окон ПВХ по ГОСТ, строго согласуясь с буквой закона. Но одни это делают, потому что знают, что утепленные пластиковые откосы лучше штукатурки, а другие просто экономят пароизоляционную пленку за счет заказчика. Вот эти два и подобные им случаи мы и должны безошибочно отличать, если к нам в дом наведаются монтажники.
Варианты установки ПВХ окна по ГОСТ 30971
Установка окна
Требования к шву и крепление рамы пластикового окна
В начальных главах стандарта наряду с некими характеристиками и цифрами приводятся указания, косвенно намекающие на то, что монтаж окон ПВХ предполагается делать в России. Чего стоят хотя бы слова о том, что монтажные швы изготавливаются из составов с не вышедшим сроком годности. Хорошо, да? А то мы сейчас бы взяли пенки просроченной где-нибудь на складах по бросовой цене, и ею бы провели весь монтаж. Сами же швы делятся по категориям на А, Б и В. Согласно устойчивости к проникновению влаги и максимальной деформации.
Для нас более актуально то, что швы могут быть:
- Обычными. Такие выдерживают температуры до минус 30 градусов Цельсия.
- Морозостойкими. Сюда относятся все прочие швы, более стойкие к холодам.
Понятно, что для большинства наших регионов первый сорт монтажа не годится никоим образом. Деление же проходит опять же по типу используемых материалов. То есть, когда берем пену, смотрим, чтобы она держала сорокоградусный мороз. Дальнейшие требования гораздо более конкретные. Вот некоторые из них:
Согласно ГОСТ рама может ставиться на анкера или нагели, но в примерах везде используются анкерные пластины. Это такие тонкие обрезки стальных плоских профилей, которые легко гнутся под форму проема и одним концом цепляются за раму, а вторым за стену. Крепление ведется при помощи саморезов и дюбель-гвоздей. Некоторые называют такой подход бутафорией. Как бы то ни было, для исключения попадания влаги в шов из профиля, по торцу раму отделывают ПСУЛ.
В тех случаях, когда крепление ведется на анкера, профиль пробивается насквозь. Здесь важно изолировать точки крепления. Потому что согласно ГОСТ 30971, как мы уже сказали выше, монтажная пена должна быть ограждена со всех сторон. Напомним, что анкерная пластина идет в начальной точке параллельно профилю, поэтому под нее можно монтировать пароизоляционную мембрану, а сверху все это прикрыть ПСУЛ. В тех же случаях, когда стальная ось идет прямо в стену, нужно предпринять что-то еще. Например, загрунтовать всю поверхность проема вместе с отверстиями под анкера гидроизоляцией, а дыры в профиле замазать силиконовым герметиком, причем изнутри шва. То есть технология становится немного сложной, а все гениальное – как известно – просто. Следовательно, предложенная нами методика не совсем верна.
Крепление рамы
В любом случае задачей строителя является изоляция шва. А как он это будет делать, сугубо личная проблема каждого. ГОСТ дает лишь общие рекомендации на этот счет. И еще одной животрепещущей темой является проблема монтажных зазоров. Мы уже писали в теме про деревянные дома, что некоторые прорабы буквально борются здесь за каждый миллиметр. Дело в том, что чем больше места по периметру рамы, тем дороже работы, потому что строительных материалов уходит больше. Повышается и продувание. В то же время, если дом новый, а зазор слишком мал, то окно просто раздавит при усадке. Особенно это актуально для деревянных стен. Так вот! В ГОСТ нет ни слова про усадку, степень влажности бруса, зато широко обыгрываются температурные колебания. И вот как это происходит…
По ходу текста дается отвратительного качества грубый рисунок, где приведены два размера. Чуть ниже идет таблица, где оказывается, что это зазоры, зависящие от материала и цвета профиля. В частности, для пластика эти расстояния чуть больше, чем для алюминия. В приложении Б дается вполне обычная формула, по которой по задумке строители должны проверять свои домыслы по поводу величины монтажных зазоров по периметру рамы. В ней перемножены разница температур, с коэффициентом температурного расширения материала профиля (дерево, сталь, алюминий, ПВХ) и длиной окна. Также вводится поправочный коэффициент. Для всех материалов, кроме крашеного ПВХ (0,5), он равняется 0,4.
В результате получается некое значение, которое можно принимать за минимальный монтажный зазор. То есть, можно сесть дома, заранее все посчитать, и когда монтажники принесут профиль, можно их удивить (приятно или неприятно) знанием вопроса. Если зазоры завышены, то скорее всего цена будет кусаться, а при заниженных окно может раздавить зимой. И в любом случае ГОСТ не учитывает усадку дома. Мы на этом акцентируем внимание.
Процесс установки рамы пластикового окна в проем
Обратите внимание, что в зависимости от температуры меняются линейные размеры окна. Это скорее всего еще одна причина использования анкерных пластин. Они служат в таком случае пружинами, не давая деформациям принести ощутимый урон. Что касается анкеров, то они должны быть утоплены в раму. И вот почему.
Допустим, наша рама пробита насквозь в точках крепления. Летом, когда температура высокая, пластик стремительно расширяется. Его линейные размеры меняются быстрее стены. Следовательно, если эти два элемента что-то связывает, то возникнут деформации в профиле. Обратите внимание, что про пену этого сказать нельзя, она держит по всему периметру, чем блокируется указанный фактор. Таким образом, если используются анкера, то они не должны быть жестко связаны с профилем.
Мы сказали об этом сейчас, потому что ГОСТ про это умалчивает, а необходимость сверлить стену уже на носу. Для монтажа рамы понадобятся клинья. ГОСТ упоминает про распорные элементы и говорит, что они должны изготавливаться из пластика, либо особых твердых пород древесины, обработанной надлежащим образом. В результате гораздо дешевле купить в магазине монтажные клинья, чем стараться плыть против течения. Перед установкой проем тщательно очищается. В ГОСТ так и написано, что удаляются любые мешающие факторы, в том числе снег и наледь. Неровности устраняются различными составами. Не должно остаться дефектов, превышающих по габаритам 1 см.
Периметр рамы окна
Пока раствор сохнет, готовится рама пластикового окна. Для этого по ее периметру клеят две полосы пароизоляционной мембраны. По одной на каждую сторону. Если присутствует оконная четверть, то на ее протяжении монтируется ПСУЛ с отступом внутрь на 1 – 2 мм. Напоминаем, что мембрана клеится одним краем под анкерные пластины, располагать которые нужно по периметру на расстоянии не более 70 см с отступом от углов 10 – 12 см.
Перед установкой рыхлые стены грунтуются специальными смесями или укрепляются пленкой, и материалы с сильным водопоглощением тоже обрабатываются соответствующим образом. На подготовленное основание ставят по бокам монтажные клинья, примерно равные рассчитанному зазору. На них водворяется рама пластикового окна. Конструкция симметрируется в проеме и горизонтируется по уровню. Начинается расклинивание, в ходе которого нужно обеспечить расчетный зазор по каждой из сторон рамы.
Клинья сами по себе не держат профиль, они нужны лишь на этапе монтажа. Понятно, что если в будущем температура упадет, то эти элементы лишатся своей нагрузки. Перед запениваем еще раз проверяется чистота проема, и по месту. Поверхность увлажняется, после чего шов задувается примерно на две третьих. В будущем монтажная пена расширится и займет все пространство. Когда состав подсох, то пароизоляционная мембрана по его краям крепится на бетонное основание. С ПСУЛ по периметру оконной четверти никаких операций не производится.
Таким образом получился изолированный от улицы шов, и можно начинать отделочные работы. В ГОСТ 30971 имеется несколько эскизов того, как нужно вести и откосов. По одному из вариантов, отделка вообще не производится. Тем, что мы уже описали, работа мастера ограничивается. Что касается откосов, то их предлагается изготовить из древесины, штукатурки или гипсокартона. ПВХ в этом списке пока нет, и все, что делается из сандвич-панелей стандартом не регламентируется. Но от этого меньше полимеры в отделке применять не стали. Потому что утепленные и красивые откосы это здорово, а монтаж ПВХ панелей намного проще, нежели процесс оштукатуривания.
Вот и весь монтаж окон ПВХ по ГОСТ, о котором так много сплетен. Про отливы вообще ни слова. Впрочем порядок их установки до предела прост.
С возникновением инновационных технологий обыкновенные жильцы получили возможность обустраивать свое жилье с большим комфортом, уютом и теплом. В этом процессе значительную роль играют пластиковые окна. Наконец-то мы можем избавиться от деревянных окон, которые летом засыхают, зимой рассыхаются, плохо удерживают тепло и становятся источниками сквозняков.
Стеклопакет современного типа абсолютно не имеет перечисленных недостатков. Он долговечный, прочный, безопасный для человеческого организма, имеет красивый и привлекательный вид. Окна из ПВХ длительное время будут радовать вас своей функциональностью, но только с одним условии: установка стеклопакетов должна проходить по ГОСТу и соблюдению всех нюансов и правил технологии установки.Как правильно установить пластиковые окна, если вы никогда прежде этого не делали?
Попробовать выполнить монтаж стеклопакетов своими руками достаточно проблематично, особенно если вы проживаете в многоэтажном доме. Для этого понадобится сноровка альпиниста, которой у вас не окажется. Поэтому самый легкий выход – нанять специалистов. Но и в случае, если к вам пришли рабочие, заслуживающие многочисленных хороших отзывов, имеющие рекомендации, следует проверить, правильно ли они устанавливают ваше окно. А для этого нужно знать главные моменты установки пластиковых окон, которые со своей стороны вы должны проконтролировать.
Монтаж окна
Технология установки пластикового окна по ГОСТу предполагает пошаговое выполнение ряда мер и мероприятий по заданным критериям, причем с соблюдением строгой последовательности каждого этапа.
Монтаж окна ПВХ по ГОСТу начинают с демонтажа старого окна : рабочие должны его полностью удалить, вычистить проем до кирпичного или бетонного основания рамы. Далее рабочие должны прогрунтовать поверхность откосов , в которые встанет новая рама.
Обратите внимание, чтобы при работе монтажники использовали именно грунтовку, но никак не воду. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию материалов, которые будут далее использоваться для изоляции возникших пустот.
Как крепится специальная лента на раму ПВХ? Уплотненная сжатая лента крепится по всему периметру
рамы с внешней стороны. Ее основное предназначение – выведение остатков влаги, которая останется в оконном проеме. Такое приспособление сдерживает проникновение влаги в противоположном направлении.
Затем к оконной раме крепят диффузионную ленту . Как правило, она белого цвета, плотной тканевой структуры на каучуковой основе. Он хорошо прилипает к проемам в стене, а также защищает от влаги шов.
После прикрепления всех лент монтажники закрепляют анкерные пластины к раме
. Размещают их по всему периметру с расстоянием друг от друга в 70 см. После этого оконный блок можно устанавливать в оконный проем.
Теперь монтаж пластикового окна по ГОСТу переходит на другой этап, включающий его крепление к оконному проему .
Важно! Стеклопакет должен ставиться не на бетон, а на деревянные колодки, которые обработаны антисептическим составом. Эти колодки помогают отрегулировать зазоры между рамой и бетонным откосом. Согласно существующим нормам зазор не должен превышать 2 см.
Когда анкерные пластины прикрепятся к стеновому проему, возникший промежуток необходимо заполнить монтажной пеной .
Пена является дополнительной теплоизоляцией
. Она должна заполнять все зазоры и щели, чтобы предотвратить попадание излишков влаги. Помимо этого, именно монтажная пена способствует снижению шума. После заделывания пеной щелей изнутри швы необходимо закрыть плотной диффузной лентой
.
Перед установкой подоконника рабочие должны воспользоваться металлизированной лентой , которая принимает участие в термоизоляции нижнего шва.
Помните! Профессиональные монтажники должны проложить защитную ленту по внешней площади окна, то есть с улицы. А монтажной пены со стороны фасада не должно быть видно вообще.
Крепление подоконника
– это окончательный этап установки ПВХ окон .
На основание из бетона выкладывают цементную стяжку, которая поможет обеспечить устойчивость подоконника. Только на этом растворе он не провиснет и даже сможет выдерживать вес человека
, захотевшего присесть на удобное основание.
Внутренние откосы наносятся на начальный профиль, а каждый последующий шаг выполняется с помощью замеров строительного уровня, который помогает прослеживать уровень наклона рамы . Если он хоть немного превысит норму, то окно будет плохо и открываться, и закрываться. Поэтому за строительной бригадой следить нужно внимательно.
Монтаж пластиковых окон по ГОСТу 30971-2002 должен производиться именно в этой последовательности. И напоследок отметим, что перед тем, как отпустить рабочих и подписать акт приема работы, проконтролируйте работу окна , откройте и закройте створки и убедитесь в правильной работе во всех направлениях.
В заключение предлагаем посмотреть видео, как должна выглядеть установка пластикового окна по ГОСТу:
Если вам доводилось устанавливать пластиковые окна, и рабочие, которые вас обслуживали, выполняли монтаж строго по инструкции и согласно ГОСТу 30971-2002, оставляйте свои отзывы в комментариях.
