Как да забиете тръби в земята. Набивни тръби за ограждащи ями. Монтаж с помощта на пилот
Надеждността и издръжливостта на всяка ограда до голяма степен зависи от това колко правилно са разположени и закрепени опорите на конструкцията. Монтирането на стълбове за ограда изисква задълбочена подготовка на кладенеца или дупката и внимателно подравняване на позицията на опорите по време на сглобяването на носещата рамка. Още по-трудно е да се монтират оградни стълбове върху глина или да се забият опори в скалиста почва, пълна с скални фрагменти, въпреки че такава почва би била идеална за основа.
Условия за монтиране на оградни стълбове
В оградната конструкция стълбовете са основният якостен елемент, който държи цялата маса на конструкцията във вертикално положение. В зависимост от материала, използван за направата на рамката и оградата, натоварването на един стълб може да варира от 40 до 120 кг. Ако добавим и високата ветровитост на оградата, става ясно, че изискванията към стълба трябва да са доста строги:
- Осигуряване на максимална якост на огъване на колонната опора. За да изберете правилния участък, трябва да знаете максималната скорост на вятъра в даден район. Например, при не много силен вятър от 15 m / s, товар от 130-140 kg пада върху здрав вертикален ограден лист, така че опората трябва да е доста масивна и трябва да бъде забита на значителна дълбочина;
- При повдигащи се почви стълбовете се забиват или заравят под точката на замръзване на почвата. Ако нивото на водата е значително, можете да се ограничите до дупка или кладенец на дълбочина 1/3 от височината на стълба за огради и огради от летви и ½ за огради с плътна мрежа;
- За меки, подгизнали почви около точката, където опората е заровена в почвата, експертите препоръчват да се направи преходна секция под формата на сляпа зона, да се постави минифундамент от тухли или да се излее от бетон.
За ваша информация! Използването на бетонна яка позволява да се увеличи твърдостта на закрепването на стълба в земята с порядък, дори ако е забит на дълбочина, по-малка от препоръчителната стойност.
В допълнение към скоростта и здравината на монтажа, вторият, но не по-малко важен критерий за висококачествен монтаж на стълбовете е да се осигури най-точното позициониране на опорите по височина, по линията на контура и отклонение от вертикалното положение.
Най-лесният начин е да използвате ниво на сградата, отвес и маркиращо въже. Този комплект ви позволява едновременно да удряте стълба и периодично да контролирате височината и отклонението от вертикалата. Експертите препоръчват запушване на тръбата и проверка на нивото на всеки 100-150 мм от уреждането на опората.
Ако стълбът или опората не са предназначени за забиване, а за вкопаване, можете да използвате по-сложни устройства, например като на снимката.
Едно от домашните устройства, което помага да се оцени и контролира отклонението, е показано във видеото:
За прави участъци от дълги огради се препоръчва използването на геонивелир, който осигурява висока точност на позициониране. При задвижване в опори с дължина над 15 m, въжетата дават грешка от 50-70 mm, което например е неприемливо за полагане на листове от гофрирани листове, тъй като грешката се вижда с просто око.
Методи за монтаж на стълбове
Днес няма универсална технология, която да ви позволява да забивате всякакъв вид опора в слаба или здрава почва. Вторият фактор е цената, разбира се, можете да инсталирате опори или да забивате пилоти, като използвате строителни методи, но в този случай тяхната инсталация ще бъде по-скъпа от цялата ограда. Ето защо, когато избирате метод за инсталиране на опори, трябва да търсите разумен баланс между цена и здравина, въз основа на материала, размера на носещите елементи и количеството работа.
Подпорите за ограда се монтират в земята по три начина:
- Стоманени профили или тръби се забиват или завинтват в земята под въздействието на голяма механична сила;
- Те се вкопават в предварително пробита дупка или яма с основа, подсилена с чакъл, трошен камък или бетониране;
- По комбиниран начин, като се използват моторизирани методи за пробиване и поставяне на опори.
За ваша информация! Последният метод е най-разпространен за инсталиране на голям брой стоманени тръбни стълбове с увеличен диаметър. Комбинираният метод премахва необходимостта от бетониране, което значително увеличава скоростта на монтаж на оградата.
Как да забиете стълбове за ограда по комбиниран метод
За тръбни стълбове с малко напречно сечение най-лесният начин е да забиете стоманения профил в земята с помощта на подложка или чук. Това е най-продуктивният и груб начин за инсталиране на опори. Поддръжката се набива от екип от поне двама-трима души. Един работник фиксира опората в дадена точка, вторият и третият на свой ред разместват стълба на профила, като удрят горния ръб с чук. Свободен или почиващ член на екипа периодично проверява отклонението на стълба с помощта на ниво на сградата.
Комбинираният процес на инсталиране на стълбове се извършва на няколко етапа. След маркиране и изчистване на мястото на монтажа от трева, преди забиване на опората, в точката се пробива дупка с по-малък диаметър на дълбочина 2/3 от изчислената дълбочина на колоната, но не по-малко от 30-40 cm .
Този метод на подготовка помага да се забие тръбата дори в най-трудната почва. В допълнение, намаленото до минимум съпротивление на почвата улеснява първоначалното подравняване на тръбата по вертикалното отклонение.
Колкото по-високо трябва да се поставят стълбовете, толкова по-трудно е да се забият опорните стълбове с чук. Стандартна двуметрова ограда ще изисква тръба с дължина до три метра. Дори като се вземе предвид предварителният отвор, височината е доста голяма и става неудобно да се удря в крайната част на опората с удари.
Много по-лесно е да работите с чукове за глава, с които можете да чукате стълб с всякаква височина, от един до пет метра. Системата се състои от две части. Първият, под формата на масивна стоманена скоба, е здраво закрепен към тръбна опора, вторият, направен под формата на тежка стоманена опора, просто се поставя върху тръбата. Тъй като тръбата потъва под ударите на главата срещу скобата, последната трябва да бъде пренаредена и изкована, докато се утаи напълно.
Най-трудната и трудоемка задача е да се набие тръбен профил с квадратно напречно сечение. На първо място, поради неравномерното отклонение на стълба и отклонението от вертикалата, докато потъва в земята. Ако трябва да забиете голям брой квадрати, в някои случаи има смисъл да използвате приспособления или водачи.
Малки и тънки тръби могат да се набиват с помощта на електрически ударен чук. В същото време скоростта и качеството на потапяне в почвата се увеличават с порядък.
Как се вкопават стълбове за ограда
Процесът на инсталиране на стълб с помощта на копаене изисква много повече усилия и време. Но за разлика от „кованите“ опори, вкопаните стълбове могат да бъдат подравнени почти идеално, което от своя страна осигурява много гладка повърхност на оградата.
Стандартният метод на копаене включва пробиване на кладенец с диаметър най-малко 20-25 см. Под нивото на издигане на почвата. На дъното на кладенеца се изсипва чакълена възглавница, а стените са облицовани със слой покривен филц. Стълб, изработен от метални или дървени греди, се монтира в отвора и се фиксира с опори, подравнени спрямо нивото на сградата.
Стълбът може да бъде закрепен чрез изливане на бетон, чакъл или уплътнен чакъл. Фиксирането чрез засипване с натрошен камък може да се комбинира с изливане на бетон. В този случай натрошеният камък се навлажнява с бетонов разтвор и внимателно се уплътнява на слоеве. На главата на кладенеца се излива бетон със слой с дебелина 20-25 cm.
За да се увеличи стабилността на опората срещу силите на повдигане, към края на стоманената тръба е заварена стоманена плоча или кръст, изработен от ъглови профили.
Заключение
Най-бързият начин за задвижване на стълбове под бъдеща ограда е използването на готови винтови пилоти или геовинтове. Недостатъците на този метод включват високата цена на самите пилоти; всяка опора ще струва най-малко 1000 рубли. Тъй като натоварването на тръбата от теглото на оградата е с порядък по-малко от изчислената стойност, в много случаи такива опори се правят независимо чрез заваряване на два режещи ножа към края на тръбата. Инсталирането на такъв стълб за ограда ще отнеме максимум два часа.
Липсата на частни кладенци и лошото качество на водата в централните водоснабдителни системи доведе до факта, че задвижваният кладенец отново стана търсен. В частните домове този дизайн често е единствената възможност за осигуряване на вода. В допълнение, кладенец може да се направи както у дома, така и навън, близо до баня или в градината. Наличието на собствено автономно захранване винаги е привлекателно, но трябва да знаете какво е забит кладенец или, с други думи, абисински кладенец.
Кладенецът е удобен във всички отношения:
- Ефективност на оборудването. Абисински кладенец може да бъде изкопан за един ден, ако има тръби и други компоненти;
- Достъпна цена . Цената на тръбите (основният разходен фактор) е ниска и ако водоносният хоризонт е близо, процесът се ускорява и значително се улеснява;
- Подготвителна работаМожете да започнете още през зимата.
Основното нещо е да разберете от съседите си колко дълбок е водоносният слой или да разгледате по-отблизо кладенците, разположени в района.
Инструменти и оборудване за кладенеца:
- Първо трябва да закупите водопроводни тръби с дължина най-малко 15 м. Важна част от тръбния кладенец е всмукателният филтър, изработен от същия материал, от който се състои цялата конструкция.
важно! Дължината на входящия филтър се изчислява въз основа на наситеността на водоносния хоризонт. Ако има прекомерно насищане, дължината не надвишава 0,5 m, ако е недостатъчна, може да достигне до 1,5 m.
- Изработката на всмукателния конус може да бъде поверена на стругар. Веднага се заварява към всмукателната част или се снабдява с резба и се завинтва.
- Необходима е перфорация на тръбата. За целта се пробиват дупки по цялата дължина на тръбата, с диаметър до 0,8 см. Отворите се подреждат шахматно, след което тръбите се обвиват с мрежа, запоени с калаена спойка по ръбовете.
- Всмукателната мрежа е задължителен елемент, който също може да бъде направен със собствените ви ръце. Добрата мрежа трябва да задържа малка локва вода и в същото време да позволява на течността да тече свободно; дизайнът на мрежестия елемент може да се види във видеото.
важно! Мрежата от цветни метали не е подходяща за всмукване, поради способността й бързо да корозира и да се деформира.
- Мрежата е прикрепена към самонарезни винтове от неръждаема стомана, оборудвани с големи глави. За сигурно закрепване е по-добре да пробиете малки (2 mm) отвори по цялата дължина на всмукателните тръби. Това е просто и лесно да се направи със собствените си ръце. Но след опаковането и закрепването на мрежата, стърчащите и излишни части от мрежата трябва да се отрежат! Увиването му с тел е погрешно, веднага щом приемникът се захване за нещо здраво в земята, телта няма да помогне, мрежата веднага ще пробие и не само малки, но и големи частици мръсотия и пръст ще започнат да падат във водата.
- Удължителните тръби се нарязват на парчета от 0,5-1,5 m, в зависимост от запълването на почвата. За меки образувания се допуска малко по-голяма дължина на тръбата.
- Използвайте само стоманени съединители! Но за здравината и надеждността на закрепването е по-добре да допълните стъпката с резба, като я завъртите наполовина през съединителя. Операцията също е проста и лесна за извършване със собствените си ръце, ако имате известни умения за рязане на резби. За да се сведе до минимум изтичането в ставите, съединителите се поставят върху ленени нишки с боя.
Пробиване на кладенец за вода
Ако всички инструменти и оборудване са подготвени правилно, можете да преминете към следващия етап - забиване на кладенеца. По-добре е първо да гледате целия процес във видеото и да използвате нашите съвети:
- Пробиването се извършва с конвенционална риболовна бормашина с модифицирана дръжка и скоба. Дръжката е сменена, така че удължителните крака да могат да бъдат свързани към свредлото, скобата е сменена на Т-образна дръжка.
съвет! За да направите шофирането възможно най-малко време, по-добре е да вършите работата заедно. Това ще улесни изваждането на свредлото от земята и почистването му.
- Веднага след като се открие плаващ пясък, процесът трябва да бъде спрян, тръба с приемна тръба да се спусне в кладенеца и да се вземе чук. Битерът е обикновен дървен блок, оборудван от двете страни с метални скоби, фиксирани вертикално. Тръбата трябва да бъде удряна с нея, важно е само да се поддържа равномерността на ударите.
съвет! Наличието на вода в слоя се проверява чрез изливане на течност в кладенеца; ако тя не се задържа, а напуска веднага, мястото за пробиване е избрано правилно и абисинският кладенец скоро ще бъде готов.
- След като запушването на тръбите приключи, можете да свържете помпата с помощта на маркуч със скоби и да изпомпате водата.
Изтича чиста и вкусна вода, без образувания филм, пяна и утайка - резултатът е постигнат. Но за ваше собствено спокойствие е добра идея да направите анализ на водата в лабораторията, тъй като е невъзможно да го направите сами, за да сте сигурни, че е безопасно. В случай на неприятна миризма или появата на филм, по-добре е да продължите да забивате тръбите на по-голяма дълбочина, като от време на време проверявате наличието на водоносен хоризонт. Няма смисъл да влизате по-дълбоко от 15 метра, това няма да е абисински кладенец, а друга структура.
Трудно е да се изпомпва вода, ако водната повърхност е под 9 метра. Ако е необходима операция, се изкопава яма, в която се спуска помпа или се прави кладенец за инсталиране на водна помпена станция.
Рядко е, но се случва водоносният хоризонт да не се намира. В този случай премахнете тръбите; ако не знаете как, гледайте видеоклипа, закопайте кладенец и пробийте абисински кладенец със собствените си ръце на друго място на сайта.
Подготовка на кладенец за употреба
И така, водата е добра, подземните води са наситени, което означава, че можете да започнете да изграждате кладенец. За да направите това, набор от тръби се изравнява над нивото на почвата за по-лесно свързване. В този случай можете да замените последното добавено коляно с парче с необходимата дължина или просто да отрежете излишното, като отрежете резба отгоре. Необходима е резба за оборудване на вентила и свързване на частта на маркуча.
съвет! Клапанът често се счупва, така че е по-добре да го инсталирате пред помпата (отгоре); в случай на повреда, вентилът ще бъде по-лесен за смяна. Ако кладенецът е предназначен за използване през топлия период, през зимния студ вентилът се отстранява до пролетта. И ако кладенецът започне да работи целогодишно, тогава при силни студове също е по-добре да демонтирате клапана, като го поставите само за използване на кладенеца и се уверете, че в помпата не остава вода.
След монтирането на вентила кладенецът се изпомпва с ръчна помпа и едва след това, когато системата се напълни с вода, се свързва електрическа помпа или водна помпена станция. Това ще осигури постоянен стълб от течност в тръбата и абисинският кладенец ще работи по-ефективно.
Почистване на системата от абисински кладенец
Както можете да видите, не е трудно да запушите кладенец със собствените си ръце; всичко, от което се нуждаете, е набор от тръби, инструменти и малко търпение. По време на работа всмукателният отвор ще се запуши с частици, което означава, че ще трябва да почистите или напълно да смените всмукателната мрежа или цялата колекция. Но има и случаи, когато водата изчезва напълно. Причините могат да бъдат различни, от природни явления до създадени от човека. Решение: пробийте по-дълбоко в земята и изградете не абисински кладенец, а кладенец с обсадна тръба.
В заключение и в помощ
Интересни са новите технологии за запушване на кладенци за „еднократна употреба“ със собствените си ръце. Такива кладенци се правят за кратко време, например за осигуряване на вода през лятото, докато абисинският кладенец е готов. За подреждането се използва металопластична тръба, изкована с композитен прът. Входът не се различава от обикновения, само вътрешността е снабдена с конусовидна вдлъбнатина, така че задвижващият прът да лежи на това място. Металопластичното коляно е свързано към всмукателния отвор чрез съединител и цялата конструкция се спуска в пробития кладенец. Веднага след като прътът се вкара в тръбата, той се опира във вдлъбнатината на всмукателния отвор, на върха на пръта се завинтва наковалня и всмукателният отвор се забива с чук до необходимата дълбочина. След като достигнете водоносна почва, извадете пръта, свържете тръбата към помпата и можете да изпомпвате кладенеца, за да получите чиста вода.
Здравейте, скъпи читатели. Нека започнем историята за организирането на водоснабдяването на крайградски район с помощта на иглена кладенеца или абисински кладенец. Кладенци от този вид обикновено се правят на ръка, тъй като не се изисква специално оборудване за изграждане на кладенец.
Тази статия е квинтесенция от личния опит на автора и стотици страници, проучени в специализирани форуми и не е теоретичен материал, а практическо ръководство. Както се казва, умният човек може да се учи от грешките на другите.
Какво ви трябва, за да построите абисински кладенец
И така, да започваме. Ще говорим за класическата схема за инсталиране на игла добре: забиване в земята.
За да запушим абисински кладенец, определено ще ни трябва:
- иглен филтър
- комплект тръби с резба
- тръбни съединители
- санитарен лен и паста за използване в резбови съединения
- два тръбни ключа
- помпа за кладенец
- инструментът, който ще се използва за забиване (ще обсъдим опциите по-долу)
Допълнително оборудване, което може да е необходимо:
- Тръбна скоба или матрица за нарязване на резби (ако резбата се повреди при навиване)
- Два хидравлични крика, ако трябва да повдигнете тръбния низ на кладенеца
Преди да започнем да излагаме нашия личен опит, нека си припомним основните принципи на абисинския кладенец.
Диаметърът на кладенеца е малък - обикновено от един до два инча. Този диаметър не позволява помпата да се спусне вътре в кладенеца и водата се изпомпва с повърхностни помпи - първо при изпомпване с ръчна колона, след това след изпомпване на кладенеца можете да преминете към електрическа помпа, която винаги е самостоятелна -грундиране.
Възможно е да се вдигне вода от абисински кладенец само ако водната повърхност не е по-дълбока от 9 метра. Ако динамичното ниво на кладенеца е под осем до девет метра от нивото на помпата, ще бъде възможно да се вдигне такава вода само чрез поставяне на помпата в кесон (яма), като по този начин се намали дълбочината на засмукване до необходимата стойност. Трябва да се има предвид, че само най-висококачествената самозасмукваща помпа може да покаже номиналните 9 метра засмукване.
Важно е да се осигури пълна херметичност на линията от водосмукателния филтър към помпата - ако при запушване се образува фистула в поне един съединител, водата няма да бъде засмукана от дълбочината.
Игленият кладенец е тръба с малък диаметър, обикновено с външен диаметър 1 инч (на строителни пазари и метални депа се маркира като тръба 25 - по вътрешен диаметър) и 1? инча. Факт е, че колонният кладенец ще бъде забит в земята без никакво пробиване и задвижването на тръба с по-голям диаметър може да бъде изключително трудно.
Как работи игленият филтър?
Първият и най-важен елемент на иглата е филтърът. Извършва се по следния начин: взема се 1,2-2 метра секция от тръба за палачинки и се маркира метър за бъдещия филтър. На този участък се пробиват отвори с диаметър около 8-10 mm в шахматна дъска, за да не се отслаби тръбата. В края на тръбата близо до филтъра е заварен стоманен конус, който ще улесни преминаването на тръбата в земята според принципа на копието.
Следващата стъпка е да навиете под филтъра. Целта на намотката е да създаде празнина между тръбата и филтърната мрежа, която е монтирана отгоре на намотката. Без навиване водата ще се засмуква във всеки отвор на филтърната тръба само през участъка на мрежата точно над отвора. При навиване водата ще се засмуква от много по-голяма повърхност на мрежата в създадената междина и след това в дупките на тръбата. По този начин, чрез извършване на навиване, ние значително увеличаваме дебита на кладенеца. Навиването обикновено се извършва от тел от същия материал като филтърната мрежа - например неръждаема стомана към неръждаема стомана, за да се избегне образуването на галванична двойка. За да ви помогнем при избора, ето таблица за съвместимост на металите:
Когато сглобявате филтъра, обърнете специално внимание на съвместимостта на металите: някои от тях създават галванична двойка и при контакт в резултат на химическа реакция те бързо се унищожават. Например, ако навиете тръба с алуминиева тел и закрепите отгоре месингова мрежа, след няколко месеца ще получите дупки, където тези несъвместими метали се допират. Ето защо в повечето случаи телта и мрежата се вземат от неръждаема стомана, тъй като... тези материали са лесни за получаване.
Как да изберем мрежа за филтър за абисински кладенец
Мрежата за отвора на иглата се нуждае от специална - тъкане на галон. Тази мрежа изглежда като метална тъкан. Тъкането на Galoon предполага клетки с форма на диамант - те не са запушени с песъчинки, които в основата си имат кубична форма. Има различни видове филтърни мрежи, с различен размер на отворите - за различни пясъци. В идеалния случай мрежата трябва да бъде избрана въз основа на пясъчната фракция във водоносния хоризонт. Филтърът трябва да пропуска около 30-40% пясък. Тогава при изпомпване на кладенеца малките пясъчни фракции ще излязат с вода, докато по-големите ще образуват естествен филтър около нашата игла.
Филтърните мрежи могат да бъдат метални или синтетични. Най-финозърнестите метални мрежи са обозначени с P60 и са предназначени за прашен пясък. Синтетичните мрежи се предлагат с още по-фино тъкане - до P200. В същото време не се препоръчва да вземете най-фината мрежа „с резерв“ - колкото по-фина е мрежата, толкова по-лош ще бъде дебитът на кладенеца. Най-финият пясък под натиска на водата се компресира около игления филтър, предотвратявайки движението на водата.
Тръбата се нарязва на парчета от 1-1,5 метра, външните резби се нарязват в краищата. Тръбите ще бъдат свързани с помощта на съединители с подходящ диаметър. За по-лесно забиване в земята са необходими къси парчета тръба.
Какъв инструмент се използва за задвижване на иглата на абисинския кладенец?
ковашки чук
Най-простият и най-варварският начин за набиване на игла е с чук. Ако имате опит в внимателното боравене с този мощен инструмент, може би всичко ще свърши добре и нито една резбова връзка под земята ви няма да се спука. Предимствата на този метод са, че чукът е лесен за намиране и не е необходимо да се занимавате със специално оборудване за чукване. Недостатъци - при удар с чук е невъзможно цялата енергия на удара да се насочи надолу, строго по оста на иглата на сондажа. Това означава, че тръбата ще се огъне на една страна и ще се сплеска. Натоварването на резбовите връзки се увеличава. Ако решите да набиете иглата с чук, не удряйте парчето тръба, което засаждате в земята. Завийте стоманен съединител върху тръбата и използвайте парче тръба с резба, за да го завиете в съединителя. Такива краища на тръбите се продават в железарските магазини под името „нишка“ и струват стотинки. Те изравниха един, замениха го и продължиха да вкарват още.
Баба и женкарят
Набиването с челна част е предпочитаният метод. Дизайнът на главата може да бъде различен. Най-често това е дебелостенна тръба, единият от краищата на която е заварен. Дръжките са заварени отстрани; всяко желязо може да бъде заварено, за да стане по-тежко. Теглото на главата обикновено е 20-50 кг. В горния край на тръбата, която трябва да се забие, чрез съединител се закрепва и „дядо“ - парче тръба с резба, която ще приеме удара. Главата в този дизайн се поставя върху тръбата, която се задвижва, след което се издига на 40-60 см и се хвърля надолу. Тъй като главата е напълно облечена върху тръбата, която се удря, тя се движи почти перфектно нагоре и надолу и цялата енергия на удара тласка иглата към целта.
Има и друг вариант за дизайн на главата. Това е тежък цилиндър с дупка, не много по-голяма от диаметъра на иглата, която се задвижва. Върху тръбата, която се набива, се завинтва съединител, а в него се завинтва следващата тръба от същия тип. Когато се набие, тази тръба ще служи като водач за придвижването на главата нагоре и надолу. И ще удари люлката - стоманен цилиндър, плътно монтиран върху тръбата на иглата и опрян в съединителя, който има диаметър няколко mm по-голям от иглата. Бабата става и се хвърля върху опората. Това от своя страна избутва тръбната нишка надолу.
Нека отбележим един много важен факт - за да не повредите резбите на тръбите и съединителите, трябва да изберете дължината на резбата на тръбите по такъв начин, че тръбите, завинтени в съединителя, да са закачени вътре в него. По този начин натоварването от удари от главата ще бъде поставено не върху резбите, а върху краищата на тръбите.
прът
Запушването на игла с пръчка също е много често. Пръчката трябва да е с такава дебелина, че да се вписва свободно в тръбата на абисинския кладенец. Ще ударим дъното на спуснатата тръбна колона с прът - в противоположната част на конуса, който увенчава филтъра. Конусът трябва да бъде здраво заварен към филтърната тръба. Постепенно, докато колоната се спуска, можете да удължите пръта (чрез заваряване или чрез предварително подреждане на резбовата връзка на прътите). Ако масата на пръта е достатъчна за удар и дължината му вече е по-къса от колоната, която се спуска, можете да завържете стоманен кабел към него и да забиете иглата, като повдигнете пръта вътре в тръбната колона от този кабел и го хвърлете от високо. Набиването с прът се счита за по-предпочитано от гледна точка на запазване на резбовите връзки на тръбите.
Забиване на дупка за игла с перфоратор или ударен чук
За съжаление не можете да опростите задачата си с помощта на електроинструмент. Причината за това е голямата маса на спуснатата тръбна колона. Ударната бормашина и дробилката просто ще отскочат от конструкцията, която има по-голяма маса. Този факт е потвърден повече от веднъж, така че не губете време.
До какво ниво трябва да се забие иглата?
Иглата се забива дълбоко, докато филтърът влезе във водоносния хоризонт. В идеалния случай това е едър пясък или камъчета, но обикновено водоносният хоризонт е фин пясък. Както споменахме по-рано, вода от кладенец може да се вдигне само от дълбочина 8-9 метра. Това означава ли, че е безсмислено да се прави сондаж, по-дълбок от 9 метра? Разбира се, че не. Важна е не дълбочината на кладенеца, а нивото на водата в него. Опитните сондажи знаят, че водата на втория водоносен хоризонт често се издига до GWL (ниво на подземните води). Случва се дори вода да тече спонтанно от кладенец с дълбочина 15-30 метра.
Вторият въпрос при шофиране на игла е как да не пропуснете водоносния хоризонт? Има лесен начин. На всеки половин метър, когато забивате игли в тръбата, добавете вода. Ако филтърът е разположен във водоносен хоризонт, водата бързо ще потече в тръбата. Основното тук е, че при преминаване през слой глина мрежата не се запушва с него. В противен случай просто няма да разберете, че сте влезли във водоносен хоризонт. Във всеки случай водата няма да излезе през мрежа, запушена с глина.
Има и друг начин да определите в кой слой е игленият филтър. Когато забивате иглата, горната тръба трябва да бъде постоянно, на всеки 10-20 удара, затегната по посока на часовниковата стрелка с тръбен ключ. Така компенсираме саморазвинтването на резбовите връзки на колоната. Ако можете да завъртите колоната напълно, така че филтърът също да се движи в земята, е лесно да чуете триенето на почвата срещу филтърния конус.
И така, глината почти не издава звук при завъртане на филтъра, едрият пясък ясно скърца, камъчетата се смилат.
Какво да направите, ако филтърната мрежа е запушена с глина или тръбата се запуши с пясък, когато е запушена
Ако филтърната мрежа на абисинския кладенец е запушена с глина, можете да почистите филтърната мрежа, като изпомпвате вода под налягане в тръбата. Ще отмие глината. Ако промиването не помогне, ще трябва да премахнете цялата колона и да я почистите. След това чиста игла може да се спусне в готовия отвор без риск от замърсяване на филтъра.
Също така често се случва, ако филтърната мрежа е избрана твърде голяма или тръбата се използва изобщо без филтър (някои почви ви позволяват да използвате абисинската мрежа без филтърна мрежа, ако водоносният хоризонт е камъчета или много едър пясък). Ако вътрешността на тръбата е запушена с пясък, тя трябва да се измие чрез спускане на тесен маркуч в тръбата, подаване на вода в нея от външната страна на кладенеца и преместване, така че да се вдигне мътността от пясъка в тръбата. Тази мътност ще излезе от тръбата около маркуча навън, отмивайки пясъка.
Как да предотвратите запушването на тръбата с пясък и глина при запушване на абисински кладенец
Има няколко начина да избегнете пълненето на иглата с пясък и глина. Иглата може да се напълни със сол или да се натъпче плътно с въже, докато се набива. Краят на въжето трябва постоянно да се прекарва през всички тръби, така че след задвижване до желаната дълбочина да е лесно да се извади. Естествено, тези два метода са подходящи само ако наблизо има няколко абисински кладенци и дълбочината, до която трябва да се забие иглата, е известна предварително.
Как да изпомпате кладенец с игла?
За изпомпване е най-подходяща ръчна помпена колона. Такива помпи не се страхуват от пясък във водата и отначало във водата ще има много пясъчни включвания. В зависимост от това колко добре използваната мрежа съответства на пясъчната фракция във водоносния хоризонт, времето за изграждане на кладенеца може да варира от половин час до няколко месеца. В същото време, повтаряме още веднъж, твърде фината мрежа ще се запуши по-бързо и ще намали дебита.
По принцип, когато се използва достатъчно фина галунова (кепър) мрежа, е напълно възможно да се използва самозасмукваща повърхностна помпа за изпомпване. Желателно е работното колело да е метално, т.к. Пластмасовият бързо ще се износи с пясък.
Ръчната помпа също е добра, защото може лесно да се справи с първоначалния нисък дебит на кладенеца. Електрическа помпа не може да работи, ако водоснабдяването е лошо; водният стълб в абисинския кладенец се счупи и помпата спира да работи. Ситуацията може да бъде частично коригирана чрез поставяне на кран на изхода на помпата и запушване на изхода на водата.
За лесно стартиране на помпата, пред нея е монтиран възвратен клапан. В никакъв случай не трябва да поставяте възвратен клапан на дъното на колоната; той бързо ще се запуши и ще бъде невъзможно да го смените, без да повдигнете колоната на кладенеца. В този случай „допълнителният“ възвратен клапан ще създаде допълнително съпротивление на движението на течността и ще „скрие“ измервателния уред на потенциалната височина на засмукване на помпата.
Какво да направите, ако връзките тровят въздуха, т.е. Няма ли стегнатост на колоната?
Не е толкова рядко след запушване на колона да се окаже, че водата не се изпомпва, въпреки факта, че повърхността на водата не е далеч. Ако се използва работеща самозасмукваща помпа, това означава, че има изтичане на въздух в тръбопровода, което не позволява създаването на вакуум вътре в тръбата и повишаване на водата. В този случай се препоръчва да повдигнете тръбната нишка (методът е описан по-долу) и да запечатате връзките. Ако това не е възможно, можете да използвате дизайна на „несъвършен кладенец“. Вътре в абисинския кладенец се спуска тръба с по-малък диаметър и през нея се изсмуква вода. Проблемът е, че тъй като изпомпването на вода не създава вакуум в тръбата, водата се влива във филтъра чрез гравитация, вместо да се засмуква. Поради това дебитът на кладенеца рязко спада.
Как да повдигнете тръбите на абисински кладенец от земята
Случва се да трябва да повдигнете тръбна колона, ако сте проникнали във водоносен хоризонт или трябва напълно да премахнете кладенеца. Това може да е трудно да се направи, защото... почвата плътно захваща тръбите. За фиксиране на тръбата можете да използвате специално изработено менгеме, което се състои от две здрави стоманени плочи, затегнати с болтове. Можете просто да поставите люлка или подходяща шайба върху тръбата, стърчаща от земята, да фиксирате движението й нагоре със съединител, завинтен върху резбата, и да я издърпате равномерно нагоре с два крика, монтирани от двете страни на кладенеца. В глинести почви можете да използвате следната техника: силно опънете колона от тръби нагоре, дори и да не се движи, и я оставете за една нощ: под напрежение глината постепенно се отваря и освобождава тръбите.
Ако е възможно да се осигури добро водно налягане в кладенеца, това също може да помогне до такава степен, че водата ще ерозира почвата около тръбата на кладенеца и ще изтече на повърхността извън тръбата.
Тази статия ще се развива и допълва. Моля, напишете вашите идеи и предложения в коментарите.
Рано или късно всеки собственик на крайградска зона е изправен пред въпроса за ограждането на земята си. Оградата не само изпълнява защитна функция, но и придава на района със сгради завършен вид.
Естествено, структурата на оградата трябва да е здрава, за да не се налага всяка година да се коригира или изцяло преустройва. Надеждността на сградата зависи преди всичко от правилната инсталация на рамката на оградата, основата на която са стълбовете, които държат цялата конструкция.
Методи за инсталиране
Метални тръби, използвани като поддържащи елементи на огради
Подпорите за огради са изработени от метал, тухла, бетон. Най-често срещаният вариант са метални стълбове, които са изработени от профилни тръби с различни диаметри и дължини. Металните елементи не изискват сложен монтаж, а към тях могат лесно да се закрепят оградни секции, изработени от голямо разнообразие от материали.
Цената на такива стълбове е много достъпна, а тяхната издръжливост прави използването им доста привлекателно.
За да разберете как да забивате стълбове за ограда, трябва да се запознаете със съществуващите методи и да разберете кой е най-подходящият. Подпорите се монтират по три начина: забиване, бетониране, засипване. Най-простият и достъпен метод е обичайният метод за забиване на тръби в земята.
Техники на удар с чук
Преди да започнете работа, трябва да очертаете къде ще бъдат разположени стълбовете на бъдещата ограда. Моля, имайте предвид, че разстоянието между опорите трябва да бъде 2-3 m.
Пробиването се извършва по три метода:
- С помощта на чук.
- Монтаж с помощта на опора.
- Монтаж с помощта на пилот.
Независимо от начина на шофиране трябва да се спазват следните условия:
- долната част трябва да бъде заровена на 1,2-1,4 м в земята;
- трябва да започнете инсталацията с ъгловите опорни елементи, след което да опънете кабела между тях, за да зададете нивото на височината на следващите опори;
- Когато шофирате, опитайте се да не удряте горната част на тръбата твърде силно, за да не влезе в земята повече от необходимото и да се деформира. Повдигането на прекомерно изкован стълб до необходимата височина ще бъде много по-трудно, отколкото да го ударите отново;
- Преди да монтирате подпорите, се препоръчва частта, която ще бъде под земята, да се покрие с битум или антикорозионно съединение. Можете също така просто да го боядисате.
Методът на удар се използва за създаване на леки конструкции. Това може да бъде ограда от верижна мрежа, профилиран лист или ограда. При монтиране на ограда от гофрирани листове е необходимо също така да се вземе предвид вятърът и да се заровят тръбите най-малко 1,5 m.
Начукване с чук
Ниските огради са монтирани на малки стълбове (с дължина до 1,5 м). По-често за изграждането на такива конструкции се използва чук. За забиване се използва дървен дистанционер между тръбата и ударния чук. Човекът, управляващ подпората по този начин, трябва да бъде разположен над горния ръб на подпората, за да има способността да се люлее и да удря силно.
Техниката, разбира се, е евтина, но в същото време е трудоемка, изискваща големи физически усилия. Когато използвате чук, съществува риск от изкривяване на стълбовете, така че се препоръчва тази работа да се извършва по двойки. Единият държи тръбата вертикално, другият я забива. Освен това вертикалността на задвижваните опорни елементи трябва да се проверява с ниво.
Монтаж с помощта на опора
"Баба" за забиване на тръби
„Бабата“ е прост домашен механизъм за забиване на тръби в земята и е подходящ за монтиране на опорни елементи с дължина до 3 м. Инструментът може да бъде направен самостоятелно:
- Вземете парче тръба с дължина 1 m, което трябва да бъде по-голямо от диаметъра на стълба. Това е необходимо, така че тръбата да пасва свободно върху нея.
- Заварете метален кръг към единия край на тръбата, добавете допълнителна тежест (метални остатъци, олово). Колкото по-тежка е „бабата“, толкова по-лесно ще забие стълба в земята. Масата на "бабата" трябва да бъде от 10 до 30 кг.
- Механизмът се претегля с помощта на метален кръг, заварен не до самия край на тръбата, а с вдлъбнатина от няколко сантиметра навътре. Полученият контейнер се пълни с разтопено олово.
- За да улесните процеса, трябва да заварите две метални дръжки с дължина около 1,5 м към тръбата на ръба, противоположен на тежестта.
Стълбът се монтира на предварително определено място и върху него се поставя опората. Механизмът се повдига с дръжките на половин метър и се спуска със сила. Тръбата се плъзга по стълба и поради теглото си бързо забива опората в земята.
За по-голямо удобство и лекота на работа можете да монтирате статив, който се закрепва към него с помощта на здраво въже или верига и блок за глава (за тази цел към опората е заварена кука). За да влезете, издърпайте свободния ръб на веригата или въжето, повдигайки челната част, и след това я освободете.
Поради факта, че стълбът е разположен вътре в тръбата на главата, точността на удара се увеличава и възможността опората да се отклони от вертикалната линия е значително намалена.
Монтаж с помощта на пилот
По-скъп, но надежден начин за инсталиране на поддържащи елементи е използването на технология. Но може да не е подходящ за всеки собственик на сайт, тъй като не винаги има възможност за безплатен достъп за оборудване.
Пилобитът е специално строително оборудване, което може да монтира стълбове в почвата и да ги извади. Използва се при монтаж и демонтаж на огради. Тя може да бъде ръчна, самоходна или несамоходна. С помощта на пилото забивка можете да монтирате и демонтирате всяка ограда за кратко време.
Плюсове и минуси на метода на шофиране
Оградата може да бъде монтирана по този начин независимо за сравнително кратко време и за малко пари поради факта, че:
- няма нужда да копаете дупки за инсталиране на опори;
- цената на конструкцията е намалена, тъй като няма нужда да купувате материали за бетониране на стълбовете;
- инсталацията не изисква използването на сложни машини и оборудване.
Ето защо, ако подпочвените води са достатъчно дълбоки и няма риск опората да се разхлаби поради движението на земята, оградата със стълбове, забити в земята, ще бъде доста стабилна и издръжлива.
При инсталиране на ограда по метода на вкарване трябва да се има предвид, че:
- Ако почвата не е достатъчно плътна, стълбовете могат да се изкривят. Ситуацията се влошава от увеличения вятър. Ето защо, преди да вземете решение за метода на инсталиране на опори, всичко трябва да бъде внимателно изчислено.
- По метода на шофиране се монтират само леки огради. Ако теглото на оградата е достатъчно високо, тогава цялата конструкция може да се свие.
- Стълбовете се забиват само във фино камениста почва, за да се предотврати ударът на тръбата в препятствие под формата на голям камък.
- Ударите могат да доведат до деформиране на горната част на опората.
Ако собственикът на обекта реши да инсталира стълбове за ограда, използвайки метода на шофиране, той трябва ясно да определи вида на почвата на обекта и да изчисли наклона на вятъра, тъй като влияе върху препоръчителната дълбочина и метода на монтиране на опорите.
